При отпускании сцепления дергается машина киа рио 3
600 вместо 1000.
Плюс к педали газа тяжеловато привыкнуть, на тех машинах которых ездил (Lada 111, 2115, daewoo nexia, kia ceed) после определённой тренировки легко мог дать 1500 оборотов и держать их, на киа рио получается так только с 2000 и выше (2500, 3000). не многовато ли для того чтобы тронуться? 1500 получается плохо, тысячи вообще добиться несмог.
У меня тогда сложилось впечатление что если без газа то меньше сцепление стирается. да и в этих вечных московских пробках за него паришься
Lada 111, 2115, daewoo nexia, kia ceed) после определённой тренировки легко мог дать 1500 оборотов и держать их, на киа рио получается так только с 2000 и выше (2500, 3000). не многовато ли для того чтобы тронуться?
Если все работает исправно не надо придумывать себе приключения с клапаном.
«если без газа то меньше сцепление стирается» если не тормозить колодки не стираются, если двигатель не крутить масло менять реже, не мыть машину и ЛКП сохранится лучше. Столько глупостей уже придумано.
Вы выбираете половину крутящего момента или четверть? С одним пассажиром или тремя? Трогайтесь не создавая никому помех, не выбиваясь из общего потока. Не отвлекайтесь на обороты двигателя.
Сцепление это расходник. У одних ресурс заканчивается быстрее, чем у других. Не забивайте голову ерундой замените, когда это будет необходимо.
Сцепление. Рывки, биение, стук. Август 2018г.
Сцепление. Рывки, биение, стук. Август 2018г.
Решил описать опыт улучшения работы сцепления. На какое время хватит таких манипуляций не скажу.
И так к проблемам. Симптомы :
1. Стук из коробки при отжатия педали сцепления, т. е. Включения сцепления. У меня стук проявляется всегда при резком включении сцепления на нейтрали и холостом ходу. Это стук практически всегда проявлялся и на ходу при переключении с 1 по 4 передачи. Практически не помогало даже очень плавное включении сцепления.
2. С этим стуком проявлялся эффект «выстреливания» тяги — резкое ускорение — толчек. Не хватало мягкости и плавности включения.
3. Рывок, тряска при трогании на 1-ой передачи.
Характер стука известен. Это изношенность диска сцепления. Точнее расхлябанность демпфирующих пружин. Известно втулка диска закреплена не жестко к диску и имеет передаточный механизм тяги состоящий из виброгасящих пружин. Данные пружины гасят ударную тягу при резком включении сцепления.
Фото работы втулки, имеющая холостой ход. Некоторые Фото не мои
Так же на видео показан этот ход, виброгаситель, на 2 мин-40 сек.
Со стуком понятно — только замена диска. Пробег уже 120ккм.
А вот с рывками не все так просто. Проблема может быть : в диске, корзина, маховик. И изучив работу сцепления, наткнулся на драйве еще на одну неисправность. Плавность включения на прямую зависит от плавность хода подшипника выжимного по втулке КПП и вилки сцепления. В посте указано было что использовали спрей графитовый смазки.
Фото для наглядности, что и где я смазывал.
Заказал смазку:
Так как втулка под подшипником далековато от пыльника, то пришлось делать удлинитель из трубочки от ручки.
Отодвинул пыльник вилки от коробки. Грибок вилки смазать не проблема, ощупывается пальцем если пыльник отодвинуть. Далее, помощник нажимает сцепление. Тем самым подшипник сдвигается влево (со стороны капота). И просунув трубочку по центру, ближе к коробке, уперевшись в втулку-вал КПП и я на нес смазки (все на ощупь и интуитивно). Далее поигравшись с сцеплением, по нажимать не сколько раз, чтоб смазка разошлась по втулке и под подшипником. Так проделал три раза. Между смазками можно завести двигалель на нейтрали, с отпущенным сцеплением. Тем самым смазка более разойдется. Единственное предупреждение : не направлять смазку в сторону корзины, чтоб не попала на сам диск внутрь корзины.
При следующей поездки разу ощутил изменения. Но решил по дольше покататься и потом у же сравнивать изменения. Покатавшись пару недель, и мысли о срочной замене сцепы уже отступили.
И так, что изменилось.
1. Стук диска на холостом ходу на нейтрали остался. Тут понятно износ пружин и диска.
2. Появилось мягкость включения. Нет толчков и стуков диска при средне-планом включении. Для меня изменения очень кардинальные. Стук проявляется редко, если очень резко включить сцепление на 2-3 передачи. Пропали рывки и выстреливания. Улучшения проблем примерно на 70%, если выразиться в процентах.
3. Тряску практически не ощущаю. Легкая иногда на первой передаче и холодной машине.
Процедуры очень малозатратные. И эффективные. Перед заменой сцепления можно попробовать смазать. Так-как при замене сцепления на новую, также очень рекомендуют в мануалах смазать вал, куда вставляется подшипник выжимной.
Вот такие заметки. Пока поезжу на старом сцеплении и будем наблюдать. )))
Дополнение от 08.11.2018
Сцепление работает нормально — мягко, ни каких рывков. Мысли о замене давно ушли, — покоя не давали.
А, то в закладках одни темы про сцепление ))).
Почему при отпускании сцепления машина дёргается?
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?
Как проверить подушки двигателя?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Вот пример на mazda 3 bk:
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Вариантов поведения у вас два:
Вариант первый.
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Второй вариант.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
Заключение.
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
Киа Рио 3. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Киа Рио 3. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Киа Рио 3. Рывки при троганьи с места
Киа Рио 3. Рывки при троганьи с места
Причины рывков и вибрации при трогании с места
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.