Замена ручки тормоза на мотоцикле
Привет!
Как и обещал в своем предыдущем посте о замене поворотников и зеркал, в этом расскажу о замене стоковых рычагов на короткие. Будет, как обычно, подробный отчет, много фото и некоторые рекомендации.
Идея замены рычагов появилась почти сразу после покупки, но созрел лишь на второй сезон. Главным образом хотелось поменять рычаг тормоза. Дело в том, что в МТ-03 просто офигительный передний тормоз, настолько мягкий, но цепкий с коротким ходом, что тормозить можно даже одним пальцем при чем с минимальным усилием. Поэтому стокового рычага очень много. Но один штатный, второй «родной» вряд-ли бы смотрелось как надо, поэтому менять решил оба.
Отдельно по выбору. Вначале нашел коротыши в Украине, в Днепропетровске. Созвонился, узнал цену. Клятвенно обещали, что все смогут сделать за 2 нед. и якобы конкретно на мой мот. Путем нехитрых поисков, выяснилось, что такие же на E-Bay стоят на 30-40% дешевле. Так что мысленно попрощавшись с местными барыгами и лишив их вожделенной прибыли, шурую в интернеты. Изначально отказался от дорогих вариантов типа Rizoma ибо платить по 250+ евро за комплект с доставкой никакого желания не было. Поэтому начал искать среди более доступных азиатских предложений. Но тут первая проблема — специально на МТ-03 комплектов рычагов нет. Хотя рычаг тормоза одинаков с фазерами, тенерами, сцепление отличается. Как потом удалось выяснить, крепление рычага сцепления у МТ-03 одинаково только с ТДМ, но даже специально для них не нашел. А вот на FZ полно.
Ладно. Ищу дальше. На www.mt-owners-club.org/forum/ нашел топик, где один парень поделился своим опытом замены рычагов. Вот несколько его фото:
Несовпадения рычагов он решил путем ножовки и напильника. И хотя он и написал, что типа все Ок, мне, откровенно говоря, такой результат не устроил. Колхоз. Хоть и английский. Но сама возможность его установки успокоила.
Идем дальше.
Коротких китайских рычагов очень много. Они отличаются конструкцией и ценой. Есть также складывающиеся, есть с изменяемой длиной рабочей части. Регулировка хода рычага также может быть реализована по-разному. Короче говоря, может плохо искал, может не там смотрел, но, рассмотрев внимательно конструкцию разных вариантов, в конечном итоге остановился и получил такие — Levers for YAMAHA FZ6/R FZ1 FZ8 XJ6:
При рассмотрении люфтов, и пр. косяков не заметил. Качества материалов Ок, полноценная дюраль, а не порошковая штамповка. Имеется своеобразная нарезка для шершавости.
Цвет выбрал желтый, хотя теперь наверное взял бы серебристые. Хотя это вроде гальваническое напыление, на рычаге тормоза на последнем фото (его я поставил раньше) уже заметно побледнение окраски. Возможно потому, что пальцы с курка не снимаю практически никогда.
Интересно, но рычагов именно такой конструкции на E-Bay мало. Гораздо больше иных, порой более дорогих, но явно хуже по качеству (имел возможность присмотреться у товарища).
Что ж, пробуем поставить.
Рычаг тормоза.
После снятия стокового, сравниваем со всех сторон:
Как и ожидалось, совпадение рычагов на 99%. Единственное отличие — на 3 мм большая глубина ямки под тормозной толкатель.
В сущности это ни на что не влияет, запаса хода и регулировок хватает. Удобство несомненное: средний и указательный пальцы как раз ложатся на рычаг. Именно то, что я и хотел!
Рычаг сцепления.
А вот тут, друзья, все оказалось гораздо сложнее. При сравнении заметно несовпадение по многим параметрам:
Не совпадает:
-толщина и длина шарнирной части;
-крепежное отверстие (10мм против 8мм);
-положение упора для кнопки датчика сцепления;
-направление оси троса (в новом, с учетом иных размеров, трос при работе шел бы на излом).
Не весело, но мы же не ищем легких путей?! Главное, что в результате множества прикидок, измерений и примерок удалось понять — довести новый рычаг до ума можно.
С чего начать?
В первую очередь, с проточки рычага в шарнирной части по толщине. Типа того, что исполнил выше парень ножовкой. Но тут возникла вторая проблема. Не знаю как у кого, но в Киеве найти токарно-фрезерное оборудование и завод, еще не проданные и распиленные на металлолом, оказалось ох как непросто. Спасибо тестю, который порылся среди старых знакомых и все-таки нашел нужных людей. Кроме проточки, нужно было еще что-то делать с разницей в отверстиях. Можно было поставить бронзовую переходник-муфту, чтобы компенсировать лишние 2мм, но тогда работа рычага была бы нарушена из-за нарушения соосности движения троса. Тогда возникла идея запрессовать в старое отверстие бронзовую втулку, как-то ее закрепить и новое отверстие сверлить уже по ней. Вот, что вернулось с завода:
Проточку и запрессовку сделали хорошо, но при примерке все выглядит не очень:
Так что вооружаемся напильниками, надфилями, шкуркой и в результате получаем:
По месту выглядит как надо:
Снова отправляем на завод, чтобы закрепить втулку и просверлить четко перпендикулярно. Но, как потом рассказал тесть, нашу идею отвергли. И сделали гораздо надежнее: убрали втулку, заварили старое отверстие и просверлили новое. А в качестве бонуса, еще и нанесли гальванику. Правда… желтую 🙁 Может не было черной, может хотели как лучше… Также еще пришлось немного поработать надфилями и напильником и вот, что вышло:
sixbisix
sixbisix Good moto practice
Рано или поздно мотоциклы падают. При этом редкое падение происходит без последствий, требующих замены той или иной запасной части.
Самыми страдающими являются поворотники и рычаги сцепления и переднего тормоза.
Вот и меня постигла эта учесть. Если с поворотниками более менее разобрались. Нужно клеить, т.к. при следующем падении хоть сломается в том же месте 🙂
С рычагом тормоза, сломавшимся в аварии я столкнулся впервые.
С одной стороны поиски были долгими, но относительно безрезультатными. Ссылки приводить не буду, но все сводится к трем выводам:
1. Править можно. Можно греть, а можно и не греть.
2. Править нельзя. Рычаг теряет свои свойства и либо ломается при правке, либо ломается в самое неподходящее время.
3. Править можно, но строго соблюдая методику. Сначала греем до 600 градусов, медленно остужаем. правим. После пары абзацев понял, что это методика не для меня.
Сначала потренировался на «кошках». В качестве подопытной была выбрана планка из «алюминия», купленная по случаю в одном из строительных магазинов.
Нагреваем, и гнем. Туда, сюда. туда, сюда. От удовольствия и счастья остановился только раз на 5-6.
Успехом я был одушевлен! Кнется легко! Не ломается.
После этого решил потренироваться на рычаге тормоза от CBR500. Новый рычаг заказан, так что риски относительно невелики.
Исходно имеем рычаг, который деформирован в двух плоскостях:
Операция началась. Сначала попытался сделать рычаг прямым. Грел долго. очень долго. увы результата особого добиться не получилось. Одной рукой выправить деформацию на Рис. 2 не получилось.
Приступил к деформации более простой Рис. 1.
Пока для себя сделал несколько выводов:
1. На холодную не гнуться совсем, а сразу ломается! Гнется на холодную только в том месте где совсем металла мало (собственно там и загнулся при аварии).
2. Странно, но плачевность результатов изгиба различна при изгибании разных направлениях. Точнее результат всегда один и тот-же появление видимых трещин, но появляются они то раньше то позднее.
При нагреве изогнул рыча вот в такую форму:
Трещины появились быстро при изгибе к рулю
Углы изгиба примерно одинаковые. При этом если гнуть рычаг в сторону грипсы руля, то трещины появляются быстро, а вот если гнуть от руля, то трещины появляются позже. С чем это связано не знаю, плацебо эффект не исключаю.
2. Гнуть лучше не пасатижами, а трубой или накидным гаечным ключом.
3. Есть производители, которые изготавливают рычаги с возможностью правки, т.е. материал таков, что без нагрева, но с приложением определенных усилий рычаг можно несколько раз вернуть в первоначальное положение.
Теперь начинаю варить пластик. надеюсь, результат будет более обнадеживающим 🙂
Замена ручки тормоза на мотоцикле
Итак, в один «прекрасный» момент вы обнаружили, а может вам подсказали, что вашему стоп-сигналу нет ни какого дела до ваших отношений с тормозами. Бывает, но сию холодность желательно исправить и как можно быстрее.
Что мы делаем: проверяем реагирует ли задний тормоз на ручку переднего или лапку заднего тормоза, если «нет» то дело в лампочке или реле, если да хотя бы на один из них (как правило задний) то смотреть нужно уже в других местах. В моем случае не было реакции на ручку переднего тормоза. Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, в первую очередь, проверьте маленький микропереключатель под ручкой (поз.1) от него могли банально отойти провода или окислились контакты – достаточно будет поправить и зачистить.
Но вот эти действия не возымели успеха, тогда отстыковываем провода и перемыкаем их: стоп-сигнал отреагировал – дело в микрике! (если «нет» то нужно уже с тестером смотреть проводку).
Виновник найден, что с ним будем делать? Конечно менять! И вот тут выясняется, что несмотря на его унификацию, он есть далеко не в каждом магазине, а если даже и есть то ценник 500руб …1000руб… и более – не радует… Знающие люди подсказали, что, не смотря на одноразовость конструкции, все еще можно поправить.
Две половинки корпуса соединены между собой 3мя ножками одной крышки расклепанными в отверстиях другой.
Можно аккуратно высверлить расклепанные кончики этих ножек и корпус просто легко разойдется, но тогда при сборке придется сажать его на клей – фактически сделав конструкцию одноразовой.
А вот вооружившись двумя часовыми отвертками (или чем-либо аналогичным), можно аккуратно по одной вытянуть эти ножки, фактически превратив в защелки.
Далее разбираем и чистим механизм (рекомендую в процессе фотографировать), проверяем и собираем.