ШРУС: в чем опасность его поломки и как не допустить серьезного ДТП?
Шарнир равных угловых скоростей, то есть ШРУС или граната – одна из составляющих ходовой части автомобиля. Посредством ШРУСа происходит передача крутящего момента на колеса. Соответственно, выход этой детали из строя приведет к тому, что автомобиль не сможет продолжать движение.
Само собой разумеется, ШРУС не ломается за одну секунду. Сначала появляются признаки, свидетельствующие о том, что время «жизни» гранаты начало обратный отсчет. Остаться незамеченными они могут только если водитель крайне невнимательный и всегда ездит с громко включенной музыкой. Во всех остальных случаях внимание автовладельца непременно привлечен характерный хруст, усиливающийся при наборе скорости, проезде препятствий и на поворотах.
Другое дело, что далеко не все водители спешат в автосервис, едва только диагностируют поломку ШРУСа на слух. Кто-то делает вид, что не заметил неприятного звука и откладывает замену детали (именно замену, поскольку ремонт ШРУСа невозможен) до лучших времен, кто-то смотрит на тахометр и ждет, когда тот покажет 100 тысяч км пробега. Почему? Потому что теоретически регламент замены гранаты приходится именно на эту отметку, но по факту время замены может подойти и через полгода эксплуатации автомобиля и даже на следующий день после его покупки, ведь всегда возможен производственный брак детали или ошибка, допущенная при сборке узла.
Помимо гарантийных неисправностей, на срок службы ШРУСа влияют особенности вождения. Агрессивная езда с постоянными разгонами и экстренными торможениями, резкие вхождения в поворот и частая езда по бездорожью (как, собственно, и по российским дорогам) буквально убивают гранату на глазах. Многие водители вынуждены менять ШРУС по два-три раза в год.
Еще один фактор, от которого зависит продолжительность жизни шарнира равных угловых скоростей, – целостность его пыльников. Многие автовладельцы не считают пыльник слишком уж важной запчастью, и очень напрасно. Пыльники – это своеобразные капюшоны, закрывающие особо уязвимые механизмы, в частности, ШРУС, от пыли, грязи, реагентов и мусора, летящих с дороги. Если пыльник протирается или рвется – а это происходит довольно часто – механизм оказывается беззащитным. Мелкие частицы, попадающие в него, становятся абразивом, а влага усугубляет процесс выхода из строя. Поэтому замена пыльника – самое правильное, что можно сделать, заметив его повреждение – это обойдется гораздо дешевле замена ШРУСа.
Что же будет, если на свой страх и риск продолжать ездить с хрустящей гранатой? Могут отвалиться иголки роликовых подшипников. Это опасно тем, что они попадут в корпус коробки, а оттуда, вместе с маслом, под напором, поднимутся к шестеренкам и выведут агрегат из строя. Тогда придется менять не только ШРУС, но и коробку, что гораздо дороже, дольше и сложнее.
Еще более печальный сценарий развития событий при езде с хрустящим ШРУСом: внезапное заклинивание. Это весьма частое последствие легкомыслия водителя, которое может произойти на любой скорости и в любом месте. Представьте сами, что произойдет с автомобилей, водителем, пассажирами и другими участникам движения, если колесо машины заклинит на скорости 80, 100, 150 км/час?
Вывод может быть только один: следите за состоянием гранаты – проверяйте и своевременно меняйте пыльники, прислушивайтесь к звукам, исходящим от колес и не затягивайте с заменой ШРУСа, если таковая необходимость заявит о себе.
Привод вырвало в машине что значит
Вырывает привод из коробки
montsev
Осваивающийся
P.S.Стопорное кольцо менял — не помогло, внутреннюю обойму сепаратора гранаты переварачивал тоже не помогло (думал что закусывает гранату). Если у кого есть возможность выложите фото верхней опоры амортизатора, там где видно резиновую подушку (есть подозрение что сильно изношена резиновая часть и за счет свободного хода и получается дополнительный ход амортизатора и соответственно вырывает привод из коробки)..
Edw_WaR
Профи
Ответ: Вырывает привод из коробки
P.S.Стопорное кольцо менял — не помогло, внутреннюю обойму сепаратора гранаты переварачивал тоже не помогло (думал что закусывает гранату). Если у кого есть возможность выложите фото верхней опоры амортизатора, там где видно резиновую подушку (есть подозрение что сильно изношена резиновая часть и за счет свободного хода и получается дополнительный ход амортизатора и соответственно вырывает привод из коробки)..
scirocco
Бывает здесь
Ответ: Вырывает привод из коробки
Подозрительно как то все.
Поддомкрать перед, поставь на подпорки, попробуй подергать колеса на наличие люфтов, сравни с обох сторон стойки и все что с ними связано, в частности амортизаторы, пружины.
Еще как вариант, может рычаги подвески какие неправильные стоят, ну или полуось не той длины.
Champ
Ветеран
Ответ: Вырывает привод из коробки
Возможно неправильно установлены передние аммортизационные стойки, возможно и резинки уплотнительные под ними и износились.
Такая фигня иногда возникает из-за сносившихся рулевых наконечников.
montsev
Осваивающийся
Ответ: Вырывает привод из коробки
Привет всем, спасибо что откликнулиь.
Опоры двигателя и коробке в порядке.
Люфтов колес тоже вроде нет, стойки и пружины одинаковые, по коду пробивал — родные.
Рычаги подвески тоже одинаковые, когда первый раз снимал полуось, сразу обратил внимание что гайка не откручивалась ни разу, или просто возможно заменена на новую но давно.
А вот разобрав стойку и сняв с нее верхнюю опору (отбойник) она оказалась не разборная (одноразовая) и внутренняя резиновая часть с люфтом в 1 см свободно гуляет во внешней металлической, таким образом я вырезал подходящий кусок резины и подложил езо избавившись от люфта.
Поезжу — отпишусь, а от всех жду еще предположений и советов.
Champ
Ветеран
Ответ: Вырывает привод из коробки
Ну вот и славненько, что дешево и просто решился вопрос. Если что, то стойки Монро подходят и они более-меннее дешевы — около 1500 руб. А за оригиналом и каябой нечего гонятся — они дорогие, а понту, мало.
ШРАЙБИКУС
Эксперт
Ответ: Вырывает привод из коробки
ШРУС: в чем опасность его поломки и как не допустить серьезного ДТП?
Шарнир равных угловых скоростей, то есть ШРУС или граната – одна из составляющих ходовой части автомобиля. Посредством ШРУСа происходит передача крутящего момента на колеса. Соответственно, выход этой детали из строя приведет к тому, что автомобиль не сможет продолжать движение.
Само собой разумеется, ШРУС не ломается за одну секунду. Сначала появляются признаки, свидетельствующие о том, что время «жизни» гранаты начало обратный отсчет. Остаться незамеченными они могут только если водитель крайне невнимательный и всегда ездит с громко включенной музыкой. Во всех остальных случаях внимание автовладельца непременно привлечен характерный хруст, усиливающийся при наборе скорости, проезде препятствий и на поворотах.
Другое дело, что далеко не все водители спешат в автосервис, едва только диагностируют поломку ШРУСа на слух. Кто-то делает вид, что не заметил неприятного звука и откладывает замену детали (именно замену, поскольку ремонт ШРУСа невозможен) до лучших времен, кто-то смотрит на тахометр и ждет, когда тот покажет 100 тысяч км пробега. Почему? Потому что теоретически регламент замены гранаты приходится именно на эту отметку, но по факту время замены может подойти и через полгода эксплуатации автомобиля и даже на следующий день после его покупки, ведь всегда возможен производственный брак детали или ошибка, допущенная при сборке узла.
Помимо гарантийных неисправностей, на срок службы ШРУСа влияют особенности вождения. Агрессивная езда с постоянными разгонами и экстренными торможениями, резкие вхождения в поворот и частая езда по бездорожью (как, собственно, и по российским дорогам) буквально убивают гранату на глазах. Многие водители вынуждены менять ШРУС по два-три раза в год.
Еще один фактор, от которого зависит продолжительность жизни шарнира равных угловых скоростей, – целостность его пыльников. Многие автовладельцы не считают пыльник слишком уж важной запчастью, и очень напрасно. Пыльники – это своеобразные капюшоны, закрывающие особо уязвимые механизмы, в частности, ШРУС, от пыли, грязи, реагентов и мусора, летящих с дороги. Если пыльник протирается или рвется – а это происходит довольно часто – механизм оказывается беззащитным. Мелкие частицы, попадающие в него, становятся абразивом, а влага усугубляет процесс выхода из строя. Поэтому замена пыльника – самое правильное, что можно сделать, заметив его повреждение – это обойдется гораздо дешевле замена ШРУСа.
Что же будет, если на свой страх и риск продолжать ездить с хрустящей гранатой? Могут отвалиться иголки роликовых подшипников. Это опасно тем, что они попадут в корпус коробки, а оттуда, вместе с маслом, под напором, поднимутся к шестеренкам и выведут агрегат из строя. Тогда придется менять не только ШРУС, но и коробку, что гораздо дороже, дольше и сложнее.
Еще более печальный сценарий развития событий при езде с хрустящим ШРУСом: внезапное заклинивание. Это весьма частое последствие легкомыслия водителя, которое может произойти на любой скорости и в любом месте. Представьте сами, что произойдет с автомобилей, водителем, пассажирами и другими участникам движения, если колесо машины заклинит на скорости 80, 100, 150 км/час?
Вывод может быть только один: следите за состоянием гранаты – проверяйте и своевременно меняйте пыльники, прислушивайтесь к звукам, исходящим от колес и не затягивайте с заменой ШРУСа, если таковая необходимость заявит о себе.
ШРУС: в чем опасность его поломки и как не допустить серьезного ДТП?
Шарнир равных угловых скоростей, то есть ШРУС или граната – одна из составляющих ходовой части автомобиля. Посредством ШРУСа происходит передача крутящего момента на колеса. Соответственно, выход этой детали из строя приведет к тому, что автомобиль не сможет продолжать движение.
Само собой разумеется, ШРУС не ломается за одну секунду. Сначала появляются признаки, свидетельствующие о том, что время «жизни» гранаты начало обратный отсчет. Остаться незамеченными они могут только если водитель крайне невнимательный и всегда ездит с громко включенной музыкой. Во всех остальных случаях внимание автовладельца непременно привлечен характерный хруст, усиливающийся при наборе скорости, проезде препятствий и на поворотах.
Другое дело, что далеко не все водители спешат в автосервис, едва только диагностируют поломку ШРУСа на слух. Кто-то делает вид, что не заметил неприятного звука и откладывает замену детали (именно замену, поскольку ремонт ШРУСа невозможен) до лучших времен, кто-то смотрит на тахометр и ждет, когда тот покажет 100 тысяч км пробега. Почему? Потому что теоретически регламент замены гранаты приходится именно на эту отметку, но по факту время замены может подойти и через полгода эксплуатации автомобиля и даже на следующий день после его покупки, ведь всегда возможен производственный брак детали или ошибка, допущенная при сборке узла.
Помимо гарантийных неисправностей, на срок службы ШРУСа влияют особенности вождения. Агрессивная езда с постоянными разгонами и экстренными торможениями, резкие вхождения в поворот и частая езда по бездорожью (как, собственно, и по российским дорогам) буквально убивают гранату на глазах. Многие водители вынуждены менять ШРУС по два-три раза в год.
Еще один фактор, от которого зависит продолжительность жизни шарнира равных угловых скоростей, – целостность его пыльников. Многие автовладельцы не считают пыльник слишком уж важной запчастью, и очень напрасно. Пыльники – это своеобразные капюшоны, закрывающие особо уязвимые механизмы, в частности, ШРУС, от пыли, грязи, реагентов и мусора, летящих с дороги. Если пыльник протирается или рвется – а это происходит довольно часто – механизм оказывается беззащитным. Мелкие частицы, попадающие в него, становятся абразивом, а влага усугубляет процесс выхода из строя. Поэтому замена пыльника – самое правильное, что можно сделать, заметив его повреждение – это обойдется гораздо дешевле замена ШРУСа.
Что же будет, если на свой страх и риск продолжать ездить с хрустящей гранатой? Могут отвалиться иголки роликовых подшипников. Это опасно тем, что они попадут в корпус коробки, а оттуда, вместе с маслом, под напором, поднимутся к шестеренкам и выведут агрегат из строя. Тогда придется менять не только ШРУС, но и коробку, что гораздо дороже, дольше и сложнее.
Еще более печальный сценарий развития событий при езде с хрустящим ШРУСом: внезапное заклинивание. Это весьма частое последствие легкомыслия водителя, которое может произойти на любой скорости и в любом месте. Представьте сами, что произойдет с автомобилей, водителем, пассажирами и другими участникам движения, если колесо машины заклинит на скорости 80, 100, 150 км/час?
Вывод может быть только один: следите за состоянием гранаты – проверяйте и своевременно меняйте пыльники, прислушивайтесь к звукам, исходящим от колес и не затягивайте с заменой ШРУСа, если таковая необходимость заявит о себе.
Поломка вала привода
Поломка привода, явление для автомобилей нечастое. Казалось бы, что может случиться с железкой, чья задача связывать две гранаты с каждой стороны? Да в общем-то ничего! Все разы, когда нам приходилось сталкиваться с этим, как правило были связаны с увеличенной мощностью автомобиля. Допустим, есть какой-нибудь Civic EK, который его хозяин решил сделать «супер-пупер» Цивиком, и начинает наращивать ему «лошадей».
Как правило, грамотный тюнинг подразумевает не только увеличение мощности, но и параллельное усиление надежности конструкции самого автомобиля и качества его управления. То есть, если машина хорошо разгоняется, она должна хорошо тормозить. Если она должна после этого опять хорошо разгоняться, она должна быть надежна в управлении, ее детали должны выдерживать многократно возросшие нагрузки. Это правильный подход. В большинстве же случаев, подход отечественных «тюнеров» заканчивается на втором шаге — чтобы хорошо тормозила после разгона. Другие элементы ходовой части, как правило, в тюнинге уже не участвуют. И у таких машин бывает, что «рвутся» привода. Нечасто, но бывает.
В случае, о котором пойдет речь здесь, был виноват не спортивный характер автомобиля (Honda Element), и не гоночный настрой его владельца Евгения. Причина опасной поломки оказалась банальной и незаметной, для тех, кто не привык смотреть внимательно. Давайте послушаем самого Евгения:
«Итак, на выезде со второстепенной дороги на небольшом подъеме вывернул колеса вправо, пропускал всех с главной. Добавил газу и услышал громкий стук. Сначала решил, что меня кто-то ударил в задний бампер. Поставил селектор автомата на положение “P” и пошел осматривать машину. Машина при этом… неспешно покатилась назад. Пришлось упереться в багажник и просить пешеходов дернуть ручник.
Заехал на подъем, встал с аварийкой, посмотрел под днищем – никаких луж и капель нет. Под капотом тоже ничего не течет и не парит, карданный вал не болтается, двигатель работает стабильно. Привод я не увидел и даже не подумал, что проблема в нем. Доехал до “Хонда Сервис”, где обслуживаюсь. Машина ехала с трудом, динамики никакой. Опасался, что проблема в автомате. Что называется «не тянет». Что-то периодически похрустывало и постукивало справа, но автомат переключался.
В бокс заехать не смог – руль не выворачивался влево. Вышел механик, попросил вывернуть колеса вправо. Оказалось, что лопнул вал правого привода, и при выкручивании руля вправо его кусок упирался в подрамник. Механик поправил оборванный вал рукой и я заехал в боксы.»
Что же стало причиной лопнувшего привода? Читаем дальше:
«Причиной проблемы является балансировочная резинка на валу. Под неё попадает вода, грязь и соль с дороги зимой, и начинается коррозия. Впервые проблема проявилась в Москве, где зимой уже давно поливают дороги реагентами. Теперь добралась и до Владивостока.
Механик сказал: «Клиенты не верят, думают, что вал сваренный был. Я им показываю такие же, подгнившие, но еще не лопнувшие. Специально для коллекции оставил!». И, действительно, показал мне несколько валов привода с проржавевшими «углублениями» по центру. Как будто металл сработался на конус.»
Вот такие дела. Отметим еще раз — в Новосибирске нам знакома проблема с ржавчиной под балансирными резинками на приводах, но до столь критичного состояния машины доезжают нечасто. На нашей памяти был один единственный случай с поломкой привода и проржавевшим валом, но там катализатором поломки вала стал заклинивший ШРУС.
Во избежание повторения случая как с Element-ом Евгения, рекомендуем при диагностике обращать внимание на балансирные резинки на приводах. Часто они просто болтаются на приводе, уже сорванные от времени и наших дорог. Если балансир уже сорвало с места, — его можно без жалости срезать и выкинуть, а если он все еще держится на месте — убедитесь, что под ним привод в порядке.
Мы бы хотели еще раз поблагодарить Евгения за полезный материал, предоставленный для сайта. 🙂
О том, что еще может сломаться весной, Вы можете прочитать в этой статье.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Оторвался привод о_О
Привет всем! Давненько уже собрались с подлругой выбраться куда-нибудь с целью научить ее хоть как-то передвигаться за рулем. Первый ее опыт по ее рассказам был таким — закрыла глаза, вдавила обе педали и дальше я слушать уже не хотел)) Вобщем вчера солнечным днем выбрались на автодром на Змеинке, рассказал ей основы, посадил, еще раз объяснил что можно что нельзя и уже через 10 минут она практически не боялась и довольно ровно ехала) Мы оба были довольны) Но меня беспокоил какой то стук в районе левого колеса, он то был, то пропадал. И вот случилась беда! Что то застучало, захрустело, машину начало дергать, и мы остановились. Скорость была 5-10км/ч. Я вышел и увидел на дороге гайку в смазке. Сел за руль чтобы отъехать на обочину, включил передачу, машина поехала но вскоре снова застучала, задергалась и остановилась как раз там, где надо было. Вышел а на дороге снова деталь… Деталь от
гранаты. Заглянул под колесо — левый привод был оторван от автомата. У Меня старая модель приводов со шпильками на стаканах. Так вот эти шпильки сорвало и какие то попали внутрь, какие то переломило и куски выпали на дорогу. Поднял на домкрате, снял колесо, попытался что то сделать, но у меня нет с собой ключей чтобы закрутить даже одну оставшуюся шпильку, да и толку не было. Вобщем позвонил другу и он буквально через полчаса приехал через весь город забрать меня. Дело было к 6 вечера, я знал что надо в сервис Привода недалеко от моего дома, но они не отображаются в 2ГИС почему то и я не знал их номера, но точно помнил что работают они до 18. Оттащили машину на стоянку и поехали до сервиса. Времени было 19-15 а они еще работали… Механик сказал привози сделаем! Что ж, пишу запись, а друг уже выехал за мной чтобы дотащить до сервиса! Так что на этом я закончу) Я кстати не расстроился, а был рад что случилось это в городе и на небольшой скорости, мало ли что могло случиться… Всем удачи!
5 часов спустя я дома, привод сделали за 40 минут за 1250р (500р стакан более новый без шпилек и 750р работа). Также мастер сказал, что нужно залить масло в дифференциал, мы с другом на днях как раз подумывали проверить его, т.к. у его коллеги на Зубатке недавно беда случилось, диф. развалился. Не хотел делать сам поехал за полкило в Мистер Ойл залить масло, а заодно и поменять в двигателе, 6500 накатал от прошлой замены, съело чуть меньше литра. Залил все тот же Валволайн Макс Лайф 10W40, в диф. залили ZIC из моего багажника который я недавно лил в автомат. Все это обошлось мне в 2033р и того 3283р за утро) После чего выехал на новую дорогу со Снеговой пади и проехался до Центра, обкатал так сказать) Незаметил как набрал 140км/ч, вчера делал схождение после замены рычагов (об этом записи не было, ну и писать особо не о чем, все делал сам, мягко говоря подустал это делать) едет ровно, никуда не тянет. Погонялся с 31 разваливающимся Скаем (фото нет, не очень удобно было на 140 его фотать =) ). Сначала я его обошел т.к. он конкретно неехал, а через мгновенье смотрю он на хвост повис и держится, ну потом из за автобуса мне пришлось притормозить, а скай вырвался вперед и надымил на меня))) Не знаю смог бы я его обогнать или нет, но он свернул, а я поехал дальше) Такое вот у меня хорошее утро! Чего и вам всем желаю! =))
Порвал привод…но еду дальше))). Часть 2
Ну вот и добрался я до подъемника, чтобы починить полетевший редуктор…
Когда ехали в сервис с купленным редуктором в багажнике, меня мучил только один вопрос — а точно ли проблема в нем? Ведь могло, например, срезать шлицы у привода, причем не внутри редуктора, а в ступице.
В общем, доехали, подняли, покрутили левое колесо (которое осталось «без сил») и… твою ж мать! Самые страшные опасения свершились: при вращении правого колеса крутятся оба привода в одну сторону, как и должно быть на «заварке», а вот левое колесо стоит на месте. То есть сам левый привод крутится, а уже левая граната в ступице стоит на месте, а это значит, что либо развалилась наружная граната, либо привод «слизало» в том месте, где он входит в нее. Разрезали пыльник, вытерли смазку и вот, что мы увидели:
А что это значит в 19:00? А то, что машина на подъемнике, в наличии только редуктор, а все авторазборы скоро закроются. Срочно звоню туда, где взял редуктор и слышу радостную новость, что привод в наличии ЕСТЬ. Прошу его отложить и срочно на такси лечу за ним туда и обратно. А пока катаюсь, сервисмен Пашка по моей просьбе открыл заднюю крышку купленного редуктора, чтобы залить туда новенькое масло и посадить ее обратно на герметик.
А вот и новый (ну, вернее, понятно, что не новый, конечно, а типа контрактный) левый привод.
Ну, дальше уже дело техники — скидываем кардан, скручиваем правый привод, начинаем откручивать левый, но, оказывается, что там часть болтов настолько сбиты, что выкрутить их никак не удастся. Очень повезло, скажу я Вам, что они именно на левом приводе, который в топку. Решили, что выкрутим только те болты, которые сможем, а которые не поддаются, оставим и снимем привод вместе с редуктором — все равно они оба под замену.
Подобрав новые болты, поняли, что старые все равно придется хотя бы спилить болгаркой, так как они держат привод не напрямую, а через два полукруглых плоских кольца и их любой ценой нужно было извлечь из старого и поставить на новый привод. Сказано — сделано! Все собрали, закрутили, затянули, покачали, покрутили.
А тем временем я захотел воочию увидеть внутренности «заварки», которая мне порядком надоела. В теории я знаю, как там все заваривают, но глазами не видел ни разу. Ну вот, кому интересно:
Кстати, хочу сказать, что заварка давно уже лопнула. Если покрутить редуктор, то все сварные швы «гуляют» и не держатся.
Ну и мое личное мнение — мне заварка досталась от предыдущего владельца и никакой радости я от нее не испытал. Я имею в виду, что если и нужно кому-то блокировать дифференциал например для дрифта, то не проще ли купить себе ПРАВИЛЬНЫЙ редуктор, чем калечить открытый, да еще и попадать под повышенные нагрузки на всю трансмиссию, подвеску и резину. Да еще и реальный дискомфорт от вечных дерганий при поворотах и разворотах. Если кому нужна моя старая заварка — могу сказать, где валяется)))
Расходы:
Редуктор — 6000
Привод — 3000
Масло — 2х1055=2110
Герметик — 255
Такси — 450
Работа в СТО — 6000
Итого — 17815 р.