Включаю кондер — дым из-под капота
11 сентября 2016, 20:13 #1
кто подскажет включаю кандер начинает дыметь или паровать что то с под капота
УАЗ Патриот
Lifan Breez
11 сентября 2016, 20:50 #2
фрион куда то уходит. едь проверяй
ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus
11 сентября 2016, 21:42 #3
zombi, 11 сентября 2016, 20:50, #2
фрион куда то уходит. едь проверяй
*****.ФрИон давно ушёл если система не герметична. А дымить может ремень при заклинивании компрессора. Форум даблоидов.
УАЗ Патриот
Lifan Breez
12 сентября 2016, 07:51 #4
Rudi, 11 сентября 2016, 21:42, #3
*****.ФрИон давно ушёл если система не герметична. А дымить может ремень при заклинивании компрессора. Форум даблоидов.
УАЗ Патриот
Lifan Breez
12 сентября 2016, 07:54 #5
причина может быть. чего дым. не включается вентилятор когда кондей включаешь нарастает давление и фрион начинает выкидывает через клапан аварийный. точно не описал какие действия делает и что происходит куда смотрел автор.
ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus
12 сентября 2016, 09:00 #6
zombi, 12 сентября 2016, 07:54, #5
причина может быть. чего дым. не включается вентилятор когда кондей включаешь нарастает давление и фрион начинает выкидывает через клапан аварийный. точно не описал какие действия делает и что происходит куда смотрел автор.
ты это кому рассказываешь? Это моя работа. ФрИон то бишь хладогент R134 который применяется в автор бесцветен,находится род большим давлением и при разгерметизации улетучивается за несколько секунд- это момент когда ты сможешь увидеть этот процесс.небольшие утечки в расчёт не берем,их ищут при помощи красителя или прибора газоанализатора. Давай советы дальше умник.
ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus
12 сентября 2016, 09:03 #7
Ни каких клапанов аварийного сброса давления не существует. Есть датчик давления он отвечает за включение или отключения компрессора.
12 сентября 2016, 10:11 #8
может всё проще и например конденсат капает на горячую трубу
УАЗ Патриот
Lifan Breez
12 сентября 2016, 11:29 #9
Rudi, 12 сентября 2016, 09:03, #7
Ни каких клапанов аварийного сброса давления не существует. Есть датчик давления он отвечает за включение или отключения компрессора.
да ты что.на самом компрессоре клапан. у меня викиноло. когда заправляли. А у меня вентилятор второй не закрутился. давление выросло моментально, конденсатор хоть яйца жарь стал и фрион моментально выкинуло.
УАЗ Патриот
Lifan Breez
12 сентября 2016, 11:29 #10
mat-olan, 12 сентября 2016, 10:11, #8
может всё проще и например конденсат капает на горячую трубу
дым не идет. у меня выведено конденсат капает на трубу
УАЗ Патриот
Lifan Breez
12 сентября 2016, 11:35 #11
Rudi, 12 сентября 2016, 09:00, #6
ты это кому рассказываешь? Это моя работа. ФрИон то бишь хладогент R134 который применяется в автор бесцветен,находится род большим давлением и при разгерметизации улетучивается за несколько секунд- это момент когда ты сможешь увидеть этот процесс.небольшие утечки в расчёт не берем,их ищут при помощи красителя или прибора газоанализатора. Давай советы дальше умник.
я знаю как ищется утечка
УАЗ Патриот
Lifan Breez
12 сентября 2016, 11:47 #12
LBA8103140B1 Клапан избыточного давления компрессора кондиционера-это запчасть по моей машине. Видно самоучка руди ты. И в каждой машине такая фигня есть.
УАЗ Патриот
Lifan Breez
12 сентября 2016, 11:53 #13
УАЗ Патриот
Lifan Breez
12 сентября 2016, 11:59 #14
Аварийный клапан компрессора автокондиционера служит для выброса фреона при избыточном давлении в системе. Является своего рода предохранителем, позволяя избегать более серьезных поломок системы. После аварийного сброса давления большинство аварийных клапанов подлежит немедленной замене. Выдерживают давление до 25-30 атмосфер, в зависимости от модели компрессора кондиционера. Устанавливается на корпусе компрессора кондиционера. Аварийный клапан сброса давления кондиционера необходим для исправной работы системы кондиционирования
УАЗ Патриот
Lifan Breez
12 сентября 2016, 12:24 #15
для тебя руди что бы много не писать. по системи кондиционирования нашел.
Основное и единственное предназначение, которое имеет клапан аварийного сброса давления компрессора кондиционера, состоит в том, чтобы защищать все остальные части климатической системы автомобиля от повреждений, которые могут произойти в случае ее перегрузки. Это небольшое страховочное устройство при наступлении некоего порогового значения давления хладагента стравливает его в окружающую среду. Нужно отметить, что аварийный клапан является «одноразовым»: после срабатывания он подлежит замене. Таковая должна производиться после того, как обнаружена и устранена причина повышения давления.
Размещается аварийный штуцер сброса давления непосредственно на корпусе компрессора автокондиционера и, в зависимости от его конкретной модели, способен выдерживать давление от 25 до 30 атмосфер. Его крепление осуществляется с помощью резьбы, а герметизация соединение производится резиновым уплотнителем, входящим в комплект.
ВАЗ 2131 Антэл
Ford Focus
12 сентября 2016, 12:37 #16
zombi, 12 сентября 2016, 12:24, #15
для тебя руди что бы много не писать. по системи кондиционирования нашел. Основное и единственное предназначение, которое имеет клапан аварийного сброса давления компрессора кондиционера, состоит в том, чтобы защищать все остальные части климатической системы автомобиля от повреждений, которые могут произойти в случае ее перегрузки. Это небольшое страховочное устройство при наступлении некоего порогового значения давления хладагента стравливает его в окружающую среду. Нужно отметить, что аварийный клапан является «одноразовым»: после срабатывания он подлежит замене. Таковая должна производиться после того, как обнаружена и устранена причина повышения давления. Размещается аварийный штуцер сброса давления непосредственно на корпусе компрессора автокондиционера и, в зависимости от его конкретной модели, способен выдерживать давление от 25 до 30 атмосфер. Его крепление осуществляется с помощью резьбы, а герметизация соединение производится резиновым уплотнителем, входящим в комплект.
Клуб владельцев корейских автомобилей
Текущее время: 14 дек 2021, 06:47
Кондиционер задымился или как не попасть на деньги
Кондиционер задымился или как не попасть на деньги
Добрый день,
Немного попал на деньги в связи с незнанием матчасти по кондиционеру, хочу поделиться, вдруг кому-то будет полезно.
Предыстория
Kia Carens 2009г. Пробег 95000км.
Ехал по шоссе, на улице +27С, полная загрузка, остановился на заправке, через минуту на холостом из под капота повалил дым, с запахом резины, горелой проводки. Первая мысль проводка, дым шел как раз из под генератора, но присмотревшись увидел разбрызганную по подкапотному резину, и источник бырызг — шкив компрессора кондиционера. Выключил кондиционер, и неспешно направился домой, где промониторив рынок вышел на контору ООО «Авто Холод», приехал к ребятам, они сразу заявили — с таким часто сталкиваемся, запчасти есть, сейчас починим. Сняли компрессор, сказали сгорела муфта шкива и вероятно прижимной диск, которых в наличии нет, и где взять не знают. Поставили компрессор назад, поменяв подшипник шкива, взяли 6000р. Расспрашивая о причинах поломки я понял что попал не к тем ребятам, потому что через сигаретный дым, ни каких вразумительных объяснений причин я не услышал. Стал искать где отремонтировать машину, заехал в «Автокондиционеры СПБ» на Бухарестской, где на пой простой вопрос о причинах произошедшего ни чего вразумительного не ответили, дерзко поговорили, и выпроводили со словами, что моя машина мешает заправлять фреоном другие, и неплохо было бы убраться подальше. Не буду томить, в итоге мне дали номер ООО «Климат Плюс» на Обуховской обороне 76 А, где очень быстро все отремонтировали, поставили крайне недорогие запчасти из наличия и объяснили причины, сервис произвел очень хорошее впечатление, чем хочу поделиться.
Теория 
Если коротко, шкив компрессора через подшипник свободно вращается на его валу, и при необходимости муфта шкива (электромагнит) прижимает к нему прижимной диск, который в центре закреплен на валу компрессора, и соответственно вращение шкива начинает передаваться на вал компрессора. Важно знать, что прижимной диск состоит из 2х частей (центральной и обода) которые соединены резиновым кольцом, и в случае если вдруг компрессор заклинит, это кольцо играет роль предохранителя и проворачивается, при этом дымит. 
Во всей этой системе есть слабые места:
1. Все запчасти стоят очень дорого, и в наличии мало у кого есть, для замены любой детали требуется съем компрессора. ( от magneto поступил совет не отключая компрессор, сдвигать его вниз и это позволяет снимать шкив, т.е. при должном навыке можно и не снимать весь компрессор, для замены некоторых деталей http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=581&hilit= правда автор меняет подшипник на Sportage, не факт что в Carens это получится, места там не много, и кронштейн компрессора мешает, для того чтобы вынуть компрессор, кронштейн также надо снять)
2. Подшипник шкива — шумит, разрушается, может перегреваться и подклинивать, умирает довольно долго.
3. Шкив компрессора — на нем есть слой называется феродо, который со временем может стираться, сцепление с прижимным диском уменьшается, и возможно прокручивание прижимного диска, с сильным нагревом, разрушением предохранительного кольца, перегревом и разрушением катушки, поэтому за состоянием феродо и зазором между шкивом и прижимным диском важно следить, и вовремя менять при износе.
4. Муфта компрессора (индуктивность, катушка) — сама по себе сгорает редко, имеет термопредохранитель и ее ремонтируют, можно найти в Москве за 2000 р новую. Если раскалился шкив и прижимной диск, катуха сгорает вместе с ними.
1. В моем случае было несколько факторов, феродо изношено, большой зазор между прижимным и шкивом, высокие обороты двигателя на обгоне, в итоге раскалился шкив, провернулась предохранительная резинка на прижимном диске, сгорела катушка, ну и подшипник на шкиве также был мертв. Замена всех деталей без учета первой неудачной поездки обошлась в 13000р, под ключ с настройкой и перезаправкой.
2. Заклинить компрессор может от того, что система перегревается из-за грязного радиатора. Мне мыли радиатор паром, получилось очень чисто, без замятия пластин. Повышается давление в системе, возникает клин компрессора, и все горит по вышеизложенному сценарию.
3. Заклинить компрессор может из-за его износа, меняйте масло, при сливе старого видны металлические частицы, которые могут свидетельствовать об износе.
4. Если у вас старый компрессор отключайте кондей при обгоне, не насилуйте его.
5. Чаще меняйте салонный фильтр, контролируйте его состояние, сильно влияет на охлаждение салона, и нагрузку на компрессор.
Возможно есть что-то еще, но это основное.
Совет — перед тем как дадите снять компрессор, убедитесь что у людей есть шкив, прижимная пластина и катушка в наличии, или они знают где ее быстро взять, а то рискуете как и я выбросить деньги на ветер.
Если вдруг кому-то понадобится компрессор, оригинал стоит дорого около 34000р, но есть аналог DOOWON (китай) стоит около 17000 и как мне сказали, хороший, долго ходит, и ставится на конвейер у многих корейских машин.
Дым из под капота и запах в салоне автомобиля
При движении автомобиля появляется дым из под капота – признак, сигнализирующий о наличии определенного рода неисправностей, возникших при функционировании силового агрегата транспортного средства.
Что делать если дымит из под капота
Прежде чем предпринимать действия, по устранению неисправности, которая вызывает задымление в подкапотном пространстве, нужно обратить внимание на то, как дымит моторный отсек автомобиля. Так, водитель может наблюдать, как из подкапотного пространства транспортного средства, идет пар, или белый, сизый либо черный дым.
Существует много причин, по которым может идти пар из под капота автомобиля. Так, во время дождя, при попадании на перегретый капот, капли превращаются в пар. Он может идти и в случае, если вода попала на раскаленный радиатор охлаждения транспортного средства, например, при переезде через глубокую лужу. Парение возникает и при функционировании двигателя в условиях низких температур.
Пар не является признаком серьезных поломок и неисправностей, потому, при его возникновении, не следует беспокоиться, и можно эксплуатировать транспортное средство в штатном режиме работы.
Белый дым
Если идет интенсивный белый дым из моторного отсека, значит, закипел тосол или охлаждающая жидкость. Эту проблему надо оперативно устранить. Она возникает из-за плохой герметичности бачка, он может быть неплотно закрыт, в нем образовалась трещина и тосол попадает на защиту силового агрегата. Об этом будет свидетельствовать задымление белого цвета.
Чтобы устранить поломку, понадобится точно диагностировать источник возникновения проблемы. Радикальным методом решения задачи, является полная замена сломанного оборудования.
Важно! При выявлении причин появления белого задымления из под капота, ориентируются на датчик нагрева силового агрегата. В редких случаях, неисправность возникает из-за невысокого уровня антифриза.
Синий дым
Появление дыма синего цвета, свидетельствует о том, что масло попало на прогретые элементы силового агрегата. Смазка, чаще всего, оказывается на цилиндрах мотора. Чтобы узнать причину задымления, следует проследить за показателями уровня масла. Если потребление смазывающей жидкости возросло, значит причиной появления сизого дыма, является утечка смазки.
Если мотор перегревается в результате перепадов давления, масло, находящееся в коллекторе, течет по цилиндровым стержням. При возникновении неисправности, потребуется заглушить мотор автомобиля. Далее необходимо воспользоваться услугами аварийных служб, так как самостоятельно решить проблему перегрева двигателя, и течи горелого масла из коллектора, не представляется возможным.
Черный дым
Если подкапотное пространство автомобиля дымится черным, значит, возникли серьезные неисправности в работе силового агрегата автомобиля. Черный дым является признаком следующих неисправностей:
Задымление может сопровождаться вспышкой, и последующим возгоранием транспортного средства. Необходимо немедленно заглушить мотор, и постараться потушить огонь с помощью бортового огнетушителя. Если меры по тушению не помогают, необходимо срочно вызвать пожарников.
Важно! При появлении огня, нельзя сразу же открывать капот. Резкое поступление кислорода усугубит ситуацию. При открывании крышки кузовного элемента, нужно позаботиться о защите рук, так как деталь будет накалена.
Причины возникновения постороннего запаха
Одним из наиболее явных признаков появления неисправности, является возникновение постороннего запаха в салоне транспортного средства. Как правило, пахнет топливом и техническими жидкостями. Внутри автомобиля может пахнуть бензином, тосолом, антифризом или выхлопом.
Бензин
Если ощущается запах бензина в салоне автомобиля, значит, возникли проблемы с топливной системой транспортного средства. Аромат топлива проявляется при запуске двигателя. Причина появления запаха – неплотно закрытая горловина бензобака, разгерметизация топливной магистрали, проблемы с целостностью емкости для бензина. Утечка паров топлива происходит из-за вышедшей из строя прокладки на крышке горловины, при диагностике нужно внимательно осмотреть все детали, которые могут быть причиной неисправности. Также к причинам появления запаха бензина, относят проблемы с карбюратором, топливным фильтром и крышкой люка бензонасоса.
Важно! Бензобак в большинстве случаев крепится под днищем автомобиля. Он фиксируется металлическими полосами, закрученными на болты. Со временем они ослабевают, и бак начинает расшатываться. Это приводит к разгерметизации магистрали и повреждению самой емкости.
Тосол
Запах тосола в салоне появляется в результате работы печки. Жидкостью пахнет при включении отопительного прибора. К причинам появления аромата технической жидкости относят неисправность печки. Также нужно проверить герметичность бачка с тосолом и состояние патрубков. Если с этими элементами все в порядке, значит, проблема кроется в радиаторе отопления, его нужно просто заменить на новый.
Важно! При использовании новой печки, может ощущаться запах тосола, но пахнет не техническая жидкость, а смазка, которой обработан радиатор нового отопительного прибора.
Антифриз
Если пахнет антифризом в салоне автомобиля, значит, произошла утечка охлаждающей жидкости. Нужно проверить плотность закрытия крышки бачка, и целостность емкости, герметичность соединения патрубков. Среди причин, которые приводят к появлению аромата технической жидкости, выделяют несвоевременное обслуживание транспортного средства, и использование некачественных деталей при ремонте автомобиля.
Важно! При диагностике, сначала проверяют уровень охлаждающей жидкости. Если он остается неизменным, но запах не проходит, значит, антифриз испаряется, и аромат из моторного отсека попадает в автомобиль. Необходимо проверить плотность закрытия крышки расширительного бачка, и герметичность соединения патрубков.
Выхлопные газы
Причиной того, что пахнет выхлопными газами в салоне автомобиля, являются проблемы с системой выхлопа транспортного средства. Неисправность может заключаться в глушителях, которые из-за коррозии начинают пропускать газы. Через багажное отделение или через уплотнители окон, неприятный аромат проникает в салон авто. Проблема может заключаться в работе печки, и функционировании салонного фильтра.
Для решения проблемы, понадобится провести полную диагностику автомобиля, и устранить выявленные неполадки.
Запах горелого масла из под капота, посторонние ароматы в салоне авто, задымление моторного отсека – все это свидетельствует о появлении неисправностей транспортного средства, которые могут привести к возгоранию или серьезной поломке автомобиля, и несут угрозу для жизни и здоровья водителя и пассажиров. При появлении первых признаков поломки, нужно сразу заняться их диагностикой и устранением.
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.