Двигатель плохо заводится: причины и решение проблемы
Если машина не заводится, нужно сразу определить причины, которые негативно сказываются на запуске двигателя. А для этого необходимо систематизировать и сократить количество вариантов проблем работы двигателя. Мотор проблемно работает «на холодную» или «на горячую»? Двигатель работает на бензиновом или дизельном топливе? Ответы на эти вопросы помогут сократить количество причин плохой работы двигателя.
Почему плохо заводится двигатель? Нужно понять ключевую причину!
С пол-оборота возможно завести лишь идеально отстроенные типы двигателей с карбюратором или механическим впрыском первых поколений, не имеющие в составе никакой электроники. Во всех остальных случаях блок управления двигателем должен опросить датчики и, проанализировав их сигналы, дать команду на подачу искры.
На это уходит несколько оборотов мотора стартером. При неисправностях процесс затягивается, что сильно нервирует хозяина авто. В таких случаях имеет место проблема с запуском транспортного средства. Следует разделить факторы, негативно влияющие на запуск бензинового и дизельного двигателя.
Плохо заводится бензиновый двигатель
Бензиновый двигатель отличается от дизельного, прежде всего, наличием свечей зажигания. Не путать со свечами накала. То есть, для того чтобы бензиновый движок работал как положено, необходимо поджигать топливно-воздушную смесь искрой от свечи зажигания.
Почему машина не заводится «на холодную».
Главными причинами, по которым машина плохо заводится на холодную, являются:
Слабый подсевший аккумулятор
Данный фактор плохого запуска двигателя широко распространен! Мороз приводит к ускоренной разрядке аккумуляторных батарей.
Совет! Если вы сомневаетесь, заведется ли ТС в мороз по причине «подсевшего» аккумулятора, то следует понимать, что наиболее сильный заряд у аккумулятора будет только при первой попытке запустить движок. С момента открытия машины «брелоком» в системе запускаются процессы, потребляющие электричество, поэтому важно действовать быстро!
Наибольшей вероятностью завести ТС с подсевшим аккумулятором является:
Низкий уровень искрообразования
Это может происходить по следующим причинам:
Достаточно заменить свечи и проверить все соединения системы зажигания.
Причины плохого запуска двигателя «на горячую»
Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.
При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.
Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.
Низкое качество бензина
Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.
Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.
Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.
Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.
Проблемы с воздушным фильтром
В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.
ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится.
Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе.
Причины, по которым движок дизельного класса не хочет заводиться
Дизельный движок отличает отсутствие свечей зажигания и принцип воспламенения от сжатия. Часто машина не заводится, потому что дизельный мотор очень требователен к качеству топлива, особенно во время езды зимой.
Вот почему обезопасить себя можно, используя специальные присадки депрессоры, в простонародье – антигели. Такие присадки предотвращают замерзание дизельного топлива в холодный период. Ассортимент таких присадок широкий, рекомендуется выбирать продукцию известных производителей, доказавших свою эффективность и безопасность. Одним из лидеров по тестам и отзывам потребителей является продукт известного немецкого бренда, компании LIQUI MOLY Дизельный антигель Diesel Fliess-Fit. Продукт отличает высокая степень модификации топлива и абсолютная безопасность для топливной аппаратуры дизельного движка.
Низкая компрессия дизельного двигателя
Второй существенной проблемой является низкая компрессия в дизельном моторе. Низкая компрессия может быть вызвана:
Если с первой проблемой поможет только капитальный ремонт, то вторая проблема решается качественной профилактикой. В процессе эксплуатации внутри движка образуется нагар, шламы и лаковые загрязнения. Процесс неизбежен, со временем возникает ситуация, когда нагар не позволяет компрессионным кольцам работать правильно. Падает компрессия, давления становится недостаточно для воспламенения топливной смеси.
Профилактика подобных проблем заключается в применении специальных промывок масляной системы, позволяющих удалить нагарообразование. Одним из лучших средств для этого является очиститель масляной системы усиленного действия Oilsystem Spulung High Performance Diesel. Состав промывки разработан с учетом применения именно в дизельном двигателе, что позволяет добиться максимального эффекта от применения.
3 ПРОСТЫХ ШАГА ИЗБЕЖАТЬ БОЛЬШИНСТВА ПРОБЛЕМ С ЗАПУСКОМ ТС
Одной из основных проблем в российских условиях, вызывающих плохой запуск ТС, является качество российского топлива и последствия его использования: отложения в топливной системе, засорение форсунок, инжектора и т.д.
Для превентивного избегания подобных проблем транспортного средства рекомендуем:
Самое главное правило правильной эксплуатации любого автомобиля – правильная и качественная профилактика. Как и в медицине – легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.
В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.
Мотор захлебывается при нажатии на педаль газа
Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.
Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.
Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины
Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.
При переходе на газ глохнет двигатель
Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.
Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.
Что в итоге
В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.
Автомашина глохнет на холостых оборотах или же сразу после того, как завели. В чём причина?
Неожиданная остановка двигателя в режиме холостого хода явление, которое неопытными автомобилистами приписывается исключительно продукции советского, а потом и российского, автопрома, ну и автопрома бывших республик СССР. Тем не менее, эта неприятность встречается и на иномарках, причем, даже на люксовых автомобилях.
Давайте рассмотрим основные причины, которые могут приводить к тому, что машина глохнет на холостых оборотах. И хотя, карбюраторные автомобили еще встречаются на наших дорогах, причем, достаточно часто, все же в основном будут рассматриваться инжекторные автомобили и их поломки, приводящие к подобному эффекту.
Проблемы с датчиками и другой электронникой
Как не странно, чаще всего самопроизвольная остановка двигателя в режиме холостых оборотов, связанна с различными электронными компонентами автомобиля. В первую очередь следует проверять, конечно же датчик холостого хода. Иногда его называют регулятором холостого хода (РХХ), и часто путают с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). (Все о датчиках здесь)
Собственно регулятор холостого хода, как раз и призван обеспечивать работу двигателя в режиме холостых оборотов, когда дроссельная заслонка полностью закрыта. Для этого существует специальный, Байпасный канал. Вот этот-то канал и открывает РХХ. Байпасный канал позволяет воздуху поступать в двигатель в обход дросселя. Соответственно если регулятор холостого хода не срабатывает, воздух в мотор не поступает и движок глохнет. РХХ можно заменить, но даже если вы правильно установили прибор с выдержкой нужного расстояния, он нуждается в калибровке. Для этого, нужно включить зажигание на тридцать – сорок секунд и подождать, пока электроника автомобиля откалибрует новый датчик.
Собственно причиной возникновения проблем с двигателем на холостых оборотах и не только, может стать и ДПТЗ – датчик положения дроссельной заслонки. Если этот датчик дает неправильную информацию о положении дросселя, РХХ может вообще не отрабатывать. Часто, но не всегда, при выходе из строя датчика положения дроссельной заслонки загорается индикатор Check Engine. Такое сочетание позволяет правильно определить причину, по которой двигатель глохнет на холостых оборотах.
Помимо двух описанных выше устройств, проблемы на холостом ходу могут вызывать:
Проблемы с электрикой
Часто причиной того, что мотор отказывается работать в режиме холостых оборотов, является неправильно отрегулированный угол зажигания. Правда, проблемы в этом случае, наблюдаются во всех диапазонах работы двигателя. Все что требуется для устранения подобных неполадок, это правильно выставить зажигание и все.
Свечи, которые регулярно заливает бензином, или же просто отработавшие свой ресурс, также могут стать причиной того, что мотор глохнет на холостом ходу. Кроме этого следует проверить распределитель зажигания, проводку и состояние аккумулятора. Особенно, если машина троит, мотор работает грубо, с рывками и провалами.
Ну а о состоянии аккумулятора, вам подробно расскажет стартер, особенно на холодном движке. Большинство проблем электрического характера диагностируются и устраняются легко и без серьезных вложений.
Механические проблемы
Следующая группа поломок и неполадок относится к механической составляющей системы автомобиля. К примеру, дроссельная заслонка. Если она засорилась, машина вполне может глохнуть на холостом ходу. Следует отметить, что засорение дросселя проявляется в том, что машина начинает хуже реагировать на нажатие педали газа. В этом случае, дроссель снимают и хорошенько промывают жидкостью для очистки карбюраторов.
Так же порой машина глохнет на холостых оборотах, если имеются нарушения в вакуумных линиях топливной системы. Но здесь уже без хорошего специалиста по ремонту автомобилей, вам не обойтись.
Засорившийся инжектор или карбюратор в числе прочего так же способны приводить к тому, что машина глохнет на холостом ходу. Не лишним будет и проверка топливного и воздушного фильтра, а так же топливного насоса.
В холодное время года, проблемы с запуском дизельных автомобилей связаны с кристаллизацией солярки при низких температурах.
Еще одной, достаточно коварной и не особенно бросающейся в глаза проблемой, может стать клапан EGR. Система рециркуляции отработанных газов, вообще штука очень противоречивая. Сразу и не скажешь больше от нее пользы или наоборот вреда. Так или иначе, но неисправный клапан EGR с успехом будет глушить мотор вашего автомобиля именно в режиме холостого хода.
Машина заводится и сразу глохнет
При некоторых неисправностях машина может заводится и сразу глохнуть. Такие сюрпризы в своей практике встречают большинство автомобилистов. Вот только реакция у разных людей, на такое возмутительное поведение машины, будет очень разной. Опытные водители начнут поиски неисправности, поскольку они хоть примерно, но все же представляют себе где и что искать. Новички же начинают хаотично метаться, имитируя бурную но столь же и бестолковую деятельность.
Что делать в первую очередь
Начать следует, как не странно, с проверки наличия топлива в бензобаке, а так же стоит убедиться в том, что противоугонная система отключена. Вполне возможно, что вас приняли за угонщика. Это самые простые варианты решения проблемы, но к сожалению, они же и самые редкие.
Далее, если машина продолжает глохнуть сразу после того как вы ее заводите, проверьте, работает ли насос в топливном баке. Для этого, посадите кого-то за руль, откройте крышку бака, попросите помощника включить зажигание, не запуская двигатель. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать работу насоса. Если же вы ее не слышите, возможно насос вышел из строя. Так же стоит проверить и топливный фильтр, особенно если вы его давненько не меняли.
Помимо этого, причиной самопроизвольной остановки двигателя сразу же после запуска, может стать пузырь воздуха в топливной системе. И решить данную проблему гораздо сложнее. Часто приходится толкать автомобиль или же тянуть его на буксире, чтобы мотор завелся. Но все это возможно, лишь для машин с механической коробкой передач.
Зажигание и свечи
Отказом работать сразу же после запуска, автомобиль может ненавязчиво так намекать вам, что пришла пора заменить свечи. Правда, в этом случае и на других режимах работы будут появляться сбои и другие нарушения.
Из-за забитого инжектора машина также может заводиться и сразу глохнуть. Чистить инжектор лучше путем его демонтажа и механической прочистки. Дело в том, что химия, которую применяют для подобных целей, способна растворить грязь и копоть, которые и засорили инжектор, но отнюдь не удалить их. И где окажется эта самая грязь, вам не скажет даже конструктор данного двигателя.
В редких случаях, подобную симптоматику может организовать и напрочь забитый воздушный фильтр. Но, это скорее исключение, да и проверить его, не так уж и сложно. Просто запустите мотор на минуточку без воздушного фильтра.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Расследование: захлебывается при резком нажатии на педаль
Часто обсуждаемая на галант-клубе и драйве проблема — если плавно давить на педаль газа, то машина едет, а если резко нажимать на газ, то двигатель захлебывается, обороты падают, слышен пердеж и троение, но если зафиксировать газ в нажатом положении, то через несколько секунд машина очухивается и обороты начинают нарастать в геометрической прогрессии, и дальше едет как обычно.
На видео наглядно показано то, что я описал:
Первое на что подумал я с другом — ДПДС он же TPS, он же — датчик положения дроссельной заслонки. Датчик действительно был не молод и как говорят старожилы — изнашивается графитная подложка, в которой контактная группа протачивает канавки, в результате чего, сопротивление на датчике меняется не линейно, рывками, или совсем обрывается.
На износ TPS также могут указывать волнения тахометра в области ХХ:
Это легко проверяется мультиметром (нагляднее — стрелочным). На 4G64 2.4 SOHC датчик имеет 3 контакта. Скидываем фишку и цепляемся к ногам, где был черный и желтый провод (1-я и 3-я). Смотрим на сопротивление и плавно нажимаем на пятку, которая открывает дроссельную заслонку (т.е. жмем на газ из под капота). На исправном датчике, сопротивление местами начнет скакать от меньшего к большему — это будет место наибольшей выработки. Обычно — это где-то в самом начале, потому что движение в городе предполагает постоянный разгон и торможение. На исправном датчике — сопротивление будет расти линейно, в соответствии со скоростью нажатия на газ.
Да, мой датчик вел себя именно так. Заказали аналог (MD628077) от DePPul. 700 руб. Поставили.
Установка и регулировка занимает 5 минут и описана в сервисном руководстве, в разделе 13А, стр. 437. Нужно замерить напряжение между теми же контактами, но на установленном датчике и при включенном зажигании. Чтобы сделать это без специальных приспособлений, можно воспользоваться двумя тонкими проволочками, или кусочками провода, аккуратно продетыми в отверстия фишки. Получившиеся выводы можно прогнуть по форме фишки и фишку надеть на место. Подключившись мультиметром к выводам, нужно добиться показаний напряжения, указанных в руководстве. Для меня это был диапазон 535−735 мВ. После нескольких движений датчиком, у меня получилось около 600 милливольт. Затем болты крепления затягиваются, проволочки вынимаются, зажигание, пуск. ХХ выровнялись, тахометр перестал метаться, подбирая обороты под постоянно изменяющиеся показания износившегося датчика.
И вроде бы всё хорошо. Покатавшись какое-то время, я понял что проблема не ушла. Провалы участились. Тогда я сделал сброс компьютера: отключил АКБ и просидел в машине 10 минут с нажатой педалью тормоза. Мало ли какие привычки накопил компьютер, пока компенсировал скачки старого датчика. Кстати, педаль я ногой не держал, для этого есть щетка для сметания снега, которая ставится в распор между педалью и креслом водителя. Сильно нажимать не надо, нужно только чтобы стопы загорелись.
На следующий день, вроде бы всё ок, но после прогрева, машина заглохла при попытке тронуться. Ок, это её первый день после сброса, она еще не привыкла к новым условиям, — успокаивал себя я. До работы ехал аккуратно, давая коробке и мозгам накопить опыта и привыкнуть к моему стилю. После 30 миль возникла нужна втопить и я втопил. Ох как она вхлабучила меня в кресло, аж адреналин попёр. Нет, не турбо конечно, но ощутимо лучше чем было. Так что сброс пошел ей на пользу.
Но на этом история не заканчивается. Дело то было не только в датчике. Прошла неделя. Снова провалы. И с каждым днем всё хуже. Я уже перестал резко нажимать и разгоняюсь как пенсионер, но в таком режиме ездить опасно. Ни со двора толком выехать, ни поворот на пересменке завершить. Только плавно, иначе задыхается.
Гугление в яндексе помогло впитать необходимый опыт галантоводов, который показал пальцем на ДМРВ, он же MAF(маф), он же расходомер, он же «датчик массового расхода воздуха». Один из трех важнейших датчиков (1й лямбды и TPS), после датчика положения коленвала, конечно. Симптомы из видео подходили. Замена датчика лишь обнажила проблему с умирающим МАФом. Конечно могли бы проявить симптомы и датчик положения коленвала, и забитый топливный фильтр, и даже топливный насос. Но… всё, что до слова НО — лошадиное дерьмо.
Собрать доказательства против подозреваемого тоже оказалось не сложно. На заведенном двигателе, на холостых оборотах, нужно аккуратно постучать по крышке ДМРВ. Если во время процедуры, двигатель хоть как-то отреагирует — то это неопровержимое доказательство вины. Но срабатывает это не во всех случаях. Вражина может затаиться. На этот случай есть более жестокий способ — лишить компьютер ДМРВ, отсоединив фишку на работающем двигателе. Может не повезти и двигатель заглохнет, но тогда нужно попробовать всё заново. А если не заглохнет, то переключится в «аварийный» режим работы, когда необходимая порция топлива рассчитывается исходя из показаний TPS. Расчеты будут примерные, поэтому велика вероятность перелить топлива и сильно увеличить расход. Не рекомендуют в таком режиме эксплуатировать авто. Но знайте, если что — вы сможете доехать до сервиса. Так вот, после скидывания фишки — садимся за руль и едем.
То, что машина перестанет тупить и задыхаться — будет хоть и косвенным, но достоверным подтверждением неисправности МАФа. Так же обратите внимание, как будут вести себя другие участники питания двигателя. Если разгон будет привычно динамичным и не будет провалов — это косвенно доказывает исправность насоса и чистоты топливных фильтров. В общем, методом исключения приходим к выводу — датчик умирает, если еще не умер. Еще не умер — это когда вы надеваете фишку обратно и двигатель снижает и выравнивает ХХ, становится спокойнее. Но не стоит тянуть с лечением. Оригинал MD336501 стоит дорого. Но, спасибо немцам, есть качественный аналог от Бреми — Bremi 302/42, 7300 руб. Говорят, что он даже лучше американского оригинала. Что поделать, это один из важнейших датчиков, поэтому он должен стоить дорого, если вы не хотите менять его сильно чаще, чем ресурс оригинала.
И расстроили. Проверяйте товар не отходя от кассы. Не знаю кто там у них на производстве косячит, но такой подставы за такие деньги я не ожидал. Соты были повреждены.