сильная вибрация при трогании с места
тяжело гадать не видя машину, ориентировочно опора…
Подушки могут накрыться. Может и сцепление. Вряд-ли бензин (тогда бы машина скакала как необъезженный жеребец, движение с наскоками и провалами — в этом случае спасла бы замена бензофильтров и чистка дроссельного узла). Движок посмотреть, послушать, масло не мешало бы проверить со свечами заодно. В начале просканировать лог компа на ошибки. Но раз при трогании с места возникает вибрация, причём сильная, больше вероятность, что в сцеплении дело, в районе диска сцепления, и надо лезть в корзину и смотреть.
Фото диска Мегана/Флюенса:
www.drive64.ru/upload/sho…tems_catalog_image883.jpg
А так на СТО подскажут, что и как. Вибрация может быть от чего-угодно, может даже MAF косячит, лямбда или ещё что-то (сканер ошибок покажет, где и что). Пока проверить то, что проще и ничего не стоит: масло, свечи и свечные провода, подушки двигла, послушать двиг при трогании с места.
Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой, сильная вибрация при трогании, если поддать газку тогда нормально. Скажите решилась ли проблема, и если да то как? Заранее благодарен.
Такая же беда, я буду менять сцепление, 90% что это оно шалит.Я тоже менял все подушки, даже так называемую гидроопору, все безтолку
У меня аналогичная проблема возникает, если долго в пробке протолкаешься или долго едешь…тоже не знал что делать…долго ездил по сервисам так не чего путного сказать и не смогли😞…Так что пока так катаюсь
.Как совсем задолбает буду методом тыка пытаться исправить…
Согласен что денег надо мешок.
Но тоже начнем с клапана, если не поможет сцепку полезем смотреть…Но это тоже скорее всего по окончанию зимы.
Приветствую) двусоставной маховик! главная проблема! гадать нечего работаю в Рено сервисе!) лечиться заменой сцепления и этого маховика!) в выходные загоняяю на лечение) эта вибрация пагубна для опор двигателя и соединения приемной трубы… так что не тяните и в сервис) удачи!)
маховик то здесь при чем, основная проблема это протекающий подшипник сцепления
проблема решена?
у моего мегана 3 симптомы точь в точь. чаще и сильнее проявляются в холодное время суток
Проблема дикой тряски двигателя при трогании и при работе сцепления.
И так, с самого момента приобретения, у машины была одна неприятная проблемка. Если начать трогаться со сцепления — машину дичайше трясло, аж панель скакала.
Адекватный человек сразу подумает на кривое сцепление. Но, когда машина приобреталась, был озвучен момент что сцепление НОВОЕ. Ок, когда я снимал коробку и глянул на корзину и диск, да, реально, корзина нулевая, выработки от выжимного нет, диск вполне себе толстый. Тем самым претензии к сцеплению были отброшены.
Вообще неудивительно что её так колотило, т.к. были вхлам разбиты опоры кпп, как нижняя так и верхняя.
Ок, меняем. Попутно проваривая и приваривая шпильки в место крепления задней опоры кпп. Заводим. Стало лучше, но всёравно не то пальто. Панель хоть и не скачет, но вибрации адовые. Причём если чуть подгазовать — то сцепляется и едет хорошо. На ходу претензий также небыло.
Ладно, думаем дальше. Что может давать тряску при трогании? Убитые полукольца коленвала? Возможно. Проверяем осевой люфт колена. Нет люфта. Полукольца живы.
Ну чтож, вариантов кроме сцепления — не остается. Ок. Снова откидываем кпп, отворачиваем корзину… Ииии, что мы видим…
Странный износ какой-то, не правда ли?) Явно видно что корзина стояла с перекосом.
Далее…
Чётко видно что корзина работала 1\3 своей площади и дико перегревалась. В остальном она в заводском состоянии, даже риски круговые на месте.
Кривая корзина?
Да хрен там! Адски кривущий маховик…
Даже на глаз было видно биение. Я такое видел впервые. Видимо у предыдущих владельцев также был косяк с тряской, они поменяли сцепление — но толку это не дало.
Вобщем был куплен новый комплект сцепления ASP (тот же крафт, только в профиль), и на разборе приобретён маховик с почти нулевым износом. (Не, ну 2.5 куска за новый кусок железа я чёт не был морально готов отдавать:)
Всё это хозяйство было воодружено на свои места. Собрано. И… Да, победа. Ни единой вибрации, ничего, только тихий шелест кпп и мы уже катимся… 🙂
Ps: если честно, я просто в шоке как можно доводить автомобили до такого состояния. Ну он ездит да, понятно. НО ТАК ВЕДЬ НЕВОЗМОЖНО ЕХАТЬ.
Я куда ни залезу в ней, везде разруха по тех части. Я уж не пишу бж о всяких мелочах типа замены всех патрубков на охлаждении ибо они все деревянные и в трещинах были. Об устранении кучи течей тосола. О том что кулиса и её привод были ушатаны до нельзя. Что половина электрики не работала как положено…
Вобщем работ была проведена масса. Ну и таки они дали результат. Теперь на машине можно спокойно передвигаться безо всяческих опасений что что-нибудь отвалится или выльется.
В ближайшей перспективе — замена всех РТИ в передней подвеске, так как им похоже тоже 18 лет как и автомобилю… 🙂
АВТОВАЗ разъяснил, что делать при вибрациях, рывках при трогании автомобиля LADA
Некоторые владельцы автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина или Веста сталкиваются с вибрациями, рывками при начале движения (машина дергается). Одной из причин этой неисправности может быть в сцеплении. О том, как действовать при появлении подобных случаев указывается в информационном письме АВТОВАЗа.
Информационное письмо №5-17 от 23.01.17
При обращении владельцев автомобилей LADA семейств KALINA, GRANTA, PRIORA, VESTA, укомплектованных двигателем объемом 1.6 л и коробками передач 2180/2181/2182 с жалобой на «Вибрации, рывки при трогании автомобиля» проводить диагностику согласно приложенной методики приложение 1.
При необходимости замены комплекта сцепления:
АГО по проведенным работа оформить с описанием причин проявления несоответствия и с использованием кода дефекта, 1601130-051-001 «Вибрация, рывки при трогании автомобиля с АМТ», с вложением фото кодов ошибок или 1601130-51-000 «Вибрация автомобиля при трогании с места», в зависимости от комплектации автомобиля, дефектная деталь 1601130, позиция трудоемкости в соответствии с действующим сборником трудоемкостей.
Методика диагностики
Методика диагностики автомобиля и устранения замечаний дефекта «Вибрация, рывки при трогании автомобиля»:
1. Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?
2. Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?
3. Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?
4. Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?
5. Демонтировать сцепление. Есть ли следы попадания масла и/или охлаждающей жидкости на поверхности трения сцепления?
6. Есть ли повреждения опор силового агрегата?
7. Выдержаны ли моменты затяжки болтов крепления опор силового агрегата?
8. Выдержаны ли моменты затяжки болтов пояса крепления коробки передач к двигателю?
Примечание: наиболее явным режимом трогания на котором проявляется вибрация является плавное трогание на небольших уклонах. При этом при троганиях нельзя допускать падение оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.
Кстати, ранее уже рассказывалось, как проходит замена сцепления по гарантии, а также другие предписания АВТОВАЗа.
Вибрации при трогании с места: возможные неистравности и их устранение
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.
Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:
Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач
Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги. Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока.
К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:
По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.
Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.
Неисправность КПП
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.
Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.
Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Вибрации, связанные со сцеплением
Очень часто сильная вибрация при трогании с места возникает при неисправностях со сцеплением. Это может означать сильный износ прижимного диска и выжимного подшипника. Ресурс данных элементов составляет порядка 100 тысяч километров. Со временем подшипник начинает гудеть, а диск — подгорать.
В результате сцепление пробуксовывает от нагрузки, потому что при старте на него прилагается большое усилие. Именно благодаря диску удается сдвинуть автомобиль с места. Существенно снижается ресурс элемента на коммерческих автомобилях, так как им приходится стартовать с дополнительной нагрузкой. Обычно ресурс сцепления на авто типа «ГАЗель» составляет 20 000 км. Неисправности, связанные с приводом выключения сцепления (такие, как обрыв троса, износ резиновых манжет рабочего или главного цилиндра, износ шланг, воздух в системе), не позволяют должным образом выключить сцепление на автомобиле. Возможно, оно не выключается вообще. В результате этого затруднённо включается первая передача. Это говорит о том, что система завоздушена.
Может появляться вибрация при включении. Ездить с такой неисправностью не стоит. Более распространённая ситуация – вибрация автомобиля при трогании с места именно после замены сцепления. В этом случае может быть плохая затяжка болтов крепления корзины сцепления, неправильная отцентровка прижимного диска. Это не даёт первичному валу коробки переключения передач войти в зацепление со шлицами выжимного диска. Такие последствия еще возникают в результате поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных элементов в ограничителе крутильных колебаний.
Рулевое управление
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
Подводим итоги
Очень сложно однозначно сказать, почему происходят рывки в процессе начала движения автомобиля. Иногда это оказывается последствием неполадок в ходовой части и подвеске. В ином случае виновниками становятся двигатель и коробка передач. Порой оказывается, что виновата в этих неприятностях система рулевого управления. Механизмы в современных автомобилях достаточно сложны, они нуждаются в качественном обслуживании и регулярной диагностике. Каждый из перечисленных выше узлов необходимо вовремя ремонтировать, если появились определенные поломки и неприятности в транспортном средстве.
Если же своевременный ремонт не будет предоставлен, система может полностью выйти из строя и стать просто неуправляемой. Появляются рывки, толчки, тряска и вибрация. Лучше не доводить до таких проявлений неполадок в автомобиле. Если вы вовремя отправитесь на станцию обслуживания и проведете детальную диагностику транспортного средства, то сможете выяснить причину и устранить проблему в тот момент, когда она еще не стала причиной сложностей в эксплуатации автомобиля. Тянуть с заменой деталей подвески или КПП не стоит — это может привести к еще более серьезным разрушениям. А у вас когда-нибудь были рывки автомобиля при начале движения?
Двигатель
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Стиль езды
Говоря о том, почему при трогании с места машина дергается, начинать нужно с очевидного. Самая первая и очевидная причина – резкое сцепление. Если вы стартуете, прибавляете газу и резко отпускаете педаль сцепления, автомобиль будет обязательно дергаться. Поэтому в первую очередь необходимо попробовать сменить стиль езды. Как минимум, при трогании необходимо очень медленно отпускать педаль сцепления и прибавлять немного больше газу. Однако слишком сильно жать на педаль газа не стоит.
Впрочем, если с коробкой «автомат» при трогании дергается машина с места, то здесь сменить стиль езды не получится, ведь там педаль сцепления попросту отсутствует. Но даже и с механической коробкой передач проблема может быть в другом. В том случае, если и при плавном трогании с места машина дергается, проблема явно не в резком схватывании дисков сцепления.
Почему при отпускании сцепления машина дёргается?
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?
Как проверить подушки двигателя?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Вот пример на mazda 3 bk:
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Вариантов поведения у вас два:
Вариант первый.
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Второй вариант.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
Заключение.
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
С уважением, администратор
Поделись
Наружные и внутренние ШРУСы
Если некоторые детали подвески плохо закреплены, то при движении (особенно при резком старте) они могут заставлять машину дергаться. В первую очередь нужно проверить внутренние и наружные ШРУСы. Внутренний ШРУС передает вращательную энергию с коробки передач на полуоси и далее – на колеса. Данный элемент является достаточно важным, и если с ним возникают проблемы, то его необходимо менять. Это могут сделать на любой СТО. Особенности поломки внутреннего ШРУСа следующие:
Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого. Стоит отметить, что подобная проблема имеет место на автомобиле «ВАЗ-2114». При трогании с места машина дергается, однако после замены ШРУСа («гранаты») проблема исчезает.
Вам очень повезет, если проблема окажется именно в ШРУСах автомобиля. Это недорогие элементы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если обнаружится неисправность в КПП.
Проблема с КПП
Коробка перемены передач вполне может стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается. Однако при этом должны быть и другие признаки неисправности коробки передач: сложность переключения всех или какой-либо одной передачи, странный звук из данного агрегата и т.д. Если это случается на «механике», то проблема не так страшна. В данном случае саму коробку можно отремонтировать, и в силу простоты ее конструкции ремонт обойдется не так дорого. Но если эта проблема в автоматической коробке, то это уже серьезно.
Устранение неисправностей рулевого управления
Если тип механизма винт-гайка, то в ходе длительной эксплуатации износ трущихся деталей увеличивает зазор межу червяком и ведомой шестерней. Устраняется путём затяжки регулировочного болта в крышке корпуса рулевого механизма и использования качественной смазки. Главное — во время затяжки не перетянуть болт. Иначе вращение рулевого колеса будет затруднённым и износ деталей только увеличится.
Если же тип механизма шестерня-рейка, то сильный износ увеличивает зазор между шестерней рейкой. Неисправность тоже устраняется затяжкой регулировочного болта. Однако бывают такие механизмы, где нет регулировки зазора. Их заменяют в сборе, или разбирают и шлифуют на станках. Плохое крепление опор рулевой трапеции вызвано плохой затяжкой болтов. Также это поломки кронштейна или, в редких случаях, лонжерона. Устраняется затяжкой болтов и заваркой поломанных деталей. Что делать, если возникает вибрация при трогании с места (ВАЗ 2101-2109)? Давайте рассмотрим ниже.
Ремонтируют ли коробки передач?
В любом случае придется следовать на СТО, где рассмотрят автомобиль и выдадут заключение. При выходе из строя автоматика ремонт будет стоять довольно дорого. Однако в случае поломки какой-нибудь шестеренки из механизма коробку, в принципе, могут разобрать и заменить отдельный элемент, но это тоже довольно кропотливая и сложная процедура, и она стоит денег.
Отметим, что довольно часто на СТО вообще не берутся ремонтировать автоматические коробки передач. Часто их просто заменяют, однако находятся мастера, которые соглашаются на восстановление данных агрегатов, что позволяет владельцу сэкономить деньги.
Устранение неисправностей сцепления
При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.
Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.
Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.
Рулевой механизм
При неисправности рулевого механизма подобная проблема также может наблюдаться. Рулевая рейка при какой-либо неисправности может создавать рывки при старте. В этом случае изношенные детали рейки просто заменяются, и проблема исчезает.
Также и наконечники рулевой рейки могут иметь сильный люфт. В результате при резком старте или торможении, наборе оборотов может возникать так называемое биение руля. Изогнутые рулевые тяги влекут за собой резкий рывок руля в одну сторону при трогании с места. Эта проблема требует быстрого решения.
Прочие элементы рулевой системы, включая втулки и сайлентблоки, могут быть причиной стуков и рывков автомобиля при движении. Все это относится к рулевому механизму – именно он может стать причиной, из-за которой, например, машина «ГАЗель» при трогании с места дергается. Но «ГАЗель» – не единственная марка, где имеют место подобные поломки.
Отметим, что проблемы с рулевым механизмом решаются проще, чем проблемы с АКПП. Однако рулевой механизм требует скорейшего ремонта в целях безопасности водителя и пассажиров.
Двигатель
Как это ни печально признавать, но проблема с двигателем тоже имеет место при возникновении подобных неполадок в работе автомобиля. В том случае, если с двигателем действительно что-то не так, во время резких рывков его обороты должны скакать. Сам мотор при этом может жить своей собственной жизнью и слабо реагировать на педаль газа.
Что может стать причиной такой работы двигателя:
Устранение неисправностей трансмиссии
Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.
Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.
Топливная система
Если топливная смесь подается в камеры сгорания двигателя в неправильном количестве, то могут возникать рывки при движении. Это может случиться в том случае, если автовладелец заливает в бак топливо плохого качества или бензин, на который автомобиль не рассчитан. Например, если в двигатель стандарта «Евро-4» или «Евро-5» будет поступать топливо с большим содержанием серы (92-й бензин), то он будет быстро изнашиваться. Также могут забиться некоторые форсунки, из-за чего топливо будет подаваться с неправильном объеме. Это может привести к рывкам при старте, но «симптомы» могут быть и другими: потеря мощности, детонация, повышенный расход бензина.
Проблемы с другими элементами
Довольно часто машины «Опель» при трогании с места дергаются из-за проблем с клапаном рециркуляции выхлопных газов. Этот клапан – головная боль многих владельцев «Опелей» с двигателями Ecotec. В результате образования сажи на клапане он может просто забиться, и тогда в камеры сгорания будет поступать непонятная смесь, состоящая из топлива, воздуха и отработанных выхлопных газов. Это чревато потерей мощности, повышенным расходом и, возможно, рывками при старте.
Поэтому очень важно заливать только качественный бензин, а не экономить на покупке топлива, подходящего для вашего мотора. То же самое можно сказать и про масло. Ни в коем случае нельзя заливать масло с неподходящей вязкостью или присадками!
Вибрация при трогании с места АКПП
В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.
Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.
«Мозги» автомобиля
Специальная программа решает, в какой пропорции смешивать топливо с воздухом и подавать его в камеры сгорания. Если программа будет ошибаться, то в двигатель будет поступать смесь с неправильным соотношением воздух/бензин, из-за чего тоже может дергаться машина при трогании с места. Перенасыщенная или недостаточно насыщенная смесь может подаваться в камеры сгорания, затем партия нормальной смеси может попадать в систему, после чего снова происходит неправильное смешивание – все это может легко вызывать резкие толчки автомобиля как при старте, так и при движении на скорости. Также это может сопровождаться хлопками из выхлопной трубы или отсутствием реакции мотора на педаль газа.
Устранение неисправностей двигателя
Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.
Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.
Как этого не допустить?
Следующие советы являются немного банальными, но действенными. Как минимум, в автомобиль нужно заливать качественный бензин с правильным октановым числом. В инструкции к машине обязательно указывается, какое топливо необходимо заливать в бак.
Это касается и масла. Использовать необходимо только ту смазку, которую рекомендует производитель. С учетом наличия на рынке подделок масел и низкого качества топлива, менять масла необходимо даже чаще, чем рекомендует изготовитель авто. Как минимум, после 8-9 тысяч километров пробега смазку нужно заменять. Это продлит срок службы мотора.
И вообще, эксплуатировать машину нужно аккуратно. Стоит хотя бы один раз сильно нагрузить двигатель и нагреть его до «красной зоны» на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В таком случае рывки при трогании — это далеко не самая страшная неполадка.