Содержание
- Как «прозвонить» провода без мультиметра
- Как собрать «тестер» из лампочки и аккумуляторов
- Как прозвонить провода с помощью лампочки
- Что нужно, чтобы найти место короткого замыкания или обрыва
- Как прозвонить провод между распределительными коробками
- Выводы
- Удлинители и тройники: как найти и починить неисправность?
- Наиболее частые поломки удлинителей
- Поиск и ремонт поломок
- Поиск повреждения в двужильном кабеле с толстой изоляцией
- Как прозвонить провода: рассмотрим варианты
- Варианты прозвонки проводов
- Проверка целостности отдельного куска провода
- Определение целостности провода в скрытой проводке
- Определение наличия короткого замыкания
- Поиск места короткого замыкания или обрыва провода
- Вывод
Как «прозвонить» провода без мультиметра
Если нет напряжения в какой-то одной розетке, в конкретном светильнике или сразу во всех розетках в квартире, питающий кабель мог повредиться. Чтобы разобраться с проблемой, стоит «прозвонить» всю систему или отдельные провода. Удобнее всего делать это с помощью мультиметра (или тестера), но не всегда прибор оказывается под рукой. В статье мы расскажем, как проверить целостность силовых кабелей в квартире без тестера.
Как собрать «тестер» из лампочки и аккумуляторов
Чтобы собрать приспособление для проверки электрических кабелей , не обязательно глубоко разбираться в микроэлектронике. Вам не понадобятся знания о диодах, сопротивлениях или конденсаторах. Все, что понадобится для прозвонки провода — это:
- пальчиковые батарейки или аккумуляторы — 4 шт. по 1,5 Вольт
- гибкие и тонкие соединительные провода
- лампочка с напряжением 6 В
- щуп и зажим типа крокодил (если есть)
- изолента
Батарейки соединяют между собой проводами последовательно. Чтобы «поделка» не разваливалась во время измерений, батарейки лучше приклеить друг к другу скотчем.
После этого с одной стороны батареи последовательно прикрепляют лампочку и зажим-крокодил. С другой стороны прикрепляют щуп. Места соединений обматывают изолентой, чтобы не получить удар током во время измерений. Если лампочка загорится, значит, цепь исправна. Если не загорится — где-то случился обрыв.
Как прозвонить провода с помощью лампочки
Мы советуем действовать так:
- Если концы кабеля располагаются недалеко друг от друга, достаточно схватить один конец щупом-крокодилом, а к другому концу прислонить щуп и посмотреть, загорится ли лампочка.
- Если исследуемый участок кабеля длинный, на одном его конце нужно скрутить между собой все токопроводящие жилы, а «прозвонкой» заниматься с противоположного конца. Для этого лампочку с батарейками нужно последовательно соединять с каждой жилой и смотреть, включится ли лампочка.
Что нужно, чтобы найти место короткого замыкания или обрыва
Для поиска места обрыва разработаны специальные компактные приборы — емкостные указатели напряжения , напоминающие по форме толстую шариковую ручку. Они довольно дорогие, зато показывают место обрыва быстро и точно.
Пользоваться емкостным указателем напряжения просто. Нужно найти в квартире распредкоробку, где есть напряжение, включить прибор и вести им по стене вдоль замурованного в штробе кабеля. Пока в кабеле есть напряжение, лампочка на емкостном указателе будет светиться. Когда вы дойдете до оборванного участка, индикатор погаснет.
Чтобы понять, где оборвался «ноль», этот провод нужно на короткое время сделать фазным. С «нуля» нужно снять напряжения. После этого — отсоединить фазный нулевой и заземляющий провод и соединить «ноль» с «фазой». Когда напряжение появится на «нуле», можно будет воспользоваться емкостным указателем. По окончании поисков важно восстановить схему.
Если случилось КЗ с обрывом кабеля, нужно отсоединить все провода за исключением фазы и подать напряжения. После этого можно действовать так, как будто оборвался фазный провод.
Как прозвонить провод между распределительными коробками
Если нужно выяснить, где оборвался провод в распределительной коробке, пригодится длинный кабель, относительно которого будет прозваниваться распредкоробка. Перед тестированием цепи напряжение в сети выключают.
Также отключают осветительные приборы, отсоединяют бытовую технику от розеток. Скручивают один кабель в распределительной коробке с дополнительным длинным проводом, а во второй коробке ищут нужный провод относительно дополнительного и запоминают его. Процедуру повторяют со всеми проводами и помечают их до тех пор, пока не останется один оборванный.
Способом часто пользуются при поиске обрывов в автомобильной проводке.
Выводы
Мультиметр — недорогой и понятный прибор, который полезно иметь под рукой. Если его в доме нет, обрыв провода можно найти с помощью лампочки и нескольких батареек. Это займет больше времени, но позволит понять, в каком месте нарушилась целостность цепи, и приступить к ремонту электропроводки или вызвать электрика и доверить починку ему.
Источник
Удлинители и тройники: как найти и починить неисправность?
Обидно, когда дорогой удлинитель вдруг перестает работать. Рассказываем, как его починить, даже, если произошел обрыв провода где-то под изоляцией.
Если ваш удлинитель или сетевой фильтр вышел из строя, не спешите его выбрасывать и покупать новый. Возможно он легко ремонтируется. Нужно лишь найти место повреждения, устранить его или заменить поломанную деталь новой. CHIP расскажет, как найти и починить поломку.
Наиболее частые поломки удлинителей
Условно все поломки удлинителей по локализации можно разделить на три области:
- Неисправность провода (кабеля). Переломы и отгорания провода.
- Неисправность вилки. Болтаются шпильки, отгорает провод на присоединении к контакту.
- Неисправность в колодке с контактами. Выгорает пластина (редко) или ослабляются контакты.
Чаще всего переламывается или отгорает провод на присоединении к вилке или на входе в розеточную колодку. Эту неисправность легко выявить даже визуально и отремонтировать. Хуже, когда повреждение где-то внутри провода под изоляцией, и визуально этого не видно. Если у вас длинный (от 10 м и больше) катушечный или простой удлинитель, то жалко выбрасывать провод, поэтому лучше поднапрячься и отремонтировать его.
На примере обычного китайского удлинителя мы покажем, как можно отремонтировать все эти неисправности. Просто взяли то, что было под рукой — конечно, из-за 200 руб. не стоит тратить кучу времени, но, если у вас хороший удлинитель метров на 30, выбрасывать его откровенно жалко.
Поиск и ремонт поломок
Для выполнения всех манипуляций нам понадобится:
- Вилка, провод и розеточная колодка.
- Отвертка.
- Пассатижи.
- Изолента.
- Термоусадка (можно и обойтись, если есть изолента).
- Нож.
- Мультиметр.
- Три иглы.
Сначала разбираем все и определяемся с неисправностями. Как видим, вилка у нас неразборная и ее проблема лишь в том, что изначально у ее основания отгорел провод (мы предварительно обрезали сгоревший участок). В колодке с пружинами все в порядке, но на входе также отгорел провод. А вот сам провод у нас где-то переломался и нам нужно найти этот участок.
Для поиска нам понадобятся три иголки и мультиметр. Вначале с помощью режима прозвонки проверяем, какая конкретно жила не работает. В нашем случае — это коричневая жила. Теперь нам нужно найти место пробоя. Для этого мы втыкаем одну иголку в жилу посередине провода и две другие в середину «половинок» провода. Теперь с помощью мультиметра прозваниваем.
Видно, что между первой и второй иголкой потерялся контакт, а значит пробой там. Теперь вынимаем третью иголку и втыкаем между ними, и продолжаем процедуру. Так, в буквальном смысле методом «тыка», узнаем место повреждения (нам хватило 5 раз). Теперь аккуратно разделываем изоляцию и устраняем неисправность путем скрутки с последующей изоляцией.
Теперь разделываем провода на вилке и подсоединяем наш провод. Качественно изолируем, чтоб не было пробоя.
Соединяем провод с розеточной колодкой. Присоединить провод можно двумя способами: пайкой (как это было изначально) или скруткой. Мы воспользуемся вторым вариантом, чтобы показать, как отремонтировать удлинитель без паяльника и припоя.
Зачищаем где-то по 4 см, чтобы можно было намотать на пластину. Кстати пластины свободно вытаскиваются, поэтому свободно берем одну пластину и крепим к ней провод. Провод в месте соединения обжимаем пассатижами. Должно получиться примерно, как на картинке.
Сразу скажем, что это вариант запасной, если нет паяльника под рукой. Если же ремонтируем более толстый кабель, рассчитанный на большую нагрузку, тогда паяем. Для окончательных манипуляций нам потребуется мультиметр.
Теперь собираем удлинитель и проверяем его: сначала прозванием, убеждаясь в отсутствии поврежденных участков, а затем подключаем к сети и проверяем напряжение. Наш удлинитель в рабочем состоянии.
Поиск повреждения в двужильном кабеле с толстой изоляцией
В случае с катушечными удлинителями хитрость с «иглоукалыванием» не пройдет, так как изоляция толстая и просто замучаетесь тыкать в провод. Можно воспользоваться обычным тестером-пробником, с помощью которого можно найти повреждение провода в удлинителе, и даже скрытую в штукатурке проводку. Для этого понадобится прибор со звуковой индикацией (или экранчиком, где отображаются изменения показаний) — цена вопроса 100 — 150 рублей.
Чтобы отыскать повреждение, необходимо включить удлинитель в розетку, а тестер настроить на среднюю или высокую чувствительность. Теперь ведем тестером вдоль кабеля. Там, где напряжение есть, тестер будет пищать, а где появится обрыв, тестер замолчит. Если проводим пробником по всему кабелю, а сигнал не пропадает, значит меняем положение вилки в розетке и выполняем процедуру заново — тестер реагирует только на фазный провод.
Источник
Как прозвонить провода: рассмотрим варианты
Как прозвонить провод на авто, в квартире или на даче? С таким вопросом наверняка не раз сталкивался каждый из нас. Ведь без электроэнергии сейчас некуда, а провода и кабели являются «кровеносной системой» энергетики. Именно поэтому умение определять обрыв или другие неисправности в проводке сэкономит вам не только кучу времени и нервов, но и бюджет.
Варианты прозвонки проводов
Вообще термин «прозвонки» проводов включает в себя широкий спектр вопросов начиная от проверки их целостности и заканчивая определением сопротивления изоляции провода. Нас в первую очередь интересуют вопросы, связанные с неисправностями в проводке дома или квартиры, поэтому и остановимся именно на них.
Проверка целостности отдельного куска провода
Наиболее распространенной проблемой является обрыв провода. Он может произойти по массе причин начиная от постороннего вмешательства и заканчивая его перегоранием. Для определения этого повреждения можно использовать мультиметр, тестер, двухполюсный индикатор напряжения с функцией контроля цепи (наиболее распространенной моделью является «Контакт») и однополюсный индикатор – отвертку.
- Начнем с самого простого случая, когда требующий проверки провод лежит у нас на столе. Перед тем как прозвонить провод мультиметром его следует включить и настроить измеряемый параметр. Мы будем замерять сопротивление. Это значение обычно обозначается «Ω». Ели такого обозначения нет, то ищем значения с единицами измерения «Ом» — в этих единицах измеряется сопротивление.
- При прозвонке мультиметром можете выбрать любой предел измерений. Но обычно выбирают в пределах 100Ом. После этого проверяем работоспособность мультиметра замыканием двух его концов. В идеале должно показать 0Ом, ну или очень близкое к этому значение.
- Теперь берем провод, требующий проверки, и касаемся выводами мультиметра к его концам. В идеале должно появится значение как можно ближе к 1Ом. Если же провод имеет обрыв, то появится очень большое значение или «-EL-».
Обратите внимание! Прикасаясь выводами мультиметра к концам провода не прикасайтесь контактной части. Это может негативно отразится на результатах измерений. Ведь если сопротивление изоляции человека ниже чем у провода, он покажет именно ее.
- Для измерения целостности провода тестером или «Контактом» достаточно просто коснуться концов кабеля. Если загорелась лампочка или диод, то это является сигналом целостности провода. Соответственно если лампочка не горит, значит есть обрыв. Но бывают случаи, когда необходимо определить целостность провода, а под рукой только индикатор отвертка. В этом случае также можно выполнить проверку целостности провода, но наша инструкция не может его рекомендовать, ведь он сопряжен с определённым риском. Поэтому пользоваться им возможно только в крайних случаях и очень осторожно.
В этом случае определяем фазу в ближайшей розетке. Один конец провода вставляем в фазный вывод розетки, а на втором, с соблюдением всех предосторожностей, проверяем наличие напряжения. Если провод целый, то напряжение будет.
Определение целостности провода в скрытой проводке
Но к сожалению, далеко не всегда можно получить простой доступ к обоим концам требующего проверки провода. Зачастую они скрыты под слоем штукатурки и не мультиметром, не тестором, не и индикатором не достать до обоих его концов. Но не стоит отчаиваться! Есть способы как прозвонить провод тестером или мультиметром и в этом случае.
- Прежде всего давайте определимся как у нас устроена проводка в квартире. Если все выполнено согласно норм ПУЭ п.1.1.30, то у вас должно быть три провода. Один провод синего цвета — это нулевая жила, один провод желто-зеленого цвета — это защитное заземление и один провод любого другого цвета — это фазный провод.
- В старых домах зачастую используется двух проводная система в которой имеется только фазный и нулевой провод. В большинстве случаев они не обозначены и вам придется определять самостоятельно.
- В дальнейшем мы исходим из того, что нам доподлинно известно обрыв какого провода мы ищем. Если вы с этим еще не определились, то обязательно посмотрите видео на страницах нашего сайта по поиску проводов.
- Если мы предполагаем, обрыв фазного провода, то просто проверяем наличие напряжения на интересующем нас участке. Если его нет, то провод оборван.
Обратите внимание! Прежде чем делать вывод о обрыве фазного провода, убедитесь в отсутствии коммутационных аппаратов в схеме. На автомобиле это могут быть предохранители, а в квартире выключатели.
- С нулевым и защитным проводом все немного сложнее. Так как тестером прозвонить провод сложно из-за удаленности его концов, то нужно сделать так чтоб это было возможно. Прежде всего снимаем напряжение со всех проводов, находящихся в распределительных коробках, в которых предстоит работа.
- Теперь используя перемычку или обычную скрутку соединяем между собой требующие проверки провода. Для точности показаний и исключения ошибки их лучше отсоединить от других проводов в коробке. Если защитного провода нет, то после проверки отсутствия напряжения, соединяем нулевой и защитный провод.
- Теперь наши провода образовали единую цепь. Поэтому в противоположном от места соединения участке проверяем наличие цепи между ними. Делается это так же, как и в описанном выше способе с отдельно расположенным проводом.
- Вы скажите хорошо, мы знаем, что, обрыв есть, но в каком из двух проводов? Все просто. Если вы решили проверять сеть из-за поломки, то обрыв в нулевом проводе. Так как защитный провод обеспечивает только безопасность в отношении поражения электрическим током и не как не влияет на работоспособность. Если же у вас двух проводная цепь и вы проверяли, соединяя нулевой провод с фазным, то целостность фазного провода мы уже проверяли.
Определение наличия короткого замыкания
Зная, как мультиметром прозванивать провода мы можем определить и место короткого замыкания. Ведь далеко не всегда оно происходит с искрами и возгораниями. Часто электроустановка просто отключается без каких-либо видимых причин. И тогда обязательно необходимо проверить отсутствие короткого замыкания.
- Прежде всего давайте разберемся, а что такое вообще это короткое замыкание. В нашей домашней сети как мы уже говорили есть три или два провода. Один из них фазный, на котором есть напряжение. На нулевом проводе в нормальной ситуации напряжения нет, ведь он связан с землей.
- Когда фазный и нулевой провод соединяются чрез сопротивление, например, лампочку, то она выполняет полезную работу – светит. Если же фазный провод соединить с нулевым, защитным или просто с землей без такового сопротивления, то происходит короткое замыкание.
- Исходя из всего этого получается, что короткое замыкание, это наличие цепи между фазным проводом и нулевым. Поэтому дабы определить его наличие нам достаточно проверить цепь между фазным проводом и нулевым.
- Для этого в первую очередь снимаем напряжение с электрической сети в котором предстоит поиск. Но скорее всего она у вас и так уже без напряжения.
- Следующим важным шагом является отключение всех выключателей и выкручивание всех сидящих без выключателя ламп. Кроме того, лучше изъять из розеток всю бытовую технику. Ведь они могут исказить результаты измерений.
- Теперь или в распределительной коробке, или в не работающей розетке проверяем цепь между фазным и нулевым, а затем защитным проводом. Наличие таковой говорит о наличие короткого замыкания. Причем наличие цепи между фазным и защитным проводом может быть признаком короткого замыкания не с другим проводом, а с заземленным элементом конструкции дома.
Обратите внимание! Хоть вы и знаете, как мультиметром прозвонить провода, но этот способ работает не всегда. В редких случаях, когда имеется небольшое переходное сопротивление, мультиметр может его не показать. Самым надежным способом является измерение сопротивления изоляции при помощи мегаомметра. Это специализированный прибор, который дает точные значения. Так для вашей домовой электрической сети он должен показывать не меньше 500кОм.
- Но если у вас нет мегаомметра, а определить наличие короткого замыкания надо своими руками, то можно попробовать один способ. Он связан с определённым риском и поэтому должен выполняться с соблюдением всех правил.
- Для этого на участке схемы, где предположительно имеется короткое замыкание после снятия напряжения отключаем и изолируем нулевой и защитный провод.
- Теперь, желательно в диэлектрических перчатках, включаем автомат питания данной группы. Если он у нас отключился, то это явный признак короткого замыкания фазного провода на землю или конструкцию дома. Если автомат не отключился, то отключаем его самостоятельно.
- Теперь снимаем изоляцию с концов нулевого и защитного провода. Разводим их, полностью исключая контакт между собой и землей. Вновь включаем автомат питания группы. Проверяем наличие напряжения на нулевом или защитном проводе. Если там есть напряжение, то между этим проводом и фазным проводом имеется короткое замыкание.
Поиск места короткого замыкания или обрыва провода
Итак, как прозванивать провода мультиметром мы уже знаем. Осталось научиться определять, обрыв провода или место короткого замыкания в стене. На данный момент существуют специальные приборы для определения места обрывов. Но их цена достаточно высока и, если вы не планируете этим зарабатывать такая покупка не целесообразна.
- Как мы уже сказали сейчас существует множество способов и приборов для определения места обрыва провода. Я приведу пример лишь одного, которым пользуюсь уже много лет и который не разу не подводил меня.
- Для него необходим только емкостной указатель напряжения. Я пользуюсь фирмы «FLUKE», но данный вопрос не принципиален. Главное, чтоб он срабатывал правильно, а не от малейшего движения. Такие тоже есть. Стоимость его не столь высока, а в хозяйстве вещь довольно нужная.
- Для определения места обрыва фазного провода вы от распределительной коробки, где напряжение имеется, просто ведете им вдоль стены по предполагаемому месту прокладки провода. Пока на проводе есть напряжение индикатор светится. На месте обрыва он погаснет.
- Для определения места обрыва нулевого провода его просто нужно кратковременно сделать фазным. Для этого в первую очередь снимаем напряжение. Затем отключаем фазный нулевой и защитный провод и подключаем нулевой провод к питающему фазному. После подачи напряжения действуем так же как при поиске обрыва фазного провода. Не забудьте после поиска восстановить схему.
- Если имеет место короткое замыкание с обрывом, то отключаем все провода кроме фазного, а затем подаем напряжение. Дальше действуем так же как при поиске места обрыва фазного провода.
Вывод
Теперь вы знаете как прозвонить тестером провода и отыскать место повреждения. Конечно это не позволяет решить все возможные проблемы, но процентов 90 вы точно сможете устранить. Для решения же более сложных задач зачастую необходима специализированная аппаратура и без вызова электрика не обойтись. Хотя в наших последующих статьях мы постараемся раскрыть и эти вопросы.
Источник
Если провод в кабеле перебит, вы без труда сможете найти место обрыва: всего-навсего нужно иметь в своём арсенале отвёртку-индикатор. Советы опытного электрика.
Отвёртка-индикатор светодиодом показывает наличие фазы в розетке, а при замкнутой цепи показывает её (цепи) целостность.
Сперва следует определить, нет ли короткого замыкания в удлинителе. Для этого следует один контакт вилки взять пальцами, ко второму поднести отвёртку-индикатор, у которой следует коснуться заднего контакта. Светодиод не горит, значит замыкания в проводке нет.
Теперь нужно найти провод, который оборван. Сделать это можно тем же способом замыкания цепи: к одному контакту вилки поднесите палец, к контакту розетки сломанного удлинителя — отвёртку-индикатор и коснитесь пальцем заднего контакта. Это целый провод, потому что в одном гнезде индикатор загорелся, а в другом не горит.
Поднесите пальцы к другому контакту вилки: светодиод не горит ни в одном гнезде розетки, следовательно, жила перебита.
Пометьте перебитую жилу маркером.
Для поиска обрыва в удлинителе на контакт с перебитым проводником нужно подать фазу. Для этого фазу стоит определить в другой работающей розетке с помощью отвёртки-индикатора, не прикасаясь к обратному контакту. Поднесите отвёртку к гнезду розетки: там, где загорится светодиод, и будет фаза.
Отметьте фазу маркером. Во время поиска фазы не рекомендуется касаться ответного контакта отвёртки-индикатора, поскольку установленное в нём сопротивление может не выдержать напряжения из розетки и вас ударит током.
После того как найдены в розетке фаза и контакт оборванного провода, необходимо на этот контакт подать фазу. Установите вилку в розетку с фазой и, прикоснувшись к жалу отвёртки-индикатора руками, ведите инструмент по проводу. Там, где фаза будет протекать, светодиод будет светиться, а в месте обрыва свечение прекратится.
Место обрыва найдено. Чтобы приступить к проверке, вытащите вилку из розетки.
При помощи ножа вскройте изоляцию кабеля, чтобы найти обрыв жилы.
Обрыв найден. Его нужно починить, и тогда удлинитель будет работать исправно.
С помощью скруток соедините провода соответствующих цветов и изолируйте изолентой.
Для дополнительной изоляции обмотайте обе жилы изолентой.
Установите вилку в розетку и проверьте целостность кабеля удлинителя с помощью индикатора.
По свечению индикатора можно понять, что провод целый.
Что будет, если оборвется фазный рабочий проводник в сети? Это обычно не вызывает сомнений – просто ни один электроприбор не будет работать. А вот что будет, если оборвется нулевой рабочий проводник? На этот вопрос нельзя ответить однозначно Прежде всего, следует разобраться, о каком нулевом проводнике вообще идет речь. Может быть, это нулевой магистральный проводник, в просторечии «стояк», который проложен вертикально в подъезде, соединяя и обеспечивая питанием распределительные щиты квартир каждого этажа. А может быть, это вводной квартирный нулевой провод, имеющий отношение только к вашему отдельному жилищу. Возможно, кому-то такой факт может показаться странным, но разница между этими нулевыми проводами огромная. При обрыве магистрального N-проводника напряжение в сети, то есть в розетках вашей квартиры, не исчезнет.
Просто, сети трех или более квартир, включая вашу, потеряв свою нейтраль, соединятся, в «звезду». Можно подумать, что это и несущественно, но на самом деле такая ситуация крайне опасна. Опасность заключается в том, что потерявшаяся нейтраль может приобрести электрический потенциал самого разного значения. Она уже не имеет надежного электрического соединения с «землей», потенциал которой всегда равен нулю. Это чревато изменением напряжения в сети, причем пропорция изменений такая: чем меньше нагрузка в сети, тем выше в ней напряжение. Получается, что если в одной квартире включено несколько обогревателей, электрическая плита и еще какие-либо мощные электроприемники, а в другой – только телевизор и лампочка в коридоре, то при обрыве общего нулевого магистрального проводника во вторую квартиру может прийти напряжение, близкое к линейному напряжению трехфазной сети, то есть к 380 вольт. Чтобы избежать подобной опасности, совсем не нужно принимать участие в соревновании с соседями на предмет того, «кто больше купит и включит одновременно единиц бытовой техники», чтобы обеспечить себе максимальную потребляемую электрическую мощность. Достаточно установить себе в щиток индивидуальные ограничители перенапряжения, которые своевременно отключат питание, при значениях напряжения, существенно превышающих допустимые пределы. Но все это касается лишь ситуации с обрывом магистрального нулевого проводника. Если же оборван индивидуальный вводной нулевой провод, возникает опасность совсем другого рода. Напряжение в сети тогда пропадает. Но «фаза» по-прежнему остается, причем не только в том разъеме розетки, где она была и раньше, но и в том, который до этого был нулевым. Это связано с тем, что потери напряжения на нагрузке, например, на коридорной лампочке, при отсутствии электрического тока равны нулю, и «фаза» преспокойно проходит в бывший нулевой провод, обеспечивая там полноценный потенциал в 220 вольт.
В каждой квартире, наверняка найдутся какие-нибудь постоянно включенные в сеть электроприемники, и, поскольку N-провода соединяются на нулевой шине распределительного щита, аномалия со «второй фазой» в нулевом проводнике распространяется на всю квартиру. Здесь опасность в том, что «фаза» в нулевом проводнике – это, мягко говоря, неожиданно. Особенно неожиданно это становится для тех, кто имел неосторожность заземлить корпус какого-либо электроприбора на рабочий «ноль». В этом случае не избежать удара электрическим током. Итак, даже для людей, далеких от электротехники, будет совсем не лишним иметь представление о том, что обрыв нулевого провода может быть разным. Нетрудно заметить: обрыв магистрального нулевого проводника – это риск изменения напряжения сети в пределах от нуля до 380 вольт, а обрыв вводного «нуля» квартиры – это исчезновение напряжения в сети с появлением «второй фазы» во всех розетках.
Наиболее частые поломки удлинителей
Условно все поломки удлинителей по локализации можно разделить на три области:
- Неисправность провода (кабеля). Переломы и отгорания провода.
- Неисправность вилки. Болтаются шпильки, отгорает провод на присоединении к контакту.
- Неисправность в колодке с контактами. Выгорает пластина (редко) или ослабляются контакты.
Чаще всего переламывается или отгорает провод на присоединении к вилке или на входе в розеточную колодку. Эту неисправность легко выявить даже визуально и отремонтировать. Хуже, когда повреждение где-то внутри провода под изоляцией, и визуально этого не видно. Если у вас длинный (от 10 м и больше) катушечный или простой удлинитель, то жалко выбрасывать провод, поэтому лучше поднапрячься и отремонтировать его.
На примере обычного китайского удлинителя мы покажем, как можно отремонтировать все эти неисправности. Просто взяли то, что было под рукой — конечно, из-за 200 руб. не стоит тратить кучу времени, но, если у вас хороший удлинитель метров на 30, выбрасывать его откровенно жалко.
Резисторы
Наибольшую трудность вызывает поиск неисправностей в сложных разветвленных многоэлементных электронных схемах. Предлагаемые в данном разделе методы контроля элементов электрических цепей не предполагают полного обнаружения и устранения неисправностей и дефектов всех видов, а являются наиболее обобщенными и применяемыми на самых первых этапах проверок схем и цепей. Более точные и конкретные методики проверок прилагаются к инструкциям по эксплуатации серийно выпускаемой бытовой техники и электроприборов. Наиболее часто встречающиеся неисправности в электрических схемах электроприборов и бытовой техники: 1) обрыв (сопротивление электрической цепи равно бесконечности); 2) значительное увеличение сопротивления; 3) значительное уменьшение сопротивления; 4) короткое замыкание (сопротивление электрической цепи близко к нулю). Общие причины возникновения этих неисправностей: обрыв из-за старения элементов, прохождения повышенных токов, ударов, вибрации и коррозии;
значительное увеличение сопротивления электрических цепей по сравнению с номинальным значением, вызываемое старением элементов, ухудшением контактов и контактных соединений, отклонением параметров отдельных элементов;
значительное уменьшение сопротивления электрических цепей по сравнению с номинальным значением из-за увеличения поверхностных утечек и старения элементов. Короткие замыкания являются следствием пробоя изоляции, замыкания проводников и элементов на корпус и между собой (для проводников разных полярностей и фаз). При поиске неисправности необходимо знать и уметь использовать признаки исправной работы электрооборудования. Их можно разделить на две основные группы: активные — показания световых и звуковых сигналов, сигнализаторов, срабатывания средств защиты, а также признаки, выявляемые при измерении прибором; пассивные или вторичные признаки, воспринимаемые при внешнем осмотре электрооборудования (визуальные, звуковые, осязательные, обонятельные). Световые и звуковые сигналы, сигнализаторы позволяют наблюдать за состоянием электроприборов. Средства защиты (предохранители, максимальные или минимальные реле, автоматы и т. п.), срабатывая, отключают электрические цепи от источников электроэнергии при наличии в отключенной части схемы повышенных токов утечки, токов перегрузки и коротких замыканий. При неисправностях — типа обрыва — защита обычно не срабатывает, но ее нормальное состояние при наличии неисправности в электрической схеме является косвенным свидетельством того, что повреждение имеет характер обрыва. Поиск неисправностей производится путем направленных измерений параметров элементов электрических схем с помощью переносных приборов и измерительных комплектов, используя активные признаки. При измерении параметров (сопротивление, ток, напряжение) отдельных элементов в электрических схемах (например, логических систем управления и т. п.) с помощью переносных приборов необходимо использовать карты сопротивлений, напряжений, токов на выходе отдельных элементов и блоков, приводимые в инструкциях по эксплуатации этих аппаратов. При проведении специальных направленных измерений в практике используется ряд частных способов поиска неисправностей:
- промежуточных измерений, дающих возможность последовательно проследить прохождение сигналов по различным каналам системы;
- исключения, позволяющий посредством измерений исключить исправные части проверяемой схемы и выделить отказавший элемент;
- замены блоков (деталей), в которых предполагается наличие неисправности, на однотипные заведомо исправные;
- сравнения результатов испытаний отказавшей схемы с результатами испытаний исправной схемы того же типа, эксплуатируемой в тех же условиях; В общем случае поиск неисправностей состоит из следующих этапов: а) установление факта неисправности электроприбора по изменению активных и пассивных признаков нормальной работы; б) анализ имеющихся признаков неисправностей и сопоставление их с возможным состоянием элементов электроприбора; в) сравнение признаков неисправностей, указанных в инструкциях по эксплуатации и известных из опыта эксплуатации, с наблюдаемыми признаками; г) выбор оптимальной последовательности поиска и объема дополнительных измерений для обследования элементов, в которых возможно появление неисправностей; д) последовательное измерение; е) общая оценка результатов испытаний и заключение о наиболее вероятных причинах неисправности выделенного элемента; ж) устранение неисправности . Основными причинами неисправности элементов электроники являются:
- перегрузки по току;
- перенапряжения;
- повышенная температура окружающей среды;
- недопустимая вибрация, удары. При возникновении неисправности или отказа объекта (системы, устройства, блока, модуля, электронной платы) поиск неисправного элемента электроники рекомендуется начинать после предварительной проверки исправности:
- сигнальных ламп, предохранителей, выключателей и других средств коммутации и защиты объекта;
- блока или узла питания объекта путем измерения вольтметром напряжения на входе и выходе;
- внешних устройств — датчиков, сигнализаторов, конечных выключателей, мониторов, кинескопов, акустических систем и т. д;
После этого рекомендуется проверить значения напряжений или параметров импульсов в предусмотренных инструкцией по эксплуатации контрольных точках.
Дальнейший поиск неисправного элемента рекомендуется выполнять, с учетом следующие указаний:
- должен быть изучен и уяснен принцип действия неисправного объекта;
- вначале отыскивается более сложный неисправный объект, далее — более простой (по принципу система — блок — узел — элемент);
- анализируются признаки неисправности, выдвигаются предположения ее причин и выбирается метод проверки;
- проводится выборочная проверка участков и отдельных элементах, неисправности которых наиболее вероятны, а проверка их занимает наименьшее время;
- если выборочной проверкой неисправный элемент не обнаружен, следует перейти к поиску методом исключения, двигаясь от входа к выходу объекта, либо деля его перед началом следующей проверки на две равные по трудоемкости проверки части;
- если неисправность нехарактерна, то целесообразно, опустив этап выборочной проверки, начинать поиск сразу с метода исключения.
Вводить и выводить из действия съемные объекты для осмотра, замены на запасные или поиска неисправных элементов рекомендуется при выключенном напряжении питания, особенно при наличии разъемных контактных соединений.
При внешнем осмотре объекта необходимо обращать внимание
- на нарушения защитных и изоляционных покрытий;
- на изменение цвета, наличие потемнений, вздутий и трещин;
- на исправность креплений, контактных поверхностей, соединений и паек;
- на температуру элементов (корпусов, транзисторов, резисторов, диодов, микросхем, электролитических конденсаторов) сразу же после выключения схемы.
При этом необходимо помнить, что температура корпусов при нормальной эксплуатации не должна превышать 45-60°С — на ощупь (превышение температуры выше 60°С рука не терпит).
Элементы с обнаруженными изъянами подлежит проверке в первую очередь.
Определение неисправного элемента в объекте, находящемся под напряжением, рекомендуется выполнять с использованием исправных удлинителей и переходных устройств, измерительных приборов с высоким внутренним сопротивлением и имеющихся в документации указаний о значениях и полярности потенциалов.
При отсутствии необходимых данных поиск может производиться путем сравнения по участкам напряжений на одинаковых элементах заведомо исправного (запасного или аналогичного) и неисправного объектов.
Определение неисправного элемента без подачи напряжения на объект может производиться измерением сопротивлений посредством омметра по участкам или элементам, работоспособность которых вызывает сомнение.
При необходимости один или несколько выводов элементов могут быть отключены (отпаяны). При нарушении исправности элемента (увеличение тока утечки, уменьшение сопротивления изоляции или напряжения переключения и т. п.) необходимо выполнить измерения его основных параметров посредством обычных или специальных приборов и проверочных схем.
При отсутствии паспортных данных элемента результаты измерений могут быть сопоставлены с аналогичными данными запасных заведомо исправных элементов.
В процессе поиска, проверки и замены неисправных элементов (особенно полупроводниковых приборов) с использованием наиболее простых средств необходимо внимательно маркировать выводы приборов.
После обнаружения неисправного элемента анализируются возможные причины неисправности, которые должны быть устранены до замены его и ввода объекта в действие.
Для повышения достоверности результатов измерение параметров элементов рекомендуется выполнять в сухом помещении при температуре воздуха 20—25 °С (особенно для терморезисторов, германиевых диодов и транзисторов).
Если принятые меры по осмотру и проверке неисправного объекта не привели к восстановлению его работоспособности, а поиск неисправного элемента не дал результата, объект подлежит передаче в ремонт спец мастерские.
Самостоятельное вскрытие и ремонт сложных объектов, основанных на современных полупроводниковых элементах, при отсутствии четких указаний в инструкции по эксплуатации не рекомендуется. НА ВЕРХ
Поиск и ремонт поломок
Для выполнения всех манипуляций нам понадобится:
- Вилка, провод и розеточная колодка.
- Отвертка.
- Пассатижи.
- Изолента.
- Термоусадка (можно и обойтись, если есть изолента).
- Нож.
- Мультиметр.
- Три иглы.
Сначала разбираем все и определяемся с неисправностями. Как видим, вилка у нас неразборная и ее проблема лишь в том, что изначально у ее основания отгорел провод (мы предварительно обрезали сгоревший участок). В колодке с пружинами все в порядке, но на входе также отгорел провод. А вот сам провод у нас где-то переломался и нам нужно найти этот участок.
Для поиска нам понадобятся три иголки и мультиметр. Вначале с помощью режима прозвонки проверяем, какая конкретно жила не работает. В нашем случае — это коричневая жила. Теперь нам нужно найти место пробоя. Для этого мы втыкаем одну иголку в жилу посередине провода и две другие в середину «половинок» провода. Теперь с помощью мультиметра прозваниваем.
Видно, что между первой и второй иголкой потерялся контакт, а значит пробой там. Теперь вынимаем третью иголку и втыкаем между ними, и продолжаем процедуру. Так, в буквальном смысле методом «тыка», узнаем место повреждения (нам хватило 5 раз). Теперь аккуратно разделываем изоляцию и устраняем неисправность путем скрутки с последующей изоляцией.
Теперь разделываем провода на вилке и подсоединяем наш провод. Качественно изолируем, чтоб не было пробоя.
Зачищаем где-то по 4 см, чтобы можно было намотать на пластину. Кстати пластины свободно вытаскиваются, поэтому свободно берем одну пластину и крепим к ней провод. Провод в месте соединения обжимаем пассатижами. Должно получиться примерно, как на картинке.
Сразу скажем, что это вариант запасной, если нет паяльника под рукой. Если же ремонтируем более толстый кабель, рассчитанный на большую нагрузку, тогда паяем. Для окончательных манипуляций нам потребуется мультиметр.
Теперь собираем удлинитель и проверяем его: сначала прозванием, убеждаясь в отсутствии поврежденных участков, а затем подключаем к сети и проверяем напряжение. Наш удлинитель в рабочем состоянии.
Подготовительный этап
Прежде чем приступить к работе, подготовьте необходимые инструменты. Итак, вам понадобятся:
- Тестер.
- Отвертка-индикатор.
- Бесконтактный индикатор скрытого электропровода. Обратите внимание, что иногда простой бесконтактный индикатор встраивают в отвертку-индикатор. Однако чтобы подобный инструмент сработал «на отлично», убедитесь, что в исследуемой стене отсутствуют другие металлические узлы, кроме электропроводки.
- Обычная отвертка.
- Нож с изолированной ручкой.
- Пассатижи.
- Изолента.
Поиск повреждения в двужильном кабеле с толстой изоляцией
В случае с катушечными удлинителями хитрость с «иглоукалыванием» не пройдет, так как изоляция толстая и просто замучаетесь тыкать в провод. Можно воспользоваться обычным тестером-пробником, с помощью которого можно найти повреждение провода в удлинителе, и даже скрытую в штукатурке проводку. Для этого понадобится прибор со звуковой индикацией (или экранчиком, где отображаются изменения показаний) — цена вопроса 100 — 150 рублей.
Чтобы отыскать повреждение, необходимо включить удлинитель в розетку, а тестер настроить на среднюю или высокую чувствительность. Теперь ведем тестером вдоль кабеля. Там, где напряжение есть, тестер будет пищать, а где появится обрыв, тестер замолчит. Если проводим пробником по всему кабелю, а сигнал не пропадает, значит меняем положение вилки в розетке и выполняем процедуру заново — тестер реагирует только на фазный провод.
Порядок определения обрыва проводки в стене
Поиск места повреждения, независимо от причины появления проблемы, производится в следующем порядке:
- Прежде всего, необходимо обесточить проводку. Для этого отключают автоматический переключатель (рубильник).
- Порой требуется снизить уровень сопротивления изоляционного слоя проводки, для этого ее прожигают.
- Для поиска поврежденного места прибегают к индукционному или акустическому способу, также нужно вооружиться обыкновенным бытовым мультиметром и тразисторным приемником.
- Для облегчения поисков электрики также используют трассоискатели. Это приборы, имеющие разные модификации, позволяют точно установить путь, по которому проложен кабель, найти все токоведущие проводники, а также выяснить под напряжением они или нет. Отдельные модели для увеличения коэффициента полезного действия используют их вместе с генераторами.
Изобретены инновационные электрические сети, оснащенные линиями маячков – маркеров. Этот способ монтажа активно используется в Европе и Америке. В России этот метод пока не получил широкого распространения. В данном случае при нарушении целостности провода трассоискатель по сигналу из маячка быстро и с высокой точностью определит место обрыва.
Причины повреждения
Если вы решили не дожидаться специалиста и найти обрыв провода самостоятельно, то с большой вероятностью у вас это может получиться, даже при отсутствии специальных навыков и инструмента. Однако прежде чем приступать к этим поискам вам наверняка будет полезно узнать о возможных причинах повреждения проводки. Несмотря на то, что таких причин не много, будет лучше, если вы заранее будете знать, к чему стоит готовиться после обнаружения проводки и места обрыва. В большинстве случаев многие причины обрыва провода носят «антропогенный» характер. То есть, дело здесь конечно заключается не во влиянии на экологию, но именно в человеческом факторе возникающих проблем.
Например, довольно частой практикой ранее являлась скрутка проводов, обматываемая на конечном этапе изолентой, что приводило к «долговечному и надёжному» соединению. Понятно, такой тип соединения, пускай и неприемлем, но всё же имел место, да и поныне может быть обнаружен в квартирах, где ремонт не проводился со времён выдачи дома в эксплуатацию. И несмотря на то, что они могут долго выполнять свою функцию, со временем такие соединения начинают сильно нагреваться, что может привести к неисправностям, а то и к пожару.
Другой, не менее редкой субъективной причиной возникновения обрыва, может стать сверление отверстий и забивание гвоздей в стены, понадеявшись на интуицию. Вы можете и не обладать рентгеновским зрением для предварительного определения местонахождения проводки, но, если вдруг в процессе проделывания отверстия в стене свет погас, значит вы попали в яблочко. Правда тогда и искать место обрыва долго не придётся. Только вот не исключено, что вы можете и просто слегка задеть провод, повредив изоляцию. Такой сюжет менее предсказуем, так как исчезновения света может и не последовать. По крайней мере моментального. С лёгкими повреждениями проводка может прослужить ещё какое-то время, однако потом неизбежно случится замыкание, а вы уже и не вспомните о том, что могло послужить причиной.
Самой сложной в плане локализации причиной обрыва проводки является банальное старение. Да, со временем провода изнашиваются, становясь более хрупкими, и возникновение обрыва может произойти абсолютно в любом месте. Учитывая абсолютную спонтанность возникновения проблем по этой причине, их обнаружение считается наиболее затруднительным, тем более потому, что никакие логические цепочки здесь построить попросту не удастся.
Как найти точное место разрыва сети
Если проводку в вашей квартире выполняли профессионалы, то все провода будут уложены в стенах строго вертикально или горизонтально. Например провода к выключателям или розеткам спускаются сверху строго по середине по вертикальной траектории. Между двумя розетками могут идти соединяющие их провода уже по горизонтальной траектории.
Для точного обнаружения обрыва, вам в помощь будет прибор который называется трассоискатель. Он позволяет обнаруживать скрытую проводку, а также и место разрыва, если это фазный контакт, а не ноль. В том случае если разрыв не находится, то необходимо поменять ноль с фазой и просканировать его.
Бесконтактный указатель напряжения — это еще один прибор, который позволяет найти место разрыва, если глубина залегания кабеля не слишком большая. Просто просканируйте ваши стены в местах предполагаемого залегания кабеля и найдите место обрыва, отметив его фломастером.
По большому счету проводка не выходит из строя сама по себе, поэтому вам необходимо осмотреть стены и убедиться, что с ними в последнее время не производили никаких строительных работ. Если ваши стены недавно сверлили, то скорее всего проблема кроется именно на участке, где производились работы.
Поиск электропроводки в профилактических целях
Обычно электрики или жильцы начинают искать проходящие по квартире кабели, когда имеются нарушения со светом.
Между тем, об этом стоит позаботиться и в других ситуациях:
- Перед задуманной перепланировкой квартиры. При любых манипуляциях, затрагивающих даже не несущие конструкции (например, при разборе перегородки или при переносе дверного проема), важно учитывать расположение электрокоммуникаций.
- Перед установкой бра, навешиванием картины или другого настенного аксессуара. Для проведения подобных работ важно знать, где находится кабель, чтобы не наткнуться на него при сверлении отверстий или забивании гвоздей.
- При приобретении жилья. Сразу же после покупки квартиры желательно составить план электросетей, расположенных по стенам и потолку. На схеме также стоит отметить места нахождения розеток, выключателей, распределительной коробки. Подобная разметка поможет при выполнении капитального/косметического ремонта квартиры, а также при расстановке мебели.
Читать также: Как сделать большое отверстие в металле
Для поиска электротрассы можно воспользоваться самодельными либо профессиональными приборами, которые были описаны выше.
Что такое прозвонка, и как проверить цепь на обрыв мультиметром
В современном быту нередки ситуации, когда необходимо прозвонить тестером определённую цепь или электротехнический прибор. Чаще всего они возникают, когда перестаёт работать розетка или клавишный выключатель, а также при пропадании контакта или обрыве в цепях питания отдельных устройств. Если хозяин привык всё делать самостоятельно, ему необходимо обзавестись очень практичным и удобным в эксплуатации прибором, называемым мультиметром.
С его помощью можно проверить исправность любого электротехнического устройства, включая обычную лампочку, участок проводки или входящий в неё проводник. Но для того чтобы грамотно прозвонить цепь мультиметром, сначала следует ознакомиться с основными приёмами работы с ним.
В следующих разделах статьи каждый из возможных вариантов применения мультиметра будет рассмотрен более подробно.
Проверка на целостность (поиск нужного проводника)
Для проверки целостности электропроводки или поиска одной жилы в составе многожильного кабеля вполне достаточно цифрового тестера, включённого в режиме измерения сопротивления. При проведении такой операции необходимо создать замкнутую цепочку, состоящую из непосредственно из мультиметра (тестера), пары измерительных «концов» и самого проверяемого проводника.
При этом по тестируемому участку пропускается небольшой по величине электрический ток, а мультиметр определяет величину его внутреннего сопротивления. Это еще не прозвонка, но довольно удобный способ.
В процессе такой проверки по показаниям дисплея мультиметра можно будет судить о целостности или обрыве в проверяемом участке цепи или проводнике. Нулевые или близкие к нескольким Омам показания означают, что проводка не имеет обрыва; при этом выдаваемый прибором электрический ток свободно через неё протекать.
Также возможен вариант, когда при проверке обнаруживается, что прибор индицирует показания в районе мегаом, а при контрольной прозвонке не выдаёт звукового сигнала. Это означает, что на участке проводки имеется не определяемый визуально внутренний обрыв.
По сути позвонка – это определение мультиметром, есть контакт между проводами, или его нет. Мультиметр выдает небольшой ток, и если цепь целая, то фиксируется напряжение, в результате раздается звуковой сигнал – звонок, а на дисплее мультиметра высвечиваются нули. Прозвонкой проверяют предохранители, лампочки, провода, целостность схем.
Подобным образом с помощью прозвонки мультиметром фиксируется короткое замыкание проводников, которые в рабочем состоянии не должны иметь между собой контакта. В исправном кабеле каждая отдельная жила при проверке должна показывать небольшое сопротивление (от долей до нескольких Ом).
Значение сопротивления определяется общей длиной проверяемого мультиметром кабельного изделия. Одновременно с этим между всеми входящими в состав многожильного кабеля и расположенными рядом проводниками контакт должен отсутствовать, что и проверяет прозвонка.
Проверка проводки
Прозвонка проводников с помощью мультиметра функционально предусмотрена в большинстве цифровых приборов этого класса. Для выставления режима прозвонки достаточно установить переключатель в положение, помеченное значком «Зуммер» и подготовить измерительную цепочку, приведённую на рисунке.
В случае протекания тока через проверяемый кусок провода мультиметр будет выдавать звуковой сигнал (зуммер). Естественно, что для прозвонки участка цепи длиной в несколько метров потребуется дополнительный провод, используемый для наращивания измерительной схемы.
Другой вариант тестирования фазного и нулевого линейных проводников значительной длины предполагает их скрутку на удалённом конце электропроводки.
В этом случае для проверки цепи на обрыв достаточно подключить измерительные щупы мультиметра к свободным контактам тех концов электрической линии, которые располагаются ближе к прибору.
Последний из предложенных вариантов обладает следующими преимуществами:
- этим способом удаётся прозвонить мультиметром сразу обе жилы электропроводки, соединённые в последовательную цепочку;
- проверить провод таким способом намного проще, чем первым, поскольку можно обойтись без дополнительного отрезка, обеспечивающего наращивание измерительной схемы.
Перед проверкой скрытой в толще стен электропроводки в первую очередь следует внимательно ознакомиться со схемой её прокладки. Кроме того, необходимо снять с неё рабочее напряжение, отключив соответствующий этой линии автомат.
С помощью подручных средств
Прозвонка проводов мультиметром не является единственно возможным вариантом их тестирования на целостность или обрыв. Убедиться в исправности любого линейного проводника можно и без помощи этого универсального прибора.
Для проведения такой проверки потребуются:
- обычная батарейка питания (лучше всего квадратная на 4,5 Вольта);
- электрическая лампочка на 3,5 Вольта, посредством которой проверяется (контролируется) исследуемый линейный участок провода;
- пара соединительных проводов и коннектор захватывающего типа (так называемый «крокодил»).
После подготовки всех необходимых элементов на их основе собирается простейшая измерительная цепочка, состоящая из контрольной лампочки, батарейки и проверяемого проводника. При правильно собранной схеме и в случае исправности тестируемого участка контрольная лампочка будет загораться. Отсутствие свечения при всех исправных элементах схемы свидетельствует об обрыве в самом проводнике.
При испытаниях указанным способом используется тот же принцип, что и при проверке с помощью мультиметра, включенного в режим прозвонки.
Особенности проверки проводов, входящих в состав различных устройств
Сначала рассмотрим особенности работы в условиях, когда посредством прозвонки мультиметром проверяется бортовая проводка современного автомобиля.
Автомобильная проводка
Специфика этой ситуации заключается в том, что разводка в рассматриваемом случае состоит из одного линейного проводника с питающим напряжением 12 Вольт. При этом в качестве второй (общей или «земляной») жилы используется металлический корпус автомобиля, где, как правило, обрываться нечему.
Для подготовки бортовой сети к обследованию в первую очередь необходимо отключить плюсовую клемму от аккумулятора, после чего можно смело приступать к работам. Тестирование бортовой проводки организуется по уже описанной ранее схеме прозвонки линейных цепей.
При проверке «массы» автомобиля основное внимание уделяется качеству контакта подводящих клемм с корпусом.
Электрический ТЭН
Ориентируясь на показания индикатора на мультиметре, удаётся сделать прозвонку такого элемента, как водонагревательный ТЭН. В процессе проверки контрольными щупами прибора прикасаются к двум контактным пластинам нагревателя и оценивают его внутреннее сопротивление по индикатору.
Если дисплей показывает порядка нескольких Омов, то без сомнения, элемент исправен. При больших значениях на экране, соответствующих обрыву проверяемой линии, сразу можно сказать, что ТЭН повреждён и должен быть заменён.
Помимо самого нагревательного элемента, при проверке бойлеров и подобных им приборов очень важно прозвонить подводящий кабель на предмет его нежелательного контакта с корпусом устройства. С этой целью один из щупов мультиметра поочерёдно подсоединяется к входным контактам; при этом второй конец постоянно держится на корпусе нагревателя.
В случае, когда цифровой мультиметр при измерении показывает какое-то сопротивление – это значит, что повреждена защитная оболочка подводящего кабеля. Для предотвращения поражения пользователя электрическим током, его следует заменить новым.
Другие бытовые приборы и детали
При помощи мультиметра можно протестировать и цепь питания любого осветительного прибора путём прозвонки проводки и вспомогательных элементов (переключателей, в частности) на короткое замыкание или обрыв. Для этого, прежде всего, следует прозвонить две линейные цепочки, заканчивающиеся непосредственно на контактах электрической лампочки.
Дополнительная информация! Перед прозвонкой осветительного устройства в первую очередь убедитесь в исправности самой лампочки, переставив её в заведомо исправный прибор.
В процессе прозвонки линейных цепочек обязательно проверьте исправность стоящего в одной из них переключателя, а также надёжность подсоединения проводников с его контактами.
Также отметим, что указанным способом можно будет прозвонить обмотки линейного трансформатора или электродвигателя и убедиться в их целостности или в наличии обрыва (КЗ).
В заключение ещё раз напомним, что посредством мультиметра удаётся проверить не только отдельные провода или скрытую в толще стен проводку, но и любые другие электрические приборы и детали.
Если ваш удлинитель или сетевой фильтр вышел из строя, не спешите его выбрасывать и покупать новый. Возможно он легко ремонтируется. Нужно лишь найти место повреждения, устранить его или заменить поломанную деталь новой. CHIP расскажет, как найти и починить поломку.
Наиболее частые поломки удлинителей
Условно все поломки удлинителей по локализации можно разделить на три области:
- Неисправность провода (кабеля). Переломы и отгорания провода.
- Неисправность вилки. Болтаются шпильки, отгорает провод на присоединении к контакту.
- Неисправность в колодке с контактами. Выгорает пластина (редко) или ослабляются контакты.
Чаще всего переламывается или отгорает провод на присоединении к вилке или на входе в розеточную колодку. Эту неисправность легко выявить даже визуально и отремонтировать. Хуже, когда повреждение где-то внутри провода под изоляцией, и визуально этого не видно. Если у вас длинный (от 10 м и больше) катушечный или простой удлинитель, то жалко выбрасывать провод, поэтому лучше поднапрячься и отремонтировать его.
На примере обычного китайского удлинителя мы покажем, как можно отремонтировать все эти неисправности. Просто взяли то, что было под рукой — конечно, из-за 200 руб. не стоит тратить кучу времени, но, если у вас хороший удлинитель метров на 30, выбрасывать его откровенно жалко.
Поиск и ремонт поломок
Для выполнения всех манипуляций нам понадобится:
- Вилка, провод и розеточная колодка.
- Отвертка.
- Пассатижи.
- Изолента.
- Термоусадка (можно и обойтись, если есть изолента).
- Нож.
- Мультиметр.
- Три иглы.
Сначала разбираем все и определяемся с неисправностями. Как видим, вилка у нас неразборная и ее проблема лишь в том, что изначально у ее основания отгорел провод (мы предварительно обрезали сгоревший участок). В колодке с пружинами все в порядке, но на входе также отгорел провод. А вот сам провод у нас где-то переломался и нам нужно найти этот участок.
Для поиска нам понадобятся три иголки и мультиметр. Вначале с помощью режима прозвонки проверяем, какая конкретно жила не работает. В нашем случае — это коричневая жила. Теперь нам нужно найти место пробоя. Для этого мы втыкаем одну иголку в жилу посередине провода и две другие в середину «половинок» провода. Теперь с помощью мультиметра прозваниваем.
Видно, что между первой и второй иголкой потерялся контакт, а значит пробой там. Теперь вынимаем третью иголку и втыкаем между ними, и продолжаем процедуру. Так, в буквальном смысле методом «тыка», узнаем место повреждения (нам хватило 5 раз). Теперь аккуратно разделываем изоляцию и устраняем неисправность путем скрутки с последующей изоляцией.
Теперь разделываем провода на вилке и подсоединяем наш провод. Качественно изолируем, чтоб не было пробоя.
Соединяем провод с розеточной колодкой. Присоединить провод можно двумя способами: пайкой (как это было изначально) или скруткой. Мы воспользуемся вторым вариантом, чтобы показать, как отремонтировать удлинитель без паяльника и припоя.
Зачищаем где-то по 4 см, чтобы можно было намотать на пластину. Кстати пластины свободно вытаскиваются, поэтому свободно берем одну пластину и крепим к ней провод. Провод в месте соединения обжимаем пассатижами. Должно получиться примерно, как на картинке.
Сразу скажем, что это вариант запасной, если нет паяльника под рукой. Если же ремонтируем более толстый кабель, рассчитанный на большую нагрузку, тогда паяем. Для окончательных манипуляций нам потребуется мультиметр.
Теперь собираем удлинитель и проверяем его: сначала прозванием, убеждаясь в отсутствии поврежденных участков, а затем подключаем к сети и проверяем напряжение. Наш удлинитель в рабочем состоянии.
Поиск повреждения в двужильном кабеле с толстой изоляцией
В случае с катушечными удлинителями хитрость с «иглоукалыванием» не пройдет, так как изоляция толстая и просто замучаетесь тыкать в провод. Можно воспользоваться обычным тестером-пробником, с помощью которого можно найти повреждение провода в удлинителе, и даже скрытую в штукатурке проводку. Для этого понадобится прибор со звуковой индикацией (или экранчиком, где отображаются изменения показаний) — цена вопроса 100 — 150 рублей.
Чтобы отыскать повреждение, необходимо включить удлинитель в розетку, а тестер настроить на среднюю или высокую чувствительность. Теперь ведем тестером вдоль кабеля. Там, где напряжение есть, тестер будет пищать, а где появится обрыв, тестер замолчит. Если проводим пробником по всему кабелю, а сигнал не пропадает, значит меняем положение вилки в розетке и выполняем процедуру заново — тестер реагирует только на фазный провод.
Читайте также:
- Это нужно знать: 6 главных проблем клеммников WAGO
- Как правильно соединить медный и алюминиевый провод?