Замена и ремонт шкворней в Москве
Грузовые машины – это сложная техника. За ней следует правильно ухаживать. Есть такие компоненты конструкции, которые во время эксплуатации изнашиваются и время от времени их нужно менять. Следует обратить внимание на шкворни. Речь идет о стрежнях шарнира поворотного соединения. В большинстве случае меняют данные механизмы, когда пробег автомобиля будет в пределах 60-80 тыс.км. Что касается легковых машин, то там подобную процедуру нужно делать значительно реже.
Наш сервисный центр занимается ремонтом, заменой шкворней. Мы обладаем необходимым инструментарием, чтобы сделать процедуру качественно. Внутри мастерской имеется современное оборудование, а ремонтные работы выполняют исключительно квалифицированные опытные мастера.
Цены на замену шкворней
| Вид | Цена, руб |
|---|---|
| Шкворень (конический) | 4 227 |
| Шкворень (цилиндрический) | 4 581 |
| Шкворень ЗИЛ ГАЗ ПАЗ | 3 590 |
Замена шкворней
Заменять шкворни у машин грузового типа является необходимостью. Ведь управляемость автомобиля будет напрямую зависеть от функциональности шкворней. Следует выделить те факторы, которые способны привести к поломке данных механизмов:
Сотрудничество с Remont Truck
Наша компания предоставляет поменять и отремонтировать, шкворни. Мастера проводят работы по восстановлению своевременно и качественно. При этом стоимость услуги будет ниже, чем у других сервисных центров. Ведь мы не учитываем дилерскую наценку. Все расценки более подробно расписаны в прайсе компании.
Мы ремонтируем, меняем шкворни у грузовых машин любых марок (Dong Feeng, Renault, Scania, МАН, КамАЗ и др.). Чтобы проконсультироваться о ремонте грузового автомобиля, стоит набрать +7 915 332 97 90. Наша мастерская находиться на пр. Юных Ленинцев, 45А.
Замена шкворней — главная ошибка при нагреве балки
При явной простоте конструкции. Которая не меняется практически на всех грузовых автомобилях. Замена шкворней вызывает порой большие трудности.
Содержание статьи:
Для того чтобы снять поворотный кулак необходимо демонтировать шкворень.
Снятие крышек
Первая проблема которая возникает при откручивании верхней и нижней крышки шкворня. Это то что заламываются болты которыми крышки крепятся. Поэтому их необходимо обстучать. Просто несильно ударить молотком по шляпкам болтов.
Демонтаж клина
Снятие шкворня
Теперь как выбить сам шкворень. Идеальный вариант использовать съёмник шкворней. Но он не всегда есть под рукой, тем более стоимость его такова что на эти деньги можно приобрести несколько новых балок. Вряд ли он всегда есть под рукой. Проще снять балку целиком и вы прессовать шкворень на стационарном гидравлическом прессе. Поэтому чаще всего приходится выбивать его при помощи кувалды.
Если после нескольких сильных и точных ударов он остаётся на месте бить дальше нет никакого смысла. Необходимо греть балку резаком практически до красна и то только для того чтобы хоть немного сдвинуть шкворень с места. В результате диффузии шкворень и балка практически свариваются, необходимо разрушить это соединение. Всё больше пока ничего делать не надо, что бы не повредить балку.
Нагрев балки
Нагрев её мы также нагреваем и сам шкворень. Балка находится снаружи остывает быстрее, шкворень в нагретом состоянии становится толще, а балка начинает еще сильнее сужаться. Бить стучать бесполезно, пока они не остынут естественным образом до температуры окружающей среды, принудительное охлаждение тоже ничего не даст, нужно ждать, а лучше оставить эту затею на следующий день, утро вечера мудренее, это же все из жизни.
Регулировка осевого биения
Ещё один нюанс, когда производится замена шкворней заключается в том что бы не было осевого биения между балкой и поворотным кулаком. Это достигается регулировочными шайбами вот тут ленится не надо. Чтобы опорный подшипник и втулки прослужили дольше.
Замена шкворневых втулок передней балки
Обычно требуется, когда вывешенное переднее колесо активно болтается в вертикальной плоскости. Если периодически не смазывать втулки, то вот вам и будет такая бяка.
Разбираем так:
Вывешиваем балку, снимаем колёса, отсоединяем тормозные шланги, снимаем поперечную рулевую тягу, снимаем тормозной барабан, ослабляем трещотки, вынимаем пальцы из вилок. Съёмником для наружных колец снимаем стопорные кольца трещоток и сами трещотки.
Теперь можно открутить крышку ступицы, расшплинтовать гайку подшипника, отвернуть её и снять ступицу.
Дальше расшплинтовать гайки тормозных колодок, отвернуть их, снять пластину. потом можно развести колодки монтажкой и вынуть бочата, снять пружину, вынуть вал разжимного кулака. Затем нужно вынуть оси колодок и снять тормозной щит. Для этого расшплинтовываем и отворачиваем гайки нижней сошки. Саму сошку скорее всего придётся дубасить кувалдой. Сама редко выходит. По осям молотить не следует — развальцуются.
После снятия осей отвернуть болты щита и снять его.
Всё снятое тщательно отмыть и осмотреть на предмет дальнейшего применения.
теперь можно отвернуть гайки кронштейна и снять его. Может сразу выпасть и поворотный кулак, а может и кувалдой придётся бить. Снимаем кулак, предварительно вынув шайбы.
Теперь можно заняться тщательным осмотром и промером шкворня. При отсутствии отклонений от нормали, можно менять втулки и собирать обратно. Если же шкворень изношен — увы… Без многотонного пресса не обойтись. Либо новую балку в сборе со шкворнями.
Конечно, есть море статей и видео в сети, где люди меняют такие вещи.
Однако китайцы устроили очередную пакость.
Здесь балка имеет шкворень, запрессованный в заводских условиях. Причём посадка исключительно температурная.
Однако есть вариант со стопорным клином, наподобие велосипедного. Вот тот можно мучить.
Наш вариант оказался ещё жизнеспособным. Пришлось прочищать канал для смазки, он проходит сквозь весь шкворень.
Втулки добываем так.
Из поворотного кулака, освободив его от стопорного кольца, вышибаем крышку. Втулку выбиваем чем угодно подходящего диаметра.
Втулку из кронштейна добыть сложнее — либо покупать/выдумывать съёмник, либо сверлить, либо рубить, либо забивать между корпусом и втулкой клинья и ломать/гнуть втулку. Я сверлил и забивал клинья.
Втулки извлекли, прессуем новые. Новые бывают с прямым разрезом, и с фигурным. Прямой разрез ставим в сторону колёс, фигурный можно как попало. ) Если на кулаке имеются тавотницы, следим за совпадением отверстий во втулках с отверстиями для тавотниц. Иначе смазать не получится. Либо придётся дополнительно сверлить втулку.
Наличие тавотниц в кулаках, равно как и в крышках нижних втулок не поддаётся никаким анализам. Могут быть, а могут и не быть. Или быть только в одном месте. В моём случае балка была уже кем-то ремонтирована, цапфы разные. Левый барабан стоял не родной, тормозной щит и оси колодок изрядно сточены снизу. Напрашивается вывод о потере ступицы на ходу.
Худший вариант — это одна тавотница сверху, на кронштейне. Тогда помазать нижнюю втулку практически нереально. Вся смазка будет выходить либо по отверстиям для шпилек кронштейна, либо через вал разжимного кулака.
Примеряем кронштейн с поворотным кулаком на балку для выяснения количества регулировочных шайб. Собираем всё в обратном порядке, заменяя негодные детали. Опорные подшипники лучше дополнительно набить смазкой, магазинный вариант очень бедноват на это дело. Обязательно проверить состояние сальника ступицы и подшипника. При необходимости заменяем новыми.
Замена шкворней на грузовике
Замена шкворней грузовых автомобилей
Если вы ищете ремонт и замену шкворней грузового автомобиля, то вы пришли по адресу. Без корректной работы шкворней не возможно эффективно управлять автомобилем. От правильной работы этих элементов ходовой части зависит качество эксплуатации грузового автомобиля. Если вы чувствуете, что ваш грузовик с трудом преодолевает ухабы и неровности дорожного полотна или слышите характерные стуки или шумы – стоит обратиться в специализированный сервисный центр грузового транспорта.
Заказать бесплатный звонок
Мы ремонтируем и меняем шкворни грузовиков марок
Мы выполняем следующие работы по ремонту и замене шкворней
Прайс-лист по ремонту и замене шкворней
| Замена конического шкворня в сборе | от 5150 руб. |
| Замена цилиндрического шкворня | от 7100 руб. |
Наши постоянные акции
Нас выбирают:
Мы готовы предложить вам самую минимальную стоимость нормочаса в Москве!
В грузовом автосервисе работаю только квалифицированные и аттестованные специалисты. Сервис оснащен новейшим высокоточным импортным оборудованием.
Ваш грузовой автомобиль будет отремонтирован быстро и точно в оговоренный срок без ущерба качеству. Нет отговорок и переносов сроков ремонта.
Мы не накручиваем цены и хотим видеть вас в числе наших постоянных клиентов. Расчет на диагностику, ремонт и обслуживание автомобиля оглашается сразу.
Большинство востребованных запасных частей мы храним на собственном складе рядом с грузовым сервисом. Если необходимой запчасти нет в наличии, то мы Вам скажем точный срок ее доставки.
Мы хотим, чтобы в случае неисправностей грузовика Вы приезжали именно к нам. Для этого мы будем с Вами максимально честны, не станем накручивать цены и врать о сроках исполнения работ. Обратившись к нам, Вы получите персонального менеджера, который будет всегда на связи.
Среди наших постоянных клиентов
Нам доверяют не только частные владельцы грузовых транспортных средств, но и крупные компании, обладающие внушительными парками грузовых автомобилей. Мы производим плановое техническое обслуживание и срочные ремонтные и диагностические работы.
Грузовой сервис «ФОРВАРД» приветствует вас! Наши механики ремонтируют грузовые автомобили зарубежного производства. Мы успешно работаем с такими грузовиками, как Hyundai и Isuzu, Nissan и KIA, JAC и Fuso, Ford и Peugeot.
Нужна замена шкворней? Запишитесь к нам – выполним работу аккуратно и в срок!
Что такое шкворни и почему они выходят из строя?
Шкворень входит в состав передней подвески и служит для выполнения поворотов. Шкворневые пальцы представляют собой стержень шарнира, который находится на поворотном соединении по обе стороны автомобиля. Элемент связывает стоки и балки с поворотными кулаками, на которых располагаются цапфы колес.
В среднем шкворни требуют замены по прохождении каждых ста тысяч километров. Это связано с тем, что именно ходовая часть грузового автомобиля получает основную нагрузку при движении. Особенно пристального контроля требует подвеска, если автомобиль перевозит тяжелые грузы.
К поломке шкворня могут привести две причины – возникновение радиального или осевого люфта. Первый возникает вследствие повреждения подшипника, а второй – из-за неисправности опорных втулок.
Перед тем как менять шкворни мы внимательно осматриваем переднюю подвеску, чтобы определить и устранить причину износа. Шкворни меняются в комплекте – сразу с обеих сторон.
Можно ли избежать замены шкворней?
Неисправные шкворни рекомендуется менять. Если пренебречь неисправностью, она может спровоцировать нежелательные последствия. Например, вслед за шкворнями начинают изнашиваться наконечники рулевых тяг, увеличивается истирание покрышек, появляется риск износа сайлентблоков, втулок стабилизатора или рессор. Наконец, неожиданно может отказать рулевое управление.
Если появился люфт – отдайте автомобиль на диагностику и ремонт!
Работоспособность ходовой можно сохранить и продлить, если соблюдать профилактические меры:
Менять шкворни рекомендуется также перед длительной поездкой в качестве меры предосторожности.
Как неисправность шкворней проявляет себя?
Рекомендуем вам обратиться в сервис, если вы заметили такие признаки:
Как производится замена шкворней на грузовых автомобилях?
Чтобы правильно заменить шкворни, переднюю часть грузового автомобиля приподнимают. Демонтируются колеса, а вместе с ними – суппорт со ступицей.
Шкворень освобождается от покрытия, из балки извлекается клин, и механик демонтирует сам шкворень.
Когда происходит установка нового шкворня, специалист пристально следит за тем, чтобы сохранялось правильное взаимное расположение всех деталей агрегатного узла: подшипника, шайбы, уплотнителей.
В результате установленные шкворни входят во втулки плотно, но без чрезмерного усилия. Замена шкворней – трудоемкая операция, которая требует опыта и квалификации.
Почему стоит обратиться в грузовой сервис «ФОРВАРД»?
Вы можете доверять нам, потому что мы ориентированы на решение задач клиента:
Хотите узнать о наших услугах больше, записаться на диагностику или задать вопрос? Мы будем ждать вашего звонка!
Ремонт и замена шкворней на автомобиле газель
Полезные советы и рекомендации
Стопорный штифт шкворня
Проникающие смазки типа WD-40 позволяют легче извлекать смазанные ими детали
Если ничего не помогает, можно попробовать нагреть балку, чтобы выбить шкворень
Однако делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её
Преимущества и недостатки шкворня на подшипниках и на бронзовых вкладышах
Каждого новичка в среде патриотоманов волнует вопрос, какие лучше поставить шкворневые соединения. Среди джипперов нет однозначного мнения по необходимости комплектовать УАЗ Патриот поворотным кулаком с опорами качения. Замена шарнирного узла на подшипниковый достаточно трудоемка и не дешевая.
Преимущества: 1. Не требуют столь частой проверки и подтяжки. Если натяг сохранен, ходят очень долго. 2. Низкое трение даже при сильном натяге. 3. Большой выбор готовых комплектов в продаже
Недостатки: 1. Трудность правильной установки (об этом далее) 2. Подшипник 30203, на котором сделаны большинство комплектов, кажется слабоватым немного. Хотя заявленных 18кН грузоподъемности должно бы и хватать, чисто теоретически. 3. Менее стойки при экстремальных нагрузках 4. Боятся попадания воды. 5. При работе без натяга быстро выходят из строя 6. В запущенных случаях возможен аварийный отказ с разрушением подшипника и заклиниванием
Замена шкворней на Газели своими руками
В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.
Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:
Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.
Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.
Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.
Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.
Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,
затем разворачиваем их разверткой 25 мм.
Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием)
То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.
Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.
Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.
Как проверить люфт в шкворнях Газель
Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:
Сравнение для очистки клиньев для регулировки натяжения ракеты. Окисленные прокладки нового прокладочного химически вытравленного клиновидного поддона, снятого механическим истиранием. Превосходство химического метода очевидно. Лучший результат: все удерживается в одном шаге: всего 10 минут.
. Окисленные прокладки и маринованные прокладки.
Вы также должны быть осторожны, чтобы не повредить их при обращении или хранении. Прокладки будут сохранены после того, как они будут удалены и смазаны маслом, а затем сохранены в водонепроницаемом пакете или в жирной бумаге. Хорошая привычка состоит в том, чтобы разместить их между двумя слоями картона или листа, чтобы защитить их от деформации или складок.
Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.
Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:
Шкворни на Газель
Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.
На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.
Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:
Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.
В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.
Шприцевание производим следующим образом:
Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:
Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.
Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.
У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.
Замена шкворней на Газели своими руками
На сегодняшний день большинство водителей предпочитают выполнять ремонтные работы самостоятельно. Однако для этого требуется знание устройства и принципа работы автомобильных узлов. Так, если необходима замена шкворней на УАЗ, логично, что водитель должен знать местоположение и назначение данного узла. Соответственно, этих знаний требует и замена шкворней на Газели.
Успешность выполненного ремонта во многом зависит от технической грамотности исполнителя. Благо, на сегодняшний день не составляет труда получить рекомендации относительно того, как менять шкворня на Газели.
В целом, шкворня представляют собой стержни шарнира на поворотном соединении автомобильных частей.
По сути, этот узел является осью поворота управляемого автомобильного колеса. Данная ось имеет вид стержня, изготовленного из закаленного металла. С помощью этой оси осуществляется крепление к подвеске поворотного кулака. Кулак, в свою очередь, является несущим элементом для ступицы и колеса.
Чтобы обеспечить нормальные ходовые параметры автомобиля, важно знать не только как менять шкворня, но и как впоследствии выставить углы наклона шкворня
Чтобы осуществить ремонт шкворней на Газели, необходим следующий инструмент:
Также понадобится целый ряд расходных материалов, в частности:
Следует отметить, что неисправности шкворней могут быть причиной такой неприятности, как стук в передней подвеске. В целом, работа всех узлов в автомобиле взаимосвязана, поэтому если вы будете знать, как поменять шкворня на Газели, это поможет вам избежать будущих возможных неприятностей.
Последовательность замены шкворней на «Газели»
Для облегчения работы вам понадобится весь указанный выше перечень инструментов, включая подкатную доску. Вы также должны позаботиться о том, чтобы все расходные материалы были в наличии в необходимом количестве на момент начала выполнения работ.
Следует также особо оговорить еще один момент: если до настоящего времени вы не сталкивались с тем, как заменить шкворня, лучше запастись лишними втулками, сальниками и клином шкворня. Это убережет вас от нерациональной траты времени впоследствии. Понятно, что замена шкворней, как и замена подшипника ступицы, требует выполнения действий в определенной последовательности.
Последовательность замены шкворней:
Порядок работ
Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.
Втулки с наружной стороны промазываются смазкой и запрессовываются так, чтобы совпали контрольные метки, а сами они оказались в одном уровне с корпусом. По окончании запрессовки проверяется доступность смазочного канала: его отверстие должно просматриваться визуально. Если он забит, он подлежит прочистке. Установленные втулки сверху проливаются моторным маслом;
Когда все прочищено и промазано, ставится шкворня; если не наделаны ошибки, она вдавливается почти без труда. Здесь важно верно сориентировать проточку под штифт – метке смазки для подшипника положено оказаться внизу. При сборке не должно остаться люфта;
Ни в коем случае не забивайте шкворень насильственно, как это нередко делают на СТО: руль будет поворачиваться с огромным трудом. Конечно, впоследствии система разработается, но детали послужат гораздо меньше, чем могли бы, а вам ближайшие 200-300 км придется ездить, вспоминая все богатство русского языка и разрабатывая мускулатуру;
На этом же этапе работ проверяется состояние сальников на полуосях. Изношенные меняются (чтобы в ближайшее время снова не заниматься разбором моста), при этом кромки нужно промазать маслом;
Сборка ведется обратным порядком. Каждый ее этап контролируется на свободное хождение устанавливаемых деталей. Особое внимание уделяется осевому перемещению кулака;
Все соприкасающиеся детали – шейка привода, шкворневой клапан – щедро обрабатываются смазкой. Со второй стороны шкворень меняется аналогично.
Проблемы с двигателем
Движок у Газели старой закалки ломается редко, но метко.
Замена двигателя на автомобиле Газель
Но есть некоторые неполадки с двигателем, которые можно решить и самостоятельно. Хорошим примером является обслуживание Газель 405. Очень часто случается так, что машина попросту глохнет. Специалисты утверждают, что проблема в огромном количестве электроники в системе.
Более сложные манипуляции с проводкой, если нет необходимых знаний и навыков, выполнять не рекомендуется.
Алгоритм работы при замене шкворни на УАЗ «Буханка»
Непосредственный демонтаж шкворни. В нее надо вкрутить болт диаметром М10 и попробовать тянуть, поддев за шляпку. Если это не сработало, следует неподвижно закрепить стальной лист над шкворней и сделать в ней отверстие М10, через которое будет вкручиваться болт. Под пластиной на болт наживляется пару гаек, посредством которых шкворень успешно поднимется к ней.
Далее без проблем достается шайба, а вот со втулкой нужно повозиться
Достать ее можно заточенным гвоздем, осторожно подсовывая его со стороны замка под втулку. Колебательные движения нужно делать по кругу, пока не станет возможным прихватить втулку пассатижами
После извлечения, втулка промывается бензином, а затем закладывается новая смазка, обычно литол.
Замена крышек шкворней Газель на усиленные, шприцовка шкворней
Решил заменить крышки шкворней на усиленные, так как при предпоследнем смазывании шкворней две крышки, а точнее прокладки хорошо пропускали! В этот раз одна стала гнать смазку из пресс-маслёнки сразу через себя. Объездив три магазина нашёл как раз те что хотел:
И чего мелочится, таких 4-ре штуки
Первым делом надфилем обработал все производственные заусенцы и убрал грязь. Был немного расстроен отсутствием граверов в комплекте и посредственностью пресс-маслёнок (в итоге пресс-маслёнки были заменены тоже на угловые, но с углом 90 градусов… по двум причинам, 2 из комплекта развалились в руках и не держались, как бы я их не закручивал, а оставшиеся 2 для возможности смазать шкворень нужно было выкручивать… ну их нах в общем). Столкнулся с проблемой чрезмерной длины болтов, которые шли в комплекте с крышками из-за чего один болт, имея запас по ходу в 2-3 мм, у меня свернулся и пришлось его высверливать… хотя вроде толком я его не тянул. Плюнул, стал менять остальные крышки, справа верхняя крышка встала как литая, попробовал смазать… хрен… отвернул, посмотрел, всё норм, опять завернул и опять хрен… мату от меня было минут 5! Было уже темновато и валил снег, решил вместо установки фонарей и плёнки над собой отложить всё на завтра. С утра сходил за метчиком на всякий случай, аккумуляторную дрель-шуруповёрт позаимствовал и в путь… сначала выверлил болт, прошёлся метчиком… поставил крышку, прокачал, всё норм. Началось самое интересное, почему не качает казалось бы идеально вставшая крышка? В итоге получилось что шкворень слишком высоко был установлен с завода и уплотнительная резинка уплотняла больше чем ей отводилось. Вооружившись головкой на «19» и небольшой «машкой» прессанул шкворень газели ниже. В итоге всё идеально встало и смазалось! Один минус остался, на одной крышке оказалась хреновая резьба под пресс-маслёнку в чём я убедился при смазывании. Вот так вот было:
И поближе, на фото видно что крышки реально толстые, после фото на маслёнки надеты резиновые наконечники от штуцера прокачки цилиндра сцепления:
Посмотрев на заводские крышки, могу сказать что сами крышки не тонкие и не гнуться, а прокладка которая использована – очень плохая. Если бы на заводе модифицировали прокладку и крышку, тогда бы когда газелисты так не возились с ними.
Нижние шкворня прошприцевались хорошо, а вот верхние, не смотря на усиленные крышки отказались продавливаться и смазку погнало через них. При чём одновременно и справа и слева! Я конечно подлезал иногда, пытался шприцевать, опять таки низ хорошо, а верх никак!( Нужно решать проблему.
Из нагрузки только вес колеса!) Открутил с лева верхнюю крышку, там вот такая ситуация:
Резинку выдавило, недостающий кусок не нашел
Сама крышка деформирована давлением!(
Принято решение поменять обе верхние крышки. Но вот ведь блин, не нашёл я такие же в блистере, которые ставил
Пришлось купить тоже усиленные, но непонятно какого производителя:
Тоже типа усиленные…
Заодно решил перейти на шланг вместо пресс-маслёнок:
С виду симпатичный, гарантия год.
Шланг вроде качественный, даже гарантия год, но вот резьба не понравилась, мелковатый зубец и после 4 шкворней на резьбе следы износа!( Вот старая и новая крышка в сравнении:
Слева новая, справа старая (та что в блистере продаётся)
В новой крышке сама резинка получше на первый взгляд и канавка под неё глубже. Но крышки прокачивания не выдержали, металл оказался совсем сырой!( Выровнял молотком старые крышки и поставил новые резинки. Попробовал смазкой пробить шкворня, не получилось. Крышки снова пучит, резинку выдавливает. Взял масло гидравлическое, требуемого результата не получил.
И вот она старая добрая солярка! После пол литра солярки, час времени и сопутствующих факторов левый шкворень сдался: Ещё немного промыв шкворень газели шприцанул, какая же это желанная картина:
Правая сторона не требовала экспериментов и сдалась раньше, соответственно всё благополучно. Ну как бы результат:
Полиуретановые сайлентблоки на газель
В последнее время, стал замечать, что при движении, даже по небольшим неровностям и швам асфальта, задняя подвеска