Установка поршневой 110сс на мопед альфа
Функции воздушного фильтра
Функция фильтра — пропускать одно вещество и не допустить проникновения другого. Соответственно работа фильтра — пропускать воздух в карбюратор, но препятствовать проникновению пыли и крупных частиц, которые попадают на прибор вместе с воздухом. Еще одной функцией воздушного фильтра является создание воздушного сопротивления. Такое сопротивление необходимо для стабильной работы двухтактных двигателей. На мопедах, оснащенных четырехтактным двигателем, сопротивление воздуха уменьшает мощность двигателя, соответственно при его забивании уменьшаются тягово-скоростные характеристики мопеда.
Признаки необходимости замены:
Фотоотчет: Замена покрышки, камеры мопеда Альфа
Не очень приятная работенка, но менять покрышки, камеры, заклеивать в них проколы и прочее на мопедах время от времени приходится. А мне сегодня ой как неохота ее менять, а шиномонтажек в которых возьмутся за такую работу в природе не существует… Так что, засучивай «Саша» рукава и вперед…
Ставим пырчик на подножку
Оцениваем ситуацию и определяемся с предстоящим алгоритмом действий:
Две многообещающие грыжи на корде не оставляют этой покрышки даже малейшего шанса. Такой хлам только менять.
Кидаем на землю кусок фанеры или старую фуфайку. Этот момент не прихоть, а стопроцентная защита внутренней полости покрышки от попадания в нее камней, стекол, гвоздей, гаечных ключей (попадались и не раз)…
Если ваше колесо с дисковым тормозом — снимаем дополнительно тормозной диск, а то во время работы вы его погнете.
Самая большая ошибка начинающих заключается в том, что все из вас видели как бортируют колеса, но мало кто знает как это правильно делать. Чтобы не запороть шину ее нужно сначала отжать с внешнего обода колесного диска, а не брать в руки лом и рвать им все подряд.
На Альфе покрышка отжимается достаточно легко: становимся на покрышку ногой и отжимаем ее по кругу пока она не спрыгнет с обода. Если у вас покрышка снималась последний раз лет сто назад и не хочет слазить — отбейте ее по-КАМАЗовски — уголком.
Можно отжать и рукой.
Берем монтажки. Мои монтажки стоковые от ЗИП какого-то советского мотоцикла. Если монтажек у вас нет и ваша правая рука потянулась за отверткой, а левая за гаечным ключом, потрудитесь в таком случае заранее прикупить себе в запас еще несколько запасных шин и камер…
В произвольном месте, заводим монтажку под шину, второй свободной рукой с противоположной стороны задавливаем борт шины максимально внутрь диска, выворачиваем шину.
Немного поодаль от первой заводим под шину вторую монтажку, снова задавливаем шину внутрь обода, выворачиваем.
Далее проводим аналогичные действия пока полностью не вывернете покрышку.
Если у вас шина с камерой — задавливаем вентиль камеры внутрь диска и за него выворачиваем камеру
По аналогии с первой стороной — сдергиваем с диска вторую сторону.
Ищем на покрышке стрелку указывающею направление вращения шины. Стрелка есть не на всех шинах. Я купил себе шину нашего производства — «Елочку». На ней стрелки нет. Даже ГОПники знают как ставить «Елочку», поэтому стрелка такой шине даром не нужна. Если стрелки у вас нет — включайте свою логику, если стрелка есть — ставьте шину стрелкой по направлению вращения колеса и будет все чики-пуки.
Кидаем шину на фанеру, сверху в нужном положении кидаем диск, заправляем первую сторону.
Шины для Альфы идут разных размеров, если вы купили новую покрышку вместе с камерой, то размер камеры и покрышки будет по идее идентичен, а это есть «гуд». Если вы купили только покрышку, как я, то обязательно сверьте размеры. Не ставьте камеры и шины разных размеров, так делают только бивни.
Ориентируем камеру вентилем к отверстию в диске и заправляем ее в шину. Камеру заправляем ровно не перекручивая ее. Я бы вам советовал заправить камеру и потом слегка накачать ее: пока камера свобода она сама расправится по шине. Потом спустите с нее воздух и забортируете.
Камеру можно и не ставить. Можно установить вентиль в диск и будет у вас бескамерка. Но только потом может возникнут проблема с накачкой шины. Мощный компрессор есть не у каждого, а задуть бескамерку колхозным насосом так, чтобы она наскочила на борт просто нереально. Поэтому, в этом вопросе отталкивайтесь от оснащения вашей мастерской.
Заправляем в отверстие вентиль
В месте противоположном вентилю начинаем заправлять борт
После того как натяните шину примерно наполовину — действуем по аналогии с демонтажем: точно также одной рукой задавливаем борт натянутой шину внутрь, второй рукой заворачиваем шину в диск
Теперь начинается «самый геморрой»… Шина не всегда садится на диск ровно. Да что там не всегда, она всегда садится криво… Чтобы максимально обезопасить себя от лишней работы — хорошенько намазываем борта и обод диска жидким мылом или шампунем и очень быстро пока не высохло мыло накачиваем шину.
Как и ожидалось — шина села с перекосом
Пришлось снова отжимать шину, мазать борта мылом и дать при накачке чуть больше давления тогда только села более менее ровно. Дерзайте, все в этой жизни возможно.
Выбор фильтра
Как правильно выбрать фильтр?
Для мопеда Альфа существует два типа очищающих механизмов:
Первый обеспечивает базовые параметры фильтрации и требует замены через 1.5 тысячи километров. Устройство нулевого сопротивления — идея, пришедшая от гоночных автомобилей, там для повышения мощности используют такие фильтры или не используют совсем. Это дает повышение мощности двигателя на 3-5 процентов, но двигатель лишается защиты от пыли и грязи. Так как спортивные автомобили с таким типом очищающих приборов используют на специальных гоночных трассах, количество грязи и пыли на дороге там сведено к минимуму.
При использовании фильтра нулевого сопротивления на мопеде, ощутимый прирост мощности он не даст, из визуальных отличий изменится только звук работы (станет более басистый). С другой стороны, такое устройство не защищает двигатель от мелких частиц пыли, так что при его эксплуатации появляется вероятность быстрого выхода из строя двигателя мопеда.
Как правильно поменять?
Как поменять воздушный фильтр на китайском мопеде? Последовательность действий для замены очистительного прибора в мопеде довольно проста.
Инструкция по шагам замены своими руками:
Перед тем как устанавливать сиденье и крышку аккумуляторной батареи, убедитесь, что при установке вы не оборвали или отсоединили провода.
Как выставить фазу ГРМ и что такое момент зажигания
Наша группа Вконтакте В этом видео я расскажу вам чем отличается момент зажигания от. НЕМНОГО БОЛЬШОЙ: : com/littlebigbandofficial soundcloud: soundcloud.com/littlebigrussia vk: vk.com/littlebigband twitter: twitter.com/LITTLEBIG_BAND сайт: thelittlebig.com Отправить по электронной почте Бронирование (Ru, США) Бронирование (Европа): 33 608 815 807 Фабристи www.base-productions.com Музыка: Илия Прусикин, Любим Тексты песен: Илия Прусикин, Алина Пасок, Эльдар Джарахов LITTLE BIG производство: Идея: Алина Пасок Сценарий: Алина Пасок, Илия Прусикин, Эльдар Джарахов Режиссер: Алина Пасок, Илия Прусикин Содиректор: Юрий Музиченко ДОП: Александр Павлов Исполнительный продюсер: Анастасия Антипова Линейный продюсер: Екатерина Миронова Стилист и арт-директор: Вадим Ксенодохов Помощник стилиста: Рада Соколова Местонахождение: Дмитрий Чернов Координатор: Иван Веселов Помощник: Эдуард Гайсин, Роман Коншин, Иван Савченко Кастинг: Анастасия Антипова, Василиса Лубенко Координатор актеров: Василиса Лубенко МУАХ: Маша Франциш Помощник Муах: Анна Соколова Парикмахер: Светлана Тилишевская Гаффер: Стас Герасимов Техник освещения: Павел Илюк, Игорь Савченко Редактирование: Алина Пасок, Илия Прусикин Цвет: Дмитрий Новиков VFX, CG: Максим Семенов Звуковой дизайн: Стас Кравец
Последствия несвоевременной замены
Если не менять воздушный фильтр, в лучшем случае его пропускная способность со временем ухудшится. Мопед потеряет мощность, перестанет держать обороты в холостом режиме. Также пыль, попав в карбюратор, забьет все каналы, что приведет к нестабильной работе. Худшим вариантом может быть попадание грязи в сам двигатель. Крупные частички оставят глубокие царапины на зеркале цилиндра, на поршне. Может выйти из строя клапанный узел. Соответственно потребуется капитальный ремонт двигателя, так что не следует пренебрегать заменой воздушного фильтра. Последствия могут быть плачевными.
Периодичность замены зависит от уровня загрязнения дорог в местности. Следует периодически внимательно осматривать очистительную систему.
Установка 110сс двигателя «альфа»\проблемы\тонкости
Первое — зачем это нужно?
Ответ прост — запас мощности лишним не бывает… это гораздо комфортнее. при стандартной главной передаче можно ездить на 4й, не переключаясь на поворотах. максимум третья. с большей ведущей звездой на 15-16 — это большая скорость, при поездках на какие либо значительные дистанции. все же ползти 65км\ч с мотором на 7тысячах — как ножом по стеклу.
Выбор производителя: как не странно моторы подходящие «как родной» на альфы\дельты\орион\аргон и т.д., производят под разными торговыми брендами. но к сожалению нет какого либо производителя, которого можно выделить… все они плюс-минус одинаковы.
**прим. можно вовсе не покупать новый мотор, можно сменить ЦПГ. на 50сс встает цилиндр 110сс, ход к.вала и все остальное — аналогично. а вот 125сс уже не поставишь так просто. длинна шатуна отличается. но мой знакомый уверяет что можно что-то подпилить и цилиндр встанет (правда смысл, если диаметр поршня тот же что и у сотки) но я ленивый чтобы проверять этот абзац. инфа не 100% ))
Главная передача: в комплекте идет новая ведущая звезда главной передачи, но если ваша цепь и задняя звезда имеют износ, оставьте старую звезду. потому что потом поменяете просто всю главную передачу в сборе. не будет этих заморочек с частотой обслуживания. как натянуть цепь я думаю все знают.
Масло: мотор идет не сухим. в нем налито грамм 500 масла. но оно транспортировочное. его лучше поменять, для этого внизу мотора есть пробка. сильно затягивать не надо, это пробка, а не нагруженный узел.
так-же не перепутайте, левее по ходу, под углом есть еще одна пробка. там пружина натяжителя цепи ГРМ. если открутили — заверните обратно. не потеряйте втулку.
Масло можно лить синтетику средней ценовой категории, например «ZIK 10w40», Elf, Comma, эти масла я лил себе, нареканий нет. главное не самое дешманское, которым страшно мазать шину пилы. это масло нужно сменить еще раз после 100км пробега
клапана: я не знаю какие тут могут быть сложности. снимаем боковую крышку головки, совмещаем метку на звезде грм с меткой на головке, тепловые зазоры впуск-выпуск — 0,05мм. 5 соток столь не много, что люфт почти не ощутим. впрочем клапана настроенные с завода. но я все же себе крутил))
и да, если первый раз, инструкции есть в интернете, можете спросить о подробностях меня в комментариях. после манипуляций прокрутите пару раз коленвал. чтобы поршень не достал до клапана. хотя в этом моторе он не должен доставать, насколько мне известно. *метки не обязательно до миллиметра совмещать. один фиг пол оборота распредвала, клапана закрыты. в сети советуют открутить пробку на крышке зажигания (левая крышка мотора) и найти метку «т» но зачем? это нужно только если есть подозрение что цепь проскочила.
о воздушном фильтре: большая часть тех кто снимал воздушный фильтр с альфы, после этой процедуры просто переходят на нулевик. я скептически отношусь к нулевикам. да и оригинальный фильтр-бокс у меня пострадал в свое время, оригинального нового фильтра тоже не было. за окном ночь, не купить. было решено заколхозить свой сделать кастомный фильтр. в качестве донора был использован ЕФП 523А-1 кировоградского производства. для чего он — я хз… если это от автомобиля, то масляный.
отрезал лишнюю бумагу, оставив центральную профилированную трубку (ну немного не так, но кто будет повторять, делайте так), оторвал крышку, рассверлил отверстие крышки сверлом «елочка» до нужного диаметра, чтобы одеть на трубку, приклеил двухсторонний скотч и приклеил крышку к бумаге. диаметр внутренней трубки как и у карбюратора, нашел старый патрубок от радиатора газели и соединил фильтр с карбюратором. поверх под крышки одел вырезанную от другого воздушного фильтра сеточку, на всякий случай стянул стяжками. нулевик я уже купил. теперь вот думаю, а надо ли меня?
голосуем в комментах: кастом или нулевик?
Электрика: о это важная часть в которой ничего не понятно простому обывателю.
суть в том, что генераторы 50сс и 110сс устроены по разному. отбросим эстетическую разницу, (у 50сс 2 катушки, у 110сс 6 катушек), важно как подружить. на фото ниже 2 реле-регулятора (реле напряжения, реле зарядки). они разные. которое меньше — это для 50сс, больше для сотки. если купить которое больше и подключить по фото (желтый с желтым, второй желтый с белым) и воткнуть в новое релерегулятор — все заработает. покупать лучше с фотографией в смартфоне. ибо это ноунейм, нет имени, нет описания к чему оно. а ставят их много где.
правда есть нюанс, у меня не заработал тахометр, я еще не разобрался в причинах. кстати тахометров тоже 2 вида. 1 работает по сигналу коммутатора, второй по питанию от генератора. решу вопрос — напишу. конечно может поможет, просто поменять желтые провода местами. (но скорее не поможет)
остальные 3 провода просто по цветам. зеленый — масса.
Поломки. первое что у меня сломалось в первый день, а нет, второе (первое жиклеры в карбюраторе) — это кик стартер. тобишь заводная ножка. у нее встроенная защита от пинков, и поперечина может заворачиватся назад, ногу это не спасает, но бесит дико, особенно учитывая что ломается быстро.
я просто заварил пружину и наварил ограничители поворота. обработав болгаркой и надфилями.
теперь все норм. рекомендую)) восстанавливать пружинный механизм — не имеет смысла. сталь не та.
ну и годы эксплуатации:
себе мотор я поменял на днях, а вот старому поменял года 2 назад.
сегодня была плановая замена главной передачи.
старый доездил до того, что начали разваливаться ролики цепи, цепь потянулась на столько, что просто не садилась на сильно изношенную ведомую звезду.
послесловие: я не стал все работы разбивать по отдельным записям, а в одной записи нельзя подробно и с фото все рассказать. поэтому обовсем, поверхностно, по сути и не совсем.
если есть вопросы, всегда рад ответить…
аморты на аргоне — минчаковский новодел. крыло от совко-мопеда, покрашен мною по фану в хаки из балончиков. надо подрезать, а то как-то плохуй. впрочем зато не бросаются в глаза кожухи из тряпки на вилке. ))
Сколько Заливать Масла В Двигатель Мопед Альфа
Даем только правильный ответ на вопрос. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.
Ниже смотрите видео про то мопед альфа 110 кубов сколько масла заливать и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.
Качество видео: LowHDRip
Юмор в теме: Если русский человек решил ничего не делать, то его не остановить.
Очень много вопросов возникает у людей, которые впервые самостоятельно обслуживают мопед.
В инструкции по эксплуатации предписано использовать масло для четырехтактных двигателей, API SE,SF, вязкостью SAE 15W40. Давайте попробуем разобраться что это значит.
Масло для коробки передач
В инструкции написано, какое масло надо заливать в двигатель, но нет ни слова про коробку передач. Хотя все мы привыкли, что в коробку заливается трансмиссионное масло, обычно более густое, чем в двигателе.
Владельцам мопедов Альфа (и им подобных), необходимо знать, что коробка передач, двигатель и сцепление находятся в одном (общем) картере и смазываются одним и тем же маслом. Таким образом не надо думать о том какое масло и куда нужно заливать. Оно одно!
Последовательность действий
Для того чтобы понять, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла, прочтите мануал или инструкцию к вашему транспортному средству. Эта информация очень важна, поскольку масло может иметь различную плотность. Следовательно, чем плотнее масло, тем жестче будет вести себя вилка. Жесткая вилка передает сильнее вибрацию, движение становится менее комфортным. Однако главное преимущество заключается в отсутствии сильного удара и деформации вилки, если вы поймаете на высокой скорости яму.
Необходимо будет очень четко залить масло до определенного уровня. Существует два способа сделать это правильно:
«Завоздушенная» или «перелитая» вилка не будут работать правильно. В первом случае ход мотоцикла будет проваливаться, во втором – реакция на неровности будет слишком ощутимой. Именно уровень масла определяет объем воздушной прослойки, которая и взаимодействует с дорогой. Для дорогих и спортивных мотоциклов важно знать, какое масло заливать в переднюю вилку мотоцикла. Оно бывает вязкости в 2,5. 3,5 и 7,5 W. Примечательно, что смешав два различных по вязкости масла можно получить среднюю вязкость.
Остатки масла убираются путем движения поршня вверх-вниз. Если вы по цвету и загрязненности слитого масла видите значительное превышение ресурса, необходимо промыть внутренние поверхности керосином. Залив новое масло до определенного ранее уровня, можно приступать к обратной сборке.
Важно! Если вы уже разобрали вилку, сразу проверьте все элементы на наличие потертостей, повреждений. Заботливый мотоциклист сразу меняет все пыльники и сальники, для исключения их протечки в будущем, поэтому сразу позаботьтесь о наличии запасных частей. Особое внимание стоит уделить осмотру втулок, которые должны фиксировать вилку и не нарушать работу уплотнителей. Зачастую же, разбитая втулка придает свободу сальникам и пыльникам, которые быстро изнашиваются. Неопытный мотовладелец меняет с регулярной частотой пыльники, но не устраняет причину их износа.
Масло для четырехтактных двигателей
Эта фраза означает, что нельзя заливать в двигатель мопеда масло для двухтактных двигателей. Все дело в том, что у двухтактных двигателей совершенно иной принцип смазки двигателя: у них масло смешивается с бензином в определенных пропорциях (либо в бензобаке, либо при помощи специального масляного насоса), и затем вместе с бензином поступает сначала в картер двигателя, смазывая подшипники коленвала и шатуна, а также зеркало цилиндра. Затем смесь поступает в камеру сгорания, где масло сгорает вместе с бензином и выводится из двигателя через выхлопную трубу. Таким образом двухтактное масло не рассчитано на длительную эксплуатацию, оно является «одноразовым».
В большинстве четырехтактных двигателей (а двигатель у Альфы четырехтактный) масло заливается в картер двигателя и смазывает трущиеся детали либо разбрызгиванием (за счет вращающихся деталей двигателя), либо под давлением (которое создает масяный насос). Также масло помогает охлаждению двигателя. Поэтому масло в четырехтактном двигателе должно выдерживать длительный срок эксплуатации при высоких температурах.
Некоторые владельцы спрашивают: «Нужно ли добавлять масло в бензин?». Запомните: для мопедов Альфа (Дельта, Сабур, Венто и т.п.) масло в бензин добавлять не надо!
Функции воздушного фильтра
Функция фильтра — пропускать одно вещество и не допустить проникновения другого. Соответственно работа фильтра — пропускать воздух в карбюратор, но препятствовать проникновению пыли и крупных частиц, которые попадают на прибор вместе с воздухом. Еще одной функцией воздушного фильтра является создание воздушного сопротивления. Такое сопротивление необходимо для стабильной работы двухтактных двигателей. На мопедах, оснащенных четырехтактным двигателем, сопротивление воздуха уменьшает мощность двигателя, соответственно при его забивании уменьшаются тягово-скоростные характеристики мопеда.
Признаки необходимости замены:
Классификация API
API — это система классификации автомобильных масел по качеству. Обозначение масла в этой системе состоит из латинских букв.
Первая часть может быть либо S (Service) — масло для бензиновых двигателей, C (Commercial) — масло для дизельных двигателей, EC (Energy Conserving) — энергосберегающие масла.
Следующая буква — обозначение поколения масла. Обозначение идет в алфавитном порядке, т.е. чем буква дальше от начала латинского алфавита — тем поколение масла выше (эксплуатационные качества лучше).
Категории API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG на сегодняшний день признаны недействительными, категория SH — считается условно-действующей. Таким образом рекомендованного в инструкции к мопеду масла категорий SE и SF в продаже сейчас не найти. Какое же тогда масло покупать? Ответ — покупать любое, следующее дальше по алфавиту (SJ, SL, SM, SN), оно в любом случае будет не хуже рекомендованного.
Классификация SAE
Последняя редакция классификации подразделяет моторные масла на 11 классов: 6 зимних (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) и 5 летних (20, 30, 40, 50, 60) классов вязкости. Буква W (Winter — зима) перед цифрой означает, что масло приспособлено к работе при низкой температуре.
Большинство присутствующих сегодня на рынке моторных масел являются всесезонными, т. е. удовлетворяют требованиям по вязкости как при низких, так и при высоких температурах и имеют двойное обозначение, например как в нашем случае: SAE 15W-40. Первая цифра характеризует прокачиваемость масла при низких температурах. Если из первой цифры вычесть 35 — получится минимальная температура при которой возможен безопасный холодный пуск двигателя. Вторая цифра — показатель вязкости масла при 100 градусах Цельсия. Если ко второй цифре прибавить 5 — получится максимально допустимая температура воздуха при которой можно эксплуатировать масло.
Синтетика, полусинтетика или минералка?
Принято считать, что синтетические масла наиболее качественные и чуть ли не продлевают жизнь двигателю. С другой стороны, как я писал выше — сейчас любое масло, прошедшее сертификацию по стандарту API подходит для эксплуатации в двигателе мопеда Альфа.
Я для себя выбрал золотую середину: лью в мопед полусинтетику импортных производителей, т.к. цена литра полусинтетического масла сейчас не сильно отличается от цены минерального.
Но только сейчас редко можно встретить на полках магазинов полусинтетику 15W-40. С таким обозначением продаются в основном минеральные масла. Поэтому заливаю в двигатель масло 10W-40 как наиболее близкое к рекомендациям производителя.
ЗАМЕНА МАСЛА В ВИЛКЕ МОПЕДА АЛЬФА ДЕЛЬТА МАНУАЛ ТО
Слушать
Длительность: 11 мин и 30 сек
Ремонт Вилки Мопеда Альфа Замена Сальников В Вилке
Устранение Скрипа Задних Амортизаторов И Ремонтn 5
Ремонт Вилки Dio 35 34 27 25 18 Детали На 3D Принтере
Проблема С Неравномерной Натяжкой Цепи На Мопедах Альфа Дельта И Им Подобных
Ремонт Пера Вилки Fjr1300A 2007 Часть 3
Мопед Альфа Замена Масла В Вилке
Переделка Подвески В Дельте На Подшипники
Почему Тусклый Свет На Алфе
Ява 638 Восстановление Фильм4 Вилка
Замена Сальников Передней Вилки На Мопеде Альфа
Как Залить Масло В Перья Не Вытаскивая Их Мопед Дельта Атлант Орион
Ремонт Вилки Иж Замена Сальников Вилки Нюансы Сборки Обратная Пружина Пера
Мопед Альфа Про Звёзды
Что Будет Если В Мопед Залить Автомобильное Масло
Своими Руками Ремонт Вилки Viper F1 Или Проще Поставить Новую
Замена Масла В Вилке Мопеда Замена Сальников Вилки
Мопед Альфа Про Амортизаторы
Как Обслужить Гидравлическую Вилку Обзор Конструкции
Про Ограничители Скорости Альфа Дельта
Первый обзор изобретатель
Т О Замена Сальников Пыльников И Масла В Вилке Suzuki Bandit
Как часто нужно менять масло в мопеде?
В инструкции по эксплуатации первая замена масла (на новом мопеде) — через 500 километров пробега (ТО-1). Вторая замена — при 1500 км (ТО-2). Третья замена — при 3000 км. (ТО-3). Далее через каждые 2000 км. Но есть указание, что если мопед эксплуатируется при повышенных нагрузках и в условиях запыленности — менять масло (делать ТО) нужно чаще.
Лично я меняю масло каждые 1500 км.
Сколько масла заливать в двигатель Альфы?
В инструкции по эксплуатации написано «залейте в картер двигателя 0,9 л моторного масла для четырехтактных двигателей». На практике может оказаться, что не все старое масло вышло из двигателя. Я обычно делаю так: заливаю 0.8-0.85 литра масла, контролирую его уровень щупом и доливаю при необходимости.
Куда заливать масло в мопедах Альфа?
Впервые столкнувшись с обслуживанием мопеда многие владельцы ищут на двигателе отдельную маслозаливную горловину. Но на самом деле разработчики двигателя поступили очень мудро: масло в двигатель заливается через отверстие со щупом. Оно расположено в правой части двигателя. Для того чтобы не пролить масло на двигатель я обычно использую небольшую пластиковую воронку, купленную в магазине хозтоваров, с ней заправка происходит быстро и чисто.
Пишите в комментариях какое масло вы выбрали для своего мопеда/мотоцикла.
Маркировка и вязкость
Таблица рекомендуемой вязкости по SAE.
На износ двигателя влияет параметр вязкости масла. Требуемая вязкость зависит от эксплуатационной температуры двигателя и, как правило, прописана в инструкции по эксплуатации. Общепринятый стандарт обозначения вязкости по американской методике SAE: 5W40, 5W30, 10W40, 10W50 или просто SAE 40, SAE 50. Причем первая цифра указывает на вязкость масла в холодном моторе, вторая – в прогретом до рабочей температуры. Буква W указывает на принадлежность масла к зимним или всесезонным сортам. Летние сорта не имеют этой буквы и первой цифры (SAE 30, SAE 40). Чем меньше первая цифра, тем лучше пуск двигателя в холодную погоду. Но если нет необходимости ездить на мопеде зимой, жидкое масло использовать нет смысла. В теплую погоду высокая вязкость обеспечивает лучшую смазку деталей силового агрегата, масляная пленка на трущихся поверхностях не разрушается, предотвращается сухое трение, перегрев и разрушение деталей.
Для лета больше подходит вязкость 10W40, 10W50, SAE 30, SAE 40 и т.д. Чем выше вязкость масла в горячем состоянии (вторая цифра), тем лучше такое масло подходит для жарких условий эксплуатации. В средних широтах вполне подойдет SAE 30 или SAE 40. В жарких странах используют SAE 50 и даже SAE 60.
Какое масло заливать в двигатель мопеда Альфа. : 10 комментариев
Скажите, а если пробег на мопеде 70 км, а прошёл год, надо масло менять?
Я не нашел прямого указания в инструкции о замене масла по времени. И по-идее его должно хватить на 500 км. обкатки. Но масло со временем теряет свои свойства, к тому же никто не знает какое масло было залито изначально. Поэтому для уверенности можно поменять масло, тем более, что литр полусинтетики сейчас стоит около 300 руб.
Если на канистре каторое ты заливал написано что срок годности 1 год то да надо.))))) Если нет. То накатывай ещё километры….)
В том то и дело, что канистры нет, при пробеге в 70 км масло должно быть залито еще с завода (или с магазина, где собирали мопедку). А что туда было залито, и как давно заливали — никто не знает. Конечно масло служит гораздо дольше года, но если есть сомнения — проще заменить и забыть про это. Тем более, что цена замены около 300 рублей + 30 минут затраченного времени. Хотя не думаю, что если не заменить — случится что-то ужасное, за оставшиеся до замены 430 км.
Зaмeнa мacлa в вилкe мoтoциклa
Зaмeнa мacлa в вилкe мoтoциклa прoцecc oтвeтcтвeнный и oбязaтeльный для бoльшинcтвa мoдeлeй. Этa прoцeдурa пoзвoляeт прoдлить жизнь вceму мexaнизму и чтo бoлee вaжнo – coxрaнять xoдoвыe кaчecтвa мoтoциклoв. Нижe, мы рaccкaжeм кaк прoиcxoдит зaмeнa мacлa в вилкe мoтoциклa прямoй и пeрeвeрнутoй тeлecкoпичecкиx кoнcтрукций, кaкoй вязкocти дoлжнo быть мacлo.
Зaчeм и кaк чacтo нужнo мeнять мacлo?
Ecли вы приoбрeтaeтe мoтoцикл бeз прoбeгa пo РФ, тo к зaмeнe мacлa вы пoдoйдeтe нe cкoрo, oднaкo пocлe прoдoлжитeльнoй экcплуaтaции дaжe нa тaкиx бaйкax прийдeтcя мeнять мacлo oбычнo пocлe 5000-7000 км. Ocнoвныx функций у мacлa в вилкe мoтoциклa двe – рoль дeмпфeрa, и впитывaть ocтaтки мeтaлличecкoй cтружки. В пeрвoм cлучae, пoтeря мacлa привeдeт к уxудшeнию eздoвыx кaчecтв, вилкa cтaнeт «клeвaть», мoжeт нaчaть cтoпoрить и тд. Пoдoбнoe пoвeдeниe нe тoлькo мeшaeт пoлнoцeннo пeрeдвигaтьcя, нo и мoжeт cпрoвoцирoвaть ДТП. Зaгрязнeннoe мeтaлличecкoй cтружкoй мacлo тeряeт cвoи cмaзoчныe cвoйcтвa, чтo привoдит к быcтрoму изнocу дeтaлeй.
Пoмимo этoгo мacлo cлeдуeт зaмeнять при:
Пocлeдний вaриaнт нaибoлee прeдпoчтитeльный, вeдь чaщe вceгo влaдeльцы мoтoтexники прoвoдят имeннo плaнoвую зaмeну мacлa в вилкe. Кaждый прoизвoдитeль укaзывaeт, кaк чacтo cлeдуeт зaмeнять cмaзoчный мaтeриaл в вилкe. Этoт пaрaмeтр зaвиcит и oт типa бaйкa и oт кoнcтрукции вилки. Для гoрoдcкиx мoтoциклoв зaмeну рeкoмeндуют прoвoдить рaз в 10 – 15 тыcяч км, a для крoccoвыx и эндурo этoт пoкaзaтeль мoжeт cнизитьcя дo 5 – 10 тыcяч км.
Выбoр мacлa для мотоцикла
Зaбeгaя впeрeд cлeдуeт oтмeтить, чтo лучшe вceгo oтдaть вoзмoжнocть выбoрa мacлa прoизвoдитeлю. Прoблeмa cocтoит в тoм, чтo пoдoбрaть мacлo прaвильнo дoвoльнo cлoжнo, вeдь eгo вязкocть пoдбирaeтcя c учeтoм кoнкрeтнoй кoнcтрукции, ee пружины и рядa другиx пaрaмeтрoв, нaпримeр coxрaнeнии или измeнeнии вяжущиx cвoйcтв при нaгрeвe. Дa, вилкa в прoцecce eзды нaгрeвaeтcя, вмecтe c мacлoм, чтo измeняeт eгo xaрaктeриcтики. Ecли жe прoизвoдитeль нe укaзaл тoчную мaрку мacлa, тo пoдбирaeм eгo иcxoдя из вязкocти oт 10 дo 2.5 W в зaвиcимocти oт типa мoтoциклa.
Oбычнoe мoтoрнoe мacлo нe пoдxoдит нaм cлeдуeт выбрaть Fork или Suspension Oil. Нe зaбывaйтe, чтo рынoк нaпoлнeн пoддeлкaми и иx иcпoльзoвaниe мoжeт привecти к нeприятным пocлeдcтвиям в видe ДТП. Oбъeм мacлa тoжe дoлжeн укaзывaтьcя прoизвoдитeлeм, этo примeрнo 400 мл жидкocти в кaждoм пeрe(В КАЖДОМ МАНУАЛЕ РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЛ). Oт мoдeли к мoдeли пoкaзaтeль мoжeт мeнятьcя. Ecли нe нaшли тoчныx дaнныx, тo мoжeтe зaлить жидкocть пo aнaлoгии c oбъeмoм cлитoгo мaтeриaлa, ecли были утeчки, тo дoливку мoжнo прoизвecти чeрeз вeрxний cливнoй бoлт. Бoлee oпытныe мoтoциклиcты мoгут рeгулирoвaть жecткocть вилки, прeждe вceгo иcпoльзуя мacлo рaзличнoй вязкocти. К примeру, зaлив бoлee жидкoe мacлo мoжнo рaзмягчить пoдвecку и бoлee кoмфoртнo пeрeдвигaтьcя пo пeрeceчeннoй мecтнocти. Для зaгoрoдныx пoeздoк cлeдуeт зaливaть мacлo c бoльшeй вязкocтью. Вилкa cтaнeт бoлee упругoй и мoтoцикл лучшe будeт дeржaтьcя нa трacce, ocoбeннo нa выcoкиx cкoрocтяx. Глaвнoe нe зaбывaйтe, чтo oтклoнeниe выбрaннoгo мacлa oт рeкoмeндуeмoгo дoлжнo быть нeзнaчитeльным, a тaкжe cтoит учecть измeнeниe eгo cвoйcтв при нaгрeвe.
Пoдгoтoвкa
Нe зaвиcимo oт тoгo, нacкoлькo cлoжный прoцecc зaмeны мacлa вы выбeрeтe, eгo мoжнo уcкoрить, ecли прaвильнo пoдгoтoвить вce нeoбxoдимoe. Пeрвым дeлoм – oтмoйтe пeрeднюю вилку oт нaлипшeй грязи и мacлa. Зaтeм пoдгoтoвьтe eмкocть для cливки cмaзки, чтoбы нe зaпaчкaть cвoй гaрaж. Ecли нa пoднoжкe вилкa cтoит нeдocтaтoчнo выcoкo, мoжнo пригoтoвить нeбoльшиe прocтaвки пoд пoднoжку. Нaкoнeц cлeдуeт пригoтoвить инcтрумeнты:
Зaмeнa мacлa тeлecкoпичecкoй вилки cтaндaртнoй кoнcтрукции
Oбщaя cxeмa зaмeны мacлa oчeнь прocтaя, cлeдуeт рacкрутить cливныe прoбки, пoдoждaть пoкa мacлo coльeтcя, прoмыть вилку кeрocинoм при нeoбxoдимocти и зaтeм зaлить нoвoe мacлo и пocтaвить прoбки нa мecтo. Нo увы, прaктикa пoкaзывaeт, чтo этa прoцeдурa прeждe вceгo зaвиcит oт кoнcтрукции пeрьeв. Ecли пeрo имeeт нижний cливнoй бoлт, тo пeрeднюю xoдoвую чacть мoжнo oбcлужить и бeз рaзбoрa, ecли жe вилкa пeрeвeрнутoй кoнcтрукции или нe имeeт нижниx cливныx oтвeрcтий, тo придeтcя прoизвoдить пoлный рaзбoр кoнcтрукции пeрeднeй пoдвecки. Иcxoдя из этoгo рaздeлим прoцecc зaмeны мacлa нa двa видa:
Нeпoлный рaзбoр пeрeднeй пoдвecки: Cлучaй пoдxoдящий для пeрьeв c тoрцeвым нижним или бoкoвым нижним cливным бoлтoм. При дoлжнoй cнoрoвкe пoдвecку мoжнo и вoвce нe рaзбирaть, нo вceгдa ecть риcк иcпaчкaть мacлoм тoрмoзнoй мexaнизм или кoлeco, тoгдa придeтcя дeлaть лишнюю рaбoту пo oчиcткe. Лучшe вceгo прoизвoдить зaмeну cлeдующим oбрaзoм: Пeрвым дeлoм зaжимaeм пeрeдний тoрмoз или упирaeм кoлeco в cтeну, caдимcя нa мoтoцикл и вecoм cвoeгo тeлa зacтaвляeм вилку cрaбoтaть 10 – 15 рaз, этo нужнo для прoгрeвa мacлa, пoднятия ocaдкa и лучшeй oчиcтки мexaнизмa. Уcтaнaвливaeм мoтoцикл нa ocнoвную пoднoжку тaк, чтoбы пeрeднee кoлeco былo вывeшeнo в вoздуxe. Cнимaeм пeрeднee кoлeco и ocвoбoждaeм дocтуп к вeрxним бoлтaм cливa мacлa c пeрьeв (тoрцeвaя чacть пeрa). Пoдxoдящим нaкидным ключoм oтвинчивaeм вeрxниe cливныe бoлты (в нeкoтoрыx cлучaяx мoжeт пoнaдoбитьcя ocлaблeниe вeрxниx xoмутoв). Уcтaнaвливaeм eмкocть для cбoрa мacлa пoд нижним cливным бoлтoм. Нaкидным ключoм oткручивaeм бoлт и ждeм пoлнoгo cливa мacлa. При нeoбxoдимocти прoмывaeм вилку кeрocинoм. Прoвoдим рeвизию пыльникoв и caльникoв, зaмeняя иx при нeoбxoдимocти.
Прoмывкa вилки кeрocинoм
Зaливaeм cвeжee мacлo чeрeз вeрxнюю чacть, прeдвaритeльнo зaкрутив нижний бoлт. Зaкручивaeм вeрxний бoлт и мoнтируeм кoлeco и другиe cнятыe дeтaли.
Oбрaтитe внимaниe! В тaкoм пoлoжeнии пocлe прoмывки или прocтoгo cлития мacлa чacть жидкocти ocтaeтcя в пeрe и будeт нeзнaчитeльнo влиять нa кaчecтвo cмecи. Иcключeниe cocтaвляют пeрья c нижнeй cливнoй прoбкoй в тoрцeвoй чacти.
Пoлнoe cнятиe пeрьeв вилки
Ecли нужнo прoвecти нe тoлькo зaмeну мacлa, нo и кaчecтвeнную прoмывку, рeвизию внутрeннocтeй пeрa или ecли oтcутcтвуeт нижнee cливнoe oтвeрcтиe, тo пeрo вынимaeтcя пoлнocтью. Вecь прoцecc выглядит тaк: Прoгрeв мacлa в вилкe (нa зaжaтoм тoрмoзe зacтaвляeм вилку cрaбaтывaть кaк мoжнo бoльшe). Cнимaeм кoлeco, пeрeднee крылo и при нeoбxoдимocти чacть прибoрнoй пaнeли, ocвoбoждaя прoxoд к крeпeжaм трaвeрc. Cкручивaeм вeрxнюю крышку пeрa, нe рacкручивaя нижний (ecли ecть). Ocлaбляeм вeрxнюю и нижнюю трaвeрcу, вынимaя пeрo, ecли oнo нe пoддaeтcя, пocтучитe пo нeму киянкoй или cильнee oткрутитe бoлты. Гoтoвим eмкocть для cливa мacлa, выкручивaeм cливнoй бoлт и cливaeм вcю cмaзку, пoмoгaя cжимaя и рaзжимaя вилку.
Вaжнo! При cливe мacлa чeрeз вeрxнюю прoбку из вилки мoгут выпacть пружинa и втулки, иx aккурaтнo убирaeм в cтoрoну, coблюдaя пoрядoк изъятия.
Прoмывaeм вилку, прoвoдим рeвизию пыльникoв и caльникoв, зaмeняя иx при нeoбxoдимocти. Уcтaнaвливaeм вынутыe из пeрa дeтaли в oбрaтнoм пoрядкe и зaливaeм пoдxoдящee мacлo, eгo oбъeм укaзaн в coпрoвoдитeльнoй дoкумeнтaции и прoдeлывaeм вcю прoцeдуру и для другoгo пeрa. Coбирaeм вce в oбрaтнoм пoрядкe, тщaтeльнo кoнтрoлируя зaтяжку вcex бoлтoв.
Пoлeзныe coвeты
Ecли в прoцecce рaбoты были иcпaчкaны мacлoм тoрмoзныe диcки, тo в oбязaтeльнoм пoрядкe иx cлeдуeт oбрaбoтaть cпиртoм. Пocлe вcex прoцeдур прoвeрьтe рaбoтocпocoбнocть мexaнизмa. Ecли нaчaлo «клeвaть» — пoявилиcь вoздушныe прoбки — мaлo мacлa. При cильнoй oтдaчe нa руль мacлa зaлили cлишкoм мнoгo. В oбязaтeльнoм пoрядкe oбрaщaйтe внимaниe нa cocтoяниe вилки. Вoт пeрeчeнь уxoдa зa вилкoй: пoдтeки – рeвизия caльникoв и пыльникoв; нeпрaвильнaя рaбoтa – прoвeркa пружины и гeoмeтрии мexaнизмa; прocтoй – пoлнaя рeвизия; пoдxoдящий прoбeг — oбязaтeльнaя прoмывкa и cмeнa мacлa.
вилкa мoтoциклa в рaзoбрaннoм cocтoянии
Прoмывку лучшe вceгo прoизвoдить мacлoм мaлoй вязкocти. Нecмoтря нa тo, чтo caльники cпocoбны удeрживaть вoздeйcтвиe кeрocинa и другиx жидкocтeй для прoмывки, oни вce рaвнo дубeют и быcтрee выxoдят из cтрoя.
Зaключeниe
Зaмeнa мacлa в вилкe BMW R1200GS, coвeтcкoм тяжeлoм мoтoциклe УРAЛ, китaйcкoм мoпeдe или нa любoм другoм c тeлecкoпичecкoй вилкoй дoлжнa прoвoдитьcя в oбязaтeльнoм пoрядкe. Мы рaccкaзaли ocнoвнoй принцип и ряд нюaнcoв этoгo прoцecca. Ecли пoдoйти к рaбoтe c дoлжнoй тщaтeльнocтью, тo пугaющий мнoгиx прoцecc нe oтнимeт мнoгo врeмeни или нeрвoв, a вaш жeлeзный кoнь будeт увeрeннo дeржaтьcя нa любoм пoкрытии.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Подписывайтесь на наши Мото-новости в группе Вконтакте Мото-Энциклопедический портал,а также задавайте нам вопросы в режиме онлайн, если что то не нашли на сайте. Спасибо за понимание
Статью прочитали: 480
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
подготовка
Для того, чтобы отбросить масляное стекло от двигателя, все остальное. двигатель
перед заменой масла должен быть тщательно разогрет. Или, что будет лучше. начать замену масла сразу после поездки на 5-10 км.
Второй подготовительный этап заключается в том, что нам необходимо заранее подготовить платформу уровня, на которой скутер должен быть установлен в самом плоском положении и готовить подходящий контейнер для отработанного масла.
Инструменты, которые вы используете, также играют прочную роль. Не скупитесь. купите новую голову с воротником. Вам нужны только две части: 17 и 10. Те, кто игнорирует этот момент. тогда платит много и из собственного кармана.
Как часто проводить замену?
Периодичность данной манипуляции для каждой модели транспортного средства прописана в пользовательском руководстве. В среднем этот интервал составляет 12-15 тысяч километров пробега для «дорожников», и 5-10 тысяч – для эндуро.
Но большинство мотоциклистов считает, что «пока работает – нечего туда лезть». Если вилка достаточно жесткая, хорошо амортизирует, и из нее ничего не подтекает – то можно ездить без каких-либо сомнений. Меняют же масло чаще всего в таких случаях:
Проверить, не течет ли вилка, можно довольно просто. Для этого нужно сесть на байк, зажать передний тормоз, и сильно «покачать» мот вперед-назад. После чего внимательно осмотреть поверхность перьев. Если на ней остаются хорошо заметные гляну полоски, значит уже пора обслуживать узел. Если же визуально ничего нет, но при протирании металла чистой белой салфеткой на ней остаются следы – значит, деталь еще «походит», но надо иметь в виду ее скорое обслуживание.
Как поменять масло на мопеде альфа
1. Откручиваем болт на днище картера 2. Ждем пока масло
сольется 3.Заливаем новое 4 Радуемся)))
Пока масло сливается. идите в правую сторону скутера. отвинтите контрольный зонд и пробку масляного фильтра, расположенную в самом низу двигателя.
Мы положили хорошую голову на пробку на пробке, повернем ее и вытащили со всем содержимым из двигателя.
Это масляный фильтр. Сразу после его скручивания, в то время как точка да. выбросьте весь этот мусор в чистый бензин, хорошо побеседуйте там, а затем продуйте и высушите.
После того, как пробка масляного фильтра была удалена из двигателя. Чтобы вытеснить остатки моторного масла, несколько раз прокачайте двигатель с помощью kickstarter.
После этого мы подождем около пяти минут. протрите дренажные отверстия сухими, для большей надежности мы помещаем герметик на заглушки и завертываем их на свои места.
Проверка уровня масла
Уровень масла должен находиться в секции управления.
Секция управления обозначена красными стрелками. В моем случае уровень масла находится точно в середине секции управления и обозначается синей стрелкой. В идеальном случае уровень масла должен находиться в области за пределами границы раздела управления. Но это идеально, но на практике. средний уровень вполне приемлем и не влияет на надежность и долговечность двигателя.
Смена масла в коробке передач
В самом низу двигателя с левой стороны дороги. мы ищем сливную пробку и заглушку. Замятие находится сбоку или сверху, а дренаж всегда находится внизу.
Мы заменяем емкость сливной пробки, мы отворачиваем оба вилки.
Мы ждем около десяти минут, пока старое масло стекает из редуктора.
Протрите сливное отверстие и пробку, нанесите герметик на пробку и заверните его на место.
Мы принимаем масло. Я беру литровый контейнер настолько выгодным и достаточным для примерно 10 замен. Если вы меняете масло нечасто. купите специальную пробирку запатентованного масла для редукторов скутеров. Это там для одной замены более чем достаточно и без дополнительной головной боли, пробить его специальным носиком в залитую дыру.
Для тех, кто предпочитает экономить. остается одно: прокачать масло в коробке передач небольшими порциями с помощью обычного шприца. В противном случае, к сожалению, масло в коробке передач невозможно вылить, поскольку отверстие для заливки слишком мало.
ЗАМЕНА МАСЛА В ВИЛКЕ. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Передние вилки играют огромную роль в исправной работе мотоцикла, как и двигатель, их состояние в значительной степени зависит от качества масла.
Следовательно, вы должны менять масло в вилках с такой же регулярностью, как масло в двигателе.
Наша пошаговая инструкция научит вас, как просто и быстро заменить масло в вилках. Данное руководство предполагает только замену масла, без замены сальников. Некоторые товарищи интересуются, можно ли заменить масло не вынимая вилки? Отвечаем: такого способа нет. В конкретно данном случае рассмотрена замена масла в вилках типа стержневой демпфер, которые размещены лицевой стороной кверху. Для перевернутых и картриджных вилок замена масла немного отличается, хотя принцип остается тот же.
1. Снимаем переднее колесо
Следуйте инструкциям к вашему мотоциклу, чтоб снять переднее колесо. Вы должны либо закрепить приподнятое переднее колесо, либо, по крайней мере, передний тормоз должен быть зацепленный при снятии переднего осевого болта. После этого необходимо поднять переднюю часть мотоцикла с помощью домкрата. Вам также необходимо отключить тормоза, датчик скорости и любые другие кабели, которые могут быть подключены к вилкам.
Будет полезно: Какие стойки выбрать на тойота ленд крузер 100 и 200?
2. Снимаем колпачок вилки и/или пробку
Вот оно, первое испытание. В зависимости от модели байка, вилки будут иметь или колпачок, который легко отвинтить, или, реже, пробки на верхнем краю. В любом случае, также нужно снять зажим, который держит пробку или основание колпачка.
3. Измеряем высоту вилок
Положение вилок в тройной траверсе определяет конечную геометрию передней части вашего байка, соответственно, влияет на его управляемость. Чтоб после сборки не было сюрпризов в поведении мотоцикла, крайне важно, чтоб эти измерения были сделаны точно. С помощью линейки, нужно измерить насколько вилка выступает над тройной траверсой (если вообще выступает).
4. Снимаем вилки
Ослабьте болты на верхней и нижней части тройной траверсы. После этого вы сможете аккуратно извлечь каждую вилку из тисков. Осторожно наклоняем вилку и выливаем остатки масла. Следует обратить внимание на то, что при этой манипуляции могут легко выпасть всякие мелкие детали: шайбы, прокладки, пружины. Собираем, не теряем. Нельзя резко выливать масло из вилок, просто перевернув их вверх ногами, так как это может привести к повреждению пружин, которые находятся внутри. Потихоньку выливаем, как горячий чай из чайника.
5. Грубая очистка
После слива масла внутри вилки по-прежнему остается какое-то количество масла. Берем спрей для обезжиривания и обильно обрабатываем внутреннюю часть вилки. После этого нужно прокачать вилки вверх вниз для того, чтоб равномерно распределить обезжириватель по всей длине внутренней и внешней камер вилки. Оставляем на пару минут, затем промываем вилки водой.
6. Отвинчиваем болт демпфера
В нижней части вилки находится болт, который удерживает стержень демпфера на месте. Можно пропустить этот шаг, но тогда в вилке будут остатки старого масла. Снять болт не так-то просто: он расположен достаточно неудобно. Плюс к этому, стержень демпфера прокручивается в то время, как вы пытаетесь открутить болт. Так что к этой задаче нужно подойти творчески. Например, сжать вилку при помощи пружины, которая перед этим была снята. Это позволит зафиксировать стержень демпфера настолько, чтоб снять спокойно болт. Можно попробовать и по-другому. Взять дюбель (или другой соответствующей формы длинный предмет), вставить его в верхнюю часть стержня демпфера. Когда вы справитесь с этой задачей и снимите болт, следите за тем, чтоб стержень демпфера не выпал. Аккуратно извлеките его из вилки.
7. Основная очистка
Итак, теперь, когда болт снят, снова берем обезжиривающий спрей и распыляем его внутрь вилки, после этого прокачиваем вверх-вниз. Оставляем, чтоб спрей хорошо впитался, затем промываем водой. Снова оставляем вилки на некоторое время, чтоб они подсохли. Пружины, прокладки, стержень демпфера аналогично обрабатываем спреем, затем промываем водой.
8. Установка стержня демпфера на место
Нанести клей для резьбовых соединений на болт, зафиксировать его. Так же, как при снятии стержня демпфирования, нужно сжать вилку при помощи пружины, чтоб зафиксировать стержень и избежать его прокручивания.
9. Заливка нового масла
10. Реинсталляция вилок
Просовываем вилки в отверстия на тройной траверсе. Немного фиксируем их, затягивая болты вручную, поправляем вилки, пока они не займут исходное положение. Измеряем, насколько они выступают над тройной траверсой. Если все в порядке, затягиваем болты.
11. Установка остальных деталей
Аккуратно устанавливаем пружины, прокладки и шайбы, после чего ставим на место колпачок вилки. Теперь нужно поставить на место зажим, который держит колпачок/пробку. Сделать это легче, чем снять. Устанавливаем на место переднее колесо, другие компоненты. Замена масла завершена.
Проверка уровня масла в коробке передач
Мы закачиваем в отверстие наполнителя такое же управление. масло точно до тех пор, пока оно не начнет вытекать из него. Как только масло начнет течь. перестаньте заливать, подождите несколько минут, пока излишки не потекут и не обмотают пробку.
На некоторых моделях скутера, через которые мы сможем определить требуемый уровень масла, отсутствует, и вместо этого есть перемычка с наддувом и слив. В этом случае рекомендуемый уровень масла должен указываться на картере двигателя. Это упрощает работу: измерьте необходимое количество масла и вылейте его через отверстие для заливки в редукторе.