3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.
Защита от ржавчины
При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.
Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Удаление ржавчины: как спасти машину, если кузов уже начал цвести
Ржавчина – страшное явление, взывающее к немедленным действиям. Она может появляться в неблагоприятных климатических условиях, под воздействием агрессивных дорожных реагентов и, разумеется, по вине автопроизводителя, решившего сэкономить на антикоррозийной обработке. Ржавчина, которая не привлекла внимание владельца машины, со временем напомнит о себе «сквозным ранением». Думаем, не нужно объяснять, чем плох кузов-решето, так что поговорим о способах удаления коррозии.
Отцы и деды рекомендуют
Для начала – наиболее простой и распространенный метод с использованием хорошо известных средств и материалов. Вам понадобится преобразователь ржавчины, который вступает в реакцию с «рыжей чумой» и создает защитную пленку.
Обратите внимание на инструкцию – в ней может быть требование смыть пленку. Процедура с нанесением преобразователем повторяется столько, сколько рекомендует производитель «химии». Затем участок кузова сушится, грунтуется и окрашивается.
Как растянуть удовольствие
Действовать можно и несколько иначе, совместив химический и механический способ очистки. Кстати, специалисты иногда советуют использовать оба метода как дополняющие друг друга вне зависимости от масштаба поражением ржавчиной.
Сперва протрите поверхность «Уайт-спиритом» для обезжиривания, затем пройдитесь по ржавчине наждачной бумагой (она же «шкурка») или шлифовальной машинкой, а затем примените преобразователь ржавчины или другой химической раствор, который выжжет остатки коррозии и создаст на поверхности металла защитный слой.
То, о чем многие не знают
У проверенных способов есть несколько интересных альтернатив. Любители всего необычного и изысканного оценят электрохимический способ для очистки съемных и небольших деталей. Для этого понадобится блок питания от компьютера или зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, электрод (им может быть пластина нержавейки или оцинковки), какая-нибудь неметаллическая емкость, кислота (сантехническое снадобье «Крот», электролит из аккумулятора или что-то подобное) и вода.
Слово пользователю площадки Drive2, лично испробовавшему метод: «Для ускорения процесса рыхлые слои можно потереть металлической щеткой предварительно, а краску желательно удалить. Дальше я налил в банку литра 2-2.5 воды. Взял лист оцинковки и изогнул его так, чтобы в банке он находился вдоль стенок. Вставил в банку с водой. Важно, чтобы какая-то часть электрода выходила над водой — к ней будет подсоединяться провод. Дальше я на детали зачистил один краешек — к нему также будет подсоединяться провод. Подсоединил провода от БП (блок питания): минус к детали, плюс к электроду. Опустил деталь в воду и расположил ее так, чтобы она не касалась электрода. Включил БП. С детали могут начать еле-еле выделяться пузырьки. Дальше подливаю «Крота» в воду, пока с детали не начнут активно выделяться пузырьки (водород — огнеопасно!) — хватило грамм 40-50″.
Химия и жизнь
Использовать исключительно преобразователь ржавчины в случае с декоративными или небольшими съемными деталями необязательно. Есть составы, которые способны очистить поверхность, но с разной степенью эффективности. В первую очередь вспоминается универсальная жидкость, известная в миру как «Кока-Кола». В ней, например, можно замачивать колесные болты в течение суток. Компоненты напитка – о них умолчим! – способствуют блеску и красоте металлических поверхностей.
Весьма недорог и при этом относительно эффективен «коктейль» пищевой соды и уксуса. Белый порошок насыпается на поврежденный участок и сверху заливается жидкостью. Сгодится, чтобы вернуть блеск хромированному бамперу.
А можно пустить в ход уксусную кислоту вплоть до 70-процентного состава. Специалисты отмечают, что деталь лучше поместить в «химию» примерно на сутки.
Ремонт передних крыльев. Избавление от ржавчины. Покраска
7 летняя эксплуатация авто дает о себе знать «рыжиками» на передних крыльях снизу.
1. С одной стороны краску трут передние брызговики. Сейчас уже на авто с завода ставят пленочку на место соприкосновения брызговиков с лакокрасочным покрытием. Хоть извилины у них заработали в нужную сторону.
2. С другой стороны изнутри крыла снизу собирается огромная куча грязи, вы просто представить себе не можете какая куча, вне зависимости от того, установлены передние подкрылки или нет. (У меня установлены передний подкрылки)
3. Изнутри крыла снизу антикора в этом месте круглый ноль.
НУ что? Смотрел на эту картину, терпел.
Терпение кончилось, надо что-то делать с этим.
Вариант 1. Купить новое крыло, отдать на покраску.
Вариант 2. Купить новое крыло, самому покрасить.
Вариант 3. Подлечить имеющееся крыло. Этот вариант я и выбрал
Было еще куча вариантов, типа оставить так и прочих, которые ну никак не вписываются в мою систему.
Вечер первого дня. Начало
Главное начать, а там хочешь-нехочешь, а прийдется довести до логического завершения. Крылу «звизда» пришла, прогнило насквозь изнутри. Грусть, печаль…
Что делать? Снимать крылья и думать дальше. Раскидал передок.
Оцениваем состояние «чистоты» крыла. Грязюки кучище огроменное. У вас тоже такого рода фиговины собирается в этом месте.
Выковыриваем, вымываем грязюку. Чувствую себя доктором, который спасает больного. И чем меньше земли в крыле, тем живее «пациент».
Со второй стороной крыла ситуация менее печальная.
Вечер проведен не зря. Разобрал передок, снял крылья, промыл их и приготовил для дальнейших работ. Можно со спокойной совестью оставить ночевать машинку.
День второй. Продолжение
Зачищаем все рыжики. Изнутри всю ржавчину, что могла отвалиться — выковыриваем. Проходимся преобразователем ржавчины на несколько раз. Высушиваем.
Обезжириваем расворителем и наносим шпатлевку со стекловолокном.
Ровняем водостойкой шкуркой 220-й естественно с водой, наносим универсальную шпатлевку, сушим.
Тоже самое производим со вторым крылом.
Крыло практически готово к нанесению грунта. Попеременно занимался обоими крыльями, пока на одном крыле шпатлевка сохла, шкурил второе крыло.
Компрессором просушиваем крыло, обезжириваем растворителем и наносим грунтовку изнутри крыла
Теперь грунтовку наносим на лицевую сторону крыла. Мне для быстроты сушки в помощь пришел электронагреватель. Грунтовку наносим в несколько слоев (2-4е) с просушкой между слоями минут в 5-10 (можно и больше)
После высыхания финишного слоя грунта проходимся 1000-ной водостойкой шкуркой с водой для придания ровности перед нанесением краски. Краску в 3-4 слоя с просушкой между слоями минут по 10 примерно.
После высыхания последнего слоя краски наносим бесцветный автомобильный лак в несколько слоев. У меня оказался лак долгосохнущим (аж с 2004 года производства банка лежала в закромах, что лаку то будет).
После высыхания ставим все на свои законные места, кроме брызговиков. Вначале нужно нанести прозрачную пленку на крыло у брызговика.
Прикупил битумной мастики 1,7кг за 180р. Пол банки хватило на передние арки, осталось на задние и подмазать снизу где требуется.
Для удобства снял передние колеса, чтоб можно было голову под крыло засунуть и оценить состояние покрытия ))) Нанес мастику в обед, вечером поставил подкрылки на место.
На сколько хватит такой манипуляяции?
Время покажет. Потом можно уже будет и крылья поменять. Проделанной работой доволен )
Моя совесть немного успокоилась, типа чиста
ПС: кисточкой подкрасил сколы на бампере пока бампер был снят и лежал в сторонке, никому не мешал.
Планы: решетку радиатора покрасить в цвет авто )
Пузыри на краске? Пятно на крыле? Спасаем автомобиль от ржавчины
Автомобильная чума: как предотвратить и остановить коррозию автомобиля
Ржавчина — естественный враг автомобильных кузовов, а также любых других металлических элементов машины. Как защитить металл от появления ржавчины? Возможно ли это вообще — исключить коррозию, и если нет, то хотя бы отсрочить ее появление? Давайте посмотрим на методы защиты металлических частей автомобиля от появления коррозии.
Зловещее коричневое пятно на крыле. Пузырь на краске внизу двери. Промокшие половые коврики после проезда лужи. Это признаки того, что металл начал усердно точить опасный червь — ржавчина.
Самое плохое во всей этой истории то, что из-за коррозии хорошие машины, не израсходовавшие своего ресурса, порой слишком рано отправляются на свалку, хотя, по большому счету, таким автомобилям еще можно было бы ездить и ездить.
Хорошая новость в том, что этой проблемы можно избежать. И это несмотря на то, что борьба с окислением в металлах на основе железа может показаться Сизифовым трудом. Ведь, несмотря на все современные покрытия и сплавы, разработанные и внедренные химиками и инженерами, нестабильный химический состав железа по-прежнему означает, что в естественной среде оно будет всегда подвержено ржавлению. Фактически рано или поздно с течением времени железо и большая часть сталей полностью перейдет в оксид железа и других составляющих простейших элементов. Дайте ему достаточно времени.
Понимание того, как и почему ржавеют автомобили, знание проблемных мест вашего авто и способы решения проблемы означают, что ваша гордость и радость может колесить по дорогам так долго, сколько долго вы будете следить за состоянием кузова.
Почему автомобили ржавеют?
фото: фото: unsplash.com / Erika Fletcher
Ржавчина образуется в результате электрохимического разложения сплавов на основе железа. Этот распад является результатом окисления, которое представляет собой процесс, при котором поверхностные молекулы железа реагируют с кислородом, находящимся в окружающей среде, и генерируют новое соединение железа и кислорода с химической формулой Fe2O3, также известное как оксид железа. Этот так называемый оксид железа и есть ржавчина.
Например, чугунные элементы в автомобиле не так быстро подвержены губительному окислению. В первую очередь из-за своей толщины. Посмотрите на старый чугунный блок двигателя, и вы увидите лишь тонкий поверхностный слой ржавчины, но неглубокое проникновение в металл. При этом кузовная сталь гораздо более подвержена появлению ржавчины.
К сожалению, сам по себе чугун вряд ли можно назвать хорошим материалом для изготовления автомобилей, поэтому в современных авто обычно используются стальные сплавы. Например, добавление определенного количества углерода в железо создает сталь определенных марок, которая обеспечивает резкое улучшение гибкости, прочности на разрыв и улучшение других показателей. Этот процесс называется легированием. Но за дополнительную прочность приходится платить, так как во время легирования в сталь добавляются примеси, которые, в том числе, ускоряют образование ржавчины.
Оголенная сталь ржавеет с разной скоростью в зависимости от ряда факторов:
Не очень качественная необработанная листовая сталь может проржаветь всего за несколько лет.
Не будем забывать и о солях, а также других дорожных загрязнителях, растворенных в воде. Они будут действовать как электролиты, ускоряя разрушительные процессы, происходящие в материалах.
Для автомобилистов это означает, что грязная или соленая вода, попавшая на кузов автомобиля, ускоряет процесс ржавления. Вот почему автомобили в странах с северным климатом, где зимой используется соль (также разрушительно на материалы действуют минусовые температуры и их колебания), а также автомобили, которые проводят много времени у океана, склонны к интенсивному гниению.
Также на интенсивность влияет:
Ржавчина формируется поэтапно, и знание того, где находится проблемное место в процессе разложения, может помочь вам найти правильное решение. Вот три основных этапа появления ржавчины и способы их устранения.
Поверхностная ржавчина
Легко исправить
Первые признаки будущей проблемы появляются на кузове автомобиля в виде вмятин, трещин и царапин.
Поверхностная ржавчина — это легко удаляемая проблема. Действительно поверхностная. К примеру, оставьте автомобиль припаркованным на несколько дождливых дней и вы увидите на роторах дисковых тормозов налет поверхностной ржавчины. В этом нет ничего страшного, ржавчина легко убирается после нескольких торможений.
Большая часть первичной, поверхностной ржавчины на вашем автомобиле образуется в те моменты, когда краска разрушается в результате механических повреждений или воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому она появляется даже в автомобилях в теплом сухом климате. Конструктивно, как мы сказали выше, поверхностная ржавчина не является проблемой и в зависимости от толщины металла и состава сплава может быть даже достигнут уровень «пассивации»*, когда поверхностная ржавчина фактически защищает металл от дальнейшего окисления.
*Пассивация металлов — переход поверхности металла в неактивное, пассивное состояние, связанное с образованием тонких поверхностных слоев соединений, препятствующих коррозии
Тем не менее лучше всего исправить поверхностную ржавчину, как только вы ее заметите, — на всякий случай.
Исправление сложившейся ситуации очень похоже на обычный ремонт лакокрасочного покрытия.
1. Начните с использования абразивного круга или наждачной бумаги (мы использовали зернистость 50), чтобы стереть по контуру повреждения небольшой слой краски и зачистить коррозию, пока не станет виден чистый, блестящий металл. Переход от краски к металлу должен быть как можно плавней, без зазубрин и ступеней.
2. Далее используйте так называемый ингибитор ржавчины, или, как его еще называют, преобразователь, чтобы препятствовать развитию дальнейшего разложения. Сталь может выглядеть блестящей после удаления видимой ржавчины, но там все еще есть оксид железа.
Ингибиторы ржавления превращают оксид железа в химически стабильное, влагостойкое соединение, которое защищает металл под ним.
Надев резиновые перчатки, нанесите преобразователь ржавчины кистью или губкой. Нанесите тонкий слой преобразователя ржавчины на металл и подождите 15-30 минут, чтобы он высох.
Затем добавьте второй слой и подождите не менее получаса, чтобы высох и он.
Завершающий этап — нанесение грунтовки, через положенное время — краски и, наконец, лака. В конце процесса отполируйте окрашенную деталь.
Точечная ржавчина (начинается проникновение в структуру металла)
Средняя сложность
Химический процесс портит не только поверхность, но и снижает прочность металла.
Если вы не исправите поверхностную ржавчину и позволите разложению проникнуть глубже в металл, вы можете обнаружить, как под краской вашего автомобиля начинают образовываться неприглядные пузырьки — вздутия ЛКП. Этот досадный феномен связан с тем, что молекулы оксида железа физически больше, чем молекулы железа или стали. Эта усугубляющаяся проблема ржавления распространяется за счет расширения и отслаивания внешних слоев краски и металла, обнажая свежий металл, который затем подвергается коррозии. И так по цепочке до тех пор, пока в листе металла не образуется отверстие.
Упрощенная схема восстановления металла
Восстановление металла от ржавчины означает прохождение по заржавевшему участку преобразователем ржавчины, а также щеткой с жесткой металлической щетиной. Далее следует пройтись по поверхности шлифовальным кругом, чтобы сровнять появившиеся шероховатости, и финально зачистить поверхности наждачной бумагой.
Убедитесь, что вы подошли к голому металлу и что на нем не осталось чешуек ржавчины. Металл должен быть чистым, без вкраплений, перед тем как начнется нанесение грунта и покраска детали.
Важно! Зашкурив и захватив поверхность ЛКП вокруг места поражения, обратите внимание на то, чтобы краска, на которую вы будете наносить грунт, была немного шероховатой. Это нужно для лучшего контакта поверхности со шпатлевкой, грунтом.
Как мы уже говорили ранее, грязный автомобиль ржавеет быстрее чистого. Это также объясняет давно отмеченный факт, почему автомобили в странах с северным климатом, где соли и реагенты используются зимой, склонны к гниению. В Японии — островном государстве, где вокруг океан, проблема с гниением кузовов автомобилей аналогичная.
Проникающая ржавчина
Высокая сложность
После длительного воздействия кислорода в присутствии воды или влажного воздуха сталь превращается в хрупкий оксид железа, и начинают образовываться дыры. Кузов рассыпается.
Ржавчина в итоге разъест металл автомобиля, если ее не остановить. Завершающий этап называется «проникающая ржавчина». Причина тому — это дыры в крыльях в стиле швейцарского сыра, что просто некрасиво, до более опасных проблем с ослабленными лонжеронами и компонентами подвески.
Если вы живете в местностях, в которых автомобили подвержены ржавчине (мегаполисы вроде Москвы или Санкт-Петербурга, где применяют реагенты), не ждите, пока на кузове вашего автомобиля появятся пузыри. Периодически заглядывайте под автомобиль, чтобы проверить, нет ли каких-либо шероховатых или поврежденных коричневой «чумой» деталей, которые могут представлять угрозу, если их не исправить.
По мере того как ржавчина проникает все глубже в структуру металла, последний начинает рассыпаться, превращаясь в труху, и появляются сквозные отверстия. Теперь у вас есть более серьезная проблема, и всего два варианта ее решения.
Вы можете полностью заменить поврежденную часть или панель или, если это просто проблема с кузовом, вырезать гнилые части и приварить металлические «заплатки». Если опыта в подобной работе нет — в сервис вам дорога. Если хотите попробовать решить проблему самостоятельно, это похвально, но помните, что вмешательство в нагруженные, несущие металлоконструкции недопустимо или требует высокой квалификации!
Не пытайтесь собрать раму вашего автомобиля вместе, если она прогнила (у современных Тойот существует такая проблема до сих пор). Проржавевшая рама (если в ней есть сквозные дыры) означает, что структурная целостность автомобиля встала под вопрос и только вердикт квалифицированного сервисмена-жестянщика сможет решить судьбу такого аварийного автомобиля.
Современная листовая сталь еще на этапе ее производства на сталелитейном заводе выходит с разнообразными защитными покрытиями. На автомобильном заводе к этому добавляются дополнительные защитные покрытия, в том числе оцинковка и толстый слой поверхностной защиты днища автомобиля, который в буквальном смысле запечатывает кузов от воздействия элементов кислорода и разрушительной внешней среды.
Как предотвратить образование ржавчины?
Хорошо, если не предотвратить, то хотя бы замедлить… Лучший совет — самый очевидный: регулярно мойте автомобиль, чтобы кузов и днище были чистыми от дорожной грязи, солей и грязного снега. Все это приводит к коррозии.
Не столь очевидный совет — проверить дренажные отверстия в нижней части дверей, в багажнике, под половыми ковриками и так далее. Эти важные элементы очистки кузова могут быть заблокированы листьями или другой грязью, что препятствует высыханию дождевой воды, в результате чего эти места становятся рассадником ржавчины. Мало того, если в этих местах кузова краска повреждена, на них быстро появятся коричневые пятна, которые со временем зацветут.
Используйте очиститель для труб, чтобы пробить эти отверстия в случае их засорения. WD-40 также может быть полезным инструментом. Этот смазочный материал защищает детали от коррозии, а его тонкое сопло можно использовать для проникновения в труднодоступные места под кузовом и удаления воды или коррозионной грязи.
Совет номер три: не забывайте проверять днище на присутствие повреждений защитного слоя. Дело в том, что почти на всех автомобилях на днище нанесен специальный состав, препятствующий соприкосновению с ЛКП и сталью кислорода, реагентов и других окислителей. Если слой, похожий на гудрон, на днище поврежден, стоит задуматься о проведении антикоррозийной обработки, в том числе и скрытых полостей. Что точно продлит долголетие кузова вашего автомобиля.