Как завести машину с кривого
Доброго дня всем, кто читает этот БЖ, сегодня я бы хотел спросить у знатоков как же завести в мороз волгу с кривого стартера?
ВАЗ-2101. из-за мороза сел аккумулятор. завести не могу, но лампочка масла горит, когда зажигание включаю. стартер почти не крутит после нескольких попыток из-за недостатка энергии.
есть ли разница, заводить ли с толкача или кривым стартером? при такого рода запуске аккумулятор хоть какую-то роль играет или он вообще не нужен?
есть ли какая-то особая технология запуска двигателя кривым стартером и с толкача? расскажите как это правильно делается, ПОДРОБНО. и насколько это надёжно
«Кривой стартер»
Как мы знаем, задача пусковой системы двигателя – раскрутить коленвал, чтобы тот, в свою очередь, привел в движение поршни, клапаны и генератор, питающий свечи зажигания и топливную систему. Изначально, в конце 19-го – начале 20-го века для этих целей придумали так называемый «кривой стартер» – ручку, которая вставлялась в специальный паз в передней части коленвала. Ее нужно было крутить вручную, причем применять не только физическую силу, но и смекалку.
В частности, опытные шоферы чувствовали по усилию на рычаге, в какой позиции находятся сейчас поршни и на такте сжатия дергали рычаг резче, чтобы спровоцировать вспышку в цилиндрах. Правда, работать с «кривым стартером» приходилось очень аккуратно, потому что когда мотор заводился, то заводная ручка могла ударить по рукам и даже сломать пару пальцев.
Над альтернативой «кривому стартеру» стали задумываться практически сразу, как только автомобиль стал массовым. Первый прототип электрического стартера появился в 1899-м, а первым серийным автомобилем, для запуска которого не нужно было мучиться с рычагом, стал Cadillac Model Thirty 1914 года. В 1920-м электростартер получил даже утилитарный Ford Model T. Затем достаточно долгое время отверстие под ручку запуска существовало как резервный способ завестись при разряженном аккумуляторе – на отечественных машинах оно встречалось вплоть до 90-х годов.
Эволюция ключа зажигания
За последние годы автомобильный ключ сильно изменился. Еще недавно мы просто вставляли в замок «девятки» обычный металлический ключ, а теперь пользуемся прелестями бесключевого доступа. В ближайшем будущем ключ и вовсе обещает уйти на покой, уступив место смартфону. Самое время вспомнить, с чего всё начиналось…
Как мы знаем, задача пусковой системы двигателя – раскрутить коленвал, чтобы тот, в свою очередь, привел в движение поршни, клапаны и генератор, питающий свечи зажигания и топливную систему. Изначально, в конце 19-го – начале 20-го века для этих целей придумали так называемый «кривой стартер» – ручку, которая вставлялась в специальный паз в передней части коленвала. Ее нужно было крутить вручную, причем применять не только физическую силу, но и смекалку.
В частности, опытные шоферы чувствовали по усилию на рычаге, в какой позиции находятся сейчас поршни и на такте сжатия дергали рычаг резче, чтобы спровоцировать вспышку в цилиндрах. Правда, работать с «кривым стартером» приходилось очень аккуратно, потому что когда мотор заводился, то заводная ручка могла ударить по рукам и даже сломать пару пальцев.
Над альтернативой «кривому стартеру» стали задумываться практически сразу, как только автомобиль стал массовым. Первый прототип электрического стартера появился в 1899-м, а первым серийным автомобилем, для запуска которого не нужно было мучиться с рычагом, стал Cadillac Model Thirty 1914 года. В 1920-м электростартер получил даже утилитарный Ford Model T. Затем достаточно долгое время отверстие под ручку запуска существовало как резервный способ завестись при разряженном аккумуляторе – на отечественных машинах оно встречалось вплоть до 90-х годов.
Практически сразу после появления электрического стартера запуск автомобиля на многие десятилетия доверили обычному ключу. Были модели с ручкой запуска без ключа, но в целях безопасности быстро внедрили в конструкцию автомобиля замок зажигания. Вплоть до конца 80-х годов прошлого века совершенствовались только форма бороздок и зубцов ключа, усложняя процесс его подделки.
Владельцы многомиллионной армии классических «Жигулей» до сих пор «мучаются» с двумя ключами: одним – для зажигания, другим – для отпирания дверей и багажника (если, конечно, машина не оборудована хотя бы простенькой «противоугонкой»).
Однако обычный замок не мог уберечь автомобиль от угона должным образом. И уже с середины ХХ века водители начали придумывать различные дополнительные средства защиты. Особенно популярным стал прерыватель электроцепи, в который вставлялась токопроводящая «секретка». Железяку, как правило, уносили с собой всякий раз, когда покидали машину надолго. Потом появились «секретные кнопки», спрятанные под сиденьем или в бардачке… Кстати сказать, и современные автовладельцы не брезгуют подобными способами защиты «железного коня».
В 90-е годы широкое распространение получили штатные иммобилайзеры, не позволяющие запустить двигатель без ключа. Вблизи замка зажигания размещали метку, которая улавливала сигнал транспондера, «зашитого» в головку ключа зажигания. В первой половине 90-х еще были распространены иммобилайзеры, которые разблокировались с кнопки на ключе (как сигнализация), но они довольно быстро уступили место автоматическим системам.
Вот так примерно 20 лет назад головка ключа зажигания «распухла», а угонщики получили дополнительную преграду. Впрочем, настоящие профессионалы быстро научились перехватывать и имитировать сигнал транспондера, так что иммобилайзер с чип-ключом защитит автомобиль от внимания исключительно «случайных» угонщиков.
Во второй половине нулевых привычная личинка замка зажигания стала постепенно выходить из употребления, оставаясь востребованной только в бюджетном сегменте. Двигатель на современных авто всё чаще запускается с кнопки START, а ключ лишён лезвия и выполняет функцию брелока сигнализации и транспондера иммобилайзера.
От обычных чип-ключей из 90-х эта система принципиально не отличается: просто радиус действия стал шире, а замок перестал представлять хоть какую-то ценность в качестве противоугонного средства. По большому счёту, современный чип-ключ вообще не нужно доставать из кармана. Приёмник сигнала в автомобиле улавливает транспондер на расстоянии и разблокирует двери, а затем закрывает, как только ключ пропадает из зоны действия. Технология позволяет держать ключ при себе и в салоне, хотя на некоторых моделях его нужно вкладывать в специальный слот
Нетрудно догадаться, что сигнал в каждом чип-ключе к конкретному автомобилю закодирован индивидуально. При утере ключа придется покупать новый чип и «прошивать» его, а затем «прописывать» в бортовом компьютере автомобиля. Сейчас на некоторых дорогих авто (например BMW) система шифровки сигнала защищена настолько, что за изготовление дубликата не берутся сторонние фирмы – придется обращаться к официальному дилеру.
Довольно странно, что столь банальная конструкция как выкидной ключ зажигания приобрела широкую популярность только в начале 21-го века, когда сам ключ начал отступление, освобождая место транспондерам. Впрочем, бюджетные авто, как мы помним, всё ещё заводятся с ключа и выкидной его вариант имеет ряд преимуществ. Во-первых, с убранным лезвием нет никаких шансов порвать карман или, скажем, поцарапать телефон, находящийся в этом же кармане. Во-вторых, многим, особенно молодым водителям, нравится сам процесс: нажимаешь на кнопочку и ключ выскакивает как лезвие ножа.
И любителей «выкидух» так много, что под них сформировался целый рынок. Десятки интернет-магазинов предлагают пустые корпуса с лезвием-заготовкой. Нужно учесть, что форма ключа – штука индивидуальная и отличается не только от марки к марке, но и от модели к модели. При желании, впрочем, можно заказать болванку под любую машину, да еще и с индивидуальной гравировкой. Ценник начинается от 500-700 рублей и еще за 300-400 вам доставят товар прямо домой или в офис. Останется только поехать в мастерскую и нарезать на болванке такие же бороздки с зубцами, а также перенести в новый корпус всю электронику, если ключ с транспондером.
Здесь, правда, есть нюансы, ведь корпус выкидного ключа отличается по форме от оригинального. Во-первых, количество кнопок может не совпадать – например, очень часто у болванок нет кнопки принудительного включения сигнализации. Во-вторых, при переносе электроники антенна транспондера может оказаться слишком далеко от метки иммобилайзера и из-за сильно ограниченного радиуса действия машина не будет заводиться (как вариант решения проблемы – перепаять антенну).
Будущее сегодня. Ключ-приложение
Скорее всего, в обозримом будущем при покупке автомобиля человек станет получать специальное приложение для смартфона, с помощью которого можно будет открыть автомобиль и разблокировать его иммобилайзер, отслеживать его местоположение через спутниковую связь и даже управлять им на расстоянии. Например, если вы накупили две тележки покупок в супермаркете, а машина стоит на другом конце паркинга. Рулить автомобилем, как в компьютерной игре, конечно, никто не позволит – за счёт датчиков он найдёт вас самостоятельно.
Развитию системы ключа-приложения наибольшее внимание на данный момент уделяет компания Volvo.
Впрочем, даже если технологию управления авто со смартфона доведут до ума окончательно, автомобильный ключ в том или ином виде останется востребован, пусть и в качестве резерва. Что делать, если смартфон сломался, утонул в туалете или вывалился из окна с восьмого этажа? Да и не доверяют люди пока что мобильным приложениям. Ведь даже те, кому сейчас 25, еще помнят, как в трескучие морозы сосед заводил свои «Жигули» с «кривого стартера».
Завод машины с кривого
Старая шоферская загадка: У хорошего ржавеет, у плохого блестит. загадка
Рукоятка, которой в былые времена приходилось заводить машину. Вот только как она правильно называется не помню.
Какая-то раньше была»загибулина», которой машинешки старые заводили. Она? А может. и ключик гаечный. )
видимо, такая изогнутая заводная ручка. Я такой пользовался, когда мне было 16. Заводил папин москвич
это ручка для завода машины.раньше была такая у грузовиков.может и у легковушек тоже.точно не знаю
фурашка так как хорошему нет времени протирать ее, а плохой всегда теребит вот она и блестит
да к та хреновину которую кудато там втыкают в движ и крутят если он тип глохнет не знаю
Вопрос не ко мне. Любую машину воспринимаю как средство передвижения и не более того.
«кривой стартер», про современныеавтомобили данная загадка не актуальна
)) я же предупредил, старая. Хотя таких машин ещё много..
Эволюция ключа зажигания
За последние годы автомобильный ключ сильно изменился. Еще недавно мы просто вставляли в замок «девятки» обычный металлический ключ, а теперь пользуемся прелестями бесключевого доступа. В ближайшем будущем ключ и вовсе обещает уйти на покой, уступив место смартфону. Самое время вспомнить, с чего всё начиналось…
«Кривой стартер»
Как мы знаем, задача пусковой системы двигателя – раскрутить коленвал, чтобы тот, в свою очередь, привел в движение поршни, клапаны и генератор, питающий свечи зажигания и топливную систему. Изначально, в конце 19-го – начале 20-го века для этих целей придумали так называемый «кривой стартер» – ручку, которая вставлялась в специальный паз в передней части коленвала. Ее нужно было крутить вручную, причем применять не только физическую силу, но и смекалку.
В частности, опытные шоферы чувствовали по усилию на рычаге, в какой позиции находятся сейчас поршни и на такте сжатия дергали рычаг резче, чтобы спровоцировать вспышку в цилиндрах. Правда, работать с «кривым стартером» приходилось очень аккуратно, потому что когда мотор заводился, то заводная ручка могла ударить по рукам и даже сломать пару пальцев.
Над альтернативой «кривому стартеру» стали задумываться практически сразу, как только автомобиль стал массовым. Первый прототип электрического стартера появился в 1899-м, а первым серийным автомобилем, для запуска которого не нужно было мучиться с рычагом, стал Cadillac Model Thirty 1914 года. В 1920-м электростартер получил даже утилитарный Ford Model T. Затем достаточно долгое время отверстие под ручку запуска существовало как резервный способ завестись при разряженном аккумуляторе – на отечественных машинах оно встречалось вплоть до 90-х годов.
Криворукого мастера никакой 3D-стенд не спасет. Что нужно знать про развал-схождение
На стенд развала-схождения обычно ездят после ремонта ходовой части или если машину вдруг начало «вести» в сторону. А может, стоит проверять углы установки колес чаще? Если да, то почему? И что нужно знать, выбирая СТО или мастера для этой процедуры?
Зачем это нужно?
Углы установки колес измеряются в градусах и минутах (в одном градусе 60 минут). Параметры и допуски, а также дополнительные условия, которые необходимо соблюдать при проверке, определяет производитель. Углы установки колес в значительной степени влияют на поведение автомобиля на дороге, во многом определяя характер управляемости, а также курсовую устойчивость.
Соответственно нарушение параметров приводит к ухудшению заданного баланса: автомобиль начинает хуже слушаться руля, становится слишком «нервным» или, наоборот, не желает ехать в поворот. Нарушенный развал в долгосрочной перспективе приводит к неравномерному износу шин, а «сбитое» схождение способно уничтожить шины всего за несколько сот километров.
Шайбы между ступицей и балкой позволяют изменить углы развала и схождения
Другими словами, заданные производителем параметры обеспечиваются взаимным расположением деталей ходовой части и не меняются. Скажем, если колеса вдруг стали «домиком», а развал не регулируется, причина наверняка кроется в деформации рычага или поворотного кулака. По-хорошему эта проблема решается заменой детали. Хотя заметим, что существуют технические решения (вовсе не «заводские»), которые позволяют выставлять и данные параметры, но это уже ближе к тюнингу и автоспорту.
Частота обращения
На развал-схождение принято обращаться после ремонта ходовой части. Конечно, далеко не все работы приводят к нарушению углов установки колес. Но, например, после замены рулевых тяг и наконечников, ремонта рулевой рейки, даже просто после снятия/установки этих деталей проверить схождение не будет лишним, даже если в ходе ремонта делались контрольные метки.
Углы могут «уйти» и после снятия/установки рычагов, замены шаровых опор, сайлент-блоков, пружин передней подвески. Мастера приводят пример, когда снятие/установка шаровой опоры с креплением на несколько болтов может приводить к изменению схождения на 30 минут с одной стороны при суммарном допуске 10 минут.
С задней подвеской все проще, хотя многое зависит от ее конструкции. Если это обычная балка, в ней ничего не регулируется, а менять по большому счету нечего. Но сложная «многорычажка» наверняка имеет «развальные» рычаги (тяги), да и вообще за позиционирование колеса в ней отвечает гораздо больше деталей. Деформация одного из рычагов или просевшие пружины уже могут нарушить углы установки колес. Соответственно после «пересыпки» такой подвески требуется как минимум проверка параметров развала и схождения.
Кстати, не будет лишним заехать на развал-схождение и перед покупкой подержанного автомобиля, особенно если есть сомнения по поводу геометрии кузова. По расположению колес и углам их установки уже можно судить, есть ли проблема, а если да, то насколько она критична. Например, можно ли выставить развал, схождение и кастер в заводские допуски.
Опытный и ответственный мастер может обеспечить высокую точность измерений и на старом оборудовании, просто времени на это уйдет больше, чем на современном 3D-стенде. Но последний хоть и повышает скорость работы, снижая влияние человеческого фактора на итоговый результат, все равно не гарантирует правильности измерений без следования регламенту. Другими словами, точность измерений зависит не столько от оборудования (разумеется, оно в любом случае должно быть исправно), сколько от правильности проведения процедуры проверки и регулировки, то есть от умения и дотошности мастера.
В свое время мы проводили эксперимент: загоняли на стенд автомобиль и проводили измерения без разгрузки подвески и проверки давления в шинах (а одно из колес было специально приспущено). В результате измерения хоть и вписались в допуски, но оказались некорректными. И это показательно!
Опытный мастер уточнит, а лучше проверит сам состояние сайлент-блоков, шаровых опор, рулевых тяг и наконечников. Если имеются люфты, то проводить измерение углов установки колес бессмысленно. Также необходимо проверять давление в шинах (хотя некоторые 3D-стенды могут «видеть» отличное по внешнему диаметру колесо).
Также нужно разгрузить подвеску, правильно установить датчики на колеса и обязательно произвести компенсацию биения: в компьютер стенда необходимо ввести корректировки по возможному несовпадению измерительной плоскости датчиков и плоскости вращения колес, что обычно происходит из-за неровных колесных дисков.
Следует также учитывать, что автомобили некоторых марок устанавливаются на стенд с дополнительной загрузкой, то есть с учетом массы водителя и пассажира, а, например, в BMW нужно загружать еще и заднее сиденье по центру. Так что технологии технологиями, но от педантичности оператора стенда по-прежнему зависит многое.
Ну и не забудем про саму поверку сложного и точного оборудования, которая должна проводиться с регулярностью раз в год. Сама плоскость, на которой измеряется автомобиль, должна быть идеально ровной. Это к вопросу о качестве монтажа стенда, а также о том, что выбирать развал-схождение стоит не по цене или расположению, а исходя из репутации мастера/СТО. Благо сейчас источников для поиска адекватных отзывов предостаточно.
Гаражи в нашей базе объявлений — больше 1000 предложений!