Как найти мощность фонаря

Сегодня предлагаем поговорить об определении мощности светодиодного светильника. Мощность – это скорость преобразования электрической энергии. Измеряется величина в ваттах, обозначающих работу, произведённую за 1 секунду. Получается, потребляемая мощность светодиодного светильника влияет на его яркость. Однако не все так просто. Производители современных приборов стараются повысить световую отдачу каждого потреблённого ватта, причём успешно. К примеру, уровень света источника номиналом 8 ватт, выпущенного в этом году идентичен прибору номиналом 10 ватт, изготовленному еще год назад. На этом производители не собираются останавливаться. Развитие энергоэффективности светодиодных ламп, в том числе приборов большой мощности, будет продолжаться.

Выбирая подходящее изделие вместо люминесцентного прибора либо лампы накаливания, учитывают все базовые характеристики товара. Ведь у двух, казалось бы, одинаковых световых источников могут отличаться коэффициент цветопередачи, световой поток, типы и параметры цоколей, цветовая температура. Соответственно, по-разному будет восприниматься уровень освещения. Помимо того различается и угол рассеивания. Итак, разберемся, как определить мощность светодиода, а также попробуем выбрать нужное изделие.

Расчет мощности светодиодных ламп

На реализацию приборы поступают упакованными в коробки, с размещённой на ней необходимой информацией. Следует посмотреть количественную характеристику изделия, индекс цветопередачи, показатель яркости. Вот тут некоторые потребители сомневаются, как узнать мощность светодиода, если раньше пользовались только лампами накаливания.

Чтобы правильно заменить устаревший тип освещения, отличным помощником для правильного выбора послужит приведённая ниже сравнительная таблица соответствия мощности светодиодных ламп и ламп накаливания:

Глядя на нее гораздо проще сделать выбор. Соответственно световому потоку, равному 1200 Люмен лампочке накаливания номиналом 100Вт соответствует светодиод в 12-15Вт. Что мы можем увидеть при сравнении в приведенном выше списке светодиодных ламп и привычных для обычного покупателя ламп накаливания? Последние изделия намного экономичнее, примерно в 8 раз. А это, согласитесь, весомая разница. Причём яркость двух световых источников одинаковая.

Светодиодные светильники: характеристика мощности, иных показателей

Энергосберегающий светодиод имеет ряд других важных преимуществ, помимо меньшей мощности потребления. Чтобы детальнее с ними разобраться, возьмём, к примеру, светодиодную лампочку в 9Вт (что соответствует обычной в 60 Вт) и сравним их базовые параметры. Основными из них являются:

• Сила тока: 0,072 А и 0,27 А соответственно.
• Световой поток (яркость): 454,2 Лм и 612 Лм.
• Эффективность светоотдачи: 53,4 Лм/Вт и 10,3 Лм/Вт.
• Рабочая температура: 70 градусов по Цельсию и 180 градусов по Цельсию.
• Цветовая температура: 2700-6000 К и 2800 К соответственно.
• Срок эксплуатации: 30 000 часов и 1 000 часов.

Освещение в такое количество ватт подойдёт, например, для гостиной комнаты. Здесь не нужны приборы высокой мощности, достаточно одного светодиодного источника вместо нескольких ламп накаливания. Исходя из предложенных выше характеристик, очевидно преимущество энергосберегающего светильника 9ВТ над обычным в 60Вт. Значительная экономия электрической энергии, яркое белое освещение, длительный срок эксплуатации. Не к этому ли вы стремитесь, выбирая светодиод?

Какая мощность бывает у светодиодной лампы

Для внутреннего домашнего освещения используют изделия высокой (например, 12-ваттные) или малой мощности (3-ваттные). Светодиодные лампы максимальной мощности (более 15-ти ватт) применяют в промышленных помещениях, а также уличном освещении.

Например, вы хотите поменять на кухне привычный источник света номиналом 40Вт светодиодным. Сразу возникает вопрос: как рассчитать максимальную экономию потребляемой энергии с помощью светодиода допустимой мощности? С этой целью рекомендуем воспользоваться приведённой выше таблицей. Для этого случая световой поток составляет 400 Люмен, при этом мощность равняется 4-5 Ватт. Сопоставим в нашем случае 40Вт и 4Вт. Получается экономия электрической энергии меньше практически в десять раз!

Делая выбор и монтаж светодиодов взамен иных источников внутреннего освещения, учитывают не только то, какая должна быть потребляемая мощность, но также целесообразность покупки. Несмотря на имеющиеся недостатки (например, высокая стоимость товара), преимущества энергосберегающих приборов являются очевидными. В первую очередь, это касается максимальной экономии потребления электроэнергии, а также комфортного уровня освещения за счёт оптимальной яркости.

В отличии от старотипных фонариков, которые работали на маленькой лампочки накаливания светодиодные фонари намного экономнее, да и свет у них можно подобрать под свои нужды и предпочтения. Нынче разнообразие светодиодных фонарей имеет широкий спектр (разные по мощности, количеству светодиодов, типоразмеру, способу электропитания, специализации и т.д.). Но все они питаются от электрического тока, величина которого определяет время работы фонаря (зависящее ещё от ёмкости электропитающего элемента).

Теперь о более электрических вещах. Итак, у нас есть аккумулятор, который питает светодиодный фонарик, и есть сами светодиоды, которые светят в фонаре. В зависимости какой мощности и какое количество светодиодов работает в фонаре будет определяться величина потребляемого тока. Чем мощней светодиоды и их больше, тем больше и тока будет расходоваться. Следовательно, и быстрей разрядится аккумулятор светодиодного фонаря.

Думаю понятно, что чем больше емкость аккумулятора, тем больше времени светить будет фонарик. Емкость аккумулятора измеряется в ампер часах. Это значит, что та емкость, которая пишется на самой батареи (при полном заряде) может выдаваться в течении одного часа (ну это скорее теоретически, так как если так нагрузить батарею, то она может нагреться и сильно сократить свой срок службы). Если расходовать аккумулятор током в 4 раза меньше, чем указано в его емкости, то и хватит его уже на 4 часа. Думаю смысл ясен.

Сколько же будет светить светодиодный фонарик, у которого внутри литиевая батарея типа 18650 и емкостью 2200 мА? Для начала нужно измерить силу тока, потребляемого фонарём. К примеру, у меня есть китайский полицейский светодиодный фонарь, имеющий три режима свечения (слабый, сильный и мигающий). При каждом режиме работы фонарик потребляем разный ток. Я взял обычный электронный мультиметр и измерил ток потребления при слабом и сильном свечении. При слабом фонарик потреблял 02 ампера, а при сильном 0.8 ампер.

Если емкость батареи разделить на тот ток, что потребляется при конкретном режиме, то мы получим время свечения этого фонаря. Следовательно 2.2 А (2200 мА) делим на 0.2 А и получаем 11 часов работы (при слабом режиме). И 2.2 делим на 0.8, получаем  2.75 часов работы (при сильном режиме). Но стоит учитывать и другой момент. Я начал измерять силу тока у фонарика тогда, когда он был полностью заряжен. При работе аккумулятор садится и постепенно на нём снижается напряжение. Это приводит и к снижению тока потребления. То есть, фонарик будет гореть чуть дольше, но под конец его яркость будет уже меньше, чем была изначально.

P.S. таким образом можно узнать продолжительность работы любого устройства, питающегося от аккумуляторов, не только светодиодного фонаря. Но стоит учитывать, наиболее точное время можно вычислить в том случае, когда устройство потребляет оно и тоже количество тока. Если же электротехника в процессе своей работы постоянно меняет режимы работы, и ток потребления, то уже примерное время можно рассчитать путем усреднения всех показаний тока. А это, как вы сами понимаете, не совсем точно.

Всё о фонарях

Световая мощность ламп с их мощностью в ваттах прямо не связана, а связана со светоотдачей в люменах на каждый ватт мощности. Светоотдача различна у ламп различных конструкций. Поэтому оценивать световую мощность ламп по их мощности в ваттах можно лишь в пределах одной группы.

В наиболее распространенных типах батарейных (т.е. не аккумуляторных, со встроенным аккумулятором) фонарей в качестве источника тока используются элементы типоразмеров R20 (D) (в обиходе — «большая круглая батарейка»), R14 , R6 (AA) (в обиходе — «пальчиковая батарейка»), R06 (AAA) напряжением 1,5 вольта или батарея 3R12 номинальным напряжением 4,5 вольта. Количество элементов — от 1 до 6 штук, чаще всего 2 или 3. Батарея 3R12 («квадратная») — чаще всего одна. Типоразмер элемента или батареи определяет объем источника тока. Объем же практически прямо пропорционален емкости.

Говоря проще — чем больше по объему источник тока, тем больше время его работы при той же нагрузке. При этом «квадратная» батарея по емкости не намного превосходит «пальчиковый» элемент — потому, что батарея состоит из трех элементов и, таким образом, при внешнем сравнении размеров ее общий объем нужно разделить на три. Поскольку технически мы имеем дело либо с «элементом», либо с «батареей элементов». В обиходе же и те и другие изделия называют просто «батарейками».

Другая характеристика — мощность лампы. Мощность лампы, определяемая в ваттах (W) — это мощность ее как потребителя электрического тока, а не как источника света. Для того, чтобы определить мощность в ваттах, нужно воспользоваться законом Ома для электрической цепи и силу тока в Амперах (А) умножить на напряжение в вольтах (V).

Световая мощность ламп с их мощностью в ваттах прямо не связана, а связана со светоотдачей в люменах на каждый ватт мощности. Светоотдача различна у ламп различных конструкций. Поэтому оценивать световую мощность ламп по их мощности в ваттах можно лишь в пределах одной группы, либо с необходимой поправкой на характеристики каждой группы.

В этом смысле можно выделить три основные группы ламп накаливания, использующихся в современных фонарях, различные по светоотдаче. Это обычные лампы (простые вакуумные или с инертным наполнителем), криптоновые и галогенные лампы. Светоотдача вакуумных ламп не превышает 10-15 люменов на ватт. Криптоновые лампы превосходят обычные лампы по светоотдаче на величину до 70%. Галогенные лампы — превосходят обычные до 270%, имея светоотдачу от 20 до 33 люменов на ватт.

На импортных упаковках лампы названных типов обозначаются, соответственно, надписями «Normal», «Crypton» или «Halogen».
В колбах галогенных ламп помещены пары йода (галогена). При горении лампы испаряющийся с поверхности нити накаливания вольфрам смешивается с парами йода и образует неустойчивое соединение — йодистый вольфрам. Это соединение под действием высоких температур снова распадается на йод и вольфрам, и вольфрам снова осаждается на нить накаливания. Этот процесс все время повторяется. Таким образом, в процессе эксплуатации лампы вольфрам не оседает на стенках колбы, и ее внутренняя поверхность не темнеет.

Поэтому спираль галогенной лампы долго не перегорает, и лампа имеет значительно больший, в сравнении с обычной, срок службы. Кроме того, галогенные лампы значительно превосходят обычные и криптоновые по светоотдаче и стабильности светового потока. Стоимость галогенных ламп к батарейным фонарям в 5 — 10 раз превышает стоимость обычных и криптоновых ламп.
Колбы галогенных ламп делаются не из обычного, а из кварцевого стекла и сразу узнаются по характерной запайке вершины колбы. Прикасаться пальцами к стеклянной колбе как мощных криптоновых, так и галогенных ламп нельзя, т.к. при включении лампы происходит перегрев стекла в месте, где остался след от прикосновения руки, и колба может лопнуть. Поэтому лампу при установке необходимо либо держать через ткань, либо после установки протереть чистой сухой тканью.

На цоколе ламп указывается сила тока, возникающая при работе данной лампы. Эта величина чаще всего может быть в пределах от 0,15 ампера до 1,0 ампера. Чем выше этот показатель, тем выше мощность лампы в ваттах. Для грубого подсчета мощности лампы достаточно, не принимая во внимание внутреннее сопротивление батареи и другие факторы, просто умножить указанное на цоколе лампы значение силы тока в амперах на общее напряжение элементов или батареи, установленных в фонарь, в вольтах. Так мы получим мощность в ваттах. Например: 0,25 А умножаем на 3 V и получаем 0,75 W. Приняв во внимание характеристику светоотдачи данного типа лампы, можно сделать вывод о силе светового потока своего фонаря.

«Батарейки» могут быть обычными угольно-цинковыми, или щелочными (Alkaline). Щелочные элементы и батареи имеют значительно больший срок службы, в несколько раз превосходя обычные. Если верить рекламе, «батарейки Duracell Ultra — самые мощные щелочные батарейки в мире». В любом случае, при установке в фонари мощных ламп, от 0,5 А и выше, желательно использовать щелочные батареи. Лампы 0,75А — 0,9А «сажают» обычные угольно-цинковые батареи буквально на глазах.

Емкость элементов и батарей указывается в ампер-часах (Ah — ampere-hour) или миллиампер-часах (mAh — milliampere-hour), и для обычных угольно-цинковых «батареек» составляет 2,5-6,3 ампер-часа. Для щелочных — соответственно выше. Разделив значение ампер-часов на силу тока, указанную на лампе, можно приблизительно определить время работы фонаря. Но только приблизительно, т.к. время работы связано с режимом работы (включений), температурой окружающего воздуха и многими другими факторами. Поэтому полученный при расчете результат полезно уменьшить раза в 2 для приближения значения к реальному.

На открытой местности от фонарей мощностью менее 1,5 Вт практическая польза невелика. Вероятно, это связано с тем, что, во-первых, в поле отсутствуют те источники света, которые в городе даже ночью лишают тьму ее непроглядности. Во-вторых, в городе или помещении даже небольшой радиус освещения фонаря захватывает ближайшие предметы знакомых очертаний — стены, бровки и т.п. — и это помогает сориентироваться. В полевых же условиях при маломощном фонаре вы видите только пятно света, окруженное чернотой или захватывающее, скажем, часть древесного ствола, форма и положение которого остаются загадкой. Эта особенность открытой местности часто ведет к небрежному отношению в этих условиях к фонарям вообще.

На самом же деле из этого следует только то, что фонарь должен соответствовать задаче. Трехбатарейный фонарь с галогенной лампой 0,85 А, дающий мощность ок. 3,5 — 4 Вт, и щелочными батарейками (теми же Duracell) типоразмера R20 (D) — и можно утверждать, что в течение ближайших часов, пока не сядет источник тока, вы не собьетесь с дороги и по пути еще сможете рассматривать местность по сторонам.

Но фонарь на три батарейки R20 (D) весит около 0,5 кг. Причем щелочные батарейки тяжелее обычных. При этом фонарь в походных условиях часто является чем-то вроде аварийного средства, взятым на случай непредвиденных обстоятельств. И носить его целый день, предусматривая непредвиденный случай, тяжело… Поэтому он не является универсальным выбором.

Если длительный переход в полевых условиях ночью заведомо не предполагается, но при этом возможна непродолжительная встреча с сумерками при возвращении с загородной прогулки или розыске нужного номера дома или улицы на отдыхе — оптимальным выбором будет фонарь с криптоновой лампой ок. 0,5 А на одну «квадратную» батарею или на две типоразмера R20 или АА (пальчиковая). При этом батареи АА обязательно должны быть щелочными — это цена за компактность, иначе они быстро сядут. Фонарь под батарейки АА — под обычную лампочку, а не лампочку с миниатюрной колбой и фокусирующей линзой.

Фонари с «квадратными» батарейками вообще хороши тем, что они обеспечивают то же напряжение, а значит и мощность, что и трехбатарейные фонари, при значительно большей компактности. Но время работы соответственно сокращено.
В некоторых фонарях поверхность рефлектора сделана не гладкой, а граненой, либо похожей на мятую фольгу. Такая поверхность служит для рассеивания света, чтобы пятно света не имело вид концентрических кругов с резкими границами света и тени.

Выступающий за плоскость стекла бортик корпуса служит для защиты стекла от повреждений и очень полезен, т.к. при нем стекло долго остается не затертым.

Удобно, когда фонарь сделан во влагозащищенном исполнении. В таких фонарях кнопка прикрыта резиновой мембраной, соединения имеют резиновые прокладки. Корпус часто обрезинен, что до некоторой степени смягчает и ударные нагрузки. Такие фонари не рассчитаны на погружение под воду, а лишь защищены от попадания внутрь влаги при нахождении под дождем и в других подобных условиях. Их единственный недостаток — увеличенные вес и габариты, особенно при обрезиненном корпусе.
В некоторых случаях очень удобны наголовные фонари — и при движении ночью, и при ночной рыбалке.

Не рекомендуется устанавливать в фонари особенно мощные лампы, если фонарь на них не рассчитан. Это может вызвать перегрев лампы или отражателя, и вывести лампу из строя раньше времени или привести к помутнению или осыпанию отражающего покрытия. Кроме того, при малом размере светильника малая площадь рефлектора не будет вполне реализовывать световую мощность лампы.
Маленькие фонари, рассчитанные на использование одной батарейки АА (R6) или батареек ААА и специальных миниатюрных лампочек практически могут пригодиться только тогда, когда нужно что-то записать в темном зале кинотеатра, отыскать замочную скважину на темной лестничной площадке или найти оброненный в темноте предмет (не очень мелкий). Не выходя по размерам за габариты брелка для ключей, такие фонари в своем роде очень удобны.

Несколько слов о фонарях на 4-6 батареек. Трехбатарейный фонарь по величине напряжения и выходной мощности лампы при одной и той же силе тока в полтора раза превосходит двухбатарейный фонарь. Это превосходство заметно и ощутимо. Но фонарь на 4 батарейки только на четверть превосходит по тем же показателям трехбатарейный фонарь. А это уже не так заметно, и стоит подумать — стоит ли это увеличения габаритов и веса. 5-6-батарейные фонари соответственно до двух раз превосходят трехбатарейный. Но их размеры и вес уже очень значительны. Кроме того, стоимость замены комплекта батарей, при использовании щелочных батарей — а с другими установка мощной лампы не имеет смысла, а без нее, в свою очередь, не имеет смысла и фонарь на 6 батарей — может дойти до $10-15. Пятикратная замена батарей — равносильна приобретению нового 6-батарейного фонаря «Mag-Lite». Поэтому такие фонари нужны только тогда, когда им нет альтернативы, а это — очень редкие случаи.

Заменять батареи на однотипные по формату аккумуляторы имеет смысл только тогда, когда по обстоятельствам удобнее — и в этом случае экономически выгоднее — заряжать аккумуляторы. Необходимо учитывать, что напряжение аккумуляторов ниже, чем батарей, и в среднем не превышает 1,25 вольта, что нужно принять во внимание при подборе лампочки. Емкость их также мала, и перезаряжать их приходится регулярно. Все это относится и к фонарям со встроенными аккумуляторами. Но последние тем удобнее, что не нуждаются в отдельном зарядном устройстве.

Кроме фонарей общего назначения существуют еще специальные фонари. Фонари армейского образца снабжаются цветными фильтрами, служащими для подачи световых сигналов. Основные цвета — красный и зеленый, иногда дополнительно синий. Фильтры могут надвигаться на стекло фонаря с помощью скользящих кнопок-движков — такое устройство имеют фонари с «квадратными» батареями, — либо надеваться на стекло (или вставляться внутрь оправки).

Говоря обобщенно, в любых фонарях желательно использовать щелочные батареи и криптоновые лампы, в особых случаях переходя к фонарям с галогенными лампами. Использование обычных лампочек (вакуумных или с инертным наполнителем) практически не имеет смысла из-за их малой светоотдачи. Хотя криптоновые лампочки и дороже обычных, но при том же потреблении энергии дают в 1,5 раза больше света, и выпускаются с таким же диапазоном мощностей в амперах.
Фонари для подводных работ существенно отличаются от обычных, в том числе влагозащищенных. Основное отличие — в использовании ламп специальных типоразмеров. При этом лампа с рефлектором часто представляет собой единый блок, целиком заменяемый при выходе лампы из строя. Кроме того, наряду с галогенными используются и ксеноновые лампы (Xenon bulb). Наконец, светильник подводного фонаря может иметь двухламповую конструкцию. В остальном фонарь сходен с обычным влагозащищенным, только его герметизация рассчитана на значительное
давление воды, действующее на фонарь при погружении на глубину в несколько десятков метров. Дополнительно повышена защита от коррозии. Стоимость таких фонарей высока, в основном за счет стоимости ламп, цена которых — от $ 30 и выше. Небольшие подводные фонари часто рассчитаны на четыре батарейки АА — малая емкость источника тока обусловлена ограниченным временем погружения, при этом сила света достаточно высока.
Любителям дорогих, «эксклюзивных» вещей, можно посоветовать фонари, рассчитанные на литиевые батареи.

Литиевые батареи по емкости в несколько раз превосходят даже щелочные батареи — так, что литиевая батарея, близкая по размеру к батарейке АА («пальчиковой»), по емкости сопоставима со щелочной батареей R20 («большой круглой»). Напряжение литиевой батареи — 3 вольта. Цена литиевых батарей очень высока. Фонарь на одну или две литиевые батареи — по размеру уступает фонарю, рассчитанному на две или три батареи АА, а по напряжению и мощности — соответствует большому фонарю на 4 или, соответственно, 6 батарей R20. При этом может использоваться специальная лампа, аналогичная лампам подводных фонарей, т.е. составляющая одно целое с корпусом светильника. Стоимость таких фонарей — от $ 200 и более.

Источник

Поговорим про… фонарики?

Приветствую, %username%!
Это небольшой ликбез на тему сегодняшнего состояния отрасли портативного освещения.
Disclaimer
К показанным фонарям и остальному железу я отношения не имею. Их рекламой данный пост не является.

Поехали, начнем с современных светодиодов

Светодиоды

На сегодняшний день самой большой популярностью пользуются светодиоды фирмы Cree.
У них на сегодняшний день самое лучшее соотношение Лм/вт и при этом есть отличные нейтральные и теплые варианты, в том числе с высоким Cri. Правда, что касается именно «теплого лампового света» и высоких Cri, тут не так давно на рынке появились диоды от японской фирмы Nichia, которые, по отзывам видевших как они светят людей, выдают просто чудесный свет(нейтральный/теплый, Cri >90), пригодный даже для постоянного использования дома.
Конечно, пока что чем «теплее», тем ниже эффективность диода. Поэтому в основном в фонарях используются более холодные или нейтральные версии.
При этом даже холодный Cree в дешевом фонаре будет гораздо приятней на вид и гораздо, гораздо ярче чем ваша старая светодиодная лейка.

И так. Из всего многообразия в современных фонарях в 99% случаях стоят диоды Cree либо XP-G/XP-G2

либо XM-L/XM-l2.

Те, что с приставкой 2 построены на новой технологии SC³ и выдают в среднем на 10-20% больше света, чем те, что без нее.
В частности, один XP-G2 может выдавать

5 ваттах. Это эквивалент 50ваттной лампы накаливания
А один XM-L2 примерно тысячу при десяти. Это уже 75-80ваттная лампочка.

При этом размер XP-G2/Nichia всего 3.45×3.45 мм. а XM-L2 5×5мм. Честно, я когда первый раз увидел XP-G, жарящий на всю катушку, не поверил своим глазам.

Драйверы

Всю эту мощь надо как то питать. Этим занимаются специальные LED драйверы, которые бывают линейные, импульсные, программируемые и еще куча других слов. Другими словами — DC-DC преобразователи с управлением по МК.
Например, на картинке выше — штучный экземпляр ручной работы, импульсный драйвер диаметром всего 17 мм, обеспечивающий постоянную яркость во время работы и с КПД около 95-97%. Разработка и сборка, кстати, Российско-Украинская )

В большинстве китайских, да и российских фонарей стоят обычные линейники, которые плавно гасят диод в зависимости от остаточного напряжения на батарейке. В фонарях посерьёзней драйвер «высасывает» из аккумулятора столько мощности сколько возможно для обеспечения постоянной яркости. Особо хитрые потом еще переходят в пониженные режимы, чтобы выключение не было сюрпризом.

Так же в драйверах могут быть реализованы такие фишки как

• СтробоскопSOS (один из признаков «китайчатины»)
• Контроль разряда батареи
• Контроль температуры
• moonlight (режим очень слабого свечения, которого хватает на несколько месяцев)
• Программирование режимов

На этом кадре из фильма Oblivion на винтовке видна оптика модуля с тремя светодиодами, в народе «трипла». Разработка конкретно этого светомодуля, между прочим, дело рук московской конторы Lux-RC (+ их партнеров из Oveready(отвечают за корпуса фонарей)).
Фонарик в начале темы тоже спроектирован Lux-RC. Выдает 6000 люмен с 4х аккумуляторов, имеет активное охлаждение.

Оптика

Тут всё и сложнее и проще. Типичный угол свечения для светодиодов — 120 градусов. К тому же, источник свечения — квадрат со стороной 3.45 или 5 мм.
Собрать их в узкий пучок можно, например линзой. Но, линзованные фонари негерметичны, не дают практически никакой засветки и в линзах теряется очень большая часть света. Флешаголики не одобряют )
Поэтому, если хочется качества и дальнобойности, то вам прямая дорога к фонарям с глубоким рефлектором, например тот же Thrunite catapult V3, с которым Тёма поедет в свою следующую экспедицию.

Если надо что то для повседневных нужд, то это уже больше дело вкуса. Есть и мятые рефлекторы и TIR оптика, можно получить практически любой угол хотспота/засветки.

Питание

Все серьезные фонари питаются литиевыми аккумуляторами формата 18650 (18мм диаметр, 65 мм длина). Они на сегодняшний день являются самыми технологически передовыми из всех. А так же не слишком сильно оттягивают карман
Например, Panasonic NCR18650B имеет на борту 3400mAh, Sanyo ZTA около 3000. Так же, начали появляться (те же Sanyo, Samsung, LG) аккумуляторы с максимальным напряжением заряда 4.35V вместо 4.2. Им нужны, соответственно, другие зарядники.

От одного 18650 хороший фонарь может выдавать 1000 нейтральных стабилизированных люмен в течение часа.

Add:
Забыл сказать, что есть 18650 как с встроенной защитой от переразряда (маленькая платка на плюсовом контакте) так и без нее. Если в фонаре такая защита встроена, то нет необходимости переплачивать за protected версии. Ну и иногда защищенные 18650 не влезают в фонарь, так что лучше заранее этот момент прояснить.

bonus

Аккумуляторы формата 18650 используются в повербанках, от которых можно питать телефонпланшет по USB. Например, вот такой на 4 аккумулятора

Умеет выдавать 2A и в случае использования 4х панасоников на 3400 его общая емкость будет около 13500 mAh

Если вам роднее формат AA/AAA, то из Ni-MH аккумуляторов лучшими считаются Sanyo Eneloop. У них очень низкий саморазряд и приличная ёмкость. Не такая, конечно, как у литиевых, но для EDC/домашнего дежурного использования вполне подойдет.
С одного не литиевого AA лучшие фонари снимают порядка 280 люмен. Такой, например как SC52w от Zebralight

Существуют и литиевые аккумуляторы формата AA(14500) но они распространены меньше и пойдут только в те фонари, где это отдельно оговорено.

Охлаждение

Самый, пожалуй, сложный момент. Далеко не все производители задумываются о качественном теплоотводе для фонарей.
(фонарь FL33 на картинке выше — приятное, но довольно дорогое и эксклюзивное исключение)
Сильный нагрев светодиода ведет к уменьшению светового потока и его постепенной деградации. Так же, это не самым приятным образом сказывается на электронной начинке. Это не сильно критично, если вы «жарите» диод не на полную и не очень долго. Но вообще не будет лишним почитать обзоры и отзывы на профильных форумах.

Модификации

Cреди флешаголиков очень распространено «допиливание» фонарей до необходимого им функционала, такое как:

• Замена светодиодов на более «теплые»/нейтральные, либо на диоды нового поколения
• Модификация охлаждения. От запихивания фольги внутрь «головы» до ручного изготовления медных (и иногда посеребренных!) теплоотводов специально под фонарь
• Заменамодификация электронной начинки

Ну, то есть, под замену может пойти всё, кроме корпуса. Есть даже спец магазины, которые торгуют чисто корпусамиголовами и т. п.
Так что, если дружите с паяльником, можете сами себе собрать фонарь под свои хотелки.

Советы

Если просто хочется понять и увидеть как светят современные фонарики, вам подойдет любой на XP-G(2)/XM-L(2) с DX и прочих китайских магазинов. Их марки обычно заканчиваются на «Fire», поэтому их так и называют — «разнофаеры» (только чур не путать с дорогущими американскими SureFire). Там же можно купить недорогие(но и качества от них не ждите) 18650. На первое время хватит, но чтоб не портить впечатление от пользования, на питании и зарядке лучше не экономить.
Если хочется чего то большего, то велкам на профильные форумы вроде фонаревки. Там тусуются как флешаголики, так и разработчики. Можно почитать обзоры, посмотреть бимшоты, поучаствовать в холиварах и сделать свой выбор. Ну или заказать себе кастомный фонарь, как это в итоге сделал я.

Источник