Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.
Продолжаем познавательную страничку.
• Почему надо делать антикоррозийную обработку?
Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.
Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.
Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.
• Когда делать антикоррозийную обработку?
Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.
Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.
Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.
Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.
Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.
После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.
Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.
При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.
• Материалы для антикоррозийной обработки.
Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова”, для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.
Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.
Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.
• Основные этапы полной антикоррозийной обработки.
Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.
Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.
Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.
Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.
Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.
• Где делать антикоррозийную обработку?
Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.
Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!
Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками
Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.
По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.
И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.
Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.
Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.
В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.
И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.
С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.
Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:
Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.
Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…
Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:
Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за «просто обработаю арки мастикой за 200 руб» я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.
За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
«Хорошо» ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.
Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).
Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).
Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.
Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.
Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.
Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.
А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.
Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂
На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.
Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые «больные» места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.
После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!
Это была история «как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой», которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.
Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.
Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂
Все время думал «Главное не забыть снять результат в конце». Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.
UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.