Как найти вертикаль стены

Перед началом чистовой отделки стен необходимо провести их выравнивание. Методы могут зависеть от качества основания и от отделочного материала. Рассмотрим, как правильно приступить к выравниванию стен.

Способы выравнивания стен квартиры

Перед выравниванием стен своими руками нужно оценить весь план предстоящих работ. Зачастую в некоторых условиях отдельные методы выравнивания использовать нельзя. Также стоит обратить внимание на трудоемкость процедур: «мокрые» способы отделки требуют большей подготовки, чем «сухие» способы монтажа выравнивающего слоя.

• «Мокрое» выравнивание – основано на использовании адгезионных вяжущих, таких как штукатурка или шпаклевка. Чаще всего отделочному слою требуется время для высыхания. В период высыхания нужно соблюдать определенные условия температуры и влажности.
• «Сухое» выравнивание обходится без соединения адгезионным способом (сцеплением) основания и выравнивающего слоя. «Сухие» способы отделки базируются на применении различных каркасных конструкций, которые потом обшивают листовыми материалами. Такие методы отделки целесообразны на тех основаниях, где мокрые методы отделки применять нельзя, также их выгоднее использовать, если перепад у стены превышает 50 – 80 мм.

К «сухим» методам также относят приклеивание листового материала к основанию, но фактически они в полной мере не могут быть отнесены к этой группе.

Типы стен – выравнивание своими руками

Для различных стен предпочтительны разные способы выравнивания. Подавляющее большинство квартир имеет бетонные стены, в некоторых случаях перегородки могут быть из кирпича. Также в некоторых квартирах встречаются деревянные перегородки, но такие сооружения встречаются достаточно редко, поэтому не будем подробно останавливаться на выравнивании стен из дерева своими руками.

• Бетонные стены – наиболее распространенная разновидность ограждающих конструкций. Бетонные стены в новостройках могут давать усадку, от чего зависит способ выравнивания. Усадка протекает в новостройках несколько лет после сдачи, в этот период не рекомендуется делать капитальный ремонт в монолитных домах 1-2 года, в панельных домах 2-3 года. Если ремонт сделать все-таки надо, то требуются дополнительные процедуры по защите отделочных слоев или использование видов отделки, которые не боятся усадки.

Чтобы избежать трещин на штукатурке при усадке стен, следует армировать штукатурный слой. Особенно эта процедура критична, если в качестве финишной отделки выбрана покраска.

• Кирпичные стены в новостройках усаживаются дольше бетонных. При этом на кирпичных стенах особое внимание стоит уделять швам. Часто могут потребоваться работы по их обработке. Если кладка выполнена некачественно, то из швов надо удалить выпадающий раствор и заделать их штукатуркой. В некоторых случаях целесообразнее не тратить время на ремонт старой кладки, а применить способ выравнивания на относе (на каркасе).

• Деревянные стены и перегородки тоже могут иметь неровности, такие покрытия плохо подходят под «мокрые» способы отделки. Для деревянных оснований лучше использовать способы выравнивания на относе.

Инструмент для работ

Инструментарий зависит от каждого конкретного способа отделки.

• Общие инструменты для всех видов работ – при выравнивании любых стен не обойтись без перфоратора, шуруповерта. Кисти и валики нужны для нанесения грунтовок. Выравнивание стен не обойдется без пузырькового уровня, желательно иметь лазерный нивелир, его наличие значительно упростит разметку. Если лазерного уровня нет, то надо будет сделать гидравлический уровень. Для разметки желательно иметь отвес (груз на веревке), уголок, стальную метровую линейку, рулетку, также полезной окажется шнурка с краской. Которая позволяет наносить на стену ровную разметку.

Надо понимать, что лазерный уровень не является панацеей от ошибок. Новички часто слепо полагаются на этот измерительный прибор. Показания лазерного уровня нуждаются в предварительной проверке.

• Инструменты для «сухих» методов выравнивания – основными инструментами будут устройства для раскройки и закрепления листов и для сборки каркасов. Набор устройств зависит от конкретного метода выравнивания. Например, для раскройки гипсокартона потребуется строительный нож для раскройки, просекатель для соединения каркаса. Для заделки стыков между листами потребуется несколько шпателей. Для оформления кромок листов полезно иметь кромочный рубанок.

Инструменты для раскройки гипсокартона. В большинстве случаев лучше пользоваться ножом (1)

Стыки листов гипсокартона нуждаются в дополнительной обработке. Для этого на обрезных стыках требуется снимать фаску. Подробнее про заделку стыков между листами гипсокартона. Про раскройку гипсокартона читайте здесь!

• Инструменты для «мокрого» метода выравнивания – в этом случае добавляются многочисленные инструменты для нанесения раствора: кельмы, шпатели, малки, соколы, угловые шпатели и правила.

Инвентарь для заделки стыков между листами гипсокартона

Варианты выравнивания

Теперь перечислим наиболее распространенные варианты выравнивания стен.

• Монтаж гипсокартона на каркас – такой метод практически исключает работы с вяжущими компонентами. Каркас собирают и закрепляют на основании стены. Для обшивки используют потолочные (CW) или стоечные (CD) профили. Обшивку из гипсокартона часто используют при выравнивании стен с перепадом более 50 мм или с деревянными конструкциями.
• Приклейка гипсокартона к основанию позволяет обойтись без каркаса, этот метод наиболее прост при осуществлении ремонта своими руками. Таким способом можно выравнивать перепады от 1 до 40 мм. При этом используют разные виды клеев. При неровностях менее 4 мм и от 20 до 40 мм используют гипсовые шпаклевки (Fugen), при неровностях от 4 до 20 мм используют гипсовые монтажный клей.
• Выравнивание шпаклевкой может компенсировать перепад не более 3 мм. Такой показатель из-за небольшой толщины нанесения шпаклевки. Стартовый слой не может превышать 1 – 2 мм, а финишный – 0,5 – 1 мм.
• Выравнивание штукатуркой – позволяет выровнять стену с перепадом от 30 до 50 мм. Больший перепад приводит к существенному перерасходу штукатурки. Такой способ выравнивания относится к наиболее сложным и трудоемким с точки зрения монтажа своими руками.

Подготовка поверхности

Подготовительные работы при «сухом» и «мокром» выравнивании могут отличаться своей тщательностью. Также общий перечень работ зависит от типа основания. Если речь идет о кирпичной стене, то потребуется дополнительная зачистка кладочных швов. Старую штукатурку нужно проверить на надежность простукиванием. Если штукатурка «бухтит», издает глухой звук при ударе, значит под ним образовались пустоты. Такая поверхность не будет достаточно надежной, такую штукатурку рекомендуется удалить.

Если на стене имеются следы появления плесени, то рекомендуется использовать фунгициды и антисептические составы. Подобной обработке в обязательном порядке надо подвергать деревянные стены. Также имеет смысл обработать антисептиками фасадные стены, так как они больше всего подвержены промерзанию и образованию влаги.

Инструменты для заделки трещин

Со стены надо удалить все следы раствора, подтеки, желательно убрать различные пятна. На этом этапе следует замазать трещины. Для этого можно воспользоваться специальной ремонтной шпаклевкой, которую дополнительно армируют перфорированными лентами или сеткой-серпянкой.

Если речь идет о «сухом» выравнивании, то некоторые этапы подготовки поверхности можно пропустить. Например, можно не замазывать различные дефекты стен, так как они все равно будут скрыты облицовкой, а на крепление каркаса они никак не повлияют.

Нанесение грунтовки

Грунтовка стены – обязательный этап при выравнивании стен «мокрым» способом. Выбор грунтовки зависит от конструкции стен и выравнивающего материала. Это влияет и на выбор способа нанесения.

• Гипсовая штукатурка на бетон — потребует обработки бетонконтактом. Это специальная адгезионная грунтовка, которая повышает сцепление штукатурки с гладкими поверхностями. Такие грунтовки состоят из вяжущего компонента и кварцевого наполнителя, за который «цепляется» штукатурка. Бетонконтакт следует наносить с помощью макловицы, использование валика исключено, потому что грунт имеет слишком густую консистенцию, а разбавлять его водой нельзя.

Бетонконтакт не предназначен для использования с цементными составами.

Бетонконтакт следует использовать до установки маяков, так как в противном случае стена под маяками окажется необработанной.

• Цементные штукатурки на бетонные основания требуют обработки универсальными грунтами на минеральной основе. При нанесении состава следует выполнять рекомендации конкретного производителя. В большинстве случаев допускается как кисть, так и валик. Кисть предпочтительней при обработке труднодоступных мест.
• Цементные штукатурки на пористые основания требуют использования универсальных грунтов с большой долей сухого остатка. Также на составах может быть формулировка, что грунт снижает влагопоглощение поверхности. Цементная штукатурка набирает прочность, врастая в основание, для этого стена должна впитывать влагу из раствора, но пористые поверхности делают это слишком быстро, в результате раствор не успевает набрать прочность и отваливается. Как и в прошлом случае грунт наносят валиком или кистью.

Раньше для снижения впитывающей способности основания практиковалось смачивание поверхности водой. Это достаточно распространенная ошибка, так как вода не оставляет сухого остатка на стене, соответственно впитывающая способность основания снижается только на небольшой период времени. Подробнее про ошибки при штукатурных работах.

• Грунтовки глубокого проникновения используют для укрепления «слабых» поверхностей, например, для нанесения выравнивающего слоя на старую штукатурка. Эти грунтующие составы пропитывают материал и укрепляют его.

Измерение кривизны с помощью правила

На первом этапе работ по выравниванию стен нужно определить самое выступающие части стены. Для этого пузырьковый уровень прикладывают в разных направлениях. Когда определена самая выступающая часть стены, то можно от этого места натянуть бечевку. Разница между расстояниями до веревки от стены в выступающей и самой углубленной точках будет перепадом. На вертикали выступающего участка следует тоже найти наиболее выпирающее место. Для этого уровень прикладываем по вертикали.

На этом месте отмечаем вертикальную линию – это место расположения первого маяка. Для разметки можно воспользоваться шнуркой с красителем.

Чтобы отметить правильную вертикаль можно использовать лазерный уровень или отвес. Отвес вешают на саморез в верхней части стены, груз тянет веревку вниз и показывает идеальную вертикаль.

Установка маячков

На месте, где была отмечена вертикаль, надо установить первый маяк. Маяки – это оцинкованнве рейки, которве крепят на небольшие лепешки штукатурки. Также есть метод, который предполагает установку на саморезы. Он больше подходит для новичков, потому что саморезы не позволяют маяку «утонуть» в растворе слишком сильно.

На расстоянии 5 см от выступающей точки устанавливаем линию лазерного уровня. Затем в самой выступающей точке стены сверлим отверстие, вставляем дюбель и закручиваем в него саморез. На отвертку нужно наклеить кусок скотча, когда саморез будет закручен до конца, на скотче делают отметку по метке лазерного уровня. Затем закручиваем и другие саморезы по вертикали. Когда отметка на отвертке совпадет с меткой лазерного уровня, прекращаем закручивать.

Подробнее про установку маяков и штукатурные работы.

По этому принципу устанавливаем другие маяки. Расстояния между маяками должно быть меньше длины правила, чтобы можно было опирать инструмент на них во время работы.

На саморезах делаем небольшие горки раствора, на которые клеим маяки. Шляпки саморезов не дадут маякам «утонуть» слишком глубоко. Смесь для приклеивания маяков должна соответствовать смеси, которая используется для выравнивания всей стены.

Выравнивание стен штукатуркой

Когда установка маяков завершена, можно замешать штукатурную смесь. При приготовлении следуйте рекомендациям производителя.

На первом этапе работ надо нанести первый слой, «накрывку». Он наносится быстрой накидкой раствора без разравнивания.

На втором этапе раствор добавляют в тех местах, где его количество оказалось недостаточным. Штукатурку можно укладывать с помощью малки, когда шпателем смесь наносят на полотно, а затем под углом 45 градусов намазывают на стену.

Удаление маяков и подрезка

Когда все пространство между маяками заполнено раствором, штукатурный слой подрезают правилом. Правило опирают на маяки и тянут от нижней части стены к верхней. При этом правило должно идти по зигзагообразной траектории.

После выравнивания стены маяки нужно удалить, их подцепляют отверткой и вытаскивают. Не стоит забывать и о саморезах, если они применялись, их тоже надо убрать. Оставшиеся от маяков отверстия заделывают свежей штукатуркой.

Выравнивание под шпаклевку

Цементные растворы дают усадку, поэтому в большинстве случаев, если нужно получить идеально ровную поверхность, то для финишного выравнивания стену надо будет дополнительно шпаклевать.

На этапе штукатурных проводят финишную обработку. Для этого штукатурку разводят до жидкого состояния, наносят на гладилку и под углом 45 градусов втирают в поверхность. Круговыми движениями поверхность затирают, пока на полотне не перестанет оставаться раствор.

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Выравнивание стен гипсокартоном называют «сухой штукатуркой», потому что этот способ отделки позволяет получить ровную стену, как после штукатурных работ, но без использования вяжущих. Это относится только к монтажу гипсокартонной облицовки на каркасе.

Также существует бескаркасный способ выравнивания гипсокартоном. Этот способ нельзя назвать полностью «сухим», так как для него используют шпаклевку или гипсовый клей, который связывает листы с основанием.

Гипсокартон на каркасе

Метод выравнивания гипсокартоном на каркасе – один из самых универсальных. Он позволяет выровнять практически любой перепад в уровне стены. Еще одним преимуществом является то, что выровнять можно практически любое основание, если оно способно удерживать крепежи каркаса.

Есть у этого метода и недостатки, к ним относится уменьшение площади помещения. По этой причине выравнивание гипсокартоном на каркасе не всегда используют в маленьких комнатах.

Для этих работ потребуется сделать деревянный или стальной каркас. В большинстве случаев используют именно стальной каркас из оцинкованных профилей. Чтобы конструкция выдерживала вес облицовки следует выбирать профиль толщиной от 0,6 мм, тонки профиль легко гнется даже руками.

Подробнее про ошибки при установке каркаса и при монтаже листов гипсокартона.

Монтаж гипсокартонной облицовки на каркас из потолочных профилей.

Монтаж производится на стоечный или потолочный профиль. В первом случае облицовка отнесена от стены и не фиксируется на основании. При использовании потолочного профиля каркас удерживается подвесами.

Гипсокартон на клей

Гипсокартон можно фиксировать на клеящий составы. Чаще всего используют гипсовую шпаклевку или гипсовый монтажный клей. Схемы монтажа могут быть различными. Приведем несколько вариантов.

• Монтаж на гипсовую шпаклевку допускается, если перепады в уровне стен составляет не более 4 мм.
• Перепады от 20 мм можно выровнять приклеиванием листов на гипсовый монтажный клей.
• В некоторых случаях применяют приклеивание гипсокартона на маяки. Для этого сначала к стене приклеивают небольшие квадратики гипсокартона (при перепадах более 20 мм используют полосы из гипсокартона), к этим элементам с помощью гипсовой шпаклевки приклеивают листы.

Установка гипсокартона на клей отличается простой, поэтому ее часто применяют при монтаже своими руками.

Как сделать кривые стены ровными в новостройке

Процесс выравнивания в новостройке отличается тем, что в здании еще могут происходить усадочные процессы, как это указывалось выше. Усадка происходит во всех типах построек. Эти процессы связаны с усадкой фундамента и перекрытий. Наиболее быстро они завершаются в монолитных домах, там же обычно и самые ровные стены.

Кирпичные стены часто относятся к самым проблемным. Усадка в них может протекать в течение 3 – 6 лет, качество самой поверхности сильно зависит от опыта каменщиков и сильно варьируется. Кирпичная стены бывает как идеально ровно, так и с большим количеством отклонений.

Перед началом выравнивания стен в новостройке важно учитывать эти процессы. Если выравнивание производится под покраску, то штукатурку нужно армировать, чтобы количество трещин было минимальным. Лучше выждать срок, который требуется для усадки здания. Если ждать нет возможности, то нужно выбрать способ выравнивания стен, который наиболее устойчив к усадочным процессам: выравнивание гипсокартоном, оштукатуривание под обои и др.

Можно ли правильно выровнять стены своими руками

Выравнивание стен своими руками – достаточно трудоемкий процесс. Если работы производит один человек, то с некоторыми способами выравнивания могут возникнуть проблемы. Например, работы по монтажу гипсокартона желательно выполнять вдвоем, штукатурные работы можно делать в одиночку, но они достаточно требовательны к опыту исполнителя. Наиболее простым способом выравнивания стен своими руками будет приклеивание гипсокартона.

https://ria.ru/20220711/steny-1801824477.html

Гипсокартон или штукатурка: как выровнять стены в квартире своими руками

Выравнивание стен в квартире или доме своими руками: все способы и технологии

Гипсокартон или штукатурка: как выровнять стены в квартире своими руками

Выравнивание стен и потолка — вид отделочных работ, при котором им придается правильная вертикаль и горизонталь, при наличии определенных навыков можно… РИА Новости, 11.01.2023

2022-07-11T21:36

2022-07-11T21:36

2023-01-11T15:09

общество

жилье

строительство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801789549_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_3a90c8cfe489084bb08ec19b750d8943.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Выравнивание стен и потолка — вид отделочных работ, при котором им придается правильная вертикаль и горизонталь, при наличии определенных навыков можно выполнить своими руками. Как выбрать материал, в каких случаях подойдет гипсокартон, штукатурка и шпатлевка, чему отдать предпочтение, если стены в квартире или доме очень кривые, советы экспертов, — в материале РИА Новости.Выравнивание стенС наступлением теплого времени года многие жители нашей страны традиционно занимаются ремонтом. Так, по данным Авито Услуг, в мае этого года по сравнению с мартом россияне стали на 44% чаще обращаться к мастерам по ремонту. Объявлений от исполнителей за это же время стало больше на 13%. Чаще всего пользователи искали специалистов по отделочным работам (+24%) и ремонту ванной комнаты (+14%). А свои объявления активнее остальных размещали мастера, занимающиеся поклейкой обоев (+32%) и монтажом полов и стен (+41%).Стены в любом помещении играют важную роль не только с инженерной, но и с эстетической точки зрения, для того, чтобы квартира в целом выглядела аккуратно, необходимы ровные вертикальные поверхности. Для достижения идеального результата при ремонте, если он делается своими руками, необходимо приложить не только усилия, но и иметь некоторые знания.Для чего нужноПо словам Михаила Сакова, генерального директора дизайн-студии «Ремэлль», ровные стены необходимы для того, чтобы:»Различные неровности, перепады, да и просто отклонения стен негативно повлияют не только на внешний вид помещения, но и вызовут сложности при сопряжении горизонтальных и вертикальных конструкций отделки, таких как пол или потолок. Потолки с искривлённым плинтусом не просто выглядят безобразно, но и установка их крайне затруднительна. Иногда для этих целей применяют более экономичный вариант и выравнивают не все стены, а только углы для эстетического сопряжения конструкций отделки. Что на мой взгляд не совсем приемлемо», — объясняет Дмитрий Мамин, инженер, эксперт в сфере разработки проектной и технической документации.Способы выравнивания поверхностейВыбор способа выравнивания поверхностей зависит от их кривизны. Для ее измерения можно использовать строительный уровень и прави́ло — инструмент, который прикладывают к углам стен параллельно полу и потолку. Кривизна будет равна максимальной высоте зазора. Неровности по вертикали измеряют отвесом. Его вешают на гвоздь под потолком и определяют с расстояния 1-1,5 метра, насколько стена параллельна шнуру.Если перепады уровня более 5 см — лучше использовать гипсокартон, его преимущества в быстром монтаже и возможности уложить тепло- и звукоизоляцию за каркасом, спрятать проводку и другие коммуникации. Главный недостаток конструкции в том, что она сильно “крадет” место. Если перепады уровня меньше 5 см, то лучше использовать гипсовые штукатурки. Они дешевле и не так уменьшают площадь помещения. Минус работы со смесями в том, что она более трудоемкая, раствор будет сохнуть не менее недели.ШтукатуркойШтукатурка позволяет убрать довольно значительные перепады и отклонения, может быть гипсовой (для сухих помещений) и цементной (можно использовать в помещениях с любой степенью влажности и на наружных фасадах зданий). Гипсовая штукатурка высыхает быстрее, слой нанесения не более 15 мм, цементная сохнет дольше, максимальная толщина слоя — 50 мм.Выбор материалаВыбор зависит от режима эксплуатации помещения (во влажных можно использовать только цементную штукатурку), материала стены.»Бетонные стены и кирпичную кладку можно штукатурить как гипсовыми, так и цементно-песчаными составами. Гипсовые более пластичны, их проще наносить. Цементные штукатурки на порядок менее пластичны, однако их большим преимуществом является более высокая прочность. Также крайне важен производитель. В этом вопросе достаточно сложно быть объективным, поскольку производителей крайне много. Достаточно часто строители предпочитают работать с какой-то одной, полюбившейся им маркой. В этом вопросе можно довериться профессионалам», — говорит Дмитрий Мамин.По маякамВ качестве маяков используются перфорированные металлические профили или деревянные рейки. С первыми не так хлопотно: их не нужно вытаскивать из стены, когда штукатурка высохнет, а следовательно нет нужды замазывать ямки. Два маяка вставляют на две стороны стены так, чтобы получилась вертикаль (для точности необходимо воспользоваться уровнем (специальный измерительный прибор)). Между ними натягивают три нити: в верхней части стены, посередине и внизу. Срединные метки выставляются с ориентацией на эти нити.Для получения идеально ровной поверхности без установки маяков не обойтись. Чтобы обезопасить себя от появления рыжих пятен от них, рекомендуется вынимать их после нанесения штукатурки. Появившиеся углубления заполняются смесью.Без маяковШтукатурка без маяков — это нанесение материала на стену и разравнивание на глаз мастера.»При этом расход экономичнее, но велик риск получить слой меньше допустимого технологией. Маяки устанавливаются по уровню, что минимизирует вероятность ошибок при работе», — добавляет Михаил Саков.В каких случаях целесообразно штукатурить без маяков:ГипсокартономВыравнивание стен гипсокартоном выигрывает у штукатурки только в том случае, если кривизна стен излишняя и придется наносить несколько слоев штукатурки.»Это часто бывает в старом фонде домов до 1960 годов постройки. В остальных случаях гипсокартон съедает неоправданно много площади (где-то минус 7-8 см от каждой стены. Если выравнивать все стены в квартире, то счет идет на квадратные метры, а они весьма драгоценные)», — говорит Михаил Саков.Бескаркасный способ монтажаПри бескаркасной технологии листы гипсокартона приклеиваются прямо к стене.Стены очищаются от пыли и обрабатываются грунтовкой для улучшения сцепления. Готовится клеевая смесь, которая наносится на гипсокартонный лист. Затем лист устанавливается вертикально на специальные подкладки на полу и прижимается к стене. При помощи правила с уровнем выравнивается сегмент облицовки. После высыхания клея стыки между листами шпаклюются, зазоры c потолком заполняются шпаклевкой.»Монтировать гипсокартон без каркаса, на мой взгляд, идея сомнительная, так как выравнивание происходит на глаз мастера. Листом 1,2 на 2,5 и более метров просто приложив его, выровнять стену нереально. За счет площади и своей упругости он сгладит перепады, но вы не получите ровности. Так же есть риск того, что останутся пустоты в стене», — считает Михаил Саков.Каркасный способ монтажаПри выравнивании стен каркасным способом используются два основных типа каркаса: с закреплением стоек на прямых подвесах к стене и с относом каркаса от стены.Облицовка на металлическом каркасе первого типа состоит из следующих этапов:Облицовка на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены, имеет те же этапы, кроме установки угловых профилей и их шпаклевания.»Каркас съедает минимум 50 мм (толщина профиля), могут возникнуть сложности с последующим креплением чего-либо на такие стены. Придется продумывать и подбирать крепеж. Преимущество — за гипсокартоном можно проложить электрику без дополнительного штробления», — отмечает Михаил Саков.ШпатлевкойЕсли неровности в стене не превышают 15 мм, можно воспользоваться только шпатлевкой (цементной, полимерной или гипсовой).»В качестве первого слоя применяется стартовая шпатлевка, целью которой является заделывание основных неровностей. На стартовый слой необходимо нанести финишный, выравнивающий слой, который обеспечит ровную и гладкую поверхность за счет мелких фракций сыпучих материалов. На выравнивающий слой также необходимо нанести грунтовку, а затем, после высыхания поверхности, обработать наждачной бумагой», — объясняет Дмитрий Мамин.Гипсовая шпатлевка может применяться для выравнивания самых небольших неровностей, вплоть до 1 мм. Минусом такого варианта можно назвать невозможность ее использования во влажных помещениях.Полимерная шпатлевка лишена недостатков, присущих гипсу, но она значительно дороже. Окончательное покрытие хорошо выравнивается шлифовкой, что позволяет исправлять случайно допущенные ошибки.Цементная шпатлевка хорошо подходит для отделки стен как стартовая, а также выравнивания поверхности ванных и кухонь. Она имеет высокую прочность и пластичность.Методы определения неровности поверхностиВыявить неровность поверхности можно с помощью механического (правило, строительный уровень, отвес) или электронного (нивелир, лазерный уровень) инструмента.»Правило, на мой взгляд, более практичный инструмент, поскольку при его длине в 2-3 м можно с легкостью и без особых навыков приложить его к стене и тем самым выявить визуальные отклонения. Также можно воспользоваться строительным отвесом со шнуром. За отклонение при этом необходимо принять разницу расстояний между образовавшейся отвесной линией и внутренней поверхностью стены в нижней, средней и верхней точках. Для такого метода нужно два человека. Использование нивелира требует определенной подготовки, хотелось бы выделить лазерный уровень — прибор, который позволит измерить отклонение стены наиболее быстро и точно, а разобраться с ним легко», — объясняет Дмитрий Мамин.»Измерения лазером проводить не всегда объективно, так как у лазеров толщина луча 1-1,5 мм, что дает погрешность. Оптимально комбинировать лазерный уровень и правило. Когда под рукой нет никаких подходящих инструментов, можно использовать фонарик. Надо его приложить боком, чтобы свет был косой. Этот способ не даст понимания насколько стена кривая, но будет видно что она неровная», — уточняет Михаил Саков.Подготовка поверхностей к выравниваниюДля подготовки поверхностей к выравниванию, стены сначала очищают от обоев, краски и шпатлевки, обеспыливают и покрывают соответствующей грунтовкой.Необходимо простучать стену и отбить старую и рыхлую штукатурку. Если со штукатурным слоем все в порядке, можно приступать к грунтовке поверхности. Грунтовка необходима для улучшения сцепляемости с будущим отделочным слоем. Поэтому качественный результат возможно получить лишь на хорошо очищенной от песка, пыли и остатков старой штукатурки поверхности. Лучше всего выполнять грунтовку опрыскиванием, а не кистью, поскольку необходимо, чтобы поверхность хорошо пропиталась.Последовательность работРаботы по выравниванию происходят в три этапа:Замешать штукатурку можно с помощью строительного миксера или вручную. В емкость наливают чистую холодную воду (идеальная температура — 15-20°C), затем постепенно высыпают в нее смесь для предотвращения образования комков. Должен получиться однородный и пластичный раствор. Приготовленную смесь наносят на поверхность слоем от 5 до 50 мм в течение 20 минут, пока она не схватилась. После нанесения штукатурки ее разравнивают h-образным правилом. Это необходимо сделать сразу, пока смесь еще мягкая. Как только она начинает схватываться, штукатурный слой выравнивают трапециевидным правилом, срезая излишки и заполняя углубления. Через 10-15 минут проводится вторая подрезка — широким шпателем. Дальнейшие работы зависят от финишного покрытия. Если поверхность не будет увлажняться, достаточно нанести плиточный клей и смонтировать плитку. Если вода будет попадать на плитку, рекомендуется нанести гидроизоляцию.При использовании гипсокартона, после подготовки стен, листы приклеиваются к поверхности или монтируются на каркас, стыки замазываются шпатлевкой.Что нужно для выравнивания стенКакие инструменты могут понадобиться при работе с шпатлевкой:Со штукатуркой:С гипсокартоном на клею:С гипсокартоном на каркасе:Как выровнять стены под обоиЕсли планируется оклейка обоями, нужно загладить стены. Поверхность смачивают и с помощью губчатой терки делают круговые движения. Затем снова проходятся широким шпателем, сглаживая все неровности. Для нанесения тонких обоев и покраски водоэмульсионной краской штукатурку повторно заглаживают. Если будут клеиться толстые обои или наноситься фактурная краска, высохшую поверхность шпаклевать не требуется. Под венецианской штукатуркой или тонкими обоями нужно проводить шпаклевку.Штукатурка слоем 15 мм высыхает за неделю, при условии, что температура в помещении —20°C, влажность воздуха — 60%. Для лучшего высыхания штукатурки рекомендуется обеспечить вентиляцию, но не устраивать сквозняки. На штукатурку не должен попадать солнечный свет. Это важно для того, чтобы исключить неравномерный нагрев поверхности и появление трещин. При использовании тепловых пушек не следует направлять их непосредственно на оштукатуренную поверхность, так как это может привести к появлению трещин.Как выровнять угол стеныВыравнивание углов — последний этап выравнивания стен. При этом штукатурный раствор приготавливается более густым, смесь наносится на поверхности, формирующие угол. После этого в штукатурку вдавливается перфорированный уголок, отрезанный по высоте, на него растягивается штукатурка при помощи углового шпателя, при необходимости, раствор можно добавить узким шпателем. После того, как штукатурка подсохла, веерными движениями наносится финишный слой, который потом шлифуется абразивными затирочными сетками.»Углы при тщательном выравнивании стен становятся и так ровными. Важно обратить внимание на геометрию стен. Потому что выравнивание — это создание ровной плоскости, а также вертикальности без отклонений. Но в некоторых случаях, важно сделать угол 90 градусов. Например, в ванной комнате или на кухне, для установки ванны, кухонного гарнитура», — говорит Михаил Саков.Советы экспертовСуществует машинное и ручное нанесение штукатурки. Варианты отличаются способом замешивания и набрасывания штукатурного раствора на стену.»Машинное нанесение рационально с экономической точки зрения, если площадь стен более 100 квадратных метров. Такой способ применяется в новостройках либо при комплексном ремонте. При любом способе нанесения толщина штукатурного слоя должна быть от 5-6 мм до 40-60 мм (в зависимости от выбранного материала). Шпатлевка наносится тонкими слоями, она может выровнять только небольшие по площади перепады и неровности, так как специфика нанесения материала — это работа с маленьким инструментом ~ 50 см, и работа производится «на умении» мастера. Шпатлевка это больше подготовка под чистовую отделку», — объясняет Михаил Саков.Если работа планируется с помощью мастера, Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» Авито Услуг советует обращать на его опыт и квалификацию. 67% россиян отмечают важность наличия сертификатов и дипломов в профиле исполнителя.»Кроме того, не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы в личном диалоге, если вы не обнаружили в объявлении необходимой информации. Читайте отзывы от других пользователей. Часто они помогают определиться с выбором подходящего специалиста. Если в отзывах на мастера повторяется одна и та же существенная жалоба — имеет смысл поискать другого. После оказанной услуги не забывайте и сами оставить отзыв человеку, качественно выполнившему свою работу: так вы поможете остальным пользователям сделать правильный выбор», — советует эксперт.

https://ria.ru/20220227/kvartira-1774368447.html

https://ria.ru/20211204/remont-1762146843.html

https://ria.ru/20210922/dom-1751371444.html

https://realty.ria.ru/20151012/406268595.html

https://realty.ria.ru/20160803/407814831.html

https://realty.ria.ru/20150617/405496222.html

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801789549_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ec2827dcd7a4d47180b9ce26c76756a.jpg

общество, жилье, строительство

Как провести горизонталь и вертикаль: инструменты дизайнера и строителя

Любое здание должно быть надежным, устойчивым, обладать конструкцией, противодействующей разрушениям, и в то же время выглядеть красиво, эффектно.

Выполнить эти требования помогает знание основных физических законов, связанных с действующими нагрузками и контролем распределения сил гравитации.

Они постоянно действуют на строительные элементы, направлены к центру тяжести Земли. Под их влиянием любое тело, лишенное опоры, падает с высоты вниз, движется по кратчайшей прямой — вертикали, совпадающей с направлением силовых линий притяжения.

Этот закон определяет работу двух основных строительных приборов:

1. отвеса, указывающего вертикаль;
2. уровня, определяющего горизонталь.

Они встраиваются в различные современные измерительные инструменты и позволяют качественно выполнять разметку и оценку состояния поверхностей.

Принципы работы отвеса и уровня

Когда проверяется геометрия строящегося здания и создается его дизайн, то возникает необходимость контроля ориентации горизонтальных плоскостей, точность выставления вертикальных несущих элементов. С древних времен для этого люди пользуются отвесом и уровнем.

Что такое отвес

Прибор использует утяжеленный металлический грузик в форме сбалансированного цилиндра с наконечником острого конуса, который привязывают к концу тонкого и прочного шпагата.

Если приподнять мотовильце, то грузик повиснет на шнуре, вытянув его в прямую линию, указывающую направление к центру земли — вертикали. Останется только оценить по ней ориентацию стены или провести ее разметку.

Если около натянутого по вертикали шнура разместить проградуированную в угловых единицах шкалу, то по ней можно снимать величину отклонения строительных элементов от номинальных параметров.

Что такое уровень

Принцип работы этого прибора основан на свойстве текучести жидкостей под воздействием сил гравитации. В спокойном состоянии молекулы жидкого вещества равномерно заполняют все полости объема, в котором они расположены, а на внешней поверхности создают строгую и ровную плоскость, называемую зеркалом.

Она всегда располагается в плоскости, перпендикулярной вертикали и называется горизонтом, а линия, проведенная на ней — горизонталь.

Если в чашку налить воду, то она образует зеркало в плоскости горизонта. Когда будем наклонять наш сосуд под различными углами, то зеркало воды будет стабильно сохранять свою перпендикулярность к вертикали.

Это свойство используется в строительных уровнях. Их сосуд изготавливают из прозрачного стекла в виде цилиндра и заливают внутрь жидкость, оставляя немного воздуха. Герметично закрывают входное отверстие, а затем кладут боком на контролируемую плоскость и сравнивают параллельность поверхности залитой воды по горизонтали со стенкой сосуда.

Иногда в жизненной ситуации из всего инструмента у дизайнера может оказаться в наличии только бутылка водки. С ее помощью несложно проверить горизонталь поверхности или устойчивость на ней. Но, лучше воспользоваться приборами со шкалой в угловых градусах.

Ее наносят на корпусе равномерными делениями, по которым за счет перемещения пузырька воздуха определяют угол отклонения строительной поверхности от уровня горизонта.

По этому принципу работают многочисленные приборы, называемые строительными уровнями.

Отвес с уровнем позволяют сравнивать правильность возведения строительных конструкций и вычерчивать на их поверхностях линии горизонтали и вертикали по конечным точкам.

Инструменты для вычерчивания точных линий

С помощью отвеса можно по верхней точке определить положение нижней, расположенной на той же вертикали. Но чтобы между ними провести прямую линию, потребуется прикладывать линейку, а по ней чертить карандашом.

Однако существует ряд устройств, значительно облегчающих подобную работу.

Строительный шнур с пропиткой красящим составом

Этот прибор продают намотанным на мотовильце или помещенным в специальный корпус, исключающий посторонние загрязнения. Гель, жидкость или порошок в специальном футляре быстро окрашивают нить для перенесения цвета на строительную конструкцию.

Потребуется закрепить один конец шнура в начальной точке линии (можно просто привлечь помощника на пару минут), а затем отвести мотовильце в ее конец и натянуть нить. Далее следует ее отвести, как тетиву у лука и резко отпустить. Шнур отобьет четко видимый и совершенно прямой отрезок.

Таким способом можно быстро выполнять большое количество линий по горизонтали, вертикали или наклонной плоскости.

Лазерные уровнемеры

Приборы вычерчивания уровней на основе использования лазера сейчас широко распространены. Самые простые конструкции обладают источником лазерного луча, который включается от подачи питания со встроенной батарейкой.

Они имеют на корпусе пузырьковые уровни с делениями, по которым корпус указателя ориентируется в пространстве, после чего включается лазерный луч, прорисовывающий линию на плоскости.

Даже с помощью простой лазерной указки можно точно провести линию горизонтали на стене. Для этого потребуется на табуретку или стол поставить тазик с водой и поместить на нее плавающий предмет, например, кусок плоского пенопласта.

Останется только положить сверху обычную лазерную указку и навести ее на одну из точек линии. Потом пенопласт поворачивается, а световой сигнал перемещается по единому уровню горизонтали.

Недостаток этого способа — сложность регулирования уровня высоты самодельного прибора по вертикали.

Более сложные конструкции, называемые построителями плоскостей, лазерными или ротационными нивелирами либо уровнями имеют механизм развертки оптического луча в одной или более плоскостях, расположенных под различными углами. Профессиональные дорогие приборы, используемые для сложного дизайна, могут одновременно вычерчивать до пяти плоскостей, обладают различными сложными техническими настройками.

Наибольшей популярностью пользуются нивелиры, создающие всего две перпендикулярные плоскости, которые можно наклонять под различными углами относительно горизонтали за счет регулирования крепления корпуса на штативе.

Они сразу прорисовывают линии для выкладывания плитки, создания параллельных ступенек и перил на наклонных лестницах, выполнения других дизайнерских задумок.

Описанные в статье устройства не являются единственными. Производители измерительного оборудования для строительных работ выпускают их расширенным ассортиментом с различными характеристиками и техническими возможностями определения горизонтали и вертикали.

Например, принцип работы практичных лазерных нивелиров фирмы Bosch предлагаем посмотреть на видеоролике, расположенным ниже. Это общий прибор для аналогичных моделей других фирм.

Напишите в своих комментариях о тех приборах, которыми вы пользуетесь чаще.

Источник

Нужен строительный уровень, а его нет? В помощь Вам эта статья

23.04.2015 Полезные советы, Ремонт и обустройство интерьера 2 комментария

Многие, наверное, задавались вопросом: Как положить ровно керамическую плитку в ванне либо в туалете, или как, например выставить стиральную машину по уровню, не имея того самого строительного уровня…

Да, задача не из легких. Но это только на первый взгляд. Имеется два способа определения уровня без известного строительного прибора. Нет, конечно, есть масса способов. Один из них – это с помощью нивелира. Способ очень точный, но где взять тот самый нивелир? Хорошо если он есть у знакомых, а если нет? Итак, способы, которые я мог бы предложить.

1-й способ.

Не очень точный, но намного точнее, чем человеческий глазомер. Он заключается в изготовлении подобия строительного уровня и основан на земном притяжении. Можно его изготовить из обычной пластиковой бутылки (можно стекло).

Берется бутылка, желательно с ровными стенками, без всяких искривлений, чем ровнее, тем лучше. В нее наливается вода, практически под завязку, чуть-чуть ниже горлышка. Вода должна быть комнатной температуры. А еще лучше, если это будет спирт. Его можно использовать при любой температуре.

Когда налили искомую жидкость, закручиваем по плотнее пробку и уровень готов. Кладем тару на бок и смотрим, какой величины пузырек, который плавает в ней. Если он слишком большой, подливаем воду. Находим примерно середину боковой стенки бутылки (можно линейкой измерить). И все, уровень готов. Кладем его на любую поверхность и смотрим отклонение пузырька от середины бутылки, в соответствии с этим делаем вывод о ровности поверхности. И, если возможно, выравниваем.

2-й способ.

Почти полное подобие первому. Вместо бутылки можно использовать банку, объемом один или три литра. Для точности можно положить на нее доску или крышку от чего-нибудь. Главное чтобы эта крышка перекрывала горло банки. Берем линейку и замеряем от доски ко дну по вертикали расстояние, любое, на Ваш вкус. Например, сантиметров пять. Замеряем в нескольких местах по окружности банки. Чем чаще, тем лучше. После каждого замера ставим отметку на банке. Затем можно использовать нить, которую натягиваем вокруг банки, главное, чтобы она проходила через все помеченные места. Можно ее там и оставить, но надо крепко ее закрепить там. А можно обвести по нити маркером линию.

Теперь наливаем в банку воду примерно по намеченную линию. Уровень готов. Ставим на поверхность и смотрим, какую сторону надо приподнять либо опустить. В итоге так называемая кромка воды должна совпасть с намеченной линией, тогда будьте уверены – поверхность ровная/.

А как быть, если получилась такая ситуация, что необходимо две точки, находящиеся на расстоянии, скажем, метрах в пяти друг от друга, расположить на одном уровне? Эта ситуация возникает, когда надо обложить, например кухню плиткой.

3-й способ.

Вот тут пригодиться третий способ. Он основан также на физическом законе. А точнее на законе сообщающихся сосудов.

Для этого берется прозрачный резиновый шланг. Диаметром не очень большим, до сантиметра. Длина выбирается исходя из того самого расстояния на котором находятся заветные точки плюс запас. Запас зависит от расстояния. Чем больше расстояние, тем больше запас.

Итак. В шланг заливается все та же вода. Предварительно надо один конец шланга закрыть пальцем. Заливается жидкость не до конца, а лучше оставить сантиметров пятнадцать. Все. Уровень готов.

Затыкаете оба конца шланга пальцами, прилаживаете один конец шланга тем местом, где находиться кромка воды к исходной точке. Второй конец прикладываете к тому месту, где должна быть вторая точка. Главное, чтобы второй конец был выше исходной точки. Важно, чтобы шланг свободно лежал между точками на земле и ни в коем случае не провисал в воздухе. Для этого и нужен запас. Где будет находиться кромка воды во втором конце шланга там и будет вторая точка. Вот так.

А если необходимо ровная линия между этими точками, то можно использовать нить, измазанную в угле. Натянуть ее между точками и оттягивая, затем отпуская углем отметить линию.

Источник

Как вывести ровные стены, если нет уровня

Ровные поверхности важны для любого помещения и любого типа отделки. Однако определить эту самую степень «ровности» не так просто. Особенно трудно тогда, когда нет специализированных инструментов. К таким можно отнести строительный уровень или его лазерный тип. Стоимость такого оборудования слишком высока, чтобы приобретать его для единичных работ. Поэтому стоит поискать другие способы выставления ровной поверхности.

Фиксация будущей стены без уровня

Обычному человеку не видно, до какой степени стена искривлена и где ее нужно выровнять в большой или меньшей степени. Для этого может помочь отвес с ниткой. Пользоваться им нужно так:

• Любое выравнивание стены добавит ей несколько сантиметров, поэтому отвес нужно устанавливать, отступив от стены;
• На потолке закрепляется гвоздь или крюк, к которому крепится леска или нить отвеса. Грузик будет находиться у пола;
• Подвесив отвес к потолку, нужно подождать и дать грузилу выровняться, перестать раскачиваться;
• Находящийся в покое груз у пола сформирует тонкую и ровную вертикальную линию лески. Эта линия будет ведущей отметкой ровной поверхности;
• Вдоль образовавшийся вертикали из нити на стене нужно закрепить саморезы. Важно, чтобы шляпки гвоздей слегка касались нити – это и будут будущие маячки для выравнивания поверхности;
• Закончив с работой, отвес с грузом надо переместить на один метр вперед, закрепить у потолка и повторить процедуру.

Использовать отвес с грузом можно и без закрепления его на гвозди. В этом случае подойдет линейка-треугольник – к ней можно закрепить отвес и приставить линейку к потолку.

Данный способ подходит для случаев, когда надо выровнять вертикальную поверхность. А для работы на горизонтальной плоскости можно применить такие аналоги уровня:

• Необходимо взять пустую бутылку с ровными стенками и наполнить ее водой, но не до конца. Затем закрутить крышку и перевернуть в горизонтальное положение. Вода распределится равномерно, а внутри нее останется пузырек воздуха. Его и используют как отметку для ровной поверхности;
• Как уровень можно использовать и обычную тарелку с водой. В неглубокую посуду надо набрать воды, можно подкрасить ее чем-то – зеленкой или марганцовкой. Вода в тарелке укажет на степень ровности.

Самодельные инструменты всегда пригодятся при срочных или крайне редких работах. В этом случае нет необходимости покупать то, чем пользуются один раз в несколько лет.

Источник