Как найти массу салон

Как вывести массу в салон автомобиля?

Кнопка массы: как сделать выключатель, советы

На автомобильных заводах, как правило, не устанавливают специальной кнопки или механизма, который бы отключал питание массы. Массой (-) называют минусовое электропитание. Минус от аккумулятора соединяют с кузовом машины. Имея возможность отключения массы, не отсоединяя от клеммы АКБ, появляется удобство и защита автомобиля от возгорания в случае короткого замыкания и защиты от угона.

Кнопка выключения массы

Устройство отключения массы аккумулятора (ОМА) — это механизм, который замыкает или размыкает минусовой провод в автомобильной электропроводке. Реализовывают выключатель с помощью кнопки или тумблера, который устанавливается в салоне, чтобы водитель мог спокойно отключать питание не открывая капот и не отсоединяя минусовую клемму от АКБ.

Прежде чем купить кнопку выключения массы автомобиля, следует определиться с назначением. Если нужен выключатель только для того, чтобы отсоединять питание, то можно купить и установить дешевую кнопку. А, если нужен выключатель, как дополнительное средство защиты от угона транспортного средства, то нужна кнопка более сложной конструкции.

Но, в основном, отключатель массы устанавливается для безопасности, а не как противоугонное средство.

Как сделать выключатель массы своими руками

Для тех, кто хочет создать механизм отключения сам, существует не сложная схема для изготовления. В данном типе выключателя не будет механических контактов. Его можно будет использовать как средство защиты от кражи автомобиля.

Схема устройства выключателя массыВ устройстве есть два проводника: диод, тринистор.

Тринистор в этом механизме — это электронное реле, включение которого происходит при появлении импульсов на управляющем электроде.

S1 монтируется в салоне авто в скрытном месте. Если замкнуть контакты S1, то появится нужный импульс, который пойдет на тринистор, в результате чего он отпирается, что ведет к уменьшению сопротивления и по электропроводке течет ток.

Из чего состоит механизм выключателя массы

Тринистор пропускает ток только в одном направлении, от аккумулятора к сети, но не от сети к аккумулятору.

Чтобы была возможность АКБ заряжаться от генератора, устанавливается диод параллельно тринистору. Детали устройства крепятся на дюралевом уголке. Провода используются многожильные.

Как установить выключатель массы в автомобиль:

1. Тринистор имеет вывод катод (+). К катоду накидывается клемма батареи. Сборка конструкции надо установить в металлический корпус.
2. Далее следует протянуть многожильный провод из моторного отсека в салон. Отверстие можно высверлить, можно найти рядом в другими проводами.
3. Кнопку или тумблер монтируем на рулевую колонку, предварительно демонтировав чехол с рулевой колонки и просверлив в нем глухое отверстие необходимого диаметра для помещения туда переключателя.
4. Один контакт кнопки или тумблера соединяем с массой (-) автомобиля, второй — к плюсу.

Советы и рекомендации

Вот основные рекомендации по правильной установке выключателя массы:

• при наличии электронных приборов в автомобиле (они теперь есть во всех новых автомобилях), которым требуется настройка, после отключения массы, придется заново выставлять время и другие настройки;
• если в конструкции охранной системы есть автономная сирена, то сирена включается и начинает издавать звук во время выключения «массы»;
• если конструкция автосигнализации без автономной сирены, то после отключения массы автомобиля, отключается и вся охранная система машины;
• при отключении массы в инжекторных автомобилях отключается контроллер, в котором стирается вся накопленная информация.

Через некоторое время, в зависимости от условий эксплуатации (в частности, повышенная влажность), контакты устройства подвергаются коррозии, что ведет к увеличению сопротивления тока. Переходное высокое сопротивление чувствительно для обычного или редукторного стартера, поэтому контакты желательно смазать литолом или спец вазелином.

В этом видео умелые руки опытных водителей делают своими руками кнопку дистанционного отключения массы автомобиля.

Советы и рекомендации, как выбрать массу для автомобиля.

В этом видео показывается выбор места, способ установки и подключения кнопки от автомобиля Камаз на машину Мерседес.

А это для тех, кто хочет полностью делать своими руками.

Инструкция по изготовлению выключателя массы аккумуляторной батареи своими руками — Автомастер

Выключатель массы аккумуляторной батареи часто применялся автолюбителями на советских автомобилях в 70-80-х годах прошлого века. Он одновременно выполнял две функции:

• простейшего противоугонного устройства;
• предотвращение токов утечки аккумуляторной батареи, ее разряда во время стоянки автомобиля.

Выключатель массы (ВМ) приобретался и устанавливался, как сейчас говорят, в качестве дополнительного оборудования.

Назначение

Основное назначение выключателей массы не изменилось с прошлого века:

• отключение от бортовой сети аккумуляторной батареи на время стоянки;
• при наличии двух АКБ в транспортном средстве – отключение резервного аккумулятора;
• в качестве простейшего противоугонного устройства.

Современные угонщики забыли про простейшие уловки автолюбителей, поэтому, если грамотно спрятать ВМ в подкапотном пространстве, им может не придти в голову такой вариант.

В современных автомобилях, нашпигованных электронными средствами и блоками, часто встречаются утечки тока во время стоянки автомобиля, которые трудно устранить. Основные потребители тока во время стоянки:

• автомагнитола;
• охранное устройство (автосигнализация);
• блок управления кузовом.

Считается нормальным, если автомобиль во время стоянки потребляет ток до 200 миллиампер (обычно около 20-70 миллиампер). За сутки это около 5 ампер-час, за 10 суток – 50 ампер-часов. То есть за 10 суток стоянки автомобильный аккумулятор может практически полностью разрядиться.

Обычно это происходит приблизительно за месяц. Таким образом, если оставлять автомобиль на длительную зимнюю стоянку, весной АКБ разрядится практически в ноль. Это очень опасно с точки зрения сульфатации пластин, которая приводит к полной неисправности аккумуляторной батареи.

Избежать разряда АКБ по причине токов утечки во время стоянки позволяет выключатель массы.

ВМ широко применяются в сельхозтехнике, например, для тракторов:

И на большегрузной технике — например, дистанционный выключатель массы КАМАЗа:

Типы и схемы подключения выключателя массы АКБ

В настоящее время применяют следующие типы ВМ:

• ручные механические;
• дистанционные электромеханические (релейные);
• тиристорные.

Ручные механические ВМ применяются на большегрузных автомобилях и спецтехнике. Они рассчитаны на большие токи (до 1000 Ампер), поэтому могут использоваться для коммутации цепей запуска мощных двигателей. Такие выключатели можно с успехом использовать и в легковых автомобилях.

Установить ВМ можно в месте подключения вывода отрицательной клеммы аккумуляторной батареи к кузову автомобиля, если это место находится в досягаемости для включения.

Более удобны ВМ, расположенные на клеммах аккумуляторной батареи, предназначенные специально для легковых автомобилей.

В легковых и грузовых автомобилях часто применяют дистанционные выключатели массы. Ими можно управлять из салона автомобиля. В таком случае, если разместить кнопку управления потайным способом, получается неплохое противоугонное устройство.

Кнопка может быть рассчитана на большой ток непосредственного управления электромагнитом ВМ, как показано на схеме.

Если в схеме использовать дополнительное реле, можно применить слаботочное управление (небольшую кнопку).

В легковых автомобилях в качестве ВМ можно использовать мощные тиристоры на токи 160, лучше 320 Ампер. В таком случае управление можно организовать скрытным методом с помощью системы геркон-магнит. Но тиристорная схема управления может не выдержать больших токов запуска двигателя.

Можно применить тиристорную схему управления с двумя кнопками и реле.

Рекомендации по применению

При установке выключателя массы аккумуляторной батареи необходимо учесть следующие рекомендации:

1. Крайне нежелательно устанавливать ВМ на легковых автомобилях после 2000-х годов выпуска. Его случайное срабатывание при включенном зажигании может привести к «отвязке» иммобилайзера (утере программной кодовой связи с чипом и блоком управления кузовом). Восстановление этой функции и запуск двигателя возможен только при помощи специалиста.

2. Отключение массы может привести к потере установочных параметров мультимедийной системы.

3. При отключении массы центральный замок и автосигнализация не будут работать. Неработоспособность центрального замка в зимний период эксплуатации автомобиля может привести к отказу доступа в салон, так как штатный механический замок может замерзнуть.

4. Наличие дополнительных контактов по массовой шине может привести к потере напряжения при запуске двигателя, затруднению старта. Нагрев контактов может вызвать возгорание. Подключая дополнительный ВМ, необходимо обеспечить надежный контакт с кузовом и проводником минусовой клеммы АКБ.

— установка дистанционного выключателя массы аккумуляторной батареи на автомобиле Шевроле Нива:

Может заинтересовать:

Установка выключателя массы и немного расминусовки — logbook Lada 2114 2007 on DRIVE2

Поскольку автомобиль периодически стоит по 2-3 недели (отпуска, командировки, прочая фигня да и в морозы -30 и ниже я без нужды не езжу) идея установить выключатель массы, чтобы не дергать каждый раз клемму у меня возникла практически сразу после покупки.

Даже купил сам выключатель, однако изучив конструкцию оставил эту идею. А тут недавно обратил внимание, что что-то не так с напряжением в сети какие-то непонятные просадки появились. Решил все-таки заняться этим вопросом.

Перво-наперво изучил целесообразность разминусовки следующим методом: начал мерить падение напряжения между различными точками: м/у корпусом генератора и кузовом, м/у корпусом генератора и аккумулятором, м/у аккумулятором и кузовом, м/у генератором и двигателем — все мерил при заведенном двигателе и всех включенных потребителях(фары, обогрев стекла, вентилятор печки). Метод показан на фото.

Результаты показали, что потери составляют от 0,3 до 0,9 вольт, что вроде и терпимо, но для низковольтной системы многовато. Максимальная потеря была между кузовом и генератором, минимальная до аккумулятора.

Решил соединить следующие точки: два места на двигателе: штатное и поближе к стартеру, кузов в штатном месте, аккумулятор и корпус генератора.

Состояние штатных мест подключения было не очень — места соединения окисленные и грязные, думаю просто зачистив их я бы уже намного улучшил ситуацию.

состояние мест подключения

Для выполнения доработки обзавелся следующим: выключатель массы — купил давно, сейчас стоит 170 рублей, 3 метра провода ПВ-3 25мм по 178 руб/метр, наконечники — 7 шт. цены не помню, клеммы для аккумулятора “японские” откуда такое название не понятно — 100 руб., медную пластинку и термоусадку нашел в старых запасах.
Рассверлил отверстия в выключателе и вырезал пластинку, кстати отверстия и в наконечниках 8 мм, и шпильки подключения на авто 8 мм, видимо оптимум для данного сечения провода.

Место установки, оно-же дополнительное место подключения выбрал около стартера, туда и доступ как-раз удобный, а в данной записи www.drive2.ru/l/7885806/ у человека часть проблем перенос массы в это место решило.

Наконечники решил припаять — лучший контакт обеспечит только сварка. Сначала пытался сделать 200Вт паяльником в гараже ничего не получилось может из-за холода, пришлось делать дома на плите.

Макаем в флюс, макаем в припой.

Получаем хорошо облуженные провода

Все места подключения тщательно зачистил наждачкой.

Место на кузове

Соединил, затянул, обработал смазкой от корозии.

Клемма на аккумуляторе

Собрал, включил, завел начал промерять падения и максимальное, что я смог намерить на фото:

Короче падения получились в пределах погрешности прибора — положительный эффект определенно есть, посмотрим как будет в эксплуатации.

Кнопка массы: как сделать выключатель, советы

На автомобильных заводах, как правило, не устанавливают специальной кнопки или механизма, который бы отключал питание массы. Массой (-) называют минусовое электропитание.

Минус от аккумулятора соединяют с кузовом машины.

Имея возможность отключения массы, не отсоединяя от клеммы АКБ, появляется удобство и защита автомобиля от возгорания в случае короткого замыкания и защиты от угона.

Как поставить массу на ваз 2107

Заводское крепление провода массы на днище кузова на Жигулях не совсем удачное, поэтому предыдущий хозяин вывел массу в салон под водительское сиденье и установил в это же место выключатель массы, чтобы можно было обесточить электро цепи в случае чего не открывая капот. Выключатель массы самый простой — винтовой. По сути это болт: откручиваешь — нет контакта, закрутил — есть контакт.

Может он когда то и работал как надо, но у меня с самого момента покупки машины он доставлял неудобства, то стартер не крутит из-за плохой массы — приходится подтягивать постоянно, затянешь пассатижами — масса хорошая, но хрен открутишь его когда надо.

В общем, в очередной раз с утра, машина не запустилась и я выкинул этот болт, посадив провод массы напрямую на кузов, ездил так какое то время, но голова то болит, руки чешутся) был же раньше выключатель… было же удобно с ним как-никак… Пошел в магазин посмотреть какие они вообще бывают кроме болта этого… Есть различные: «флажковые», дистанционные, дорогие и очень дорогие которые меня не устроили из-за сложности установки (надо резать пластик, кроить и т.д.

) или цены. Нашел компромиссный вариант: выключатель СОАТЭ ВК318Б. Пришёл в гараж и начал думать как его установить… Сверлил, крутил, болтил и… о чудо он встал в то же место что и старый выключатель, как там и был.

Фотки старого выключателя нету, потому как снял его ещё в середине недели, но, думаю, можно догадаться как он располагался в этом месте. Новый выключатель установил на кронштейн старого, просверлив в нём дополнительное отверстие под болт.
Вот так он располагается на машине:

Пощёлкал туда-сюда, масса есть/массы нет, стартер крутит, всё работает.

На автомобильных заводах, как правило, не устанавливают специальной кнопки или механизма, который бы отключал питание массы. Массой (-) называют минусовое электропитание. Минус от аккумулятора соединяют с кузовом машины. Имея возможность отключения массы, не отсоединяя от клеммы АКБ, появляется удобство и защита автомобиля от возгорания в случае короткого замыкания и защиты от угона.

Схема устройства выключателя массыВ устройстве есть два проводника: диод, тринистор.

Тринистор в этом механизме — это электронное реле, включение которого происходит при появлении импульсов на управляющем электроде.

S1 монтируется в салоне авто в скрытном месте. Если замкнуть контакты S1, то появится нужный импульс, который пойдет на тринистор, в результате чего он отпирается, что ведет к уменьшению сопротивления и по электропроводке течет ток.

Из чего состоит механизм выключателя массы

Тринистор пропускает ток только в одном направлении, от аккумулятора к сети, но не от сети к аккумулятору.

Чтобы была возможность АКБ заряжаться от генератора, устанавливается диод параллельно тринистору. Детали устройства крепятся на дюралевом уголке. Провода используются многожильные.

Рекомендации и инструкции по установке выключателя массы аккумулятора на автомобиле

Выключатели массы АКБ получили достаточно широкое распространение ещё около 40 лет назад. Их устанавливали на советские и импортные автомобили.

Перед выключателем стояло 2 основные задачи. Это организация довольно простой, но эффективной противоугонной системы, а также защита от утечки тока во время стоянки транспортного средства.

В настоящее время задачи, стоящие перед такими устройствами, не поменялись. При этом многие автомобилисты продолжают интересоваться возможностью установки.

Что это такое

Для начала следует разобраться с сутью выключателей массы для аккумуляторных батарей и понять, что это такое.

Выключатель позволяет отключить питание бортовой сети, не скидывая клеммы с аккумуляторной батареи.

Выбирая себе размыкатель, стоит подумать над тем, какие именно функции девайс будет выполнять на машине. Если вы хотите минимизировать потери тока аккумуляторной батареи, тогда достаточно взять простейший прибор либо сделать его своими руками. Это не сложно. Если это будет часть противоугонного комплекса, рекомендуется подобрать готовое решение от проверенного производителя.

Можно выделить 3 главные задачи, которые выполняет выключатель (он же размыкатель):

• отключает питание бортовой сети, когда машина находится длительное время на стоянке;
• если под капотом стоит пара АКБ, одну из батарей (в основном резервную) можно отключить;
• играет роль простого противоугонного оборудования.

Интересно, что сейчас автоугонщики, вооружённые высокотехнологичным оборудованием, начали забывать и разучились взламывать машины, на которых стоит самый простой размыкатель. Некоторые злоумышленникам может даже в голову не прийти, что на машине стоит подобная система.

Что же касается защиты от утечек тока, то эта проблема широко распространена на современных авто. Они наполнены разной электрикой и потребителями. Останавливая машину, ток продолжает и батареи перетекать к ним. Сюда можно отнести сигнализацию, мультимедийную систему, автомагнитолу, и многое другое. Это уже зависит от конкретной комплектации автомобиля.

Нормой по утечке считается 60-80 мА. Некоторые говорят, что и при утечках около 150-200 мА ничего страшного не произойдёт.

Но представьте, что за 24 часа таким образом можно терять по 5 Ач, за 10 дней уже будет 50 Ач. А у многих батарей такие рабочие параметры.

Оставляя машину на длительную стоянку, на 1-2 недели, если не разомкнуть массу АКБ, есть высокий риск того, что при попытке запустить двигатель или просто открыть машину ничего не получится.

Выключатель массы поможет решить такую проблему.

Разновидности

Существует несколько вариантов используемых выключателей массы.

• тиристорными;
• ручными;
• дистанционными электромеханическими (на основе реле).

Ручные девайсы в основном используются на грузовиках и спецтехнике. Такие системы могут работать в условиях больших токов, составляющих до 1000 А. Их же успешно применяют и на легковых авто.

Самыми удобными размыкателями считаются те, которые располагаются на аккумуляторных клеммах и предназначаются специально для легковых машин. Дистанционный тип размыкателя можно ставить на грузовики и легковые модели. Управление осуществляется из салона, используя специальную потайную кнопку.

Ещё для легковых машин неплохо подходят мощные тиристоры на 160-320 А. Управление также бывает скрытым. Но не всегда тиристоры выдерживают большие токи при запуске ДВС.

Делаем своими руками

Чтобы отключить массу от автомобильного аккумулятора, можно поступить предельно просто, подняв капот и открутив соответствующие клеммы. Но если в салоне будет находиться кнопка, через которую осуществляется отключение, с ней работать намного удобнее. Подобное решение можно сделать своими руками.

Если не планируется использовать заводской выключатель, можно сделать его своими руками. Вполне подойдёт простая схема, в которой отсутствуют механические контакты. Это повышает надёжность конструкции. Плюс такая система станет прекрасным дополнением к вашей охранной системе, если такая предусмотрена.

Для сборки размыкателя потребуется кнопка типа S1, которая будет установлена в салоне, диод и тринистор.

Тринистром называют тиристор, который имеет 3 электрических вывода. Это управляющий электрод, катод и анод.

• Тринистор будет применяться в роли электрореле, срабатывание которого происходит при появлении импульса на управляющем электроде.
• В скрытом месте, которое выбирает сам автомобилист, устанавливается кнопка управления. При замыкании контактов на кнопке будет возникать импульс.
• Поступая на тринистор, импульс способствует отпиранию, сопротивление резко меняется в сторону уменьшения, по сети проходит ток высокого напряжения.
• Тринистор позволяет току проходить только в направлении от аккумулятора до бортовой электросети.
• Чтобы АКБ могла подзаряжаться от генератора, параллельно с тринистром подключается диод.
• Крепление детали осуществляется с использованием уголка на основе дюрали.
• На одной полке делаются отверстия для крепления полупроводников.
• На второй нужно просверлить отверстия под крепежный элемент, который будет использоваться для крепления устройства к кузову.
• В качестве проводки применяется монтажный многожильный провод.

Объединив всё в единую схему, при нажатии на кнопку, спрятанную в салоне, можно будет размыкать массу, тем самым перекрывать ток от АКБ к потребителям.

Процесс установки

Разобравшись с тем, как отключить массу автомобильного аккумулятора, следует обсудить вопрос монтажа системы.

Есть несколько последовательных шагов, позволяющих разобраться с тем, как установить систему, которая отключает массу, на свой аккумулятор.

Подобранный для сборки и установки своими руками выключатель батареи автомобиля монтируется по такому алгоритму:

• С выводом катода тринистора соединяется накидная клемма от АКБ. Конструкция собирается и помещается в соответствующий корпус из металла.
• Управляющий провод протягивается в салон от подкапотного пространства.
• Чтобы поставить систему и не сверлить в кузове дополнительные отверстия, часто используют держатели от тормозных трубок. Достаточно удалить дно, чтобы получить отверстие для протяжки проводов.
• Тумблер или кнопку, благодаря которой клемма будет размыкаться, устанавливается на рулевую колонку. Либо выбирайте другое подходящее вам место.
• Затем к одному выводу тиристора подключается провод, идущий на массу, а с другим соединяется управляющий провод.

Если планируется использовать выключатель в качестве дополнительного противоугонного средства, выбирайте диод высокой мощности.

Возьмите омметр, чтобы сделать замеры внутреннего сопротивления диода в его открытом состоянии. Следите за тем, чтобы напряжение не опускалось ниже 0,5-0,6 В. В противном случае аккумулятор не сможет заряжаться.

В итоге АКБ при необходимости размыкается, не требуется открывать капот и скидывать массу. Простая установка кнопки и пары элементов обеспечат быстрое и удобное выключение.

О чём ещё важно знать

Если вы решились на установку подобной схемы, предварительно стоит учесть несколько важных моментов.

• При наличии в автомобиле устройств и приборов, требующих настройки, в случае отключения массы их потребуется периодически восстанавливать. Обычно это касается настройки времени, даты и пр.
• Размыкание массы не приводит к обнулению одометра, не сбивает настройки ЭБУ, поэтому на этот счёт переживать не стоит.
• Если у вашей сигнализации имеется автономная сирена, в случае размыкания массы она может срабатывать.
• При отсутствии у сигнализации автономного источника питания, отключение АКБ приводит к автоматической деактивации охранной системы. Она просто не будет работать.
• На транспортных средствах с инжекторным типом двигателя в случае размыкания массы отключается и питание контроллера. Это ведёт к удалению всей накопившейся информации.
• Периодически следует проверять состояние контактов и делать замеры сопротивления. Их лучше смазать литолом, а также обновлять смазку.
• Некоторые специалисты сходятся во мнении, что для машин после 2000 года выпуска выключатель лучше не использовать. Если он случайно сработает, когда зажигание включено, иммобилайзер может отвязаться. Автомобилист потеряет возможность доступа к собственной машине. Чтобы восстановить работу, требуется помощь специалистов и внушительная сумма денег.
• Отключение массы приводит к потере ранее внесённых настроек в мультимедийную систему.

Всё это прямо указывает на то, что выключатель массы нужен не всем и не всегда. А если им и пользоваться, то только при острой необходимости.

Подумайте внимательно над целесообразностью и необходимостью использования размыкателя массы автомобильной аккумуляторной батареи. Порой есть смысл сделать устройство своими руками. Но большинство придерживаются мнения, что тут лучше задействовать заводские решения и привлечь опытных автоэлектриков. Выбор за вами.

➤ Установка выключателя массы на ВАЗ — пошаговое руководство

Выключатель массы

Если вы собираетесь отправить на продолжительный простой автомобиль ВАЗ или другой марки, необходимо следовать определённым правилам. Один из пунктов – установка выключателя массы аккумулятора. Он надолго сохранит батарею в рабочем состоянии, предотвратив утечку жидкости. Кроме того, наличие этого узла послужит серьёзным препятствием для тех, кто попытается совершить угон. Рассмотрим, как установить выключатель массы на автомобиль ВАЗ своими руками. При этом предупреждаем: если у вас нет достаточных навыков, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

С чего начать

Перед тем как установить выключатель массы, необходимо его подобрать в соответствии с техническими характеристиками авто. Сделать это можно в специализированной организации. Услуги в этом направлении предоставляет интернет-магазин, работающий от ООО «ВДС-Торг». Компания поставляет на рынок запасные части для автобусов «Богдан», «Эталон», «Атаман», а также для грузовых автомобилей «Тата», «Исузу». Здесь заинтересованный покупатель находит:

1. Только сертифицированный товар.
2. Высокий уровень сервиса.
3. Индивидуальный подход к клиенту – учитываются все его пожелания, предлагаются оптимальные варианты запасных частей исходя из цены и технических характеристик транспортных средств, на которые их планируется устанавливать.

Надёжный выключатель массы можно найти в каталоге запчастей «Богдан», включающий свыше 1000 наименований товаров, вот хорошая модель. Все комплектующие новые, поставляются непосредственно от производителя. Цена деталей и узлов в интернет-магазине VDS уточняется у менеджера.

Обратите внимание на технологические нюансы

Хороший выключатель снабжается предохранителями и служит для обесточивания аккумулятора автомобиля. Именно это обстоятельство является дополнительной проблемой для потенциальных угонщиков. Если вы решили приобрести выключатель массы, следите, чтобы он был новым. Не стоит пользоваться бывшим в употреблении! В таком состоянии ВМ легко нанесёт вред электросистеме машины.

Когда проводится обесточивание аккумулятора, существует большая вероятность отключения автомобильного компьютера. Это, в свою очередь, грозит сбоями, такими как стирание из памяти информации, необходимой для полноценной работы. Как предотвратить подобное развитие событий, какой источник энергии купить и каким образом его подсоединить – эти вопросы следует обсудить с профессионалами.

Ход работы

Итак, вы приобрели выключатель массы на автомобиль ВАЗ. Теперь дело за малым – процесс подключения. Для этого готовится рабочее место и необходимый инструмент:

• ключи;
• плоскогубцы;
• отвёртки;
• щётки;
• щупы.

Отсоединение клеммы от массы аккумулятора. Это предотвратит короткое замыкание, которое может спровоцировать не только перегорание электрики автомобиля, но даже удар током. Провести операцию несложно, так как провод клеммы выкрашивается в чёрный цвет и помечается знаком минус.

Отсоединение от положительного вывода аккумулятора. Провод этой клеммы красный и помечен знаком «+».

Отсоединение осуществляется аккуратно. При этом проверяется уровень электролитной жидкости аккумулятора и щёткой чистятся его выводы – как положительный, так и отрицательный. Клемма «массы» сохраняется – она понадобится, когда автомобиль вернётся к активной эксплуатации.

Работа непосредственно с выключателем. Этот узел ключом соответствующего размера подсоединяется к отрицательному выводу аккумулятора. После затягивания нужно обязательно убедиться в надёжности крепления. Клемма проводки, в свою очередь, соединяется с положительным выводом аккумулятора, а выключатель – с проводом массы.

После того как система собрана, проводится её испытание. Делается это при отключенном выключателе массы (в противном случае перегорят предохранители). После того, как вы убедитесь в том, что система работает нормально, можно включать ВМ.

Вместо послесловия

Выводы на основе отзывов о выключателях аккумуляторной массы на автомобиль ВАЗ делятся на положительные и отрицательные:

По таблице видно, что отрицательные стороны, скорее, гипотетичны, нежели критичны.

Работа по установке выключателя массы аккумулятора на автомобиль ВАЗ на первый взгляд несложная, но подразумевает множество нюансов. Если вы сомневаетесь в том, что выполните всё правильно, доверьте её специалистам автосервиса. Таким образом исключатся все ошибки, которые могут привести к перегоранию проводки.

Если вырешились провести работу самостоятельно, тщательно обдумайте алгоритм. Подберите не только выключатель массы на соответствующую модель автомобиля ВАЗ, но и необходимый инвентарь. Хорошим помощником в работе послужит инструкция. Она прилагается к каждому выключателю массы, предназначенному для эксплуатации на автомобиле ВАЗ. Там не только расписано как установить его, но и показаны электрические схемы.

Источник: сайт vdsauto.com

— Кнопка отключения МАССЫ ВАЗ 2101-07

— Установка выключателя массы в салон ВАЗ 2108

Как вывести массу в салон автомобиля?

Выключатели массы АКБ получили достаточно широкое распространение ещё около 40 лет назад. Их устанавливали на советские и импортные автомобили.

Перед выключателем стояло 2 основные задачи. Это организация довольно простой, но эффективной противоугонной системы, а также защита от утечки тока во время стоянки транспортного средства.

В настоящее время задачи, стоящие перед такими устройствами, не поменялись. При этом многие автомобилисты продолжают интересоваться возможностью установки.

Выключатель массы в салон?

Опции темы

• Подписаться на эту тему…

Началось все с этой записи часть 1. По совету Salexx, решил на правой кикпанели подключиться к массе. НО, не тут-то было. Шпилька, которая там есть, надо отдать должное — с качественной массой, оказалась своеобразной. Все имеющиеся у меня гайки не подошли.

Не получилось прикрутить, а просто так, без нормального крепления — результат такой же как и в других местах под панелью, т.е. НЕ АЙС.
Было принято решение протягивать минусовой провод от АКБ, по тому же принципу, что и «+».

Самое неприятное — это проложить провода за ДВС. Все время руки коротковаты и их не хватает:))) Но вот провода заведены, сначала «+».

Далее снял бардачок, и установил в него разветвитель с функцией возможности использования полноценного прикуривателя (если вдруг понадобится).

Для того, чтобы полноценно закрепить разветвитель, необходимо правильно доработанное крепление и наклеить двухсторонний скотч. Это даст правильно приклеить основание и затем прикрутить его саморезами.

Защелкнул доработанное крепление на разветвителе примеряемся в бардачке (максимально к боковине бардачка — это для того, чтобы снять разветвитель если будет такая необходимость, сдвинув его в право).
Обрезаем штекер и соединяем плюс и минус. Казалось бы все сделано, но дальнейшее показало, что я совершил один просчет — радар-детектор, видеорегистратор оказались постоянно включенными, а мне это неудобно. Пришлось поразмыслить. Решение нашлось самое простое — воспользоваться 4-контактным реле на 30А.

Порядок подключения:
87 контакт — провод с постоянным «+»;
85 контакт — минус от АКБ;
86 управляющий «+», брал от прикуривателя, куда раньше подключал рацию;
30 — продолжение «+», который пойдет к разветвителю и на котором будет появляться «+» при включении зажигания.

К сведению — питающие провода к рации я подключил сразу к заведенным в салон проводам от АКБ. Соединял все при помощи обжимных «мам», которые затем вставил в колодку/разъем реле.

Ну а дальше осталось все собрать, заизолировав провода, прикрепить реле к стойке и получать удовольствие от результата.

А вот такой стоит у меня в бардачке смотреть тут.

Для инсталляции всегоо этого, мне понадобилось:
1.Клеммы «мама» обжимные — 4 шт.
2. Клеммы обжимные под болт — 2 шт.
3. Провода:
— для прокладки «+» я взял с сечением 2, 2,5 м;
— для прокладки «-» я взял с сечением 1,25, 2,5 м.
4. Гофра — 2,5 м.
5. Тканевая изолента — один моток.
6. Обычная изолента — один моток.
7. 4-х контактное реле с колодкой подключения.
8. Сопутствующие инструменты — шило, нож, клещи обжимные, ну и так далее:)))
Вот кажется и все что я хотел написать.
Буду рад, если мой отчет кому-то поможет и облегчит работу.
Всем удачи и с ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ! МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ И СЧАСТЬЯ!

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.