Замена штатных звуковых сигналов на Hella DL50 (3CB 004 811-042)
10.18
Исходные данные.
Звук штатных сигналов для меня звучит мало того что несерьёзно, так ещё и не особо громко (может, медведь на ухо наступил?) Пользуюсь я ими очень редко и именно по правилам, но как раз в таких случаях хочется «дунуть» так, чтобы голуби перед бампером падали. Вот такая благородная цель… 😀
Использованное решение:
Остановился на Hella DL50 (3CB 004 811-042), потому что волговские у меня уже были на предыдущей машине и то ли неудачный комплект попался, или просто были неотъюстированы — звук у них показался так себе (недостаточно громкий).
У Hella есть годный микросайт по гудкам (www.hella.com/MicroSite/horns/en/index.html), где их можно посмотреть и даже послушать, а так же получить более-менее подробную инфу, из которой выяснено, что серия DL50, а именно модель 3CB 004 811-042 мне вполне подходит: 114 дБ! Ну и гудят приятней штатных — пониже тоном. Однако здоровые, собаки…
Где и почём: Emex, 2015 руб./компл. из 2-х шт (10.18)
Мои времязатраты: 3 часа: нужно снимать/ставить передний бампер, это само по себе занимает час-полтора.
Поехали
Берём замечательную фотоинструкцию www.drive2.ru/l/7425503/ (Спасибо printout ), скидываем бампер, любуемся штатным игрушечным недоразумением:
Примеряем Хеллу — о чудо, не нужно ничего пилить-гнуть-варить-подгонять, всё ставится в штатные отверстия и даже штатными болтами! Даром что вдвое больше и тяжелее.
Заменил штатные звуковые сигналы
Всем привет!
Так получается что на всех своих машинах я меняю штатные звуковые сигналы. Так и на Camry штатный сигнал мне не нравится. Ниже видео звука штатных сигналов.
Обратился к дилеру и уточнил сколько будет стоить замена штатных сигналов, от ценника на работы просто упал у стойки. Они попросили за замену 6200 рублей, 6200 рублей КАРЛ! И это только за работы, видимо я купил Майбах… Так как деньги я не печатаю, а зарабатываю довольно нудным трудом, этот вариант был отвергнут и я решил все сделать сам.
Первым делом были куплены звуковые сигналы от «Волги». Они есть двух типов, побольше и меньше. Я взял большие, за 1100 рублей.
Итак нужно добраться до штатных сигналов, для этого снимаем пластиковую накладку сверху над сигналами. Для этого снимаем штатные клипсы, которые ее держат.
Для того чтобы снять клипсу нужно надавить пальцем на середину клипсы и вдавить ее средину, далее она снимается легко.
Далее снимаем накладку и добираемся для штатных звуковых сигналов. Откручиваем ключом на 12 их вместе со штатным крепежом.
Откручиваем крепеж штатного сигнала, ключом на 14 откручиваем стопорящую гайку и снимаем крепеж.
На фото штатный сигнал подключен без удлинителя, видно как сильно натянут штатный провод.
Теперь собираем все обратно для этого ставим накладку на штатное место и вставляем пистоны на места, на фото ниже видно что нужно вынуть его центральную часть, для фиксации нажимаем на центральную часть, но не сильно, чтобы опять не продавить в другое положение, в котором их снимали.
Вся работа занимает примерно час, вместе с изготовлением удлинителей. Штатный предохранитель на 10А не менял, если кому нужно, он находится под капотом в блоке предохранителей. Переварачиваете крышку и там он подписан как «HORN».
А теперь видео звука новых сигналов.
Как слышно звук стал более приятный, для Camry он более подходит.
Клаксон. Замена штатного сигнала на звуковые сигналы от ГАЗ 3110 Волга
Тот случай, когда не услышать становится сложно…
После злополучной встречи с троллейбусом я разом приобрел целый пакет проблем, среди которых был и поврежденный клаксон.
Не то, чтобы он не работал, звук издавать он всё ещё мог, но клаксоном лучше было не пользоваться. На него у меня уже давно были планы, — тон не устраивал, да и мощность сигнала была маловата, поэтому в итоге штатный клаксон был приговорен к замене.
Звуковые сигналы ЛЭТЗ С302/303 от ГАЗ 3110 Волга
Читал/смотрел, что люди себе ставят. Посмотрел Hella, Horn и ещё с десяток менее известных производителей. В итоге выбор пал на двухкомпонентные звуковые сигналы ЛЭТЗ С302Д/303Д от ГАЗ 3110 «Волга» (высокий и низкий тоны).
Почему именно они? По-советски суровые, неубиваемые при правильных установке и подключении, а самое важное — с громкостью и мощностью звука из тех времен, когда не боялись нарушить сон спальных районов.
Эти чудо-сигналы пока ещё делают по старым технологиям на Лысковском электротехническом заводе (ЛЭТЗ), который входит в состав промышленной группы АвтоКом. Заказать комплект можно по артикулу С302/303 на том же Emex. Цена на данный момент за комплект составляет
1050 руб. Предполагаю, что на других интернет-площадках они тоже могут биться. Насколько мне известно, рожки можно заказать поштучно, низкий тон по артикулу С302Д, высокий — С303Д.
Кроме того, такого же крупногабаритного исполнения есть альтернативные рожки от СОАТЭ под артикулами 022.3721 (низкий тон) и 0221.3721 (высокий тон). Также есть более плоские и менее надежные от ГАЗ, идущие под артикулом GAZ 222-21-372100-003 (или 222-21-372100). Как ни странно, эти же ущербные рожки от ГАЗ бьются по артикулам 22.3721 (низкий тон) и 221.3721 (высокий тон), поэтому, чтобы не получить дохлого кота в мешке, лучше заказывать только по артикулу C302/303.
Кстати, полный каталог ОАО ЛЭТЗ можно посмотреть тут.
На каждом рожке есть регулятор тона, который можно в случае необходимости подкрутить, однако по личному опыту могу сказать, что с завода настроено на максимальную громкость. Тон можно подправить, но это будет в ущерб мощности гудка.
Установки двухкомпонентных звуковых сигналов ЛЭТЗ С302Д/303Д от ГАЗ 3110 Волга
Такие сигналы однозначно нужно ставить на подвес, чтобы не было резонирования на кузов. Прикинув, где есть свободное место, решил вешать по бокам на лапы усилителя бампера, далее просверлил отверстия диаметром 5 мм под подвес.
После этого закупился в Метизах шайбами, болтами и самоконтрящимися гайками из нержавейки для крепления подвеса, который предусмотрительно сделал из пластин нержавейки толщиной 4 мм.
Обратите внимание, что для правой стороны, где установлен бачок омывателя, подвес нужен подлиннее, чтобы рожок не касался бачка и насоса омывателя фар, который я себе ещё давно установил.
Не хотелось делать неразборное соединение на клепках, поэтому для установки подвесов на болты усилитель переднего бампера пришлось снять.
Сами рожки предварительно закрепил на подвесных планках из нержавейки, далее через полости в лапах усилителя продел болты, после чего закрепил сигналы вместе с подвесами.
После установки нужно обязательно проверить, чтобы рожки на подвесах нигде ничего не касались. При подаче питания рожок будет вибрировать, и чтобы не было резонанса на кузов и звук сигнала не искажался, рожок должен находиться в свободном положении ничего не касаясь.
Обратите внимание, что я сознательно направил сигналы рожками вниз. Причин на то две. Во-первых, звук будет уходить из-под бампера вниз и отражаться от дороги, а не гудеть в сам бампер, теряя в мощности и резонируя на кузов машины. Во-вторых, вода с дороги, дождь, пыль и грязь не будут заливать рожок, а если и попадут туда, то успешно вытекут на дорогу, не задерживаясь в клаксоне и тем самым его не портя.
Далее оставался вопрос с подключением.
Подключение двухкомпонентных звуковых сигналов ЛЭТЗ С302Д/303Д от ГАЗ 3110 Волга
Занятно то, что у меня дорестайл 2013 г.в., но разъем клаксона оказался уже нового типа как у рестайла.
Найти ответную часть было проблематично, поэтому разъем тоже был приговорен под замену. На авторынке взял герметичный разъем в разобранном виде, отрезал штатный разъем и, обжав клемы на штатной проводке, зафиксировал их в новом разъеме.
Новый разъем питания клаксона закрепил на усилителе через штатное отверстие. Благо, на самом разъеме была соответствующая клипса. Тоже самое сделал и с ответной частью разъема.
Далее соединил герметичный разъем так, чтобы вода стекала по нему, не заливаясь внутрь.
После этого всю проводку аккуратно вложил в гофру, в которой шли провода омывателя фар, и закрепил её по низу усилителя бампера без натяга.
Осталось лишь последнее изменение в блоке предохранителей. Штатно на клаксон стоит предохранитель на 10 А. Потребление двух рожков ЛЭТЗ С302Д/303Д в сумме составляет 15 А, т.е. по 7,5 А каждый. Сечение штатной проводки позволяет проводить ток 20 А, таким образом подключение новых сигналов сводится к замене предохранителя с 10 А на 15 А.
Кстати, штатный предохранитель на 15 А можно заказать по артикулу 18790-01117, однако запасной скорее всего у вас есть под крышкой подкапотного блока предохранителей.
Собственно, после этой замены свои труды осталось только проверить.
Итоги
Доволен — не то слово. Именно таким сигнал и должен быть, — предупредить об опасности, чтобы бабуля или школьник обделались не пытались успеть перебежать на красный, а дерзкий водитель почувствовал себя мудаком свою неправоту. Суммарная тональность стала более басовитой и солидной, теперь клаксон не похож на дудку с детского велосипеда. Слушайте сами и делайте так, чтобы и вас слышали!
Спасибо за внимание, оставайтесь на волне Tenebris!
Беспроблемная смена родного сигнала в Renault, Lada и некоторых других «французах»
Заметка тем, кто случайно наткнется. И, чтобы не потерялись нужные цифры.
Итак, приехала ко мне сестренка с проблемой — нормально не гудит, хотя должен. Автомобиль — Renault Kaptur. Сигнал — плоский и грустный.
В общем, задача ясна. Заменить сигнал на Рено Каптюр. Я отношусь к тем людям, которые любят принципы plug&play — воткнул, и чтобы сразу приятно заработало. Поэтому стараюсь сделать все максимально близко к родному — работающие провода не резать, разъемы не менять, ничего не сверлить, не паять, не скручивать. Как говорилось в одном любимом кино — Только не надо в современный электронный аппарат всякие проволочки вставлять!
Волжские сигналы, хоть и проверенное временем и владельцами решение, я сразу отмел. По ряду причин.
Во-первых, волгари «кушают» больше 15А, а у французов проводка на сигнал, наоборот, до 15А. Нет, конечно, кратковременное срабатывание клаксона она выдержит. Но, согласно законам Мэрфи, обязательно подведёт в самый ответственный момент. Можно подключить напрямую: дополнительное реле под капотом и прямой провод от аккумулятора. Даже, если сделать «с головой», всю эту гирлянду нужно периодически контролировать. А мне лень. Этим я еще на жигулях «наелся», 20 лет назад. Опять же, реле под капотом на проводах висит, что не по феншую.
Во-вторых, глобальная проблема — если посмотреть на родную дудку, то можно обнаружить довольно «сложный» разъем. В него-то и упираются большинство владельцев, решивших модернизировать сигнал своего французского автомобиля. Даже, если использовать волжские сигналы, как быть с разъемом? С первого взгляда без врезки в родную проводку не обойтись. Принципы plug&play нарушаются, вызывая душевный диссонанс.
Погуглив, нашел самое простое и готовое решение — 927694 FIAMM. Итальянские высокий и низкий фанфары. В составе — дудки AM80S с оригинальным разъемом под рено. Комплект фанфар полностью подходят по амперам (меньше 15А), а значит работают на родных проводах. Цена — от 1250 рублей. Но, незадача, на момент написания их третий месяц нигде не было, даже под заказ. И когда появятся — было непонятно. Сейчас, по закону Мэрфи, лежат в свободной продаже. Но уже, ясное дело, не надо ))
Более кровавый вариант, но проводимый без серьезной врезки — высверлить разъем с родного сигнала. Плюс решения — получаем разъем, с помощью которого можно подключать к родной проводке любые подходящие фанфары. Минус решения — идет вразрез с моими принципами, если придет время махнуть дудку обратно — не махнется. В общем, считаю, родной сигнал Рено должен лежать и ждать своего часа. Целым и невредимым.
Третий вариант — Китай. Первоначально нашел там разъем с двумя торчащими проводочкам под сигнал Рено — за
600 рублей, без других обозначений. Бери мол и ставь — подойдет точно. Ну, логично же, раз продают его в сборе, значит где-то есть и в разборе. А значит, можно найти.
Выбрав последний вариант, на мой взгляд, как самый действенный из найденных, покупаю универсальный комплект дудок — AM80S за 892 рубля (артикул — 924648), потому что по амперам точно подходят. С виду — обычные дудки, похожи на волжские, стандартные клеммы. Остается добавить «оригинальный рено».
Гугление по картинкам и прочим интернет-чертогам дает мне полуверное решение — у сигнала Рено DELPHI-разъем. Он же FCI (двухконтактный 2FCI, трех — 3FCI и так далее). Он же Sicma. Он же 2pin с артикулом 211PC022S0049 — колодка соединительная герметичная. В России продается во всяких компьютеро-паяльных универсамах и магазинах автоэлектрики с хорошим ассортиментом рублей за 100-200. В моем городе таких не оказалось. Зато на Али этот разъем по указанным цифрам легко находится. Папочная часть этой колодки продается отдельно за 90 рублей, комплект «мама-папа» за 140. А они же — китайцы — как уже писал, собрав разъем на 2 тонких коротких проводках, продают как «оригинал Рено» — за 600 рублей.
Вбил цифры, нашёл продавца. Заказал разъем «папу», а китаец прислал комплект — чем сильно обрадовал, лишнее пойдет на опыты! Не скажу, что подходит один-в-один, у рено в родном разъеме есть пара дополнительных пластиковых выступов. Особой роли не играют, думаю больше для позиционирования при конвейерной сборке. Родные точно нельзя соединить неправильно. А вот китайский — упрощен… при очень большом усилии можно воткнуть неверно, как говорится, до характерного щелчка. Но сверлить, резать и прочее в родной проводке — ничего не надо. Принцип Plug&Play соблюден. Могамбо доволен.
Кстати, на самом родном разъеме маркировка F497500 24217E. Нигде не бьется.
Аналогичный разъем на сигнал и прочие датчики сейчас ставят, не только в Рено, но и некоторые другие Лады и Ниссан. Пока рыскал под капотом Каптюра в поисках фанвары, действительно, что-то похожее видел — и 2 и 3-пиновые. Глобализация-с. Смотрел истории про замену родного сигнала на Рену Аркану. И там, безусловно, используют такой же разъем.
Итак, ещё раз. Чтобы без проблем поменять сигналы, сохранив родной разъём renault kaptur, renault arkana, lada vesta, lada xray, renault sandero и logan, новый renault duster(?), нужно найти, купить и правильно применить разъем 211PC022S0049. Прямо по этому артикулу. Для работы нужен «папа». Как на родном сигнале.
Переходим к практике. Кстати, плюс на родном разъеме оказался розовым. Девчачий.
Берем пару отрезков провода нужного сечения, обжимаем клеммы под штыревой разъём соединительной колодки. В китайский разъем (с заднего конца) вставляем желтую направляющую, в нее, с того же конца, вставляем сами провода с полученными штырями. Следом нанизываем на провод зелененький уплотнитель и закрываем крышечку. Фоток процесса нет, сделалось настолько быстро, что забыл делать паузы. Но на общем фото готовой сборки всё понятно. Свободные концы проводки, торчащие из разъема, обжимаем так, как хочется. Я сделал последовательные широкие клеммы под купленные фанфары. Параллельные, где собственный провод идет от разъема до каждой дудки, не рекомендую. Разъем сильно ограничен по сечению провода и 4 провода там не пролезут (по два — на каждый полюс).
У меня получилось вот так. Провода короткие, так как по плану дудки остаются под фарой. Но, кто хочет, может разнести дудки по сторонам, для этого лучше скинуть бампер. Это у кого времени больше и провода гораздо длиннее моих 25 см (хихихи).
Это, в принципе всё, что нужно сделать. Дальше по накатанной. Для каптюра, чтобы поменять родной сигнал — снимаем аккумулятор, под фарой находим заводскую фанвару, откручиваем и отсоединяем ее от родного разъема (лучше оперировать тонкой плоской отверткой, особенно если сардели вместо пальцев), туда же ставим новое, и подключаем китайский разъем к родному. Можно сигналить — от души!
Доброго времени суток друзья автолюбители!
Многих владельцев Кашкая j11 (да и других марок) не устраивает звучание штатного сигнала. Я тоже не стал исключением и как только впервые услышал его звучание писщание было принято решение одназначно надо менять, но после завершения гарантии.
В начале декабря 2017 года у меня закончилась гарантия, к этому времени я уже успел начитаться восхитительно-восторженных отзывов о Волговских гудках и купил их. Многие кто обеспокоен заменой гудков наверняка знают, что в нашем Кашкае места для установки двух сигналов нет (тем более таких лопухов как у Волги), кроме варианта снизу под передним усилителем бампера. Ну чтож снимать бампер, значит снимать других вариантов нет (((
И так 30.12.2017 суббота, после обеда иду в гараж (холодный), снимаю бампер, изготавливаю крепеж, забираю его домой и крашу. Машина остаётся как на фото ниже.
Вернемся к установке, после того как я снял решетку, пришлось долго (примерно 3 часа) «поплясать» в поисках возможного расположения и способа монтажа двух гудков, в том месте где до этого в тесноте располагался один. И я его нашел и приступил к монтажу. Поясняющие фото ниже.
Потом нужно не много по месту изогнуть штатную крепежную планку hella входящую в комплект.
Теперь модернизирую второй крепеж hella.
На этом так сказать арматурные работы завершены, переходим к электрике. Ниже схема подключения которую я нарисовал в соответствии с цветом проводов в купленном мной комплекте.
Далее берем колодку для реле. Поскольку она под 5-ти контактное реле и с диодной стабилизацией, а в нашем случае реле 4-ех контактное, надо убрать лишний провод и диод, а так же перепиновать, чтобы цвета на схеме совпадали с номерами контактов на реле hella. К сожалению фото данного процесса я не сделал, но там нет не чего сложного и он занимает буквально 5 минут.
Продолжаем работать с колодкой, устанавливаем кольцевую клемму, которая будет массой (минусом) для реле (85 контакт на схеме).
85 контакт готов. На очереди 86 и 87 контакт. 86 будет управляющим (позже подключится к штатному плюсу), 87 пойдет на сигналы и будет служить им +
Припаиваем два куска желтого провода к желтому проводу на колодке реле и изолируем (87 контакт). Так же припаиваем один кусок коричневого с коричневым (86 контакт).
Убираем косичку в гофру 6,8 мм.
Возвращаемся к колодке реле, так как нам надо подключить контакт 30 через предохранитель. Для этого из корпуса держателя вытаскиваем заводские контакты, продеваем свой провод и устанавливаем на него клемму «мама» и кольцевую.Прячем в гофру 4,6 мм,
С этой стороны всё готово осталось только воткнуть предохранитель на 15 А (если будет гореть поставлю 20А).
Далее на желтые провода ставим клемму «мама», а на коричневый «папа» и вставляем «папу» в штатную япоско-английскую «маму». )))
Подключаем клеммы к первому сигналу и прикручиваем его, совмещая просверленное и штатное отверстие, массу от сигнала вешаем на этот же болт.
Аналогично ставим второй сигнал, прикрутив его в просверленное отверстие в штатном кронштейне.
Вот почти и все, осталось установить предохранитель, проверить работоспособность, а также установить воздуховод и решетку на место.
Окончательный вид.