Гудит стабилизатор напряжения как исправить

В связи с нестабильным напряжением в домах и квартирах люди вынуждены устанавливать стабилизаторы напряжения (далее СН) для питания всего жилья или для работы конкретного прибора. Как и с любым другим видом электроприборов, иногда возникает ситуация, когда стабилизатор напряжения не работает (сломался). Внутренние неисправности в большинстве случаев связаны с силовыми цепями: реле, симисторы, блок управления сервоприводом и т.д. Поэтому перед тем, как приступать к анализу неисправности и причине ее возникновения, нужно понять, какой тип стабилизатор у вас вышел из строя. Популярные виды устройств и принцип их работы мы рассмотрели отдельно: . В этой статье мы рассмотрим, какие бывают неисправности стабилизаторов напряжения, почему они возникают и как их устранить самостоятельно (если это возможно).

Гул и щелчки

Если стабилизатор напряжения сильно гудит, нужно проверить, чтобы питающее напряжение не было выше или ниже допустимых диапазонов. Диапазон регулировки в большинстве случае лежит в пределах 100-250 Вольт.

Внимание! Даже при исправном состоянии автотрансформатор равномерно и не слишком громко гудит. Также гул издаёт сервопривод при перемещении щеточного узла. Релейные стабилизаторы напряжения во время работы издают щелчки. Это нормально, реле (черные прямоугольники на рисунке ниже) переключают отводы от обмоток для регулировки выходного напряжения.

Если устройство громко трещит – это может свидетельствовать об искрении щетки в сервоприводных моделях, проблемах с реле и плохом контакте внутренней проводки устройства.

Почему стабилизатор напряжения постоянно щелкает и как его исправить

/ Питание /

1. Стоимость.
2. Быстродействие.
3. Длительность эксплуатации.
4. Диапазон входного и выходного напряжения.
5. Принцип работы.

• Быстродействие не более 10-20 мс., в зависимости от модели.
• Точность выходного напряжения 1-2,5%.
• Диапазон входного напряжения от 120 до 280 В.
• Точность контроля входного выходного напряжения с максимальной погрешностью 0,5%.
• Абсолютная бесшумность в работе.
• Длительный срок эксплуатации.

Симисторный преобразователь подойдет для сетей с постоянными скачками и перепадами напряжения.

• Быстродействие 100 мс.
• Точность выходного напряжения 7,5%.
• Диапазон 135-315 В.

Недостатком релейных моделей является сравнительно небольшой срок службы и низкое качество.

Чтобы увеличить длительность эксплуатации, сравнительно недавно стали выпускать гибридные станции с использованием защитных резисторов.

• Высокая точность и плавная регулировка выходного напряжения.
• Способность выдерживать длительные предельные нагрузки и сохранять стабильность работы при перегрузках.
• Низкая стоимость стабилизатора.

• Отсутствие электромеханических помех.
• Долговечность.
• Рабочий диапазон входного напряжения 120-300 В.
• Быстродействие – прибор без задержек реагирует на любой всплеск или падение напряжения и выравнивает его.
• Дороговизна – стоимость устройства от 15 до 60 тыс. руб. Некоторые хозяева газовых котлов принимают решение, о том, что целесообразнее будет приобрести ИБП, чем покупать стабилизатор.
• Низкий КПД – составляет всего 90%, что по сравнению с остальными моделями достаточно мало.

• Высокая точность выходного напряжения, погрешность не более 1-3%.
• Скорость реагирования.

Постоянные щелчки

Для регулярных щелчков стабилизатора может быть несколько причин:

1. Выход из строя одного из силовых реле. Поскольку ресурс на переключение у реле ограничен, по исчерпании его начинается подгорание контактов, повышение переходного сопротивления. Это провоцирует большую просадку напряжения на выходе стабилизатора, и чем больше нагрузка – тем больше просадка. Пытаясь исправить ситуацию, контроллер начинает переключаться на следующую ступень, где напряжение на самом деле выше и контроллеру приходится снова переключаться на предыдущее реле. Таким путём образуется замкнутый круг переключений и щелчков.
2. Плохое состояние сети электрического питания. Это могут быть плохие контакты, наличие множества скруток, линия большой протяжённости с малым количеством сечений проводников. При попытках подключения нагрузки через устройство стабилизации в момент соединения сетевое напряжение понижается. Обнаружив этот момент, стабилизатор начинает попытки повышать его посредством переключения к более высоковольтной автотрансформаторной обмотке. Но в момент соединения цепь питания потребителей на секунды разъединяется и сетевое напряжение возвращается на свой нормальный уровень. Заметив это, прибор стабилизации снова переключается на предыдущий уровень цепи. Таким образом создаётся бесконечный цикл переключений между силовыми реле.
3. Неполадке в управляющей схеме (контроллере). Проблема индивидуальна по причине различий между схемами для каждого отдельного стабилизатора. Однако обычно контроллер должен иметь некоторый сдвиг во избежание постоянного срабатывания в пределах некоторых значений напряжения.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Прокладка труб методом прокола технология работ и технические правила

Непрекращающиеся щелчки способны привести к быстрому выходу прибора из строя. Поскольку реле не предназначены для такого режима работы, контакты могут быстро обгореть либо залипнуть.

Залипание же приведёт либо к сгоранию предохранителя на входе либо к тому, что на выход стабилизатора будет подаваться повышенное напряжение, что чревато уже выходом из строя приборов-потребителей.

Что будет, если подключить котел через стабилизатор? Тут есть несколько нюансов.

Во-первых, это дорого. Зачастую стоимость стабилизатора сопоставима со стоимостью котла. К тому же, любое дополнительное устройство в системе приводит к снижению надежности всей системы.

Во-вторых, любой стабилизатор повышает напряжение на выходе за счет увеличения потребляемого тока на входе. Закон сохранения энергии работает четко.

Другими словами, при 220 вольтах наш 6-киловаттный электрокотел потребляет от сети около 27 А. Если напряжение снизится, например, до 170 вольт, то потребляемый от сети ток возрастет до 35 А (без учета КПД самого стабилизатора).

Это нужно учитывать. Перед подключением стабилизатора необходимо проверить пороги срабатывания автоматов защиты, а также соответствие электропроводки в условиях возросшего тока.

Третий нюанс вытекает из второго.

Известно, что просадка напряжения бытовой сети происходит по двум причинам: превышение предельной мощности трансформаторной подстанции (насыщение трансформатора с последующим выходом его из строя) или, чаще, большое падение напряжения на линии электропередачи (низкое качество соединений, недостаточное сечение провода).

При попытке стабилизатора «вытянуть» напряжение до требуемого уровня, ток в сети повышается, что, в свою очередь, приводит к дополнительной просадке напряжения. Процесс коррекции повторяется до тех пор, пока стабилизатор не уходит в защиту из-за слишком низкого входного напряжения.

На самом деле, описанная выше ситуация маловероятна. Такое возможно только если вы являетесь единственным потребителем на всей линии электропередачи. Но то, что стабилизаторы создают дополнительную нагрузку на сеть — чистая правда.

• Время отклика – этот параметр указывается в технической документации и измеряется в мс (миллисекундах). Чем меньше коэффициент, тем лучше это для автоматики котла. По сути, время отклика означает то, за какой промежуток, стабилизатор, при очередном скачке, сможет откорректировать напряжение.
• Диапазон напряжения на входе – параметр, указывающий границы, в пределах которых выпрямитель сможет работать. По достижении предельных значений, прибор попросту отключит газовый котел. Частые отключения в период отопления могут привести к размерзанию труб. Поэтому, лучший стабилизатор напряжения для газового котла, должен иметь разбежку, в приблизительно 140-260 В.
• Уровни коррекции – от этого коэффициента зависит точность поддержания и стабильность напряжения на выходе. Чем больше уровней коррекции имеет прибор, тем лучше он справляется с поставленными задачами.
• Диапазон рабочих температур – требованием к стабилизатору является сохранение работоспособности при температуре окружающей среды от 5 до 40°С. Для промышленных устройств предусмотрено наличие специального кожуха, делающего возможным эксплуатацию даже при минусовых значениях.

Явление, характеризуемое небольшим помаргиванием ламп освещения, обусловлено тем, что в моменты переключения обмоток автотрансформаторанапряжение на выходе стабилизатора изменяется скачкообразно — от одного крайнего значения выходного диапазона напряжений до другого.Размер этого диапазона напряжений называется шагом регулирования, и в разных стабилизаторах напряжения он может составлять от 2 до 40 вольт

(в более простых и недорогих стабилизаторах шаг регулировки больше, а в более сложных и дорогих — меньше).

Чем больше шаг регулировки, тем заметнее будет мерцание ламп (поскольку больше будет изменяться их яркость).Однако чем меньшим будет шаг регулирования напряжения, тем чаще будет стабилизатор переключать обмотки автотрансформатора,чтобы удержать выходное напряжение в заданном диапазоне.

И поэтому при уменьшении шага регулировки будет возрастать частота моргания ламп, хотя их яркость при этом будет изменяться не так сильно, как при «широком» шаге.

В большинстве случаев выбирают компромиссный вариант с шагом регулирования 5-10В, когда яркость ламп изменяется не слишком резко и часто.

График зависимости выходного напряжения релейного стабилизатора от входного

Поскольку щёлкать в стабилизаторе способны только реле, значит, сделан он по релейной схеме.

Каждый релейный стабилизатор имеет в своём строении автотрансформатор, повышающий или понижающий напряжение исходя из соотношения витков обмоток.

При приближении значения напряжения к верхней границе диапазона схема устройства переключается на обмотку автотрансформатора с более низковольтным значением, и, как следствие, выходное напряжение становится ниже.

Таким же образом это действует и в противоположном направлении: при отклонении напряжения в сети в сторону нижнего порога стабилизирующее устройство переключается на повышающую обмотку автотрансформатора.

Процесс переключения обмоток трансформатора курирует специальное устройство – контроллер стабилизатора, а переключения производятся посредством набора силовых реле. Именно эти реле в моменты подсоединения и производят те самые щелчки, которые слышит пользователь.

В стандартном стабилизаторе может находиться от четырёх до семи силовых реле. И чем больше скачков напряжения в сети электропитания, тем чаще происходят переключения и слышны щелчки. Также в эти мгновения может моргать свет и выключаться высокочувствительная техника.

Выключается под нагрузкой

Стабилизатор напряжения не держит нагрузку – такая проблема случается по ряду причин. Первая среди них – это повышенная нагрузка (мощность потребителей). Если вы не меняли подключаемые устройства, значит проблема в стабилизаторе. Если он отключается не мгновенно, а через какое-то время работы, то виной этому может быть перегрев или межвитковые замыкания автотрансформатора.

Что делать: разберите прибор и произведите внешний осмотр обмоток автотрансформатора, если он не слишком сильно запылён, то проверьте, нет ли следов локальных перегревов. Если пыли много – вычистите её

Если следы перегрева и гари есть – повреждена изоляция обмоток. Это и есть межвитковое замыкание, тогда как отремонтировать стабилизатор в этом случае? Нужно перемотать либо заменить автотрансформатор на аналогичный или больший по мощности. Но стоимость такого ремонта может быть сопоставимой с покупкой нового стабилизатора напряжения.

Важно! У сервоприводных моделей ряд неисправностей может быть вызван износом щетки и загрязнением токоведущих частей графитовой стружкой. В процессе работы щетка стирается, засыпая графитом автотрансформатор. Из-за чего могут возникать замыкания между токосъемниками участками витков и перегрев. В этом случае нужно смести графит и вычистить его между витками. Убедитесь, что обмотки уложены ровно, нет обрывов. Контактную поверхность зачистите обычным канцелярским ластиком до блеска, особенно наиболее его используемый сектор.

На выходе нет 220 Вольт

Неисправность проявляется в том, что стабилизатор не выдает напряжение 220 Вольт. Это не обязательно говорит о внутренних проблемах, причина может быть в напряжении сети – оно слишком низкое, и устройство просто не вытягивает. Если питание находится в рабочем диапазоне стабилизатора, тогда приступим к ремонту.

Что делать: в сервоприводных моделях поломка может быть вызвана износом щеточного механизма или самого сервопривода. Он может не доходить до конца обмотки или щетка может не контактировать с соответствующим её сектором. В простейшем случае может быть просто загрязнена графитом. Чтобы отремонтировать его, нужно почистить поверхность контактов до металлического блеска. Иногда нужно заменить щетку.

Интересно! Бывает и так, что из-за загрязнений рабочего сектора щеточного узла графитом часто напряжение не поднимается выше определенного значения.

В релейных СН это чаще всего говорит о том, что неисправно одно или несколько электромагнитных реле или каскад управления ими. Обычно он строится на транзисторе. Реле могут иметь различное напряжение катушки, часто это 12 Вольт.

Что делать: для проверки подайте напряжение на катушку и прозвоните силовые контакты. Они должны замыкать и размыкаться, реле при этом щелкает. Если этого не происходит – либо прилипли контакты (чаще), либо сгорела катушка реле (реже). Если реле исправно – проверьте транзистор, он не должен быть пробит, а переходы эмиттер-база и коллектор-база должны прозваниваться в одну сторону, как диод. Транзисторы используйте любые маломощные аналогичной проводимости.

В симисторных и тиристорных СН диагностика поломки аналогична – нужно прозвонить на пробой полупроводниковый силовой ключ и если он вышел из строя заменить аналогичным или более мощным.

Почему ИБП издает звуки: писк, щелчки, гудение и другие звуковые сигналы

Пищит бесперебойник? Не стоит паниковать – это штатная ситуация. Просто техника пытается сообщить своему владельцу о какой-то проблеме.

О какой именно? В двух словах тут ничего не объяснишь, но, прочитав эту статью, можно получить чёткое представление о сигналах прибора и рекомендации по устранению возникших неполадок.

Основная функция ИБП – это обеспечение бесперебойного питая потребителя. Для реализации этой функции в конструкцию бесперебойников включают особые модули, выравнивающие характеристики тока, и накопители (аккумуляторы), обеспечивающие непрерывность энергоснабжения.

В случае перебоев в работе модулей или накопителей слышен писк бесперебойника, сигнализирующий о нештатной ситуации. Помимо писка ИБП может гудеть, щелкать и генерировать световые сигналы.

Для коммуникации с пользователем в конструкцию бесперебойника вложен особый блок, взаимодействующий с генератором звуковых сигналов и световыми индикаторами. Итогом работы этого блока являются следующие разновидности сигналов:

1. Комбинированные (светозвуковые) — бесперебойник пищит и мигает одним или несколькими индикаторами.
2. Звуковые – бесперебойник трещит, пищит, щелкает или гудит при включении или в процессе работы, на одной ноте или короткими импульсами.
3. Световые – бесперебойник мигает красным, желтым или оранжевым индикатором.

В данной статье рассмотрены преимущественно звуковые сигналы ИБП, поскольку световая индикация доступна только в идеальных условиях эксплуатации прибора – когда ИБП стоит на виду. Однако по большей части бесперебойники прячут в шкафы, под столы и другие места с затрудненным обзором. Поэтому основная масса пользователей ориентируется именно на звуки.

К типовым звуковым сигналам бесперебойника относятся:

• Короткие гудки, воспроизводимые со средней интенсивностью — один раз в 10-30 секунд. Если бесперебойник начал пищать подобным образом – у вас пропал свет, после чего ИБП переключился в режим энергоснабжения от аккумуляторов.
• Короткие гудки, воспроизводимые с нарастающей интенсивностью (интервал от 0,5 до 2 секунд). Если писк ИБП звучит с явно уменьшающимся интервалом между сигналами – у него разряжается батарея. Сохранитесь и завершите работу вашего устройства. Иначе вы рискуете потерять важные данные. Не вырабатывайте батарею «в ноль» – после такого некоторые аккумуляторы не смогут восстановить 100 процентов первоначальной емкости.
• Монотонный сигнал или короткие гудки, воспроизводимые с высокой интенсивностью и равномерным интервалом между сигналами. ИБП пищит постоянно и на одной ноте только в случае перегрузки. Такие гудки могут стать следствием подключения к бесперебойнику устройств, суммарная мощность которых превышает рекомендованную.
• Короткие или длинные гудки с большим интервалом между сигналами. Если ИБП пищит подобным образом – у него проблемы с батареей. Она не выдает нужного напряжения – около 13,5 вольт, поэтому не может обеспечить и нужной емкости, а равно и бесперебойности процесса электроснабжения.
• Одиночные щелчки с любым интервалом воспроизведения. В этом случае особо переживать не стоит — щелкает ИБП только по одной причине – компенсируя высокое или низкое напряжение в сети. Но частые щелчки – это совсем другое дело. Если у вас постоянно щелкает бесперебойник, то ситуация с вашими сетями энергоснабжения близка к критической – напряжение на линии опускается ниже 180-190 вольт или вылетает за 220—230 В.
• Длинный гудок, воспроизводимый с 2-минутной периодичностью. Типовой UPS постоянно пищит подобным образом только в случае проблем с модулем коррекции питания. То есть электричество идет к потребителю из розетки, обходя по байпасу все блоки, стабилизирующие характеристики тока. Разумеется, такой режим не сулит ничего хорошего – потребитель не получает ни стабильных характеристик тока, ни автономности энергоснабжения.
• Постоянный звуковой сигнал на одной ноте, без пауз. Если бесперебойник пищит и не включается – это значит только одно – устройство вышло из строя и перегрелось.

Кроме того, ИБП пищит при включении – после нажатия на кнопку пользователь слышит короткий звуковой сигнал, сообщающий о начале работы устройства.

Конкретные рекомендации вам подскажет само устройство бесперебойного питания. Выше по тексту было рассмотрено, почему пищит бесперебойник для компьютера. Теперь нужно понять, что делать в том случае, если слышен короткий, длинный или непрерывный гудок.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как выбрать автономную канализацию в частном доме

Почему пикает бесперебойник – правильно, потому что перешел в режим работы от аккумулятора. Что делать в этом случае?

• Во-первых, сохранить необходимую информацию.
• Во-вторых, когда интенсивность подачи сигналов упадет до 0,5-2 секунд – немедленно завершить работу компьютера штатным образом. Иначе будет нарушена работа операционной системы или базы данных

Одним словом, если у вас пикает бесперебойник – готовьтесь к завершению работы ПК или сервера.

Если это одиночные щелчки, то ничего. Почему щелкает бесперебойник – правильно, потому, что модуль коррекции напряжения выравнивает характеристики тока из сети. Если вы слышите, как гудит бесперебойник, следует поступить аналогичным образом.

Иное дело – постоянные щелчки. Постоянно щелкает бесперебойник только в одном случае – при наличии серьезных проблем с характеристиками сети электроснабжения, устранить которые могут только представители энергетической компании.

Тут важно понять, дает он ток или нет. В первом случае – если ИБП работает и снабжает потребителей – этот сигнал сообщает нам о перегрузке.

Поэтому когда постоянно пищит бесперебойник, а все приборы работают, вам нужно просто отключить от него ненужные на данный момент устройства.

Мощность потребителей снизиться до рекомендуемого уровня и сигнал прекратится.

Кроме того, гадая, почему бесперебойник постоянно пищит, нужно не забывать о том, что такой сигнал свидетельствует о серьезной аварии. Но в этом случае ваш ИБП откажется отдавать ток потребителю, и вам останется лишь отдать его в ремонт.

Бесперебойник пищит при включении, выключении и во время работы. Рано или поздно это начнет раздражать даже самого флегматичного пользователя. В итоге возникает соблазн отключения звука устройства.

Категорически не рекомендуется отключать звуковую индикацию, ведь бесперебойник для компьютера пищит только по делу: в случае сбоев в работе техники или критических отклонений параметров электроснабжения от нормы.

Выключив звук ИБП, вы избавитесь от назойливого шума, одновременно лишившись возможности своевременно отреагировать на нештатную ситуацию. В итоге возрастает риск повреждения обслуживаемой техники и потери важных данных.

Заглушить звуки ИБП следует только в одном случае, если бесперебойник обслуживает систему сигнализации. Нежелательным визитерам вовсе не обязательно знать о проблемах электроснабжения сигнальных систем.

Плохая стабилизация напряжения

Если напряжение стабилизируется слишком большими шагами, а раньше всё было плавно, то поломка близка к предыдущей – вышел из строя коммутационный прибор на одной или нескольких ступенях регулировки. Алгоритм проверки неисправности стабилизатора напряжения и их устранение описаны в предыдущем пункте.

Внимание! В характеристиках каждого из стабилизаторов описан либо шаг регулировки, либо границы каждой из ступеней, а также точность поддержания номинального напряжения на выходе.

В сервоприводных стабилизаторах такое встречается при поломке в механизме редуктора двигателя, а также при загрязнениях обмоток, как это было в случаях описанных выше. Неисправности редуктора могут сопровождаться неравномерным жужжанием или потрескиванием – это проскакивают шестерни.

Что делать: нужно разобрать механизм и если все детали в норме, заменить смазку.

Еще стоит отметить, что у сервоприводных СН стабилизация может отсутствовать, работать неверно из-за выхода из строя полупроводниковых ключей управления двигателем. Тогда бегунок со щеткой перемещается в одно из крайних положений или вообще не сдвигается с места.

Почему стабилизатор напряжения постоянно щелкает и отключается

Сервисные центры часто сталкиваются с обращениями покупателей в связи с тем, что стабилизатор напряжения постоянно отключается. Потребители практически всегда считают, что это является следствием неисправности стабилизатора, когда как реальность оказывается куда прозаичнее. Мы постараемся рассмотреть распространенные причины неправильной работы прибора и придем к одному закономерному выводу.
Казалось бы, при покупке практически любого электротехнического оборудования одним из важнейших параметров является его мощность. И все равно пользователи умудряются подобрать не подходящую модель из-за халатного отношения к этому вопросу.

Стабилизатор напряжения становится источником питания для Вашего оборудования, поэтому к выбору его мощности и других характеристик следует подходить максимально серьезно. Если стабилизатор напряжения постоянно отключается – возможно, банально срабатывает защита по току. Современные стабилизаторы обычно имеют два уровня защиты.

При незначительном превышении тока спустя определенное время срабатывает электронная защита. Отбивание автомата, в свою очередь, часто свидетельствует о лавинообразном скачке тока, который характерен для коротких замыканий.

Большинство бытовых стабилизаторов напряжения (сервоприводные, релейные ступенчатые и электронные ступенчатые) осуществляют регулировку по принципу изменения коэффициента трансформации автотрансформатора. Основное преимущество данного подхода заключается в дешевизне и надежности конструкции.

Однако есть один недостаток, который многие забывают учитывать при выборе подходящей модели: при понижении напряжения на входе допустимая мощность на выходе снижается. Чем большие просадки требуется компенсировать стабилизатору – тем ниже его мощность.

Поэтому рекомендуем подбирать стабилизатор с более чем 30-процентным запасом по мощности.

Пусковые токи

Многие потребители забывают учитывать пусковые токи некоторых видов бытовой техники. В частности, компрессор холодильника постоянно запускается в циклическом режиме. Каждый запуск сопровождается высокими пусковыми токами, в разы превышающими ток в рабочем режиме. Стабилизатор напряжения должен либо иметь запас по мощности, достаточный для работы с пусковыми токами, либо перегрузочную способность. Разумеется, куда безопаснее рассчитывать на запас мощности.

Распространенной частой причиной отключения стабилизатора напряжения является выход входного напряжения за рабочий диапазон стабилизации. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Любой стабилизатор рассчитан на компенсацию сетевых колебаний с определенной амплитудой. Работа прибора невозможна при слишком высоком или слишком низком входном напряжении. Если стабилизатор не держит напряжение, а потом и вовсе выключается – не стоит спешить нести устройство в ремонт.

Ответ может быть до банального прост: стабилизатор напряжения попросту не рассчитан на ту амплитуду сетевых колебаний, которые свойственны для Вашей сети. Если стабилизатор напряжения постоянно щелкает (в случае модели релейного типа), значит сеть очень нестабильна и вполне могут возникать всплески и просадки, с которыми прибор попросту не может справиться.

Причем, отключение может быть связано как с выходом за рабочий диапазон стабилизации, так и с недостаточным запасом по мощности при компенсации глубоких просадок.

К какому выводу наводят основные причины постоянного отключения стабилизатора напряжения? Причина кроется не в самом стабилизаторе, а в его неправильном выборе. Прибор попросту не может работать в условиях, для которых он не был предназначен. Вот почему мы всегда делаем акцент на тщательном подборе в зависимости от конкретных потребностей.

Чтобы купить стабилизатор и забыть о каких-либо проблемах, следуйте ряду правил:

• Изучите основные виды стабилизаторов напряжения и на основе их достоинств и недостатков примите решение в пользу одного из них.
• Рассчитайте мощность оборудование, которое требуется защитить. Всегда берите максимальные показатели, учитывая даже пусковые токи некоторых потребителей. Точный расчет очень важен. Подбор слишком мощного стабилизатора не представляет никакой опасности – Вы получаете прибор с запасом, – однако за это придется переплатить. Куда хуже подобрать стабилизатор с низкой мощностью, которая будет приводить к защитным отключениям.
• Чем шире рабочий диапазон стабилизации – тем лучше. Будет кстати, если Вы будете приблизительно знать, какие перепады напряжения происходят непосредственно в Вашей сети, чтобы подобрать модель с идеальным рабочим диапазоном.
• Если изучать матчасть нет желания или возможности, не следует делать необдуманных решений – проконсультируйтесь со специалистами. К примеру, менеджеры интернет-магазина «Вольтмаркет» готовы проконсультировать Вас по всем вопросам и оказать поддержку на всех этапах приобретения стабилизатора вплоть до монтажа и подключения.

Разумеется, бывают случаи, когда отключение происходит по вине неисправности. Если стабилизатор напряжения постоянно отключается, попробуйте выяснить причину. В этом помогут диагностические возможности прибора. Чаще всего на дисплее, если таковой имеется, выводится код ошибки, по которой можно определить неисправность.

А хотите я немного побуду Вангой? Даже не зная модели вашего щелкающего друга, могу с уверенностью сказать, что он собран по релейной схеме. Вы спросите, откуда я это знаю? Да потому что щелкать в стабилизаторах могут только релюшки.

Для понимания происходящего, посмотрим, как устроен практически каждый стабилизатор.

Все они собраны по автотрансформаторной схеме (ну кроме, стабилизаторов с двойным преобразованием, но их мы пока не будем трогать). Автотрансформатор — это такая штука, которая в зависимости от соотношения витков обмоток может как повышать напряжение, так и понижать его.

Если напряжение в сети стало чуть выше, чем надо, схема стабилизатора переключается на более низковольтную обмотку автотрансформатора и, таким образом, напряжение на выходе стабилизатора уменьшается.

И наоборот, если напряжение в розетке стало ниже определенного порога, стабилизатор перещелкивается на повышающую обмотку трансформатора.

Переключением обмоток автотрансформатора управляет контроллер стабилизатора. А сами переключения осуществляются как раз с помощью набора реле (на схеме обозначены как Q1-Q7). Именно реле и издают в момент коммутации те самые щелкающие звуки, которые мы слышим.

Обычно внутри стабилизатора находится от 4 до 7 релюшек. Вот как они выглядят в реальной жизни:

[/su_box]

Теперь понятно, почему щелкает стабилизатор напряжения? И чем чаще прыгает напряжение у вас в розетке, тем чаще будет переключаться стабилизатор. Еще бывает, что в момент щелчков моргает свет или вырубается какое-либо чувствительное к питанию оборудование (например, компьютер или кондиционер).

Причин может быть несколько. Перечислим наиболее вероятные (в порядке уменьшения вероятности):

1. Неисправность одного из реле. Реле имеют ограниченный ресурс по переключению. Потом у них начинают подгорать контакты, сильно возрастает переходное сопротивление. Это приводит к сильной просадке выходного напряжения, особенно при подключении мощной нагрузки. Напряжение проседает, контроллер стабилизатора это замечает и пытается выправить ситуацию, переключившись на следующую ступень. После переключения оказывается, что напряжение слишком высокое и он отыгрывает все назад. В итоге получается бесконечный цикл переключений туда-сюда.
2. Отвратительное состояние питающей сети (большое количество скруток, плохие контакты, большая протяженность линии при недостаточном сечении проводников). При попытке подключить нагрузку через стабилизатор, в момент коммутации напряжение в сети падает. Стабилизатор обнаруживает этот факт и старается повысить его с помощью переключения на более высоковольтную обмотку автотрансформатора. Но в момент коммутации цепь питания нагрузки на мгновение разрывается, и напряжение в сети подпрыгивает до своего нормального уровня. Стабилизатор это замечает и пытается переключиться на предыдущую ступень. Круг замыкается, начинаются бесконечные щелчки релюшками.
3. Неисправность схемы управления (контроллера). Тут без комментариев, все очень индивидуально. В норме схема управления должна иметь некоторый гистерезис, чтобы избежать постоянных срабатываний вокруг некоторого порогового значения напряжения.

Имейте в виду, что если у вас идут постоянные переключения (щелчки), ваш стабилизатор долго не протянет.

Силовые реле просто не рассчитаны на такой режим работы, контакты обгорят или, что еще хуже, залипнут.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

В последнем случае могут быть варианты: либо сгорит предохранитель на входе, либо на выход попрет повышенное напряжение. Тут как повезет.

Заключение

Если нужен бесшумный стабилизатор напряжения, смотрите в сторону электронных или электромеханических устройств. В стабилизаторах электронного типа переключение между обмотками осуществляется при помощи полупроводниковых приборов (т.е.

вместо реле используются тиристоры или симимсторы). А в электромеханических переключение организовано по принципу ЛАТРа — специальный ползунок движется прямо по виткам обмотки трансформатора.

Так как реле в таких стабилизаторах отсутствуют, то и работают они без щелчков.

Иногда вместо ролика ставят обычные щетки (как в электродвигателях). Такая конструкция менее долговечна, но зато дешевле.

Не смотря на все достоинства электронных и электромеханических стабилизаторов, они могут сильно гудеть (особенно под большой нагрузкой).

Не включается или выбивает автомат после отчета таймера

Большинство стабилизаторов после включения входят в рабочий режим не сразу, а после временной задержки. Но после отчета обратного таймера пуска не происходит, при этом на дисплее-индикаторе выдает букву Н. Пример ремонта устройства с такой неисправностью рассмотрен в следующих видео:

К сведению код ошибки «Н» говорит о завышенном напряжении сети и срабатывании защиты. Это действительно для приборов , «Luxeon» и некоторых других.

Интересно: буква «H» – значит «Высокое» или «High», а L – «низкое», «Low». Резистор, замену которого вы видели на видео, отвечает за пороги срабатывания по верхнему и нижнему уровню напряжения. Из-за неверного сопротивления плата стабилизации не справляется со своей работой и уходит в защиту.

Такие симптомы или другой код неисправности может сопровождаться выбиванием автомата питающего сам стабилизатор после отчета таймера задержки включения. В этом случае проблема решается заменой реле, при залипании которых может возникать повышенное потребление тока.