Замена задней четверти авто

Локальная покраска четверти кузова день 1500–2000 руб. Полная покраска четверти кузова 2-3 дня 2500–7000 руб.

Удаление царапин и потертостей

Неглубокие (поверхностные) 1-2 ч 400–1000 руб. Средние 1–3 дня 1500–7000 руб. руб.

Указана стоимость с учетом покраски. Устранение неглубоких царапин при покраске — услуга бесплатная.

Удаление (выпрямление) вмятин

до 5 см 3-4 ч 1000–1500 руб. до 10 см 3-4 ч 1000–2000 руб. до 15 см 1-2 дня 1500–3000 руб. до 20 см 1-2 дня 2500–4000 руб. свыше 20–25 см 2-3 дня от 3000 руб.

Замена передней четверти кузова 8–12 дней от 15000 руб. Замена задней четверти кузова 8–12 дней от 15000 руб.

Замена других деталей

Замена арки крыла 20 мин от 800 руб. Замена крышки багажника 1–4 ч от 1400 руб. Замена бампера 1-2 ч от 1300 руб. Замена двери 1–3 ч от 1200 руб. Замена колпака зеркала 20 мин от 200 руб. Замена капота 20–30 мин от 600 руб. Замена крыла от 30 мин от 800 руб. Замена крыши 6–10 дней от 16000 руб. Замена кузова (целиком) 10 дней от 40000 руб. Замена лонжерона от 4 дней от 12000 руб. Замена задней панели 2–4 дня от 5000 руб. Замена пола 5–14 дней от 6000 руб. Замена порога (целиком) 4–6 дней от 8000 руб. Замена стакана амортизатора 4–8 дней от 5000 руб. Замена стекла 1-2 ч от 800 руб. Замена фары 20–30 мин от 400 руб. Замена фонаря 10–20 мин от 200 руб.

Гарантия на замену четверти кузова

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Полезная информация о замене четверти кузова

Основные сложности при замене четверти кузова

При таких сложных повреждениях страдает не только кузов машины. Не меньше достается подвеске, оборудованию, размещенному в моторном отсеке, включая и двигатель. Поэтому работа по замене четверти кузова, даже задней, всегда связана с необходимостью выполнения большого объема дополнительных слесарных работ. По этой причине гнать машину в гараж, где занимаются только кузовным ремонтом, нет смысла. Полностью восстановить работоспособность и внешний вид авто можно только в специализированных сервисах, работающих по всем направлениям ремонта от подвески и работ по двигателю до электрики и покраски.

Кроме того, и арматурные работы, которые потребуются для обеспечения доступа ко всем поврежденным элементам, представляют собой отдельную проблему. В большинстве случаев разобрать часть машины не удастся без предварительной вытяжки. Как правило, необходимость полной замены четверти кузова возникает при существенных деформациях не только оперения, но и несущих элементов конструкции. Да, можно просто резать болгаркой в удобных местах, но такой подход может привести к значительному усложнению регистрации в ГИБДД изменений, внесенных в кузовную часть. Поэтому сервис, выбранный для ремонта, должен быть оснащен стапелем, позволяющим обеспечить восстановление геометрии кузова хотя бы в минимальных, требуемых для последующей разборки, пределах.

Сложившаяся практика показала, что спорить с представителями власти сложно. Поэтому любые ремонтные работы по замене четверти кузова должны выполняться только по заводским швам, это избавит от ненужных проблем при дальнейшей регистрации.

Кстати, ремонтные работы необходимо доверять только сервисам, которые могут подтвердить пути поступления комплектующих и имеют разрешение на проведение кузовных работ. В противном случае вы не сможете зарегистрировать изменения даже через суд, ведь у вас не будет официальных фактов, подтверждающих законность ремонта.

Возможные варианты замены

Сразу отметим — получить четверть кузова от производителя нереально, поставкой таких комплектующих они не занимаются. А если даже такая возможность появляется, то стоимость комплектующих будет соизмерима с расходами на покупку такого же автомобиля, бывшего в эксплуатации. Поэтому существуют два основных возможных решения:

Как бы то ни было, при покупке целой четверти вы сможете сэкономить до половины ремонтного бюджета по сравнению с покупкой всех комплектующих, замена которых может потребоваться, по отдельности.

Единственное, что не советуем, это самостоятельный поиск и покупку, лучше доверьте этот этап нам. Мы сможем и лучше определить реальное состояние четверти, и убедиться, что она подходит для замены именно в вашей ситуации с учетом повреждений, полученных машиной. Да и связи с различными поставщиками у нас наработаны, поэтому есть возможность рассчитывать на сокращение сроков поставки и даже скидку в цене. А своих накруток мы не делаем, отдаем все комплектующие по себестоимости.

Что касается возможных вариантов замены четверти. Не стоит спешить и сразу резать машину по стойкам и порогам. В отдельных случаях можно обойтись заменой только отдельных деталей, которые будут отсверлены от донора. Если есть возможность вытянуть большую часть несущих элементов кузова, рекомендуем именно такой вариант. Это и по стоимости не сильно будет отличаться, да и проблем с номерами не вызовет.

Отрезать четверть кузова всегда проще, но не значит, что это правильно, особенно если предпосылки для этого не слишком явные и убедительные.

Подготовительные работы

В большинстве случаев машина попадает к нам в состоянии, когда сложно различить, где заканчивается одна поврежденная деталь и начинается новая. Но не стоит прежде времени впадать в панику, все может быть не так уж и плохо. Поэтому в первую очередь загоняем машину на стапель, ведь без хотя бы небольшого выравнивания разобрать часть машины будет сложно. Замена отдельных элементов четверти кузова рекомендована только тогда, когда имеются серьезные заломы металла, выправить которые без дополнительной резки и сварки невозможно, сквозные повреждения, наличие больших коррозионных очагов и прогнивших участков. Да и добраться до основных несущих деталей, чтобы оценить степень деформации и повреждений, проще после хотя бы небольшой вытяжки смятого в гармошку металла.

При замене задней четверти кузова предстоит разборка в следующем объеме:

Только после этого можно будет определить точный масштаб повреждений. Кстати, если все-таки купили донора самостоятельно, проследите, чтобы его отрезали по заводским швам, зачастую поставляют обрубки, которые потом трудно приварить даже при значительном опыте и фантазии.

Обращаем внимание — на многих моделях машин в районе багажника выбиты дублирующие сведения по VIN и кузовным номерам, поэтому эти зоны трогать крайне нежелательно. Чаще всего идентификационные метки ставят на колесных арках (брызговиках), в нише запаски, на самом днище под задними сиденьями.

Особенности работ при замене передней четверти

При замене четверти передка проблем возникает гораздо больше, причем уже на этапе подготовки. Это связано с большим скоплением жизненно важного оборудования в моторном отсеке. Чаще всего демонтировать придется:

Только после такой разборки можно оценить возможность вытягивания лонжеронов или убедиться в необходимости их замены. В любом случае попытка восстановить геометрию несущих деталей кузова будет не лишней, ведь она позволит сократить количество деталей, которые однозначно идут под замену. Особенно если речь заходит о номерных элементах.

Если альтернативы нет — придется резать, но не бездумно, а строго по местам заводской сварки. Учитывая незначительную толщину металла, даже на несущей части стоек, применение стандартных технологий неприемлемо. Поэтому практически все соединения выполнены при помощи точечной сварки, которая гарантирует не только механическую прочность соединения кузовных деталей, но и обеспечивает некоторую степень эластичности, необходимую при работе кузова в условиях постоянных вибрационных нагрузок.

Задача сводится к высверливанию всех сварных точек по швам и разделению слоев металла, которые дополнительно промазаны герметиком. В отдельных случаях режут болгаркой с отступом 1–1,5 см от шва с последующей вырубкой точек. Технология выбирается исходя из соображений обеспечения максимального упрощения работ, не к каждой сварной точке можно подлезть.

По стойкам рекомендуется резать со смещением линии реза на внутренних и наружных поверхностях. Такой способ обеспечивает увеличенную прочность конструкции за счет смещения сварных швов при монтаже. Пороги также приходится резать на живую, но не стоит брать сильно близко к средней стойке, возникнут проблемы с прочностью кузова.

Аналогичным способом демонтируют и другие несущие кузовные детали, восстановить форму которых не удалось. Все кромки, по которым будет осуществляться приваривание новой четверти, тщательно выравнивают, зачищают от ржавчины, при необходимости обрабатывают преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. Варить можно только к живому металлу, малейшие рыжие пятна следует убирать. И уже на этом этапе стоит побеспокоиться о защите будущих швов. Поверхность в этой зоне покрывают сварочным токопроводящим грунтом, который предотвратит появление ржавчины и не станет причиной ухудшения прочностных характеристик сварного соединения.

Подготовка и примерка донора

Обрезку донорской части рекомендуем выполнять только после полной подготовки основного кузова. При этом следует оставлять 1-2 см запасы по длине, это поможет более точно состыковать детали, выполнив окончательную подрезку по месту.

Места соединений колесных арок, панелей моторного и багажного отсека отсверливают по точкам, стойки и пороги режут аналогично профилю срезов на кузове с соблюдением соответствующих отступов. Не забываем и о подготовке кромок и необходимости применения сварочного грунта, иначе придется опять снимать устанавливаемую четверть и после этого регулировать ее положение заново. Чтобы обеспечить точное соответствие геометрии кузова после установки новой четверти, рекомендуем все эти работы также выполнять на стапеле, так будет проще выставить требуемые размеры.

Помимо этого, при подгонке особое внимание уделяют зазорам с капотом, крышкой багажника, по дверным проемам, лобовому и заднему стеклам. Исправить любые несоответствия после проварки всех швов будет проблематично, придется резать заново. Для этого стыкуемая часть фиксируется при помощи зажимов и другого оборудования, после чего можно проверить соответствие размеров по основным проемам нормативным значением. Если показатели в норме, навешивают все открывающиеся детали и проверяют величину и прямолинейность зазоров. У разных моделей авто показатели отличаются, но в большинстве случаев не выходят за пределы 4-5 мм.

К сварке можно приступать только тогда, когда все нормативные размеры соответствуют технической документации. Кроме того, так как соединение по стойкам и порогам в большинстве случаев будет осуществляться встык, необходимо применение дополнительных закладных усиливающих деталей, обеспечивающих требуемую прочность шва. Считается, что при смещении стыка от них можно отказаться, но все-таки рекомендуем не пренебрегать таким способом усиления конструкции. Последствия некачественной сварки распилов можно посмотреть во множественных роликах на Ютубе.

Особенности сварочных работ при замене четверти

Применение технологии сварки сплошным швом приводит к чрезмерному перегреву металла, что вызывает его деформацию, а в отдельных случаях и разрушение его структуры с ухудшением прочностных характеристик. Поэтому варим точечной сваркой, но техника может отличаться в зависимости от зоны выполнения работ:

По завершении сварочных работ проверяют возможность закрывания крышек капота, багажника, дверей, контролируют величину зазоров, которая могла измениться в процессе из-за тепловой деформации металла. К дальнейшим работам приступают только после полной проверки всех нормативных параметров.

Антикоррозийная защита сварных швов

Сварные швы — потенциально опасные участки, на которых ржавчина появляется в первую очередь. Поэтому и важна антикоррозийная обработка, которой иногда пренебрегают в заводских условиях, не говоря уже о самостоятельном ремонте. Чтобы предотвратить появление рыжих пятен по швам, необходимо устранить доступ к металлу кислорода и влаги. На практике это достигается следующими способами:

От качества антикоррозийной обработки сварных швов зависит общий срок службы новой четверти кузова, которая была установлена.

Подготовка и покраска кузова после замены четверти

Технология работ на этом этапе уже стандартна и не создает особых сложностей, главное уже сделано — кузов восстановлен, осталось качественно покрасить. Обращаем внимание на несколько основных моментов:

После перетирки загрунтованного кузова и обезжиривания можно приступать непосредственно к малярным работам. В большинстве случаев приходится красить переходом, так как для сложных многослойных покрытий сложно подобрать краску встык. Нет, конечно, колорист приложит к этому все усилия, но гарантировать 100% результат сложно несмотря на рекламные обещания. Покраска переходом позволяет постепенно уменьшить интенсивность нового цвета и сделать незаметными различия между новым и старым покрытиями.

Мы восстанавливаем машины после серьезных аварий, замена четверти кузова — еще не самый сложный для нас вариант. Поэтому обращайтесь, поможем гарантированно. Единственная просьба — пожалуйста, оставьте заявку на сайте или позвоните заранее, необходимо согласовать удобное и для вас, и для нас время ремонта.

Источник

Как заменить четверть кузова правильно

Ходовая часть и рулевое управление

Демонтаж старого крыла

Производим аккуратные распилы по линии среза. При этом стараемся избежать повреждений внутренних элементов стойки и порога. Далее высверливаем все точки сварки, соединяющие крыло с другими элементами кузова. Начинаем аккуратный демонтаж. Возможно, понадобится фен для разогрева клеевых соединений, которые фиксируют крыло и брызговик.

После демонтажа старого крыла необходимо осуществить подгонку нового. Для этого существуют два способа.

Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом

Наносим разметку на заднее крыло и выполняем срезы. Прикладываем его к поверхности кузова. Крыло должно немного перекрывать линии отреза старого крыла. В местах будущего стыка наносим отметки по новому крылу. Убираем крыло, выполняем срезы на кузове. Снова прикладываем крыло, проверяем зазоры, при необходимости осуществляем подгонку, обрабатывая места стыков.

Одновременный срез обеих стыкуемых деталей

Устанавливаем новое крыло, при этом оно перекрывает линии отреза старого крыла. Выставляем зазоры по двери и фиксируем крыло при помощи зажимов. Примерно в центре линий перекрытий производим срезы сразу двух элементов. При этом выбираем тонкий диск для резки. При использовании данного метода стыки получаются очень ровными. Расстояние между стыкуемыми деталями должно соответствовать толщине свариваемого металла.

Замена четверти кузова автомобиля

Основные сложности при замене четверти кузова

При таких сложных повреждениях страдает не только кузов машины. Не меньше достается подвеске, оборудованию, размещенному в моторном отсеке, включая и двигатель. Поэтому работа по замене четверти кузова, даже задней, всегда связана с необходимостью выполнения большого объема дополнительных слесарных работ. По этой причине гнать машину в гараж, где занимаются только кузовным ремонтом, нет смысла. Полностью восстановить работоспособность и внешний вид авто можно только в специализированных сервисах, работающих по всем направлениям ремонта от подвески и работ по двигателю до электрики и покраски.

Кроме того, и арматурные работы, которые потребуются для обеспечения доступа ко всем поврежденным элементам, представляют собой отдельную проблему. В большинстве случаев разобрать часть машины не удастся без предварительной вытяжки. Как правило, необходимость полной замены четверти кузова возникает при существенных деформациях не только оперения, но и несущих элементов конструкции. Да, можно просто резать болгаркой в удобных местах, но такой подход может привести к значительному усложнению регистрации в ГИБДД изменений, внесенных в кузовную часть. Поэтому сервис, выбранный для ремонта, должен быть оснащен стапелем, позволяющим обеспечить восстановление геометрии кузова хотя бы в минимальных, требуемых для последующей разборки, пределах.

Но главная проблема появляется, когда в результате ремонта приходится менять детали с нанесенным кузовным или VIN-номером, и даже выполнять сварочные работы в непосредственной близости от них. Распил — больная тема, поэтому можно получить отказ о регистрации при малейших признаках подделки или несанкционированной замены. Именно в связи с этим все сварочные работы должны быть выполнены по заводским швам, любая самостоятельность или резка кузова, выполненная в не предусмотренных автопроизводителем зонах, станет причиной возможного направления на экспертизу и даже ареста транспортного средства.

Сложившаяся практика показала, что спорить с представителями власти сложно. Поэтому любые ремонтные работы по замене четверти кузова должны выполняться только по заводским швам, это избавит от ненужных проблем при дальнейшей регистрации.

Кстати, ремонтные работы необходимо доверять только сервисам, которые могут подтвердить пути поступления комплектующих и имеют разрешение на проведение кузовных работ. В противном случае вы не сможете зарегистрировать изменения даже через суд, ведь у вас не будет официальных фактов, подтверждающих законность ремонта.

Возможные варианты замены

Сразу отметим — получить четверть кузова от производителя нереально, поставкой таких комплектующих они не занимаются. А если даже такая возможность появляется, то стоимость комплектующих будет соизмерима с расходами на покупку такого же автомобиля, бывшего в эксплуатации. Поэтому существуют два основных возможных решения:

Как бы то ни было, при покупке целой четверти вы сможете сэкономить до половины ремонтного бюджета по сравнению с покупкой всех комплектующих, замена которых может потребоваться, по отдельности.

Единственное, что не советуем, это самостоятельный поиск и покупку, лучше доверьте этот этап нам. Мы сможем и лучше определить реальное состояние четверти, и убедиться, что она подходит для замены именно в вашей ситуации с учетом повреждений, полученных машиной. Да и связи с различными поставщиками у нас наработаны, поэтому есть возможность рассчитывать на сокращение сроков поставки и даже скидку в цене. А своих накруток мы не делаем, отдаем все комплектующие по себестоимости.

Что касается возможных вариантов замены четверти. Не стоит спешить и сразу резать машину по стойкам и порогам. В отдельных случаях можно обойтись заменой только отдельных деталей, которые будут отсверлены от донора. Если есть возможность вытянуть большую часть несущих элементов кузова, рекомендуем именно такой вариант. Это и по стоимости не сильно будет отличаться, да и проблем с номерами не вызовет.

Если такой возможности нет, то потребуется полная замена, причем объем работ может существенно отличаться. Так, по передку нередко приходится менять стойки, пороги, часть моторного щита, крылья, телевизор и даже лонжероны. Перед началом работ важно выполнить детальную дефектовку, это позволит выяснить реальные объемы ремонта, которые позволят устранить повреждения.

Отрезать четверть кузова всегда проще, но не значит, что это правильно, особенно если предпосылки для этого не слишком явные и убедительные.

Подготовительные работы

В большинстве случаев машина попадает к нам в состоянии, когда сложно различить, где заканчивается одна поврежденная деталь и начинается новая. Но не стоит прежде времени впадать в панику, все может быть не так уж и плохо. Поэтому в первую очередь загоняем машину на стапель, ведь без хотя бы небольшого выравнивания разобрать часть машины будет сложно. Замена отдельных элементов четверти кузова рекомендована только тогда, когда имеются серьезные заломы металла, выправить которые без дополнительной резки и сварки невозможно, сквозные повреждения, наличие больших коррозионных очагов и прогнивших участков. Да и добраться до основных несущих деталей, чтобы оценить степень деформации и повреждений, проще после хотя бы небольшой вытяжки смятого в гармошку металла.

При замене задней четверти кузова предстоит разборка в следующем объеме:

Только после этого можно будет определить точный масштаб повреждений. Кстати, если все-таки купили донора самостоятельно, проследите, чтобы его отрезали по заводским швам, зачастую поставляют обрубки, которые потом трудно приварить даже при значительном опыте и фантазии.

Обращаем внимание — на многих моделях машин в районе багажника выбиты дублирующие сведения по VIN и кузовным номерам, поэтому эти зоны трогать крайне нежелательно. Чаще всего идентификационные метки ставят на колесных арках (брызговиках), в нише запаски, на самом днище под задними сиденьями.

Особенности работ при замене передней четверти

При замене четверти передка проблем возникает гораздо больше, причем уже на этапе подготовки. Это связано с большим скоплением жизненно важного оборудования в моторном отсеке. Чаще всего демонтировать придется:

Только после такой разборки можно оценить возможность вытягивания лонжеронов или убедиться в необходимости их замены. В любом случае попытка восстановить геометрию несущих деталей кузова будет не лишней, ведь она позволит сократить количество деталей, которые однозначно идут под замену. Особенно если речь заходит о номерных элементах.

Если альтернативы нет — придется резать, но не бездумно, а строго по местам заводской сварки. Учитывая незначительную толщину металла, даже на несущей части стоек, применение стандартных технологий неприемлемо. Поэтому практически все соединения выполнены при помощи точечной сварки, которая гарантирует не только механическую прочность соединения кузовных деталей, но и обеспечивает некоторую степень эластичности, необходимую при работе кузова в условиях постоянных вибрационных нагрузок.

Задача сводится к высверливанию всех сварных точек по швам и разделению слоев металла, которые дополнительно промазаны герметиком. В отдельных случаях режут болгаркой с отступом 1–1,5 см от шва с последующей вырубкой точек. Технология выбирается исходя из соображений обеспечения максимального упрощения работ, не к каждой сварной точке можно подлезть.

По стойкам рекомендуется резать со смещением линии реза на внутренних и наружных поверхностях. Такой способ обеспечивает увеличенную прочность конструкции за счет смещения сварных швов при монтаже. Пороги также приходится резать на живую, но не стоит брать сильно близко к средней стойке, возникнут проблемы с прочностью кузова.

Аналогичным способом демонтируют и другие несущие кузовные детали, восстановить форму которых не удалось. Все кромки, по которым будет осуществляться приваривание новой четверти, тщательно выравнивают, зачищают от ржавчины, при необходимости обрабатывают преобразователем на основе ортофосфорной кислоты. Варить можно только к живому металлу, малейшие рыжие пятна следует убирать. И уже на этом этапе стоит побеспокоиться о защите будущих швов. Поверхность в этой зоне покрывают сварочным токопроводящим грунтом, который предотвратит появление ржавчины и не станет причиной ухудшения прочностных характеристик сварного соединения.

Подготовка и примерка донора

Обрезку донорской части рекомендуем выполнять только после полной подготовки основного кузова. При этом следует оставлять 1-2 см запасы по длине, это поможет более точно состыковать детали, выполнив окончательную подрезку по месту.

Места соединений колесных арок, панелей моторного и багажного отсека отсверливают по точкам, стойки и пороги режут аналогично профилю срезов на кузове с соблюдением соответствующих отступов. Не забываем и о подготовке кромок и необходимости применения сварочного грунта, иначе придется опять снимать устанавливаемую четверть и после этого регулировать ее положение заново. Чтобы обеспечить точное соответствие геометрии кузова после установки новой четверти, рекомендуем все эти работы также выполнять на стапеле, так будет проще выставить требуемые размеры.

Помимо этого, при подгонке особое внимание уделяют зазорам с капотом, крышкой багажника, по дверным проемам, лобовому и заднему стеклам. Исправить любые несоответствия после проварки всех швов будет проблематично, придется резать заново. Для этого стыкуемая часть фиксируется при помощи зажимов и другого оборудования, после чего можно проверить соответствие размеров по основным проемам нормативным значением. Если показатели в норме, навешивают все открывающиеся детали и проверяют величину и прямолинейность зазоров. У разных моделей авто показатели отличаются, но в большинстве случаев не выходят за пределы 4-5 мм.

К сварке можно приступать только тогда, когда все нормативные размеры соответствуют технической документации. Кроме того, так как соединение по стойкам и порогам в большинстве случаев будет осуществляться встык, необходимо применение дополнительных закладных усиливающих деталей, обеспечивающих требуемую прочность шва. Считается, что при смещении стыка от них можно отказаться, но все-таки рекомендуем не пренебрегать таким способом усиления конструкции. Последствия некачественной сварки распилов можно посмотреть во множественных роликах на Ютубе.

Особенности сварочных работ при замене четверти

Применение технологии сварки сплошным швом приводит к чрезмерному перегреву металла, что вызывает его деформацию, а в отдельных случаях и разрушение его структуры с ухудшением прочностных характеристик. Поэтому варим точечной сваркой, но техника может отличаться в зависимости от зоны выполнения работ:

По завершении сварочных работ проверяют возможность закрывания крышек капота, багажника, дверей, контролируют величину зазоров, которая могла измениться в процессе из-за тепловой деформации металла. К дальнейшим работам приступают только после полной проверки всех нормативных параметров.

Антикоррозийная защита сварных швов

Сварные швы — потенциально опасные участки, на которых ржавчина появляется в первую очередь. Поэтому и важна антикоррозийная обработка, которой иногда пренебрегают в заводских условиях, не говоря уже о самостоятельном ремонте. Чтобы предотвратить появление рыжих пятен по швам, необходимо устранить доступ к металлу кислорода и влаги. На практике это достигается следующими способами:

От качества антикоррозийной обработки сварных швов зависит общий срок службы новой четверти кузова, которая была установлена.

Подготовка и покраска кузова после замены четверти

Технология работ на этом этапе уже стандартна и не создает особых сложностей, главное уже сделано — кузов восстановлен, осталось качественно покрасить. Обращаем внимание на несколько основных моментов:

После перетирки загрунтованного кузова и обезжиривания можно приступать непосредственно к малярным работам. В большинстве случаев приходится красить переходом, так как для сложных многослойных покрытий сложно подобрать краску встык. Нет, конечно, колорист приложит к этому все усилия, но гарантировать 100% результат сложно несмотря на рекламные обещания. Покраска переходом позволяет постепенно уменьшить интенсивность нового цвета и сделать незаметными различия между новым и старым покрытиями.

Мы восстанавливаем машины после серьезных аварий, замена четверти кузова — еще не самый сложный для нас вариант. Поэтому обращайтесь, поможем гарантированно. Единственная просьба — пожалуйста, оставьте заявку на сайте или позвоните заранее, необходимо согласовать удобное и для вас, и для нас время ремонта.

Монтаж нового крыла

После подгонки нового крыла необходимо зафиксировать его при помощи зажимов или в нескольких точках прихватить сваркой. Приложить заднее стекло, установить фонарь и бампер. Проверить все зазоры и, убедившись в правильном положении новой детали, осуществить окончательную установку. При сварке швов в местах срезов применяют тип сварочного соединения «соединение встык». Варить нужно аккуратно, давая металлу остыть. Применяя точечную сварку для соединения заднего крыла с другими элементами кузова, необходимо избегать попадания в высверленные точки. По окончании сварочных работ останется обработать швы и места точечной сварки. Нанести антикоррозийное, а затем лакокрасочное покрытие.

Процесс сварки панелей при частичной замене

В про­цес­се сва­ри­ва­ния пане­лей при частич­ной замене, может воз­ник­нуть про­бле­ма теп­ло­вой дефор­ма­ции метал­ла. Осо­бен­но это акту­аль­но, при частич­ной замене зад­не­го кры­ла. Что­бы это­го избе­жать, при­ме­ня­ет­ся сле­ду­ю­щий алго­ритм свар­ки.

Первую точ­ку нуж­но сде­лать по сере­дине соеди­не­ния, две сле­ду­ю­щие с двух сто­рон от пер­вой, с интер­ва­лом 2.5 см и так до гра­ниц соеди­не­ния. Сле­ду­ю­щие точ­ки мож­но при­ва­рить в таком же поряд­ке, меж­ду пер­вы­ми. Остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки мож­но про­ва­ри­вать непре­рыв­ным швом, попе­ре­мен­но то с одной, то с дру­гой сто­ро­ны. Таким обра­зом, пере­грев и дефор­ма­ция метал­ла будут исклю­че­ны. Глав­ный смысл в том, что чем тонь­ше металл, тем мень­ше долж­ны быть непре­рыв­ные про­хо­ды сва­ри­ва­ния.

p, blockquote 57,0,0,0,0 —> p, blockquote 58,0,0,0,1 —>

Стапельные работы – одни из самых трудоемких и наиболее сложных в кузовном ремонте автомобилей. Вмятины, царапины, ободранная краска – не самое страшное при ДТП. Куда серьезнее обстоит дело с так называемым «искривлением» кузова, когда симметрия автомобиля нарушена.

Почему важно вовремя обратиться за ремонтом?

Во-первых, при искажении плоскостей, в которых работают элементы подвески, происходит ускоренный износ деталей, что в итоге приводит к еще более дорогостоящему ремонту.

Во-вторых, при нарушенной геометрии могут возникать проблемы с закрытием/открытием дверей, капота, багажника. Визуально может наблюдаться неточность зазоров между деталями кузова.

В-третьих, изменяется траектория движения транспортного средства, в том числе при торможении. В некоторых случаях, даже при незначительном нарушении геометрии, водитель это достаточно хорошо чувствует при езде.

Не спешите менять автомобиль! Его можно восстановить!

В особо сложных случаях, когда повреждения настолько сильны, что, казалось бы, ремонт кузова нецелесообразен, как раз таки выручает стапель. Довольно часто попутно применяются сварочные работы. Не подлежащие ремонту детали срезаются, а вместо них привариваются детали Б/У. Таким образом стапельные работы гарантируют полное восстановление автомобиля после серьезных повреждений, например, в результате ДТП.

Скидка 5% на любые виды работ при предварительной записи либо при оценке стоимости работ по фото!

* При оценке по фото сообщается цена без учета скидки. Таким образом итоговая стоимость будет меньше на 5% от расчетной.

* Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями.

Резка панелей

Рез­ка про­из­во­дит­ся в месте, реко­мен­до­ван­ном про­из­во­ди­те­лем в руко­вод­стве по ремон­ту, но мож­но выбрать и дру­гое место.

Рез­ку по раз­ме­ру мож­но осу­ще­ствить дву­мя спо­со­ба­ми. Пред­ва­ри­тель­но раз­ме­тить новую панель и по ней отме­тить линию сре­за остат­ков ста­рой пане­ли или сде­лать срез по месту.

Что­бы выпол­нить метод сре­за с помо­щью раз­мет­ки:

Таким обра­зом, соеди­не­ние новой пане­ли и остат­ка уда­лён­ной пане­ли будут сов­па­дать или почти сов­па­дать. Для точ­ной сты­ков­ки и полу­че­ния мини­маль­но­го зазо­ра для сва­роч­но­го шва, мож­но под­ре­зать или немно­го под­шли­фо­вать край новой пане­ли.

Что­бы выпол­нить метод сре­за по месту :

Замену переднего крыла необходимо выполнять в следующем порядке.

1. Снять передний бампер, капот, антенну, переднюю дверь и осветительные приборы.

2. Срубить зубилом или срезать механизированным инструментом соединения крыла с панелью передка и кожухом фары, отступив от линии соединения на 2–3 мм; соединения крыла с передней стойкой боковины остова кузова – отступив на 2–3 мм от линии изгиба вертикального усилителя.

Сварка автомобиля своими руками

3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, срубить его на горизонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.

4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по посадочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт типа ГФ-073.

6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.

7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихватить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по выступающим и западающим частям лицевых поверхностей.

8. Прихватить латунным припоем Л63 крыло в соединениях: с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка – в трех точках; с панелью передка – в трех точках; с порогом – в двух точках; с усилителем передней стойки – в двух точках.

9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова: к брызговику переднего лонжерона – по сточному желобку; к кожуху фары; к панели передка ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка; к боковой панели остова кузова – по нижней горизонтальной части крыла; к передней стойке – по вертикальному усилителю.

Сварка – точечная, электродуговая, в защитном газе, по предварительно прошитым отверстиям. Допускается ацетилено-кислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 диаметром 1,5–3 мм, проволоки ЛКМЦ или латунного припоя Л63 диаметром 2–3 мм.

10. После сварки зачистить швы шлифовальной машинкой заподлицо с основным материалом и загрунтовать. На отдельные места при необходимости нанести шпаклевку и зашлифовать поверхности.

обязательно снимайте двери

Замена порогов. Пороги заменяют при их значительной деформации или сквозных коррозионных разрушениях. Порядок выполнения работ следующий.

1. Двери, передние и задние крылья должны быть сняты. Порог срубить. Накладку и соединитель при наличии сквозной коррозии заменить. В случаях аварийного повреждения эти детали должны быть выправлены.

2. Удалить полоски оставшегося металла срубленной детали кусачками и зубилом, затем деформированные кромки накладки, соединителя и пола подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

3. Полости, закрываемые порогом, и внутреннюю поверхность порога обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.

4. По линиям сопряжения порога с накладкой (по всей длине верхней и нижней кромок) прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм. Затем порог установить на место и закрепить быстрозажимными клещами.

Для контроля правильности сборки порога в проемы устанавливают двери и проверяют зазоры с сопрягаемыми деталями. Зазоры в сопряжении порога с дверями должны быть не более 5±2 мм. Допускается выдвижение дверей относительно лицевой неподвижной поверхности порога не более чем на 3 мм. Затем двери снимают.

5. Приварить порог к сопрягаемым деталям: по стыкам с боковиной кузова спереди и сзади сплошным швом; по кромкам, прилегающим к накладке, – электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по месту сопряжения с центральной стойкой – сплошным швом.

6. Места сварки порога с сопрягаемыми деталями независимо от вида сварного шва зачистить заподлицо с основным металлом шлифовальной машинкой и загрунтовать.

Замена всей панели

Этот метод исполь­зу­ет­ся при замене таких пане­лей, как, напри­мер, под­ка­пот­ная план­ка (ради­а­тор­ная панель), перед­ний брыз­го­вик, кры­ша.

Заме­на пане­лей про­из­во­дит­ся цели­ком, как она про­из­ве­де­на на заво­де. Она при­ва­ри­ва­ет­ся по месту так, что­бы заме­на была наи­бо­лее неза­мет­ной.

Суще­ству­ют ори­ги­наль­ные пане­ли для заме­ны, кото­рые про­из­ве­де­ны самим авто­про­из­во­ди­те­лем, а так­же те, что про­из­ве­де­ны неболь­ши­ми ком­па­ни­я­ми. Чаще все­го для заме­ны исполь­зу­ют пане­ли, взя­тые с ава­рий­но­го авто­мо­би­ля на авто­мо­биль­ной раз­бор­ке.

Источник