Нужен совет по толчками при торможении
Недавно началась неприятная ерунда — при притормаживании на небольшой скорости машину начало ритмично раскачивать вперед — назад. При интенсивном торможении это не ощущается. А вот уже при подъезде к светофору начинается ощутимая болтанка. Ощущения описать сложно, но кажется, что интервалы одинаковые, ритмичные. Общая эффективность торможения хорошая, но явно что-то не так. Так как вопрос щепетильный — тормоза все таки, встал вопрос: что это может быть и как это диагностировать?
Я решил проверить передние тормоза — откинул скобу, проверил смазаны ли пальцы направляющих скобы — там всё в порядке. Померил толщину диска и состояние колодок. И вот тут начались чудеса: толщина дисков разная — справа 11,5мм, слева чуть ли не 12 (правда штангенциркуль под рукой был пластиковый, ни о чем). Визуальный осмотр дисков и его пальпация 🙂 подтверждает — справа износ диска больше. Так же ОЧЕНЬ странно выглядит тормозная колодка правого колеса (внутренняя — на нее давит поршень) — у нее в нижней части есть выработка от бортика тормозного диска!
Вот состояние внутренней колодки рождает вопросы, на которые у меня нет ответа. Главный — КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Колодки новые, прижимные пластины новые, колодки стандартные. Колодка физически не может опустится ниже своего посадочного места, равно как и подняться (ей тупо не куда). Получается, в том году, я установил новые колодки, и они сточились от бортик выработки старых колодок. Единственное, что мне приходит в голову — старые колодки были ниже и проточили себе канавку меньшего размера. Но это не так, они были такие же! При этом слева всё нормально, колодка не касается бортика выработки и целая.
На случай, если бортик выработки как-то влияет на работу колодки, я колодку на точиле обточил, чтобы она это бортика не касалась вообще, но это не помогло.
Что мы имеем:
1. неравномерный износ и чертовщину с дисками спереди.
2. на холодной машине толчки практически не ощущаются, а после езды начинают. Может повело диски все таки, они после нагрева начинают плясать…
3. в том году менял задние колодки и барабаны, но не додумался заменить тормозные цилиндры и вот как раз они мастеру не понравились, особенно справа. Он их смазал, стали лучше работать, но он сказал их обязательно поменять, когда в задние колеса полезут. Т.е. есть еще вариант, что сзади цилиндры начали клинить, вот и толчки.
Подскажите, где и как подобные проблемы диагностируют? В моем представлении, должен быть стенд типа как на прохождении ТО — валы и на них замеряют тормозное усилие. Но мне хотелось бы узнать не только ось, на которой проблемы, но и с какой конкретно стороны. При толчках я не ощущаю, что машина кивает влево или вправо, скорее вперед назад.
Тормозит рывками
Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.
Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.
Причины возникновения рывков при торможении
Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:
Типы деформации тормозных дисков
Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.
Изношенный тормозной диск
По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.
Методы устранения неполадок
Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:
Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.
Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.
Проблема с тормозной системой
Давно не делал записей. В этот раз мне необходимо было обновить диагностическую карту, но что-то пошло не так… Тест прошёл по всем пунктам, кроме одного — не тормозит заднее правое колесо. Не тормозит практически совсем ни с педали, ни с ручника. Эта новость для меня оказалась совершенно неожиданной, т.к. только пару месяцев назад отрегулировали ручник, осмотрели тормозные механизмы со всех сторон.
Через пару дней поехал к своему мастеру в Nippon Auto. Первым делом он начал осматривать тормозной барабан правого заднего колеса, но всё в нём оказалось нормально. Колодки разводятся, ресурс у них ещё есть, овальность есть, борозд износа нет. Завоздушенности в трубках тоже нет. Осмотрели механизм равных тормозных усилий — «колдун» — в нём был прорван пыльник. Порешили, что заменим его. Спустя неделю пришёл новый «колдун»:
Заодно на новый визит взял троса ручника, которые в прошлый раз не пригодились:
Но проблема не ушла. Поставленный новый механизм не дал совершенно ничего, тормозные усилия с обоих сторон остались без изменений.
Механик провозился несколько часов. Даже полное сжатие пружины колдуна ничего не дало. Была идея поставить с заведомо работающего автомобиля главное тормозное устройство, но механизм не подошёл к моему автомобилю.
Итак, через пару дней истекает десять дней для устранения недостатков при прохождении техосмотра, и я явно не укладываюсь в это время. Какие есть мысли у вас — в какую сторону смотреть? Неисправен новый «колдун»? Что-то с главным тормозным механизмом (если да — то почему на всех остальных колёсах нет проблем)?
Запчасти
Renault Logan 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 27
я бы попробовал поменять местами соеденительные трубки на колдуне.
но скорее всего дело в барабане, если и с ручника не работает.
Многие пишут, опасаются нажимать тормоз при снятом барабане. Что мешает накинуть проволочное кольцо на колодки и нажимать, будет видно ход колодок и поршни не вылезут.
А может и с новья колдун не колдует, я ставил колдун асамовский- тьфу-тьфу пока полет норм ( запись в БЖ есть )
Я удалил совсем его… И поставил сзади дисковые тормоза…
Помощник колодки руками придерживает, а вы рукой на педаль давите. И с ручником так же. Ну даже вылетит, что п…ец катастрофа случится что ли, все погибнут. Зато опыт будет как НЕ НАДО давить.
Кстати Asam, вроде нормально работает, многие уже ставили всё Ок.Хотя тут явно 50\50
Регулятор торм. усилий нужно брать только оригинал ввиду отсутствия нормальных аналогов. Не просто так оригинал стоит в районе 7 тыс. а Asam/Franscar — 1.5-2 тыс.
Не задумывались, что может и просто так, за коробку?)))
Ну если вам хочется верить что за 3 руб. вы купите качественную запчасть, продолжайте…)
А я и не верю, читаю отзывы и делаю выбор. Редко когда нет аналога достойного оригиналу (упаковщику).
Регулятор торм. усилий нужно брать только оригинал ввиду отсутствия нормальных аналогов. Не просто так оригинал стоит в районе 7 тыс. а Asam/Franscar — 1.5-2 тыс.
Ну если считаете Asam нормальным заменителем, что ж…)
Ну прилично это сколько? Оригинальный регулятор может прослужить и 200 и 300 тыс. Asam столько проработает думаете? Плюс не факт что он в принципе работает полноценно. Я сталкивался не редко что детали Asam и Francecar были изначально с браком…
Да есть, а с дивана похоже вы
всё очевидно, всего Вам хорошего.
А может и Франскар подвёл, ведь говно запчасти.А так правильно пишут посмотреть внимательно весь контур на предмет дефектов.
Поищи на просторах нета проверка вут (вакуммника), как мин 3 разных варианта. Тоже поменял колдун, но я брал Асам и конечно же я убрал тягу, как писали на драйве люди. Регулировочный болт закручивал несколько раз и в итоге передние теперь юз, а задние не юз, зато подхватывают и не клюёт. Прокачивал 3 4 раза пока полностью воздух с тормозухой не вылетал (крест на крест), потратил почти 2 по 0.5. Попробуй тягу снять и поставить 3 Шайбы М6 или М8 не помню точно под Регулировочный болт и после оттормаживаний немного закручивай его. Эффект должен быть, иначе не работает или вут или гтц.
А со снятым барабаном пробовали нажать с помощником на педаль, посмотреть вообще поршни в цилиндре ходят или нет, только аккуратно, сильно не давить. Есть вероятность, что в самой магистрали (в трубке или в шланге) есть засор, хотя если только правое, то тогда только цилиндр и трубка.
А еще попробуйте свести механизм разводки колодок и заново настроить, по нажимать на педаль тормоза.
Всем привет!
Учитывая советы драйвовчан, которые были в первой записи про поиски рывков (первая часть была тут www.drive2.ru/l/572165511203263165/ ) я в очередной раз заменил диски и колодки на новые, но спустя совсем небольшой пробег рывки опять появились. Вместе с дисками-колодками спереди менял направляющие пальцы и резиновые направляющие. У меня в левом суппорте сверху стоит ремонтный палец.
Проблема была именно в передних тормозах, т.к. при торможении ручником никаких рывков не наблюдалось.
Напомню, проблема рывков на торможении проявлялась только на скорости от 40 км/ч и ниже. Ощущение, будто при замедлении машину ритмично дергают за заднюю часть почти до полной остановки.
Кривые колеса и тормозные диски были исключены путем замены на другие.
Гаража и рем зоны у меня нет, все работы делаю у дома или на даче. Диванных эстетов из теплых дилерских боксов прошу дальше не читать, чтобы не травмировать психику.
Итак, высказанная драйвовчанами причина могла крыться в суппортах, точнее в подклинивающих поршнях.
В надежде найти ржавый поршень, снял и разобрал левый суппорт.
Чтобы тормозная жидкость не вытекала, купил вот такую колпачковую гайку М10 и через пару резиновых шайб (вырезал из старой рваной камеры от детской ватрушки) накрутил на гайку. Тормозуха не вытекает, риск завоздушить насос через верх исчез. Заглушил, т.к. не знал сколько провожусь с суппортом.
Понял, что слева проблемы в суппорте нет, все собрал прокачал тормозухой и через некоторое время приступил к той же процедуре справа.
Уже все зная, разобрал правый суппорт очень быстро.
Чтобы вытащить поршень на снятом суппорте брал колесный ниппель, накручивал его на насос, подставлял к отверстию для тормозного шланга и включал насос. Главное не подставлять пальцы под поршень и подложить деревяшку, чтобы поршень не повредился.
Рывки при торможении автомобиля — ищем и устраняем причины
Среди неисправностей ходовой части автомобиля довольно часто встречается такое явление, как ощутимые рывки при торможении. Особенно явно они проявляются, когда водитель нажимает на педаль тормоза при спуске с горки. Данная поломка, кроме причинения неудобств водителю в процессе управления транспортным средством, свидетельствует о неисправностях в тормозной системе, а с ней, как известно, шутки плохи.
1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика
Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо «прислушаться» к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:
Основной причиной того, что при торможении машина тормозит рывками обычно является проблема с дисками или барабанами. При интенсивной езде эти элементы имеют свойство нагреваться, причем их температура может доходить до 100 градусов. Если в этот момент колесо автомобиля попадет в воду (лужу, ручей), то вполне вероятен неблагоприятный исход – деформация или искривление тормозного диска. В простонародье еще называют «диск яйцом». Искривление влечет за собой неравномерное прилегание тормозных колодок к поверхностям и, как следствие, одна сторона будет тормозить хорошо, другая – хуже. Это и является основанием для рывков на маленькой скорости.
Проверить на искривление диск самостоятельно можно следующим образом: необходимо поддомкратить автомобиль с обеих сторон одной оси, чтобы колеса свободно вращались над землей. Затем, предварительно включив нейтральную скорость, как можно сильнее раскрутить колесо и очень плавно нажимать на педаль тормоза. В случае деформации диска неравномерность торможения можно легко выявить без специальных приспособлений. Такую диагностику лучше проводить вдвоем.
Ремонт данной неисправности в условиях гаража невозможен, поэтому необходимо обратиться на хорошую станцию техобслуживания, где на специальном стенде или прямо на автомобиле произведут проточку диска. В некоторых случаях целесообразнее заменить диски на новые, но нужно помнить, что они меняются парами.
Приобретая комплектующие для тормозной системы автомобиля, необходимо придерживаться известных производителей и не обольщаться дешевой ценой. Нагрузка на элементы здесь довольно внушительная и стоит позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.
.jpg "При торможении машина тормозит рывками логан")
Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.
Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии. Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.
.jpg "При торможении машина тормозит рывками логан")
Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.
2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности
Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение. В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.
Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.
В процессе эксплуатации также необходимо регулярно контролировать уровень тормозной жидкости и менять ее один раз в 3 года. Ее подтекание или низкий уровень зачастую могут стать причинами рывков при торможении.