Привод для багажника автомобиля

Содержание

Электропривод багажника (алиэкспресс), нюансы установки

В процессе выбора авто в одном из салонов приметил удобство пользования задней дверью с электроприводом. Денег на аутлендер в ультимейте не хватило, а сия полезная опция засела в голове огромной занозой. Какое-то время даже искал информацию сколько и каких усилий будет поставить штатную версию самостоятельно, но понял, что ни материально, ни технически к таким жертвам не готов.

И вот весной натыкаюсь на пост многоуважаемого alex614
«12. ⚡💼 Электропривод багажника и «Чистые руки» 👋»
Придушив жабу и уговорив жену, комплект с беспроводным датчиком был заказан в проверенном месте:
Привод
Датчик

1. Сперва пару слов про что внутри. А внутри у нас оно:

Собрано все на automotive элементной базе, мозги — известный в узких кругах STM32F030, достаточно стабильный и надежный. Моторами подъемников крутят 30 амперные мосфетовские драйверы VNH5050A. В уголочке рядом с релюшками притаился VNH7100BAS — драйвер мотора втягивающего механизма замка.

Плата, увы, никак не защищена — компоненты лаком не покрыты, да и корпус герметичностью не отличается. Вся надежда на то, что внутри пятой двери достаточно сухо и комфортно для жизни контроллера.

Для разбора логики работы схема была собрана на столе. Что удалось обнаружить:

1) при первом включении питания электроподъемники калибруются, в обратной связи сигналы от датчиков холла в левом лифте и сигнал с концевика замка. После установки в авто, первое закрытие крышки багажника идет с небольшой скоростью, до срабатывания замка, повторное открытие-закрытие происходит уже со штатной скоростью. Скорее всего, калибровочные данные также используются для реализации функции настройки высоты открытия.

2) Управление релюшками механическое — через концевики, установленные в механизм замка. При закрытом замке одно реле выключает питание драйверов для уменьшения электропотребления, а второе коммутирует управление замком на штатный сигнал драйвера мотора (пин 3 разъема G-07), т.е. контроллер фактически выключен. Это хорошо, т.к. потребление контроллера на закрытой машине падает до единиц мА. Но еще важнее то, что при закрытом замке работает только штатная электроника, т.е. при сбоях в китайском контроллере, само по себе ничего не откроется.

3) При открытом замке обнаружил косяк — неправильный номинал резистора R83 в базе транзистора Q8 (J3Y) не позволяет полностью открыть его.

А транзистор этот формирует 12В для реле питания драйверов и в таком полуоткрытом состоянии рассеивает 0,5 Вт вместо предельных 0,3 Вт и греется очень неприлично. Расчетный номинал резистора не должен превышать 4кОм (а стоит 10кОм), я запаял 2,1 кОм — транзистор предсказуемо стал открываться полностью и перестал греться. Так что, без доработки не рекомендуется долго держать крышку багажника в открытом состоянии, если транзистор сгорит, реле останется без питания, а с ним и большая часть платы.

2. Как подключить контроллер с минимальным вмешательством в проводку

1) Питание
Определяем наличие разъема D10, это позволит не тащить к передней панели питание и провод кнопки открытия. Разъем расположен где-то под задней левой обшивкой:

Питание подключается к контакту 1 разъема D10.

Если разъема D10 нет (а его в калужской сборке, таки, нет), то подключаемся к 20 пину разъема С129. Лезем под левую кик-панель и ищем там разъем С-129 (расположен очень неудобно, в самых глубинах вдоль крыла), он выглядит вот так:

Пинуем желтый провод питания контактом Sumitomo M090-SMTS:

Не нашел где по-быстрому купить такой контакт, поэтому раскопал китайский аналог DJ611-2.2A, покупал здесь:
DJ611-2.2A

И вставляем его в ответную часть C129.20

Краткий мануал, как это делается:
— резким движением вперед-вверх сдергиваем с крепления разъемы мама-папа
— отгибаем фиксатор разъемов и расстыковываем маму от папы
— приподнимаем фиксатор в разъёме папы на 2-3 мм
— вставляем наш контакт с проводом питания
— собираем все в обратном порядке

Я оставил китайский переходник с предохранителем и разместил его в районе штатного люка салонных предохранителей, чтобы при необходимости можно было легко обесточить контроллер из комфортных салонных условий. С электрической точки зрения, это необязательно, так как эта цепь питается от штатного предохранителя на 30А под капотом.

2) Подключение салонной кнопки открытия багажника.

Тянем косу для салонной кнопки от багажника в левую кик-панель.

Выкидываем китайскую кнопку салона (да, совсем) и ставим оригинальную кнопку Mitsubishi 8616A010. Подключаем ее прямо к штатному разъему (странно, что эту часть косы в калуге не соптимизировали). В нем 4 сигнала, первая пара — питание светодиода (родное!), вторая пара — подключение к кнопке. По схеме видно, что кнопка замыкает на землю! Как раз то, что нужно китайскому контроллеру.

Лезем в левую кик панель, находим там разъем С-23 контакт 1, от кнопки идет зелено-черный провод.

Выдергиваем (отрезаем) синий провод из разъема китайской кнопки и подключаем ее к C23.1, варианты:

а) варварский — отрезать штатный провод и обжать напрямую с синим проводом (мой вариант)
б) в идеале — запиновать синий провод мамой и вставить его в пустой первый контакт ответной части C23 (проблема — я хз как называется и где купить такой контакт)

Остальные провода от косы китайской кнопки не используем вовсе!

3) Подключение провода ACC

Покупаем на алиэкспресе разъем 6520-0349:

Обжимаем контакт на провод ACC, собираем разъем и соединяем его с C-423

4) Подключение провода unlock

а) Провод unlock никуда не подключать. Добавить в брелок третью кнопку и научить ETACs ее распознавать — прописать в кодинг 86 Gate/Trunk в Trunk type. Открывать штатно с брелка двойным нажатием на кнопку открытия багажника.
Я даже не стал заморачиваться с новым корпусом брелока, просто купил на митинском рынке десяток кнопок про запас и запаял одну на штатное место.

Потом подрезал ограничители кнопки-заглушки и подложил по центру на двусторонний скотч пластиковый кругляшок подходящей толщины. Собрал все взад и убедился, что при нажатии новой кнопки загорается светодиод.
б) врезаться по китайскому варианту и клацать кнопкой открытия дверей на брелке три раза
в) не подключать его никуда, купить и подключить беспроводной датчик.

Если все сделать оптимально, то проводка С-221 не требует никакого вмешательства.

5) Коммутация в крышке багажника
Все отлично уживается со штатной проводкой, собираем по китайской схеме (не перепутать разъемы KEY и LOCK, про это в мануале отдельно сказано)

3. Подключение беспроводного датчика
Электрически из датчика выходит 4 провода — земля, питание, ACC, KEY. С подключением земли, питания и ACC все понятно, провод KEY цепляется к одноименной цепи кнопки открытия багажника.

Коробочку я не разбирал, но подозреваю, там что-то типа выхода с открытым коллектором на штатную нагрузку. В момент срабатывания датчика выходной транзистор открывается и сигнал KEY падает в ноль, что эквивалентно нажатию на штатную кнопку.
С логикой все просто:
— на заглушенном (ACC = 0) авто на охране, срабатывание датчика посылает команду на открытие: сигнал KEY в нуле (дверь откроется только с ключом)
— на заведенном (ACC = 12V), датчик может срабатывать сколько угодно, сигнал KEY не меняется.

К этому моменту я как-то подустал и решил, что снимать бампер слишком долго и утомительно. Посему, я сдернул задний левый фонарь:

Протянул наружнюю проводку датчика под бампером в щель между бампером и кузовом к фонарю, повыдергивал контакты разъема (чтобы протянуть их через гермоввод фонаря):

Протащил конец с контактами через гермоввод и замотал все изолентой как было:

Завел проводку в кузов и закрепил гермоввод на место:

Внутри подключил на место разъем фонаря и зафиксировал на него же разъем внешнего датчика:

Внутреннюю проводку датчика протащил параллельно проводке контроллера привода в переднюю левую кик-панель (таким образом, отказался от лишнего насилия над гофрой пятой двери).

Провод GND обжал на О-клемму и прикрутил к подходящему болту кузова
Провод ACC подключил параллельно с проводом АСС контроллера подъемника (C-423)
Провод +12V подключил параллельно с проводом +12V контроллера подъемника (возле китайского держателя плавкой вставки). Китайские предохранители (2А) оставил, т.к. по номиналу они больше соответствуют хлипкой проводке китайского датчика.
Провод KEY протянул к 14 контакту разъема C23:

Выдернул контакт из разъема, зачистил изоляцию на проводе, обжал к нему провод KEY специальной клеммой, посадил в термоусадку и вернул контакт на место.

Сам датчик по шаблону закрепил почти по центру заднего бампера снизу. Кабель стяжками примотал к усилителю заднего бампера. Все доступно лежа из под бампера.

Собственно, на этом можно было бы и закончить, если бы не одно но!
Датчик срабатывает от движения под ним, и ему все равно, нога ли это хозяина, или голова мастера на сервисе на поднятой машине, например. И, во избежание самопроизвольного открытия крышки багажника при сервисном обслуживании и потенциальном повреждении ее, я решил добавить кнопку, отключающую функционал беспроводного датчика.
Долго сомневался, что именно отключать, в идеале — ACC и +12V, но пошел по простому пути и поставил кнопку с фиксатором в разрыв цепи KEY к датчику. Вот такую:

Врезал ее в мягкую крышку над педалями за OBD разъемом. Теперь, главное не забыть отжимать при заезде на сервис:)

Со времени установки прошло уже несколько месяцев, полет нормальный, все работает, открывается и закрывается. Беспроводной датчик, действительно, срабатывает нечетко, приходится лишний раз махать ногой, но возможность открыть багажник без рук перевешивает все минусы. На днях допилил брелок и активировал штатное открытие в етаксе, осталось отрезать ненужный проводок unlock.

В заключение могу сказать, что доработкой доволен — приблуда годная.

Запчасти

Mitsubishi Outlander 2020, двигатель бензиновый 2.0 л., 146 л. с., полный привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

Поздравляю с установкой и с осиленным шикарным отчетом! 👍 Сегодня тоже обратил внимание на сами приводы — на резинках с торцов есть потертости, но правом уже мелкое отверстие. Сейчас начались дожди, на самих штоках при выдвижении есть влага.
Почитал комменты здесь — теперь тоже думаю — а не вредно ли это для них…
Пока с февраля полет нормальный, будем следить дальше)))

Спасибо. Тут скорее ваша с andreja12 заслуга:)
Насчет влаги, думаю что-то типа колпачков соорудить, которые бы прикрывали полностью внешнюю часть подъемника сверху в сложенном состоянии. Ну и смазочки они, похоже просят, у меня тоже потертости до металла образовались

Всегда рад, уже писал 😉

Во-первых, весной оригинал у официалов стоил 75. Во-вторых, оригинал это торчащая кочерга с кучей датчиков по периметру задней двери. В-третьих, мы же все знаем, что официалы не косячат и без гемора забесплатно переделывают, если чего — да? В-четвертых, я у мамы инженер, и мне так хочется:)

Расскажу с вашего позволения свою историю небольшую 😉

Перестал корректно работать на открытие/ закрытие где-то еще в сентябре. На пример, при нажатии с кнопки на двери багажника, она на 1/3 поднимается и все, тык-мык короткими подергиваниями. Подозрение сразу на коротыш в стойке привода, что и подтвердила компания производитель (по лого на стойках вышел на них) по видео. Конечно они и сами на али все это добро закупают, но тем не менее заказал у них же левую, так как внутренний голос 😁 подсказывал, что дело именно в ней, хотя они настоятельно советовали заменить обе. В общем ожидать месяц… Потом отменил заказ.

За это время багажник отк/ закрывал вручную, просто немного усилия. А однажды так с дуру надавил закрывая, что вырвало шарик с кронштейна крепления стойки к двери слева вверху в проеме. Причем произошло это при выезде на рыбалку будучи груженым по помидоры 😁😁 И теперь не зафиксированная стойка в кронштейне при закрытии всегда «открывалась», таким образом «ухом» упиралась в верхнюю часть двери багажника, царапая все по пути… Кое-как получилось закрыть дверь тогда. В общем не пользовался багажником около месяца, до того момента пока случайно не нажал на кнопку брелока открытия багажника на парковке окея поздно вечером… Минут 40 пытался придумать, как зафиксировать и нифига. Снял в итоге обшивку двери и фишки стоек, только их иначе дверь потом не открыть. Попутно общался с продавцом с али на предмет покупки одной стойки (L). По номеру со старой он в итоге выслал мне одну новую. Дней через 10 пришла, поставил и все отлично заработало 😎

Такая вот история.
Кстати при откл фишек стоек кронштейн внизу в проеме не дотягивает замок двери, поэтому он зараза всегда брякал 😁

К слову при мойке авто вода может попасть через завальцовку внутрь стоек. Нужно быть аккуратным с этим моментом.

Вы помечайте хотя бы, что речь не об этом эл/приводе, раз рассказываете такие душераздирающие истории))

)) 👍🏻 Просто хотел вылить груз

Расскажу с вашего позволения свою историю небольшую 😉

Что-то действительно душераздерающе — а стойки внешне такие же? Если стойки летят, то дело, чаще всего не не в контроллере, и это грустно. Надеюсь, в вашем случае это просто локальный брак. На гидроизоляцию стоек я тоже посматриваю с подозрением. Хочу наклеить резиновый уплотнитель (D-профиль) на кузов вдоль зазора двери багажника, где-то читал про такое.

Источник

12. ⚡💼 Электропривод багажника и «Чистые руки» 👋

Наконец добрались руки написать про новогоднюю покупку и серьезную, на мой взгляд, доработку Аута. Речь пойдет об электроприводе багажника.
При выборе Аута остановились на к Блэк Эдишен в большей степени благодаря черному салону и обшивке сидений.
Изначально собирался покупать комплектацию Ультимэйт, но некоторые причины заставили отказаться. У ультимэйта была очень интересная и удобная функция — электропривод багажника, НО он там уж очень медленный, да и «кочерга» штатного привода немного съедает размер проема багажника.
Так как куплена была комплектация Интенс+, багажника там заведомо не было и еще с покупки я запланировал установку электропривода как на Рав4 или Кодиаке — не кочерга, а электроупоры.

Выбирал приводы долго. Думал заказать в РФ — в компании Autolift_tech (без нижнего подчеркивания), но как оказалось впоследствии скидок у них никаких нет, а по внешнему виду весь комплект — чистый Китай. Пообщавшись с их менеджером стало окончательно ясно, что они закупают все в поднебесной, даже был найден ооочень похожий комплект на Али.
Далее поиски и выбор комплекта производился непосредственно на Али.
Был выбран и заказан вот этот комплект:
Ссылка открывается в мобильной версии приложения
и в добавок был заказан сенсор для открывания ногой у этого же продавца:
Еще одна ссылка
Честно говоря эта покупка стала моей самой безумной покупкой на Али, так как ранее я ничего дороже 1000р там не заказывал и доверия к их продукции у меня не много (за исключением товаров из РФ конечно же).
Цена всего заказа составила 32600р с доставкой и со всеми возможными купонами.
Перед заказом вынес мозг продавцу, он попросил меня отфотографировать машину и выслать ему, что и было сделано. Взамен мне прислали инструкции по установке — понятные и нифига непонятные одновременно😁
✅ Преимущества выбранного комплекта, сыгравшие роль при выборе:
1) Отсутствие отрицательных отзывов
2) Наличие втягивающего электрозамка багажника (в отличие от аналогов, где механизм с петлей)
3) Кнопка закрытия/открытия багажника встроена в ручку (не нужно резать дверь)
4) Цена — средняя (не дешево и не дорого)
5) Адекватность продавца (он один из немногих быстро и внятно отвечал на мои вопросы по приводу)
Далее заказ и ожидание… Через 8 дней в дверь постучал курьер нашей великой Почты и вручил коробку.
Полученная посылка меня очень порадовала — я получил на вид очень качественный товар, с нормальным английским в инструкциях и в отличной упаковке.

Еще до покупки было решено, что ставить его буду сам.
Процесс установки вполне не сложный, но осилил я все неспеша за 2 дня в гараже, стараясь делать все максимально качественно (насколько это возможно с моими далёкими от подобного навыками АТИшника).
Установку производил в 2 захода, в следующем порядке:
(День первый)
1. Демонтировал обшивку (процесс не фотографировал — как-то все быстро получилось, без нюансов):
— пластик двери багажника (только пистоны, 2 из них с шляпками)
— органайзер (4 шурупа)
— левую черную панель багажника
— накладку сбоку заднего сидения слева (там аккуратно, есть хитрая клипса)
— накладку тоннеля проводки внизу проема задней левой двери
— накладку тоннеля проводки внизу проема водительской двери
— левую кик-панель (слева) от педалей
— левую панель внизу торпеды, в которой должна быть кнопка

! Не демонтируйте обшивку в холодном гараже или на непрогретом салоне — будут белые заломы и другие сюрпризы в виде отломанных пистонов и креплений. У меня за весь процесс пластик не запланировано не пострадал
! Пластик, под которым расположен ремень безопасности не снимал
2. Установил элементы электропривода (черновой вариант — для теста работоспособности)
— снял штатные газовые упоры багажника и их крепеж
— прикрутил крепеж электроупоров и установил сами электроупоры
— вынул ручку двери, вставил ручку с кнопкой
— открутил штатный замок задней двери и прикрутил всасывающий замок из комплекта
3. Подключил электропроводку в следующем порядке:
1) протянул 2 провода от багажника до левой кик-панели и Етакса (1й провод — питание 12 В и разъем кнопки водителя, 2й провод — АСС и центральный замок)
— в Етаксе нам нужен разъем C-410 — постоянные 12В. Подключение производится через имеющийся в комплекте электропривода предохранитель на 30А

— в левой кик-панели находим разъем водительской двери (C-221). И подключаемся к ACC (пин 7 — красный провод) и проводу ЦЗ (пин 2 — желтый провод). Я вынул каждый пин, сделал скрутку, обжал куском клемника и закрыл все это дело в термоусадку. Красный (АСС) в итоге отключил у самого блока электропривода — он отключает кнопку электропривода на панели водителя при заведенном двигателе (меня не такое устраивает), но совсем его убирать не стал — пригодится далее для сенсора.

— подключаем кнопку — если использвать кнопку из комплекта — все предельно просто — подключаем разъем к кнопке и подсветку кнопки берем с любой соседней кнопки левой нижней панели торпеды водителя (даже если у Вас там вообще нет кнопок, как у меня, там есть разъемы, в том числе разъем штатной кнопки багажника, откуда можно взять питание подсветки — пин 11 штатного разъема кнопки багажника — цвет разъема — голубой). Я пошел другим путем, об этом ниже.
2) Зафиксировал блок управления на задней двери и осуществил подключение всех имеющихся в комплексе кабелей пин-ту пин (вставить не туда достаточно сложно)
3) Провел тест — все зарабатало сразу как надо. Сенсор ноги решил отложить на второй день.
Итого по времени в первый день я потратил около 4 часов неспешной приятной работы.

(День второй)
4. Установил сенсор, для этого:
1) Снимаем задний бампер (частично, только правую сторону — как снять информация вот тут)
2) Продеваем проводку сенсора через сосок с левой стороны под бампером
3) Прикручиваем сенсор с внутренней стороны бампера — по центру не получится, я прикрутил чуть левее. В комплексе с сенсором имеется трафарет и 2 пары шурупов (черные и серебристые) для крепления сенсора.
4) Подключаем сенсор (всего 4 провода):
— земля (черный провод) — на корпус в любом удобном месте
— красный — зажигание — берем от проводки электропривода
— желтый — постоянное питание 12В — берем от проводки электропривода
— зеленый — подключаем к красному проводу штатной кнопки открытия багажника, как на рисунке ниже

! крайне не рекомендую использовать пластиковые клемники для подключения к проводке!
5) Проверяем работу сенсора — все работает «на УРА», но нужно приловчиться.

5. Прокладка проводов и сборка пластика.
1) Отключаем все провода от сенсора и центрального блока
2) Снимаем уплотнительную резинку проема багажника, Продеваем все необходимые провода в дверь через левую гофру сверху, крепим провода к штатной проводке хомутами, чтобы ничего не болталось. Гофре в тот день досталось… 😃 Так ее еще не растягивали 😬

3) Делаем отверстия в двери обшивке багажника для проводов электроприводов. В комплекте с электроприводом имеется коронка по металлу, но рука у меня не поднялась делать дырки в металле новой машины 😱. Поэтому было решено сделать отверстия в пластиковой обшивке — понимаю, что уплотнителю задней двери так не очень хорошо, но он намного дешевле самой двери багажника 😃😉. В общем сделал так:

Дополнительно все провода завернул в карпет, чтобы ничего не гремело.
4) Собираем весь пластик обшивки на место (багажник, пороги, левая кик-панель), ставим на место органайзер.

Вот и вся установка электропривода багажника.
НО! Мне не понравилась кнопка управления электроприводом багажника в панели слева от руля!
Кнопка из комплекта электропривода выглядит вот так:

Ну и как выглядит штатная кнопка:

Итак, что мы имеем:
👍 Электроупоры багажника выглядят очень хорошо, никакой кочерги, при этом вполне по-заводскому — однозначно ПЛЮС
👍 Время открывания/закрывания — 6 секунд — еще один плюс по отношению со штатным
👍 Управление электроприводом багажника осуществляется:
1) с кнопки водителя (кнопка заводская, НАСТОЯЩАЯ, с красивой подсветкой) — открытие и закрытие багажника при условии, что центральный замок разблокирован, независимо заведен автомобиль или заглушен
2) с внешней кнопки на двери багажника — открытие и закрытие багажника при условии, что центральный замок разблокирован, независимо заведен автомобиль или заглушен
3) с внутренней кнопки на двери багажника (из комплекта электропривода) — закрытие багажника, независимо заведен автомобиль или заглушен + ⚠ запоминание высоты открытия багажника (удержанием кнопки)
4) ножной сенсор — открытие и закрытие багажника при условии, что центральный замок разблокирован, только если автомобиль заглушен + ⚠ если машина закрыта, не вынимая ключ из кармана (если машина с системой бесключевого), подходим к машине, проводим ногой — машина разблокируется, багажник открывается — вот эта функция вообще огонь! 🌟
5) Кнопки на брелоке:
— тройным нажатием на кнопку «открыть» — Китайский вариант,
— двойным нажатие на кнопку «багажник» на брелоке — при активации функции в Etacs (информация в дополнении, в конце записи)

👍 Высота открытия багажника — 1.85м, как и с газовыми упорами
👍 Руку дверь не прищемит — срабатывает стопор, привод останавливается как на открытие, так и на закрытие.

Цена на привод вышла следующая:
1) Электропривод двери багажника + ножной сенсор = 32600р
2) Штатная кнопка багажника — 1000р + доставка 350 = 1350
Итого: 33950р

✅ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ!
✅✅✅Теперь работает кнопка багажника на брелоке!✅✅✅
Делать руками практически ничего не нужно, только кодинг!
⚡⚡⚡В вариант кодинге меняем параметр Gate/Trunk [задн. борт/багажник] в Trunk type [Тип багажника], как на фото ниже

У меня в кодинге почему-то 2 записи Gate/Trunk (как видите на фото)… Кнопка багажника будет работать если изменить первую запись, при изменении второй ничего не происходит.

Вот и все! Как теперь работает:
⚡⚡⚡Открыта машина или нет — 2 нажатия на кнопку багажника на брелоке и машина снимается с охраны (если закрыта) и багажник открывается. Закрытие в обратном порядке, тоже по 2-му нажатию кнопки багажника на брелоке.
Провод ЦЗ от электропривода пока не отключал, но он нам больше не нужен!
⚡⚡⚡И еще бонус — багажник теперь открывается и закрывается дистанционно с сигналки!
⚡⚡⚡Все-таки не зря кнопку на брелок припаял!

🤟🤟🤟Всем спасибо за внимание, удачи на дорогах и интересных доработок! 🤟🤟🤟

Источник