Замена геркона на посудомоечной машине бош
Сообщение Yokke » 07 мар 2016 15:38
Сообщение SKORPION » 07 мар 2016 21:34
Сообщение volna2m » 07 мар 2016 21:37
Сообщение Yokke » 08 мар 2016 04:58
Если я все правильно понимаю, то датчик этот как раз находится в пластиковой емкости для воды, и чтоб до него добраться надо снять ее.
На фото видно датчик. Вот собственно и вопрос как добраться до датчика?снимать пластиковую хрень придется походу.
Сообщение volna2m » 09 мар 2016 12:54
Сообщение Dead_Morozzz » 09 мар 2016 13:03
Сообщение volna2m » 09 мар 2016 13:26
Сообщение Yokke » 09 мар 2016 13:57
да обычный датчик с проводами))) когда воду набирает крыльчатка вертится. Достается насколько я вижу с внутренней стороны пластиковой емкости.
Но есть проблема в ее съеме, боюсь отломать.
Она по сути не закреплена, держится на одной защелке, нижние трубки вставлены через уплотнительные кольца и легко вынимаются, но есть одно но! Большое отверстие типа вентиляции внутри посудомойки соединяется с пластиковой хренью. и боюсь отломать что нить если буду просто тянуть. 
что нужно сделать чтобы снять без потерь??))
Сообщение SKORPION » 09 мар 2016 14:10
Bosch 60E12RU ошибки E14 и E18
Bosch 60E12RU ошибки E14 и E18 ⇐ Bosch
Сообщение Alexey » 11 мар 2015, 07:13
Сообщение Dima » 08 дек 2015, 12:23
Сообщение Pavel » 05 янв 2016, 23:07
Сообщение Юрий П. » 14 янв 2016, 09:59
Такая же проблема!
Моет через раз.
в основном E18, редко E14.
Кто-то смог найти решение?
Сообщение Lexa78 » 15 янв 2016, 14:34
Сообщение Антонпроюю » 03 фев 2016, 00:05
Сообщение Серый Кут » 08 фев 2016, 22:56
Сообщение Гость » 25 фев 2016, 09:28
Сообщение Серый Кут » 09 мар 2016, 19:41
Сообщение Юрий П. » 28 мар 2016, 13:46
Сообщение Гость » 18 апр 2016, 09:46
Сообщение Lexa78 » 24 апр 2016, 12:03
Сообщение Иван » 28 апр 2016, 16:50
Сообщение Иван » 28 апр 2016, 16:56
Сообщение EkaterinaSal » 20 июн 2016, 12:22
подскажите п-та где найти этого мастера! Мы вызвали одного сказал что возможно поменять вместе с помпой только и стоить это будет миниум 8 тыс. Вы в Москве?
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Сообщение Lexa78 » 30 июн 2016, 13:41
Сообщение Гость » 27 июл 2016, 11:52
Сообщение Lexa78 » 29 сен 2016, 17:47
Добрый день!
Только купили компактную машинку Bosch SKS 60E12RU.
При первом включении сразу горела ошибка Е-15 и мигал кран.
В общем, я в шоке. Магазин без акта сервисной службы не хочет обратно принимать как брак.
Может ли это быть ошибка при подключении? Хотя, подключал опытный сантехник у меня на глазах, он у нас всю технику дома подключал.
Решение
Комментарии (4)
Подсказка правильная бери наши в Китае напряженка с золотом (консервная банка)
Ставлю СССР с сигнализация на форточках, или клавиатура кассовых.
В СССР нет проблем с позолотой.
Содержание драгметаллов в герконах КЭМ-1, КЭМ-2, КЭМ-3 и КЭМ-6
Золото : 0,0147452(КЭМ-1), 0,00039(КЭМ-2), 0,0015059(КЭМ-3), 0,0015(КЭМ-6) гр.
Серебро : 0 гр.
Платина : 0 гр.
Родий : 0,0003919(КЭМ-3) гр.
МПГ(металлы платиновой группы) : 0 гр.
http://electra-hvac.ru/rashifrovka-kem.html
Ваш комментарий +5
Добрый день. Помогите пожалуйста с прошивкой. Проц в к.з. Хол Whirlpool на базе модуля INDESIT. Процессор SP118753 0N22A.Индикация светодиодная. Перифе.
после грозы полетела kid 65004 и желтое реле и стабилизатор kid7805А. после замены этих элементов у машинки при включении через лампу загорается красный светоди.
Модуль СМА EWX14931 подскажите элемент Q2 (предположительно коммутатор питания) также есть желание проверить жизнь на MCU в ремонте.
Нужна прошивка на стиральную машину Ignis LTE6100 859330510037.Поделитесь,у кого есть. Шильдик с серийником прикрепил.
СМА BEKO MVB69001Y нужен полный дамп флеш+епром+фьюзы. процессор в кз,заменен на ATMEGA32. нужен полный DUMPи фьюзы. спасибо
Замена геркона на посудомоечной машине бош
Сообщение avm07 » 16 фев 2015 17:49
Сообщение sersimon » 16 фев 2015 22:03
Сообщение avm07 » 17 фев 2015 19:36
Сообщение avm07 » 18 фев 2015 18:04
Сообщение SKORPION » 18 фев 2015 21:01
Сообщение avm07 » 19 фев 2015 17:03
Сообщение avm07 » 26 мар 2015 06:34
Сообщение SKORPION » 26 мар 2015 12:02
Сообщение avm07 » 26 мар 2015 19:36
Сообщение SKORPION » 26 мар 2015 19:38
Сообщение avm07 » 26 мар 2015 19:45
Сообщение SKORPION » 26 мар 2015 19:46
Сообщение avm07 » 26 мар 2015 19:47
Сообщение avm07 » 26 мар 2015 21:01
Сообщение avm07 » 04 апр 2015 16:31
Решил не сдаваться. Итог = отремонтировал. Начал с того, что скачал даташит на процессор и прозвонил его, процессор жив. Потом прозвонил силовую микросхему с транзисторными ключами, тоже жива. Ну а дальше тупо прозвонил все. Итог прозвонки простым китайским мультиметром: пара дохлых транзисторов и еще четыре резистора. Один наковырял неиспользуемый на плате, что то пытался купить в SMD корпусах. Одного транзистора не было в наличии, он идет в корпусе вместе с обвязкой двух резисторов. Подобрал простой транзистор npn и пару сопротивлений по даташиту. Нехватающие SMD резисторы заменил простыми. Самое трудное было паять простым 40 ваттным паяльником из СССР, ну не ремонтник я, нет оборудования. Все собрал. ППМ прошла полный цикл мойки, как новая. 
Думаю теперь, что платы модулей управления ковырять не совсем и сложная задача. 
Большое спасибо SKORPION за помощь и советы в ремонте.
Как я починил посудомойку
| 1. На подаче воды стоит электрический клапан, нет ни насоса, ни накопительной ёмкости. Таким образом, вода подаётся в машину за счёт давления водопровода. 2. Вода поступает в ионообменный фильтр, задача которого «смягчить» её (перевести карбонаты в хлориды и/или ацетаты). Фильтр представляет собой большую ёмкость, на входе которой присоединёно «колено», внутри фильтра несколько перегородок (ёмкостей), в одной насыпаны шарики ионообменной смолы, в другую во время эксплуатации засыпается смесь хлорида и ацетата натрия (регенератор для смолы). Внутри фильтра имеется небольшой насос. Также там есть датчик уровня воды: в специальном отсеке плавает магнит, а снаружи на корпусе крепление для коробочки с герконом. 3. Дальше вода выпускается в придонную ёмкость машины — в её чистую зону, ниже фильтров. 4. Из придонной ёмкости вода насосом подаётся сначала в проточный нагреватель (ТЭН в виде металлической трубы), далее по трубке в разбрызгиватели. 5. Выплёскиваемая под давлением из разбрызгивателей вода моет посуду и собирается на дне, там она проходит сквозь два механических фильтра (грубый, выглядит как тёрка, и мелкий — цилиндр с капроновой мелкоячеистой сеткой) и попадает в придонную ёмкость. 6. Выпускной насос откачивает воду из придонной ёмкости в канализацию (через гофрированный шланг 40 мм). | Ионообменник. | Придонная ёмкость и насосы. ТЭН |
Разобрав весь тракт перекачки воды, я убедился в его чистоте. Лёгкий налёт мела был только внутри входного клапана. Значит дело не в загрязнении, нужно проверять датчики.
| Датчиков в машине немного. Кроме уже упомянутого датчика уровня воды в водоумягчительном блоке: — два пороговых манометра (датчика давления), соединённые трубками с придонной ёмкостью на разной высоте сигнализируют о минимуме и максимуме уровня воды в ёмкости; — датчик температуры вставлен в придонную ёмкость; — датчик пролива жидкости (гениально просто, всего лишь кусок пенопласта и микрик помещены в корпус с отверстиями) лежит на дне машины. | Манометры. | Термодатчик. | Датчик пролива. |
Манометры наиболее доступны, я их снял и элементарно проверил, просто легонько дунув в патрубок. Щелчок переключаемого контакта и изменение проводимости сигнализировали об исправности.
Датчик пролива жидкости проверять было ни к чему (когда он срабатывает, машина только закрывает входной клапан, если он был открыт), да и по щелчку микрика понятно, что он работает.
Датчик температуры вызывал у меня подозрения и я проверил его тщательно. Когда его разобрал, увидел, что это маленькая печатная плата с единственным термосопротивлением. Эта платка вставлена в корпус датчика и залита обычной термопастой. Поскольку термопаста собралась на одной стороне (датчик установлен горизонтально и она просто стекла вниз), я подумал, что пропал тепловой контакт. Набил в корпус термопасту КПТ-8 до упора, собрал датчик и вытер лишнюю пасту.
Частично собрал машину (оставил без боковых стенок), проверил — вода остаётся практически холодной. Вывод: датчики тут ни при чём.
Решил проверить ТЭН, ведь если он деградировал, нагревать он будет недостаточно.
Отключил ТЭН, измерил сопротивление — 19 Ом. Нехитрый расчёт показал, что его мощность около 2 Квт, как и написано на корпусе. (Расчёт по закону Ома даёт приближённое значение 2.5 Квт, но я измерял его холодным, и нужно учитывать, что с ростом температуры спирали её сопротивление увеличивается.)
Что ж, первый раунд признан неудачным.
Через некоторое время я продолжил поиск неисправности. Во-первых, попытался понять, как работает цикл нагрева. Включил амперметр в разрыв провода, питающего ТЭН и одновременно — вольтметр параллельно ему.
Так я выяснил, что мощности достаточно, а также, что машина включает нагрев только на несколько секунд, этого явно недостаточно, чтобы нагреть несколько литров воды. «Сломав мозг» в попытках понять такое поведение, позвонил тому самому приятелю, специалисту по промышленным машинам. Он ответил, что тут уже нужно смотреть процессор, и что, если процессор неисправен, ремонт встанет в копеечку.
Тут я сдался и решил ремонтировать в сервисном центре, когда будут свободные деньги (или просто купить новую).
А тут подруга попросила попробовать починить её стиральную машину, мол, заливает воду и тут же её сливает. Я согласился, поскольку стиральные машины проще посудомоечных и там есть внятная диагностика. Свои стиральные машины я уже чинил.
Ремонт её машины оказался абсолютно тривиальным: снял заднюю стенку, вынул «процессор», заглянул в него, убедился, что проводники целые, прозвонил реле, собрал. Включил — машина работает нормально. Вывод: у неё где-то пропадал контакт! «Ага», — подумал я, — «надо и у своей посудомойки проверить контакты.»
В свободный день снял переднюю стенку своей посудомоечной машины, вынул блок с процессором, отсоединил разъёмы. Открыл корпус блока и удивился хлипкости конструкции: нет никакой защиты от воды, сильным нажатием на кнопки их можно сломать, блок закреплён исключительно на защёлках и они выглядят весьма ненадёжными.
Контакты в разъёмах даже не палладиевые, это просто лужёные проводники! Взял ластик, почистил контакты. Собрал блок вставил разъёмы. При сборке сумел неправильно воткнуть один разъём, причём силовой, из-за чего машина не включилась. Перевернул его — включилась.
Проверяю. Первые 10 минут был разочарован — вода нагревается еле-еле, на ощупь температура тела. Нашёл лабораторный термометр, измерил — 42ºC, да и на вид вода потеплела, пока я искал термометр в шкафу. Потом стала горячей. Снова измерил — при работе в режиме «70 градусов» температура воды около шестидесяти (уже за границей шкалы). Это уже приемлимо, считаем машину починенной!
Итак, в очередной раз я убедился в верности поговорки: «Радиотехника — наука о контактах».