Замена тормозных шлангов мотоцикла
беленький мой бывший
Yamaha YZF-R1 2009 → Замена тормозных шлангов на мотоцикле. Установка армированных тормозных шлангов
Большинство мотоциклистов предпочитают установить армированные на свой мотоцикл и мотив для всех разный: кому-то понта ради, кому-то скрыть год своего мотоцикла, т.к. на стоковых тормозных шлангах указан год выпуска, а кто-то осознанно с пользой дела и пониманием.
Чем же отличаются заводские (обычные) тормозные шланги, от тюнингованных армированных? Дело в том, что стенки армированных шлангов жёсткие, по сравнению с обычными резиновыми шлангами. Это позволяет ручку тормоза делать более информативной, т.е. колодки реагируют быстрей, а угол выжима рычага до мёртвой точки тормоза – уменьшается. В городских условиях и на небыстрых мотоциклах в принципе стоковых тормозных шлангов вполне достаточно. А вот любителям покататься 100 км/ч и выше лучше установить армированные шланги.
Давайте представим ситуацию. Вы движетесь по шоссе со скоростью 150 км/ч – дорогу перебегает животное и мы принимаем решение экстренно тормозить:
1. Затраченное время (секунды) пока мы начнём давить на рычаг тормоза
2. Угол тормозного рычага, до мёртвой точки (опять время)
Соответственно, если у нас армированные тормозные шланги — рычаг тормоза информативней, значит, торможение и тормозной путь будет гораздо меньше, чем на стоковых. При маленькой скорости – это неощутимо, а на скорости 150 км/ч мы сократим тормозной путь на хороших 15-30м.
Выбор тормозных шлангов велик и вам уже решать какую фирму использовать и какой цвет.
Наш подопытный – Yamaha YZF-R1 2009. Тормозные шланги фирмы Hel из United Kingdom. Цвет решили купить красный, а на жёлтый Suzuki GSX-R1000 K4 2004 – жёлтые.
Комплектация шлангов: крепёжные болты из нержавейки, комплект медных шайб 14шт, лист наклеек с логотипом компании, небольшой красивый буклет и конечно же сами шланги (3 шт, 2 вперёд и 1 назад) с анодированными фитингами. В ямахе 2009 на переднем колесе стоковая система 2 в 1, соответственно в тюнинговом комплекте болт предназначенный для машинки длиннее в два раза, т.к. на него будут одеты 2 фитинга. Если не уловили мысль поясню еще раз: тюнинговых шлангов на переднее колесо 2, т.е. система будет 1/1, а стоковая 2/1, т.е. 1 конец подходит к машинке, а от него разветвление на оба суппорта.
Первым делом откачал тормозную жидкость, затем снял подножку, т.к. неудобно откручивать болт на машинке, открутил бачёк с тормозной жидкостью и затем с суппорта открутил второй фитинг.
Затем примерил шланг, посадил на новые шайбы, но на старые красивые чёрные болты – решил их оставить. Обязательно сверху и снизу фитинга прокладывают всегда по одной шайбе – не забудьте это.
Внимание! Шайбы греть ненужно, медь уже отпущена :).
С какой силой закручивать болты?
Смело закручивайте. Медные шайбы будут выжиматься и вы почувствуете, когда настанет предел — дальше крутить будет нереально.
Прокачка заднего тормоза весьма лёгкая, но впереди меня ждало нечто ужасное — это передняя часть мотоцикла :).
Сливаем тормозную жидкость.
Откручиваем катафотики, планку, которая держит тормозной шланг и сам тормозной шланг от двух суппортов.
Смотрим под нижнюю траверзу и видим, что там крестовина, которую держит болт выше, который не попал в кадр — вывинчиваем его, затем откручиваем болт на машинке. Его откручивать было неудобно, пришлось послабить рычаг тормоза и завернуть его немного вверх — шланг на свободе!
А вот и месяц/год выпуска мотоцикла, о котором я говорил выше.
Ну что ж, теперь осталось правильно прикрутить фитинги к тормозной машинке (незабываем в каждый стык прокладывать медную шайбу), и правильно подключить концы шлангов к суппортам так, чтобы они небыли под нагрузкой, и не тёрли крыло — в общем смотрите по месту и не стесняйтесь на свой вкус переворачивать шланги, менять местами и т.д. — золотая середина будет найдена.
Начался процесс прокачки передних тормозов.
Мастера BREMBO предусмотрели в машинке слив, для травки воздуха и это очень удобно!
Тормозных жидкостей много видов и фирм. Например, Motul DOT 4 Brake Fluid (точка кипения 245 С), Motul DOT 5.1 Brake Fluid (точка кипения 265 С + адаптирован под тормозные системы под ABS) и Motul DOT RBF600 Factory Line (точка кипения 312 С) — вот его и решили лить — топовая тормозная система для спортивных мотоциклов и гонок!
После прокачки передних тормозов — парочка финальных фото и тестовые заезды. Тормоза действительно показали себя чётче и информативней и теперь с ними нужно особо аккуратно себя вести.
Изготовление армированных тормозных шлангов Goodridge на любые автомобили.
Турбина, прошивка и строкер
Не каждый догонит нас рокер.
Для стрита и драга машина сгодится,
Но главное вовремя остановится! 
Как-то раз, в часы досуга,
Была обдумана услуга:
Уж всё подряд давно мы чиним,
И тормозной, мол, шланг осилим.
Ну и чтоб не платить другим,
И изготовить шланг самим.
Любой размер в любом объёме,
А время сколько сэкономим.
Пришлась по вкусу эта тема
И заработала система.
Это пролог, теперь по делу.
У Мопассана: «ближе к телу»(с)
Шланг вдруг лопнул тормозной?
Будь спокоен и не ной!
Доставай скорей смартфон,
Набирай наш телефон.
Вызывай эвакуатор,
В помощь Яндекс-навигатор.
Всё нормально, не робей,
Вита-Моторс в поиск вбей.
Изготовим шланг любой,
Быстро и не геморрой.
Made by Vita будет шланг,
Не к чему тебе цугцванг.
Кто то скажет — самоделка,
Главное, что не подделка…
Goodridge именитый бренд,
В Старом Свете это тренд.
Он порезов не боится,
Для плохих дорог сгодится.
По шоссе лишь ездить будешь?
Тогда вообще про них забудешь.
Шланги не будут течь
У мастера руки из плеч,
Опыта не занимать,
Проблемами не испугать.
И знаний, поверь, в достатке
Так, что всё будет в порядке.
Для Камаро и Мустангов
Лучше Goodridge нет(у) шлангов.
Да в общем для всех, это тоже понятно,
И смотрятся шланги уж очень приятно. 
Заказ из Штатов ждать не придётся.
Тремя часами всё обойдётся.
Шланги на любой вкус.
Давай, наматывай на ус.
— А стоит выделка овчинки?
— Да, шланг дешевле, чем поминки!
Пока не грянула гроза
А ну, проверь-ка тормоза!
Пусть шланги фирмА (негде ставить клейма),
А дискам хана и колодок немА! 
Детей ты как будешь возить,
Когда, блин, нечем тормозить?  
Про тюнинг рукожопый ты забудь,
Ведь это на тот свет короткий путь!
Ты дилетантов опасайся,
И в «Вита-Моторс» обращайся.
Все мастера у нас спецы,
Не бестолковые юнцы!
От Car-a-puzz(a) вам совет,
Не торопитесь на тот свет!
Чтоб не лежать под образАми,
Вы не шутите с тормозами!
Замена штатных тормозных шлангов на армированные
Обычные резиновые тормозные шланги мотоциклов или автомобилей нормально справляются со своими обязанностями, но могут подвести при динамичной езде. Армированные шланги намного жестче (к раздуванию), прочнее и с ними тормозные рычаги становятся чуствительнее на команды водителя к замедлению, а значит могут сэкономить доли секунды, которых так не хватает в экстремальных ситуациях.
К тому же при тюннинге автомобиля (расширении колёсной арки и выносе колеса вбок) или мотоцикла при удлинении или замене передней вилки, появляется необходимость заменить тормозной шланг на более длинный. Для начала необходимо прикрыть находящиеся вблизи тормозов все окрашенные детали поэлитиленовой плёнкой, так как краска легко разъедается тормозной жидкостью. Снимаем крышку бачка главного цилиндра и откачиваем шприцем из него тормозуху. Начинаем откручивать штатный тормозной шланг с нижнего крепления, подставив под супорт и шланг подходящую ёмкость( отрезанную наполовину пластиковую канистру). Демонтируем штатный тормозной шланг и находим ему место где нибудь в собственном музее.
Армированные шланги продаются уже собранными или в виде набора из куска шланга и двух комплектов, из которых предстоит собрать наконечники. Готовый проще установить, но стоит он дороже, к тому же нужно ещё поискать шланг нужной длины. Лучше купить комплект и шланг взять чуть длиннее, с запасом- лишнее всегда можно отрезать, а вот нарастить длину не получится. Вначале проложите шланг от главного цилиндра до суппорта и перепроверьте длину, с учётом того, что каждый наконечник удлинит шланг на пару сантиметров. Всё это делайте вывесив мотоцикл( хотябы на центральной подставке) или автомобиль( поддомкратив), чтобы мри максимальном уходе подвески(или перьев вилки) вниз, шланг был в свободном состоянии и не натягивался. Но и висеть петлёй тоже не нужно.
Определившись с длиной, можно начинать сборку. Сборку наконечников удобнее всего производить в небольших тисочках, надёжно закреплённых на верстаке. Зажмите в тисках штуцер наконечника, перед этим обернув его алюминиевой фольгой или картоном, чтобы не повредить гладкие опорные поверхности. На шланг наденьте гайку(см. фото) и слегка распушив оплётку шланга наденьте на внутреннюю трубку шланга втулку, так чтобы она оказалась под оплёткой. Теперь шланг с втулкой и гайкой наденьте до упора на трубку штуцера наконечника и сжимая всю эту конструкцию рукой, затяните гайку. Если во время затяжки гайки хоть немного расслабитесь, то жёсткий шланг может выскользнуть или втулка сместится в сторону и помнётся. Втулка при сборке и затяжке деформируется и повторно её использовать нельзя.
Затем тщательно определите положение второго наконечника( опять же проложив шланг), так как после сборки и затяжки гайки, провернуть его не удастся. Наконечники бывают в продаже под разный угол установки( прямые, под углом в 45 или 90 градусов), поэтому определиться с углом нужно заранее. Когда шланг собран, остаётся установить его на место, залить в бачок свежую тормозную жидкость и прокачать систему. Незабудьте установить новые уплотнительные кольца на штуцер наконечников, иначе течи не избежать. На стальные детали рекомендуется устанавливать медные уплотнительные шайбы, а на алюминиевые — алюминиевые. Если не удалось приобрести оригинальные шайбы или их не было в комплекте, то можно воспользоваться шайбами от отечественных торозных систем. Но перед установкой советую отжечь медные шайбы до появления цветов побежалости, а затем быстро опустить шайбу в воду. После такой процедуры медь станет мягкой как свинец.
Если из соединений наконечника вдруг появится течь, попробуйте подтянуть гайку. Жидкость может просачиваться из за частичек грязи или волосков оплётки, попавших между втулкой и шлангом, поэтому если после затяжки гайки течь не пропала, то разберите и ищите причину. Но имейте в виду, что детали наконечника очень редко продают поштучно, и если испортите одну деталь, то придётся покупать весь комплект. Поэтому работайте аккуратно и в стерильных условиях. Удачи.
Замена тормозных магистралей и шлангов
Пост будет очень объемный и максимально информативный для того, чтобы помочь людям решиться на самостоятельную замену всех тормозных магистралей и шлангов, при отсутствии опыта и ямы или подъемника.
Авто: 1993 г.в., рестайлинг, седан, C20NE, механика, кондиционер.
Все началось с того, что однажды педаль стала немного ватной и на светофорах понемногу уходила в пол, а после, подъезжая к своему двору, на скорости 50 перед поворотом, произошел прорыв магистралей в районе бака. Вышло практически все, до дома я ехал практически без тормозов. С этого и началась эпопея по замене. Гараж был очень далеко, лишних денег на эвакуатор не было и было решено менять прямо во дворе.
Далее список того, что нужно для нормальной, без геморройной (хотя кого я обманываю), замены тормозных трубок.
Инструмент:
— Домкрат
— Ремонтная опора (страховка на случай падения авто)
— Противооткатные башмаки (подойдет что угодно, просто в моем дворе не было даже камней)
— Баллонный ключ
— Кусачки (перекусывать старые трубки, очень полезная вещь, которая позволяет быстро демонтировать старое, при этом сохранив пластиковые крепежи магистралей целыми)
— Отвертка «-» и молоток (необходимы для выбивания фиксаторов тормозных шлангов, особенно когда они не сдвигались с завода)
— Гаечные ключи и торцевые головки (штуцеры с суппортов откручиваем исключительно торцевыми головками, дабы не слизать грани)
— WD 40
— Инструмент для развальцовки (я брал дешевый за 750р., но обязательно с насадками типа грибок)
— Приблуда для прокачки (я брал капельницу и бутылочку от Нести)
— Человек для нажатия тормозов:)
Запчасти:
— Около 12 метров медной тормозной трубки 4.75
— 8 штуцеров М10х1
— 2 штуцера М12х1
— 2 гайки типа «мама»
— 2 шланга передних
— 2 шланга задних
— Тормозная жидкость
Итак, начнем демонтаж!
В демонтаже самих магистралей не было никаких проблем, просто перекусываем трубки у пластиковых креплений к днищу, и просто вытягиваем отрезки. Не пытайтесь их сдергивать, сломаете пластиковые клипсы.
Главная сложность, с которой я столкнулся — это снятие фиксаторов задних тормозных шлангов. Видимо они там еще с завода. Еще и расположение неудобное. WD 40, минусовая отвертка и молоток вам в помощь.
Для выкручивания старых штуцеров от суппортов и блока АБС используйте только торцевые головки. Для этого необходимо перекусывать трубки у основания штуцеров.
Кстати, перед откручиванием штуцеров, особенно прокачных на суппортах, помимо ВДшки, используйте метод обстукивания самого штуцера и места вокруг него. Мне это позволило выкрутить абсолютно все штуцеры, в том числе и прокачные. Ничего ломать, высверливать, нарезать или менять мне не пришлось)
Далее приступим к нарезанию и развальцовке новых магистралей. Размеры таковы:
Перед левая 700 мм, штуцеры М10х1 — М12х1
Перед правая 1900 мм, штуцеры М10х1 — М10х1
Магистральная (средняя) левая 3200 мм, штуцеры М10х1 — Гайка типа «мама»
Магистральная (средняя) правая 4250 мм, штуцеры М12х1 — Гайка типа «мама»
Задняя левая 800 мм, штуцеры М10х1 — М10х1
Задняя правая 800 мм, штуцеры М10х1 — М10х1
После установки понял, что магистральную (среднюю) левую я бы увеличил на 50 мм, а магистральную (среднюю) правую уменьшил на 50 мм, но пойдет и так.
МОЙ МОТОЦИКЛ
С каждым годом мотоциклы становятся более быстрыми, более динамичными и более управляемыми. Для того чтобы контролировать все эти непрерывно возрастающие возможности, нужно так же непрерывно совершенствовать тормозные системы мотоцикла. Куда бы в дальнейшем ни пошло развитие таких систем, цель всегда останется неизменной – сокращение тормозного пути.
На протяженность тормозного пути мотоцикла влияет много факторов: длина базы (чем она больше, тем короче тормозной путь и тем стабильнее мотоцикл при торможении), высота центра тяжести (более низкий центр тяжести обеспечивает те же преимущества, что и длинная база), покрышки (чем выше сцепные свойства, тем короче тормозной путь), эффективность тормозной системы. На первый из приведенных факторов, а именно длину базы, мы можем повлиять лишь при выборе конкретной модели мотоцикла. Высота и положение центра тяжести, кроме конструкторской задумки, может зависеть также от веса и роста райдера, его положения на мотоцикле и расположения багажа. С покрышками тоже все, в общем, понятно. Остается фактор эффективности тормозной системы. Можем ли мы повлиять на него? И если да, то как? Для начала рассмотрим тормозную систему мотоцикла в целом.
Блуждающая эффективность
Практически на всех современных мотоциклах установлены дисковые тормоза с гидравлическим приводом. Основными узлами такой системы являются главный цилиндр с рычагом тормоза; магистрали, проводящие тормозную жидкость на суппорты; собственно сами суппорта с тормозными колодками и тормозные диски.
Общая схема работы тормозной системы такова, что нажатие на рычаг приводит поршень главного цилиндра в движение. Вытесняемая им жидкость по каналам приходит на суппорты и начинает вытеснять поршни, которые приводят в движение колодки, сжимающие диск. Подобная система используется, как на переднем, так и на заднем колесе, разница лишь в количестве поршней и диаметре тормозных дисков.
Эффективность тормозной системы заключается в усилии, применяемом к рычагу тормоза для снижения скорости и/или остановки мотоцикла. При экстремальном торможении райдера подстерегает две опасности: возможность опрокидывания через переднее колесо, присущая спортбайкам и другим мотоциклам с короткой базой, и возможность срыва переднего колеса, вероятная для любого мотоцикла на плохом покрытии (сюда же можно отнести покрышки с плохими сцепными свойствами).
Для того чтобы остаться в седле байка и при этом тормозить максимально эффективно, райдер должен балансировать достаточно близко к грани срыва/опрокидывания. В свою очередь, для этого нужно максимально точно и линейно передать усилие с рычага тормоза на колодки, сжимающие тормозной диск. На практике же многие мотоциклисты могли заметить, что на определенном этапе давления на рычаг тормоза наступает некое «зависание», а затем возобновляется передача усилия на колодки.
Слабое звено
Разница работы системы с армированными магистралями и обычными, резиновыми
В идеале гидравлическая тормозная система, проводящая тормозную жидкость от цилиндра к суппортам, должна иметь постоянный объем. Сама тормозная жидкость практически не сжимается, потери на цилиндре и суппортах тоже минимальны. А вот магистрали, которые изготовляют из резиновых шлангов с синтетическим кордом, увеличивают свой объем под давлением.
Как это происходит, можно увидеть на графике 1. В области «C» работа, затраченная на сжатие рычага, идет на расширение тормозных шлангов. После того, как шланги достигают своего максимального объема, работа вновь обращается на сжатие колодок вплоть до блокировки колеса (область «D»). Часть кривой, которая проходит в области «D», проецируется в более короткий диапазон на оси усилия на рычаге при таком же росте тормозного усилия, как и в области «С». А это говорит о том, что работать рычагом тормоза нужно гораздо точнее.
Есть еще несколько недостатков резиновых шлангов. При частых интенсивных торможениях они нагреваются от тормозной жидкости и начинают растягиваться еще больше. Недостаток чисто практического толка – со временем шланги изнашиваются, что приводит к тому же эффекту, и требуют замены.
Потери на расширение тормозных шлангов можно устранить, установив взамен такие, которые не растягиваются, слабо подвержены температурному воздействию и при этом сохраняют необходимую гибкость. Для этих целей были разработаны армированные шланги.
Внутренняя часть такого шланга состоит из пластика, покрытого изнутри тефлоном, далее идет армирование из нитей нержавеющей стали. Часто шланги дополнительно защищены внешней полимерной оболочкой. Тефлон обладает очень низкой адгезией (уровень смачивания жидкостью поверхности – БАЙК) и по своей химической стойкости превышает все известные синтетические материалы и благородные металлы. Эти свойства препятствуют разрушению шлангов изнутри под воздействием тормозной жидкости. Стальное армирование не дает шлангам расширяться, и позволяет при этом сохранить гибкость. Оболочка создает дополнительную защиту от внешних воздействий.
Из графика 2 видно, что кривая 2 отображает практически линейную зависимость воздействия на колодки от усилия на рычаге. Это дает несколько преимуществ. Во-первых, область интенсивного торможения достигается при меньшем усилии. Во-вторых, диапазон полезной работы рычагом тормоза гораздо больше. Такая система позволит работать рычагом более точно и простит (или позволит быстро исправить) некоторые ошибки. Менее напряженная рука при этом будет лучше чувствовать рычаг тормоза.
На практике
С завода на переднем контуре Honda CBR1000RR ’05 устанавливаются армированные магистрали, ведущие от тройника к суппортам, и резиновый шланг, соединяющий главный цилиндр с тройником. В процессе тюнинга на свалку были выброшены и резиновый шланг, и тройник
Замена стоковых магистралей была произведена на мотоцикле Honda CBR1000RR ’05. Завод устанавливает систему с общим резиновым шлангом от главного цилиндра, который через тройник, имеющий крепежное место к крылу мотоцикла, продолжается армированными шлангами к суппортам.
Замену произвели на армированные шланги с фиттингами и штуцером из нержавеющей стали производства голландской фирмы BRAKING. Причем из системы был исключен тройник, а шланги проведены на суппорты непосредственно от главного цилиндра.
Ощущения на торможениях можно описать в нескольких словах: раньше, ровнее и информативнее. Благодаря более плавной загрузке вилки мотоцикл стал вести себя на торможениях более стабильно, лучше стала работать подвеска. При интенсивном торможении существенных различий с работой заводских шлангов я не выявил, так как нижняя часть стоковой системы (от тройника к суппортам) выполнена также из армированных шлангов.
Не стоит ждать от армированных шлангов многократного сокращения тормозного пути. В руках опытного пилота тормоза с обычными шлангами работают не намного хуже. Но в тех же опытных руках тормозная система с армированными шлангами дает заметное преимущество. К тому же ее проще и комфортнее контролировать.
Для новичка армированные шланги, пожалуй, будут лишними. Не стоит забывать о том, что, например, на многие универсальные мотоциклы производитель намеренно ставит не самые цепкие колодки. На спортбайках же они, безусловно, найдут правильное применение. Многие из выпускающихся в последние несколько лет спортивных мотоциклов имеют хотя бы часть магистрали, выполненную из армированных шлангов.