Точный расчет ящичных направляющих, залог правильной установки выдвижных ящиков. Правильно установленные ящики — взаимозаменяемы, т.е. ящик может без проблем занять правильное положение на месте другого без дополнительной подгонки.
! Взаимозаменяемость возможна только среди ящиков с фасадами имеющими одинаковый размер по высоте.
В этой статье я опишу методику расчета размеров крепления роликовых ящичных направляющих. В конце статьи, как её логичный итог, постараюсь вывести универсальную формулу такого расчета. По этой формуле можно будет вычислять размеры крепления роликовых направляющих на всех типах и размеров тумб, столов, комодов.
Немного материальной части. Схема самих роликовых направляющих и их крепежных отверстий (рис.1):
Рис. 1.
Для наглядности, расчет будем вести на примере тумбы — основы компьютерного стола, на четыре выдвижных ящика равной высоты.
Рис. 2
И так, вот классическая разметка направляющих для тумбы стола, классической высоты 734 мм. (Рис. 5).
Рис. 5
На схеме ниже (Рис. 6) показаны исходные данные для такого расчета.
Рис. 6
Пояснения к чертежам.
Расчет направляющих, универсальный размер.
Высота боковины тумбы = 734 мм. Цоколь = 70 мм. 4 ящичных фасада. Сумма зазоров между фасадами 4 х 3 мм. = 12 мм. Получаем: 734 — 70 -12 = 652 мм. И делим на 4, тогда высота фасадов (выделены на рис.6 желтым) = 163 мм.
Для того, чтобы рассчитать высоту крепления направляющих так, чтобы те были взаимозаменяемые, надо учесть все крайние положения ящиков, перехлёсты их фасадов с каркасом тумбы. Крайние положения — это верхний и нижний ящики, где их фасады нахлёстываются на верхнюю связь или дно тумбы. Самое простое начать снизу, где дно тумбы задает нижнюю границу крепления направляющей. Осевая линия отверстий крепления, как видно на рис.1 равна 18мм. от нижнего её ребра, при этом дно ящика, установленного на направляющую, как раз совпадает с нижним её ребром (рис. 1).
Считаем так: если низ ящика совпадает с нижним ребром направляющей, то добавим еще 4 мм по высоте на выступающую головку самореза, чтобы они не задевали дна тумбы. Тогда получаем 18 + 4 мм. = 22 мм. — высота крепления первой направляющей от дна тумбы. Или 70 мм.(цоколь) + 16 мм.(дно) + 22 мм. = 108 мм. от нижнего торца боковины данной тумбы (рис 5.).
Почему именно 4 мм.? Для головки самореза будет достаточно и 1 — 1,5 мм. 4мм. это универсальный размер, взятый с учетом того, что каркас тумбы возможно будет изготовлен не только из плиты толщиной 16 мм., но и из плиты толщиной 18 мм. Тогда даже в таком случае останется достаточно зазора для головки самореза.
Размер 1. Из выше приведенного расчета и рис.6 понятно, что расстояние от нижнего торца фасада нижнего ящика до оси крепления направляющей равен 38 мм. , т.е. 22 мм. + 16 мм. (дно на которое нахлёстывается фасад). Отсюда очень легко определить какое будет расстояние от нижнего торца фасада нижнего ящика до дна ящика. Это 38 — 18 = 20 мм. (см. рис.6).
И так, ключевой размер для расчетов — 38 мм ., применим и для остальных ящиков, чтобы сделать их взаимозаменяемыми.
Следующая направляющая вычисляется еще более просто. Посмотрим на рисунки 5 и 6. Цоколь (70 мм.) + первый фасад (163 мм.) + зазор между фасадами (3 мм.) + 38 мм . (Размер 1.) = 274 мм. (см. рис. 5). И так далее, по остальным направляющим.
Константа: 38 мм.
Расчет высоты самого ящика и крепления к нему фасада.
Теперь обратим внимание на верхний ящик. В большей части конструкций тумб, вверху устанавливают связную деталь — связь, которая обеспечивает жесткость всей конструкции и позволяет выдерживать точное расстояние между боковинами, во избежание заклинивания ящиков при движении. На что здесь стоит обратить внимание?
При снятии ящика с направляющих или его установки всегда требуется слегка наклонить корпус ящика, чтобы иметь возможность завести ролики в полозья. И чтобы корпус ящика не упирался в связь нужно высчитать достаточно-необходимый размер высоты корпуса. Размер должен быть универсальным и подходить для любого ящика какое бы место в тумбе он не занимал.
По большому счету, высокий ящик ни к чему. По логике, ящик это просто выдвижное дно какой либо ниши, и даже если при фасаде 163 мм. сделать высоту ящика всего 50 мм., в 90% случаев он будет полностью выполнять все свои функции. Но мы постараемся учесть и оставшиеся 10%, когда например, человеку очень хочется завалить ящик до верху мелкими предметами и ему постоянно будет не хватать высоты такого ящика.
Минимальный достаточно-необходимый зазор между корпусом ящика и связью равен диаметру колесика направляющей, т.е. всего 18 мм. Но это под самый притык, поэтому для большего удобства добавим еще половину этого размера — 9 мм. Тем самым зазор будет равен 27 мм.
Теперь имея эти данные можно вычислить универсальную высоту ящика. Посмотрим еще раз на рис. 6. Габарит ящика по фасаду равен 166 мм., это 3 мм. (зазор фасада сверху) + 163 мм. (высота фасада). Расстояние от нижнего торца фасада до дна ящика мы определили ранее в части 1. — оно равно 20 мм. Расстояние от верхнего торца фасада до верха ящика высчитывается так: 16 мм. (толщина связи) + 27 мм. (принятый зазор) = 43 мм. Отсюда вычитаем 3 мм. зазор фасада, получаем итоговый размер 40 мм .
При фасаде 163 мм. минус 20 мм. снизу и минус 40 мм. сверху получаем ящик высотой 103 мм. Это высота ящика с дном из ДВП толщиной 3 мм. Вычтя эту толщину, получим чистый размер высоты детали ящика из ДСП, равный 100 мм. Это высота универсального ящика для тумбы этого размера.
И так, выведем промежуточную формулу и проверим, как она работает в вариантах.
где, Ня — высота корпуса (детали) ящика; Нф — высота фасада ящика. Ндвп — толщина дна ящика.
* — данная часть формулы должна присутствовать только в том если ящик имеет накладное дно из ДВП. Если дно сделано из ДСП и является внутренним, то эта часть формулы отбрасывается или считается равной нулю.
Осуществим проверку на примере этой тумбы (рис. 7):
 Рис. 7 |
В тумбочке использованы ящики с двумя типоразмерами фасадов. Два верхних по 120 мм. и два нижних по 206 мм. Зазоры по 3 мм. Ящики с одинаковым типоразмером фасадов, согласно формулы, должны быть взаимозаменяемыми между собой. Проверим правильно ли работает формула. |
На рис. 8, 9 показан чертеж этой тумбы. Как видно, все вроде бы без изъянов. И судя по размерам ящики с фасадами одного типоразмера, взаимозаменяемые.
— Высота корпуса верхних ящиков: 120 — (40+20) — 3 = 57 мм.
(Помнится, ранее оставляли небольшой запас по верхнему зазору между корпусом ящика и связью равный 9 мм. Этот запас позволяет округлять, с точностью до 10 мм. размер высоты корпуса, по правилам математики в большую или меньшую сторону. Тогда корпус верхних ящиков можно смело делать по высоте 60 мм.)
— Высота корпуса нижних ящиков: 206 — (40+20) — 3 = 143 мм. (округляем до 140 мм.)
1. Универсальный размер при расчете мебельных роликовых направляющих = 38 мм. от нижнего края фасада до дна выдвижного ящика.
2. Формула расчета высоты корпуса ящика: Ня = Нф — (40 + 20) — Ндвп
(все ссылки открываются на новой странице)
- Изготовление выдвижного ящика.
- Инструмент для сборки мебели.
- Как сверлить сборочные отверстия.
- Если надо установить мебельный замочек в верхний ящик, то для удобства его монтажа одну переднюю деталь корпуса ящика можно спроектировать и сделать на пару сантиметров меньше, как на этом рисунке:
Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели. Рассмотрим вариант тумбы с выдвижными ящиками.
Для того чтобы спроектировать, а потом и установить ящики нужно знать следующие параметры:
- высота фасадов ящиков
- размер ящиков – ширина, глубина, высота
- размеры для крепления направляющих на стойки
Например, нужно сделать тумбу на три ящика. Размеры тумбы: ширина – 420 мм, высота без ножек – 560 мм, глубина – 505 мм.
Крышка комода будет нависать над фасадами, фасады будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.
Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему тумбу, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и всеми остальными фасадами – 3мм, отступ от низа тумбы – 4 мм.
Теперь нужно рассчитать рабочую высоту тумбы для фасадов. Общая высота тумбы 630 мм, толщина крышки и нижней полки 18 мм, высота ножек 70 мм: 630-18-18-70 = 523 мм
Рассчитываем высоту фасадов:
- Плюсуем все зазоры и отступы: 3+3+3+4 = 13
- От рабочей высоты комода отнимаем полученную сумму: 523 -13 = 510
- Делим полученный результат на количество фасадов: 510 : 3 = 170
Высота одного фасада 170 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 6 мм: 420 – 6 = 414 мм.
Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм. Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.
Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки можно использовать следующее правило: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.
В этой тумбе 3 ящика, должно быть 3 линии.
1-я линия. 3(отступ от верха) + 170(высота фасада) – 35 = 138 мм
2-я линия. 3 + 170 + 3(зазор между фасадами) + 170 – 35 = 311 мм
3-я линия. 3 + 170 + 3 + 170 + 3 + 170 – 35 = 484 мм
В этой статье мы с вами научимся определять размеры выдвижных ящиков (с накладными фасадами), делать их разметку и установку.
Изначально, для изготовления короба и ящиков, будет использоваться ДСП толщиной 16мм, и выдвижной фурнитурой будут телескопические направляющие.
Итак, сначала разберемся, как рассчитать размеры ящиков.
Любой такой элемент мебели, состоит из четырех деталей.
Как правило, две фронтальные детали располагаются между двумя боковыми (на которые потом крепятся полозья от телескопических направляющих).
Для того чтобы высчитать размеры фронтальных деталей, нам нужно знать ширину всего короба.
Пусть, она будет равна S.
Для расчета, нам, так же, нужно знать зазоры, которые необходимо дать на телескопические направляющие. Они равны 13мм (на каждую направляющую).
Теперь, исходя из устройства самого ящика, высчитаем размер его фронтальной детали (Sфр):
Sфр = S-32-26-32 = S-90 (мм, все размеры, в дальнейшем, будут в миллиметрах), где: 32 – толщина двух боков короба, 26 – допуски под направляющие с двух сторон (13+13=26), 32 – толщина двух боковых деталей ящика.
Формулу Sфр = S-90 можно использовать в случае, если, как было сказано выше, толщина ДСП равна 16мм.
Если, например, толщина ДСП будет равна 18мм, то:
Sфр = S-36-26-36 = S-98
Боковые детали ящика, обычно равны размерам самих направляющих, которые бывают:
Самый распространенный вариант (например, для изготовления кухонных гарнитуров – короб, глубиной 460мм, под направляющие, размером 450мм).
Высота ящиков зависит от высоты фасадов, которые должны быть на них установлены.
Например, в нашем варианте, верхний фасад будет иметь стандартную высоту 140мм, и под него высота может быть равной 100мм.
А вот для двух остальных фасадов, высотой по 291мм, эту высоту можно брать, например, 120, 150, 180….В нашем случае, она будет равна – 200мм.
Теперь, довольно ответственный момент – разметка боков короба под установку «телескопов».
Разметка должна быть правильной, так как выдвижные ящики должны находиться внутри короба на определенном расстоянии друг от друга. Все это «завязано» на положении фасадов и зазоров между ними.
Итак, как сделать такую разметку?
Для начала, нужно определиться с положением фасада относительно выдвижного ящика.
В случае с верхним фасадом – он будет располагаться строго по центральной оси ящика.
Зазоры между деталями ящика и крайними гранями фасада (по высоте) будут равны 20мм (сверху и снизу).
Остальные два фасада будут располагаться так, чтобы расстояние между деталями ящика и нижней гранью фасада, было равно, например, 25мм.
Дело в том, что самый нижний фасад будет перекрывать короб (по низу) заподлицо.
Так как нижний горизонт короба имеет толщину 16мм, должен еще быть зазор между этим горизонтом и выдвижным ящиком (чтобы последний мог двигаться, не цепляя этот горизонт).
25-16=9 (мм). Это и будет величина зазоры.
Даже, если в этот расчет включить толщину ДВП (из которого будет сделано дно ящика), толщина которого, например, будет равна 3мм, то:
Как видите, зазор есть, все будет работать.
И последнее условие: Для простоты расчетов, та часть телескопической направляющей, которая будет крепиться на выдвижной ящик, будет крепиться строго по его центру.
Итак, общая высота короба – 730мм.
Размеры фасадов: 140мм и 291мм.
Верхний зазор между фасадом и коробом равен 4мм, и зазоры между фасадами – по 2мм.
Размечаем бок с верхней части вниз.
Но для того, чтобы начать делать разметку, нужно определить положение оси направляющей на выдвижном ящике с фасадом.
В случае с верхним фасадом, оно будет равно 70мм сверху и снизу.
В случае же с двумя другими фронтами, оно высчитывается следующим образом:
Так как зазор между фронтом и ящиком (снизу) равен 25мм, и половина высоты самого ящика (200мм) равна 100мм, то расстояние от низа фасада до центральной оси ящика будет равна:
Тогда расстояние от верхней грани фасада до этой центральной оси будет равно:
291-125=166 (мм), где 291 – высота фасада.
Этих двух размеров нам будет достаточно.
Итак, рассчитываем положение верхней направляющей (все размеры будут в миллиметрах):
4+70=74, где 4 – зазор между верхним фасадом и верхней гранью короба.
74+70+2+166=312. Это положение оси под второй выдвижной ящик.
312+125+2+166=605 – положение оси под третий (нижний) ящик.
Чтобы сделать проверку на правильность расчета, нужно к последнему размеру (605мм) добавить расстояние от центральной оси нижнего ящика к низу фасада (125мм), так как этот фасад полностью перекрывает короб снизу, и мы должны получить высоту всего короба, которая равна 730мм.
Сделал столик на кухню. У столика есть вертикальный отдел с пятью выдвижными ящиками на шариковых направляющих.
Скрытый текст
Хочу предупредить дерзких и опытных форумчан, что ящики с накладными фасадами делал впервые. Так складывалась судьба, что во всех предыдущих изделиях фасады были вкладными. Поэтому задаю вопрос с позиции полного нуля.
Вроде всё делал по-науке. Но у некоторых ящиков между фасадом и стенкой, если смотреть сбоку, есть щели. Ящик не до конца заезжает как бы. Его, конечно, можно с силой и скоростью загнать на место, но если закрывать ящик мягко, то он до конца не закрывается и фасад к торцу стенки не доходит на пару миллиметров.
В чём причина? Как исправить?
Изменено 12 ноября, 2017 пользователем anempadest
Зачем нужны зазоры между фасадами и можно ли сделать их меньше?
Некоторые из наших клиентов удивляются зазорам между дверками и ящиками в шкафах, которые собрали в нашем онлайн-конструкторе или на кухнях, которые мы для них изготовили. Судя по запросам в интернете, это достаточно распространённое недопонимание. Действительно, ведь на схемах, которые обычно согласовываются с клиентом, никаких зазоров нет, а по факту они есть. Как же так?
Объяснение есть, но оно достаточно скучное. Мы постарались перечислить все причины максимально понятным языком.
Начать стоит с того, что обычно эскиз, который согласовывается с клиентом, часто всё же остаётся общим эскизом. Существуют тысячи конструктивных особенностей разных деталей мебели, которые клиенту знать необязательно. Зато их знает специально обученный на производстве человек, которого зовут «проектировщик». Со стороны может показаться, что в проектировании шкафа или стола нет ничего сложного: они же просто прямоугольные. Но с опытом и временем приходит понимание, что всё не так просто. Есть разные допуски на размеры деталей и расположение фурнитуры, которые придуманы для того, чтобы мебель проще собиралась, дольше служила, выглядела красиво и была удобнее в использовании.
Зазоры есть всегда
Неважно, какие у вас фасады (дверки): вкладные или накладные, так как по ГОСТам и логике они всегда делаются в среднем на 2-4 мм больше размера
(4 мм по советским ГОСТам, которые немного устарели).
Зачем нужны зазоры?
В первую очередь запас нужен, чтобы фасады корректно открывались и не тёрлись друг об друга или о детали корпуса. Это касается прежде всего дверок, но так как их вместе с ящиками часто используются в одной конструкции, то зазоры делают одинаковыми, чтобы визуально выглядело гармонично, а технологически было меньше путаницы и брака.
Это не всегда очевидно, но при открывании любой дверке нужно чуть больше пространства, которое зависит от её толщины. Современные мебельные петли позволяют свести такое пространство к минимуму, но так или иначе минимальный зазор всё же нужен.
Зазоры — это хорошие визуальные компенсаторы
На схеме мы показали схему корпуса и фасада с маленькими зазорами и то же самое с чуть большим зазором. Оцените, насколько заметнее визуально отклонение от геометрии при небольших зазорах.
Почему происходит такое отклонение:
1. Неровные стены и неаккуратная сборка
Стены в помещениях не всегда идеально ровные, а сборка выполняется не роботами, поэтому возможно искажение геометрии корпуса по диагонали. Зазоры с запасом позволяют компенсировать эти искажения.
2. Допустимая погрешность на производстве
Несмотря на то, что фасады производятся на дорогостоящем точном оборудовании, все равно обычно допускается погрешность в 1 миллиметр. Если взять линейку и посмотреть на этот 1 мм, то поймём, что величина ничтожно мала. Но к сожалению, если нам не повезло и рядом оказались две или, в совсем в плохом случае, три-четыре погрешности (корпус шкафа получился на 1 мм меньше, дверь на 1 мм больше и ещё и с петлями ошиблись), то смещение может получится достаточно серьёзным.
3. Просадка стен
Стены в любых домах имею тенденцию оседать и менять свою геометрию. Соответственно, корпуса шкафов, например кухонных, тоже искривляются со временем.
4. Нагрузка на фурнитуру
При использовании мебели фурнитура, на которой держатся фасады, тоже меняет свою форму. Её нужно периодически регулировать. Чем фурнитура качественнее и дороже, тем реже нужно это делать. Но тем не менее фасад может отклоняться от изначального положения и по этой причине.
5. Особенности материалов
Полки имеют свойство провисать со временем. Если это просто полка, под которой ничего нет, то часто никто этого не замечает, ведь провисание незаметно невооружённым глазом (ради эксперимента можете проверить, приложив что-нибудь прямое к какой-нибудь из длинных полок). А если под такой полкой есть вкладная дверка или ящик, то при отсутствии зазора она может не закрыться. Здесь уже важен каждый миллиметр.
Важный момент:
если вы делаете накладные фасады, то не забудьте учесть цвет корпуса. Это частая проблема при проектировании кухонь. Если вы выберете тёмные фасады и светлый корпус (часто он делается из самого экономичного белого цвета), то между фасадами светлый цвет будет видно через зазоры. Это может достаточно сильно бросаться в глаза.
Надеемся, что теперь всё стало ясно, а главное — зазоры не будут казаться вам чем-то неестественным и бесполезным! Поэтому самое время собрать шкаф вашей мечты в нашем онлайн-конструкторе
Наш онлайн-конструктор мебели
Попробуйте сделать шкаф, комод, стол или кухню в нашем простом онлайн-конструкторе и сразу узнаете стоимость!
Самыми популярными на сегодняшний день, по прежнему, остаются телескопические (шариковые) направляющие полного выдвижения.
Выглядят они вот так:
К их достоинствам можно отнести:
- Сравнительно не дорогая цена
- Плавный и тихий ход на протяжении всего срока службы
- Способны выдержать определенные нагрузки
- Износостойкость и прочность
- Легкость монтажа
Эти механизмы очень часто используют для выдвижных ящиков комодов, кухонных секций, шкафов купе и других подобных механизмов, с работой которых не хотят иметь проблем в будущем.
Расчет размеров выдвижного ящика
Чтобы правильно установить шариковые направляющие, давайте проверим, правильно ли вы сделали деталировку самого ящика.
Ширина
Согласно технологическим размерам проектирования мебели, в сборе ящик без фасада по ширине (между ним и боковиной изделия) должен иметь зазоры в 13 мм с каждой стороны. Именно столько заберет на себя толщина «телескопа».
Размеры ящика смотрите на схеме:
Длина
Размеры телескопических направляющих для выдвижных конструкций от 250 до 800 мм с шагом 50 мм: 250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 550 мм и т.д.
Однако, бывают ситуации, когда приходится отойти от данного условия. Например, если внутренняя глубина шкафа, тумбы или комода не 500 мм, а чуть меньше, допустим 495 мм. В этом случае, если мы берем ящик 500 мм — он не помещается, а делать его меньше, длиной 450 мм — рука не поднимается, т.к. при этом мы теряем 35 мм полезного пространства:
- 35 мм (потери) = 485 мм — 450 мм (длина направляющей)
- 485 мм = 495 мм — 10 мм (расстояние между задней стенкой ящика и самого комода)
В таких ситуациях стоит рассмотреть вариант 495-миллиметрового ящика с 450-миллиметровыми направляющими. Конечно, он не будет до конца выезжать из-за более коротких направляющих, но это не страшно. Зато вместительность стала больше, в процессе эксплуатации хозяйки это оценят!
Высота
По высоте его обычно делают исходя из потребностей человека, который им будет пользоваться. Высота обычно составляет 80-250 мм.
Зазор между ящиками комода
Точный расчет ящичных направляющих, залог правильной установки выдвижных ящиков. Правильно установленные ящики — взаимозаменяемы, т.е. ящик может без проблем занять правильное положение на месте другого без дополнительной подгонки.
!
Взаимозаменяемость возможна только среди ящиков с фасадами имеющими одинаковый размер по высоте.
В этой статье я опишу методику расчета размеров крепления роликовых ящичных направляющих. В конце статьи, как её логичный итог, постараюсь вывести универсальную формулу такого расчета. По этой формуле можно будет вычислять размеры крепления роликовых направляющих на всех типах и размеров тумб, столов, комодов.
Немного материальной части. Схема самих роликовых направляющих и их крепежных отверстий (рис.1):
Для наглядности, расчет будем вести на примере тумбы — основы компьютерного стола, на четыре выдвижных ящика равной высоты.
Рис. 2
И так, вот классическая разметка направляющих для тумбы стола, классической высоты 734 мм. (Рис. 5).
На схеме ниже (Рис. 6) показаны исходные данные для такого расчета.
Пояснения к чертежам.
Расчет направляющих, универсальный размер.
Высота боковины тумбы = 734 мм. Цоколь = 70 мм. 4 ящичных фасада. Сумма зазоров между фасадами 4 х 3 мм. = 12 мм. Получаем: 734 — 70 -12 = 652 мм. И делим на 4, тогда высота фасадов (выделены на рис.6 желтым) = 163 мм.
Для того, чтобы рассчитать высоту крепления направляющих так, чтобы те были взаимозаменяемые, надо учесть все крайние положения ящиков, перехлёсты их фасадов с каркасом тумбы. Крайние положения — это верхний и нижний ящики, где их фасады нахлёстываются на верхнюю связь или дно тумбы. Самое простое начать снизу, где дно тумбы задает нижнюю границу крепления направляющей. Осевая линия отверстий крепления, как видно на рис.1 равна 18мм. от нижнего её ребра, при этом дно ящика, установленного на направляющую, как раз совпадает с нижним её ребром (рис. 1).
Считаем так: если низ ящика совпадает с нижним ребром направляющей, то добавим еще 4 мм по высоте на выступающую головку самореза, чтобы они не задевали дна тумбы. Тогда получаем 18 + 4 мм. = 22 мм. — высота крепления первой направляющей от дна тумбы. Или 70 мм.(цоколь) + 16 мм.(дно) + 22 мм. = 108 мм. от нижнего торца боковины данной тумбы (рис 5.).
Почему именно 4 мм.? Для головки самореза будет достаточно и 1 — 1,5 мм. 4мм. это универсальный размер, взятый с учетом того, что каркас тумбы возможно будет изготовлен не только из плиты толщиной 16 мм., но и из плиты толщиной 18 мм. Тогда даже в таком случае останется достаточно зазора для головки самореза.
Размер 1.
Из выше приведенного расчета и рис.6 понятно, что расстояние от нижнего торца фасада нижнего ящика до оси крепления направляющей равен 38 мм. , т.е. 22 мм. + 16 мм. (дно на которое нахлёстывается фасад). Отсюда очень легко определить какое будет расстояние от нижнего торца фасада нижнего ящика до дна ящика. Это 38 — 18 =
20 мм
. (см. рис.6).
И так, ключевой размер для расчетов —
38 мм
.
, применим и для остальных ящиков, чтобы сделать их взаимозаменяемыми.
Следующая направляющая вычисляется еще более просто. Посмотрим на рисунки 5 и 6. Цоколь (70 мм.) + первый фасад (163 мм.) + зазор между фасадами (3 мм.) + 38 мм
. (Размер 1.) = 274 мм. (см. рис. 5). И так далее, по остальным направляющим.
Константа: 38 мм.
Расчет высоты самого ящика и крепления к нему фасада.
Теперь обратим внимание на верхний ящик. В большей части конструкций тумб, вверху устанавливают связную деталь — связь, которая обеспечивает жесткость всей конструкции и позволяет выдерживать точное расстояние между боковинами, во избежание заклинивания ящиков при движении. На что здесь стоит обратить внимание?
Монтаж шариковых телескопических направляющих
На боковине ящика, горизонтально, строго по центру отмечаем линию и прикручиваем по ней одну половину направляющей.
Теперь нам нужно отметить аналогичную горизонтальную линию на внутренней стенке комода.
Точные расстояния и размеры я брал с чертежа своего комода, вы можете использовать чертеж своего мебельного изделия, примерно так, как это показано на рисунке:
То есть, отмечаем на боковине 417 мм от пола и на данной высоте крепим телескоп.
На этом самая тяжелая часть работы закончена, теперь строго по линии прикручиваем две половинки направляющих к ящику и к боковине и заводим его на свое место.
Роликовые направляющие
В настоящее время самое широкое распространение имеют 2 вида направляющих, имеющих роликовую и шариковую конструкции. Направляющие роликового типа имеют невысокую стоимость, благодаря этому качеству они очень широко используются в мебельных конструкциях, чаще всего — на стенках ящика.
Роликовые направляющие имеют очень простую конструкцию, которая состоит из 2 частей. Первая часть должна крепиться на боковой стенке выдвижного ящика, а вторая часть — на внутренней стенке шкафа, тумбы и т. д. Эти направляющие могут быть выполнены из стали или алюминия. На направляющих, которые устанавливаются на ящики, имеются ролики, обеспечивающие их движение. Чтобы исключить шум во время движения роликов, их конструкцию могут покрыть резиновой оболочкой.
Так как направляющие на роликах не являются конструкцией, предназначенной для выполнения закрытого монтажа, то на их поверхность наносится покрытие из эмали, нужной для придания красивого внешнего вида всей конструкции. Чаще всего используется краска белого, черного или коричневого цветов.
Конструкция этих направляющих похожа на рельсы, которые позволяют выполнять открывание и закрывание различных движущихся элементов мебели и не прикладывать к этому больших усилий. Обусловлено это создающимся инерционным моментом, который возникает после небольшого толчка на ящик.
Вернуться к оглавлению
Видео: установка направляющих на выдвижные ящики
Современная мебель часто изготавливается с выдвижными ящиками, так как такие системы позволяют экономить пространство, что особенно важно в помещениях малой площади (кухня, ванная комната и так далее), увеличивают комфорт при использовании и обслуживании. При большом выборе выдвижных систем популярностью пользуются телескопические направляющие для выдвижных ящиков.
Фурнитура для монтажа выдвижного ящика
Что собой представляет фурнитура данного типа? Каковы ее преимущества и недостатки? Как правильно подобрать и произвести монтаж телескопических направляющих, читайте далее.
Устройство телескопических направляющих
Телескопическая направляющая для мебели состоит из следующих элементов:
- металлического основания, как правило, изготовленного в виде буквы «П»;
- металлической планки, входящей в основание;
- движущего механизма;
- стопорного элемента.
По желанию пользователя направляющая может быть дополнена:
- доводчиком. Выдвижные системы с доводчиком исключают возможность повреждения фасада при резком закрывании, так как позволяют сделать ход ящика плавным и замедленным;
- возвратной пружиной, облегчающей процесс закрытия ящика;
- системой Push-to-open (открытие ящика путем нажатия на фасад), увеличивающей уровень комфорта при использовании.
Выдвижная система с функцией плавного закрывания
Преимуществами телескопических направляющих по сравнению с иными видами выдвижных систем являются:
- разнообразие модельного ряда;
- отсутствие шума при работе;
- возможность монтажа на ящики с разной степенью нагрузки;
- устойчивость к износу и длительный период использования.
Среди недостатков можно выделить стоимость систем, которая в несколько раз выше обычных роликовых или шариковых направляющих.
Типы направляющих
На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на выдвижной ящик. Это роликовые и шариковые системы. Существуют еще и другие конструкции: спрятанные, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется в заводских условиях.
Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 планки с перфорацией под крепежные элементы. На концах конструкций закреплены пластиковые колесики. Благодаря им ящики и выдвигаются.
Рисунок 1. Виды направляющих.
У таких систем есть ряд существенных недостатков:
- При эксплуатации выдвижные ящики издают неприятный звук.
- Колесики ненадежны и быстро приходят в негодность.
- При сильном рывке ящик может выпасть из предназначенного для него гнезда.
Но у таких направляющих есть и достоинства. Они дешевы и просты в установке.
Шариковые системы называют еще направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, которая позволяет выдвинуть ящик на всю длину планки. Внутри системы располагаются металлические шарики, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение.
Главное отличие роликовых и шариковых систем в том, что 1-ая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а 2-ая является неразъемной. В 1-ом случае 1 планка крепится непосредственно к стенке ящика, а 2-ая — к мебели. Ролики же разбираются только во время монтажа. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность креплений: место для хранения не выпадает даже при сильном рывке. Внешний вид разных направляющих показан на рис.1.
На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовую конструкцию к предметам интерьера любого типа и глубины. Как правило, роликовые системы ставят на ящики, для которых не предполагается серьезная нагрузка. Их можно встретить в бельевых и одежных шкафах, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Шариковые же конструкции ставят на бельевые ящики кроватей, мебель, предназначенную для детских комнат.
Вернуться к оглавлению
Монтаж телескопических направляющих
Как установить выдвижной ящик? Схема монтажа направляющих зависит от вида выдвижной системы.
Монтаж боковых направляющих
Установка телескопических выдвижных систем на боковую поверхность ящика производится в следующем порядке:
- разбор направляющей. Как снять комплектующие элементы? Для разбора необходимо ослабить фиксатор и вынуть планку направляющей из основания;
Подготовка направляющей к монтажу
- саморезами закрепить планку на ящике;
- закрепить основание направляющей на мебельном каркасе;
- соединить части выдвижной системы. Как вставить ящик? Планка направляющей вставляется в основание и задвигается. Если в процессе выполнения работы будет слышен щелчок, то все сделано правильно;
Схема установки направляющей
- отрегулировать зазоры между ящиком и каркасом. Регулировка выполняется с помощью специальных винтов, расположенных на направляющей.
Расположение винтов для регулировки направляющей
Комод по праву пользуется популярностью у людей, предлагая компактное размещение вещей, облегчая к ним доступ и позволяя содержать дом в порядке. Но, как и с прочей мебелью, с ним случаются те или иные неисправности. Причем вооружившись некоторыми специфическими знаниями, необходимым инструментом и терпением, каждому по силам самостоятельно сделать ремонт комода, не переплачивая при этом.
Оглавление:
- Виды ремонта
- Инструмент для ремонта
- Ремонт каркаса
- Решение проблем с конструкцией ящиков комода
- Ремонт шариковой или роликовой фурнитуры ящика
- Видео ремонта выпадающих ящиков
- Усиление конструкции выдвижных ящиков и каркаса комода
- Ремонт фурнитуры обслуживающего назначения и дополнительных механизмов
- Ряд рекомендаций по ремонту и полезные лайфхаки
Виды ремонта
Операции по восстановлению комодов делят на три класса:
- регулировка;
- косметический ремонт;
- полный ремонт.
В регулировке нуждаются изделия после приобретения и после полного восстановления старого. И здесь подразумевается настройка механизмов, петель, выставление уровней, закрепление расшатавшихся ручек. Случается, что хочется отремонтировать комод, просто обновив надоевший дизайн или утративший свежесть. Тогда прибегают к косметической реставрации, исходя из текущего состояния и желаемого результата. Полный же ремонт подразумевает — возврат функциональности деталям мебели и замену элементов, не подлежащих реставрации.
Инструмент для ремонта
Требуемый набор инструмента для работ с комодом зависит от характера проблемы, поэтому, сначала внимательно осмотрите изделие и составьте список поломок. Но, не лишним будет держать под рукой следующее:
Показать скрытое содержание
| Инструменты | Расходные материалы |
|---|---|
|
|
Ремонт каркаса
Так как сама тумба комода — это несущая конструкция, к ней предъявляются повышенные требования к прочности и устойчивости. В идеале, советуют вытащить ящики из комода на полозьях, детали разобрать, заменить панели, которые рассохлись или дали трещину. Перед прикручиванием мебельными болтами, важно тщательно смазать клеем ПВА места соединений, чтобы впоследствии не разъехались. После высыхания клея приступают к реставрации. И для этого снимают старое покрытие, применив растворитель с хлоридом метилена (дав подействовать в течение максимум получаса), или же ободрав шпателем, ножом, наждаком. Затем дефекты шпатлюются, поверхность комода шлифуется, тщательно очищается и обезжиривается, после чего наносят новое выбранное покрытие (морилку с лаком, оттеночный лак, краску с лаком, декоративную пленку).
Решение проблем с конструкцией ящиков комода
Часто встречается ремонт выдвижных ящиков, который состоит в исправлении креплений днища либо же фасада. При накладном типе монтажа, ящики вытаскиваются, с нижней части удаляются старые гвоздики или скобы, и затем новыми крепежами панель прибивают на место. При врезном типе дна (лист фанеры или ламинированного ДВП входит в пазы боковых стенок), выполняют разбор ящиков, аккуратно зачищают пазы, заменяют дно новым из подходящего материала и вклеивают в пазы. Расшатавшийся же или нуждающийся в замене фасад откручивают, промазывают ПВА в местах прилегания к передней и боковым стенкам ящика, после чего прикручивают или прибивают штифтами (чопиками), используя новые крепежи.
Ремонт шариковой или роликовой фурнитуры ящика
Способ устранения проблем диктует тип выдвижной фурнитуры. Если роликовый вариант (метабокс) стало трудно направлять, то возможно, просели крепежи и тогда откручивают полозья, а затем прикрепляют в правильном месте, следя за горизонтальностью поверхностей. Если же металлические части деформировались под весом содержимого ящика, потребуется замена направляющих новыми. После чего важно отрегулировать ящики комода на роликовых направляющих. Шариковые варианты (телескопические) надежнее, чем роликовые, и часто нуждаются только в грамотной настройке, а не в ремонте. Если же замечена утрата функциональности (каркас слетает с колес), салазки демонтируют, разбирают и чистят, а также при необходимости смазывают колесики.
Видео ремонта выпадающих ящиков
Усиление конструкции выдвижных ящиков и каркаса комода
Очень часто комод в базовой конструкции не дает необходимого уровня прочности, из-за чего происходит деформация панелей, быстрее расшатываются крепежи, хуже выезжают или выпадают ящики, слетают направляющие, падает полка. Значит, каркас стоит укрепить. Например, тонкое донышко из пластика или ДВП поменять на аналогичное по толщине из лакированной фанеры или ламинированного ДСП. Аналогично укрепить и заднюю стенку. Если планируется сильно нагружать мебель, места соединений (фасад — боковая стенка, задняя стенка — каркас) рекомендуется дополнительно стянуть уголками.
Ремонт фурнитуры обслуживающего назначения и дополнительных механизмов
Много неудобств доставляют расшатавшиеся ручки комода, просевшие или вырванные петли, поломанные замки, фиксаторы и доводчики. Не потерявшую привлекательности фурнитуру легко починить своими руками. Для ремонта снимают детали, а затем прикручивают снова, следя, чтобы отверстия не совпадали со старыми.
Если отремонтировать невозможно из-за размера или геометрии, придется зашпатлевать старые дыры и провести полную реставрацию выбранной зоны либо фасада.
Потрескавшиеся ручки нуждаются в полной замене, а потертые – в новой покраске и лакировке. Доводчики и фиксаторы проверяются на функциональность, демонтируются, чистятся и смазываются, после чего устанавливаются на место и проходят регулировку. Поломанные замки проще не починить, а сразу заменить новыми.
Ряд рекомендаций по ремонту и полезные лайфхаки
- Для легко нагруженных ящиков комода при монтаже дна используют восьмимиллиметровые скобы. Но, надежнее брать каленую 10-ку.
- Чем хуже качество МДФ или ДСП, тем тоньше выбирают шурупы крепежа (максимум 3,0 мм).
- При расшатавшихся штифтах просто рассверливают до большего диаметра старые отверстия и берут больший диаметр крепежа.
- Штифты, пазы и даже прибиваемые скобами или прикручиваемые шурупами соединения для надежности предварительно промазываются ПВА.
- Чтобы комод не потерял функциональность, выдвижение ящиков не стало затрудненным, а дверцы полок не перестали закрываться, ни в коем случае нельзя наносить слишком много слоев краски или лака. Если же внешний вид все-таки требует многослойного покрытия, предварительно снимают шлифкругом лишние 1-2 миллиметра основания.
- Продлевают жизнь выдвижным роликам регулярно наносимой силиконовой смазкой. Так рекомендует, к слову, ухаживать за мебелью из ИКЕА.