Ставим на штатное ГУ преобразователь, усилитель и саб.
В этой теме я хочу рассказать о том, как мне пришла мысль поставить саб на штатную магнитолу Hyundai Solaris.
Саб — Alpine
Уселок — SPL 800
Преобразователь — MD.Lab SQ5
И так, первый вопрос возник в том, что в штатном ГУ нет линейных выходов для саба.
Есть два способа устранить данную проблему, а точнее даже три, кстати третий самый легкий =)
1) Первый способ заключается в том, что в штатном ГУ можно впаять линейные выходы, так-как показано на фото ниже.
По началу я хотел впаять линейку в штатное ГУ, но подумал что будет лучше, и безопасней воспользоваться вторым способом.
2) Второй способ состоит в том, что можно приобрести преобразователь сигнала звука, многие покупают преобразователь марки «MYSTERY» или «Kicx» их цена примерно от 500-1000 руб.
В моем случае я приобрел преобразователь марки MD.Lab SQ5 его стоимость 1750 руб.
3) Замените штатное ГУ где есть все выходы, и входы =)
И все же как это было: для начала я снял клемму с аккумулятора, дабы избежать непредвиденных ситуаций с электроникой.
АВТОзвук…Штатная голова Быть или не быть.
Преобразователи высокоуровневого сигнала в линейный, или Штатная голова Быть или не быть.
Каждый автовладелец рано или поздно задумывается о апгрейде штатной аудио системы, и не важно какой мотивацией он задается, устранением повышенным шума от дорожного полотна или особым отношение к звучанию. Сегодня речь пойдет не об этом.
Апгрейд аудио системы даже на первом его этапе подразумевает перекройку всего аудио тракта автомобиля, питание, сигнал, акустический сигнал, интегрирование выносных усилителей, процессоров, накопителей и т.д
Проанализировав частоту звонков и просьб об разъяснение темы возможности подключения усилителей и процессоров к штатным ГУ.
Я решил по возможности описать все это тут, подробно настолько, что бы это не было скучной теорией но и по возможности покрыть вопрос по максимуму.
Не важно о системах какого уровня мы говорим, все что я скажу относится сквозняком ко всей аудио технике в этом разрезе.
Итак ВОПРОС-
У меня штатная голова (ГУ-головное устройство) и на ней нет линейных выходов (RCA-межблочник в простонародие, или тюльпан), могу ли я произвести апгрейд аудио системы путем установки усилителей используя ее, или мне прийдется начать с замены штатки?
ОТВЕТ-
Естественно МОЖЕТЕ, успокоил?
Вы можете смело идти в магази и брать железо, но сначала прочитайте до конца)
В любой «магнитоле», назовем ее так, есть встроенный усилитель.
На него подается точно такой же межблочный слаботочный сигнал от источника, для последующего «усиления» и передачей на акустику.
Дык вот мы и подобрались к первому способу решения проблемы.
Это распайка (выпайка), межблочного сигнала.
Опишу его плюсы и минусы.
1. Выпайка
ПЛЮСЫ-
Мы получаем чистый межблочный аудио сигнал, без каких либо срезов и обработок. Сигнал который в умелых руках и при правильном подходе запоет на высшем уровне.
МИНУСЫ-
Решение такой проблемы связанно с мелкой радио технической работой и поиском мануалов к ГУ, да это головная боль мастеров, но всегда есть НО. Мы нарочито разбираем аппарат для далнейших инсинуаций а следовательно теряем на нее гарантию это раз.
Два, выпайка сигнала не гарантирует того что ваш «чистый» сигнал окажется чистым, в зависимости от того насколько хорошо мастер изучил электротехническую схему взял к примеру точку массы, или качественно провел мелкую работу на плате, не перебил ли он переферийные дорожки и т.д.
Существует риск примеси потустаронних щелчков при зажигании, или воя на оборотах. Многие из вас уже сталкивались с этим. Поиски причины этой беды это как иголку в стоге сена. Ведь речь идет о микротоках.
Стоимость на данную услугу в Москве колеблется от 4500 до 15000 рублй.
2. Второй способ решения проблемы это установка
Преобразователя высокоуровневого сигнала в линейный.
Сначала о теории. Если мы оставляем первый вариант то наш сигнал уже прошел на усилитель и тот в свою очередь наш слаботочный сигнал поднял до нужного напряжения и силы тока, в среднем это от 5-20 вольт. Это ток который возбуждает динамики и заставляет их совершать механические колебания разной амплитуды.
Так вот из названия этой железяки ясно, что в этом случае наша задача стоит в том чтобы поймать этот сигнал и преобразовать его обратно в слаботочный)
ПЛЮСЫ-
Начнем с самого очевидного плюса. Для того чтобы перехватить нам наш сигнал не нужно снимать даже штатную ГУ (в тех случаях когда наш блок выделяет REMOTE сигнал, это управляющий ток для усилителя), в зависимости от схемы комутации и место расположения мы поключаемся к нужным нам каналам и снимаем с них сигнал.
Даже в случае со снятием ГУ мы не рискуем его работоспособностью.
Если же мы словили где то шумы, то мы можем быть точно уверены что это наводки на межблочный кабель и устранить проблему перепрокладкой, экранированием или установкой в разрыв шумоподавителем.
Если говорить о некоторых моделях таких как например
-Alpine 4311
-Audison SLI 2.1
-Boss audio b65N
То риски связанные с некорректным и нестабильным выделением сигнала отпадают полностью.
Мы выполнили большое количество инсталлов используя этот подход вместе с этим железом.
МИНУСЫ-
Из описания можно сделать вывод о том что применение данного железа влечет за собой потерю качества. И это так, но потороплюсь вас обрадовать если ваша система не выше 1000 условных енотов и вы не претендуете на звание аудиофила то читаем дальше.
Если привести аналогичный пример, то возьмем фотографию откроем ее, приблизим на 50% сделаем скрин шот а затем мы ее отдалим на те же 50%, если не учитывать что рамки монитора сделали свое дело, если говорить о качестве и детальности фотографии то мы ее потеряли так вот тут все тоже самое.
НО кто вам сказал что все эти детали вам пела ваша акустика и что потенциала вашего железа хватит что бы добиться хотя бы той детальности сигнал которого мы выделили, это вопрос филосовский)))
Одим из более неприятных минусов, является сам сигнал который формируется на штатном устилителе. Я не хочу вас напугать, но некоторые производители, опираясь на «качество» штатных колонок, преднамеренно обрезают им воспроизводимые диапазоны аудиосигнала или придают частотной хар-ке горбы на высоких и завалы на низах. Это так называемая эквалайзерная настройка.
Она тоже может внести свою лепты в получаемый сигнал.
ВЫВОД-
Выбор остается за вами, в любом случае установка ГУ предназначенного для воспроизведения звука, а это умеют делать Alpine, Peeoner, Clarion, Denon, Nakamichi, будет более результативна чем подобные танцы с бубном. Сколько людей столько и мнений, тем более зачастую избавляясь от штатного ГУ вы теряете возможность навигации по меню автомобиля и управлению а так же индикации многих функций.
Но как я уже писал всегда есть НО, есть возможность установки 2 Головных устройств, допустим штатное оставляем и ставим отдельно аудио системы со сторонней головой.
Вывод заключается в том, что читайте больше разбирайтесь и делайте выводы, или доверьте это дело профессионалам.
Как выбрать преобразователь аудиосигнала
АЦП, ЦАП: зачем нужен преобразователь аудиосигнала?
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь – нужен для преобразования аудиосигнала из цифрого формата в аналоговый; обычно, для передачи в усилитель или немедленного озвучивания.
Все современные форматы записи аудио используют цифровое представление. И треки на CD или blu-ray дисках, и mp3-файлы, и музыка с iTunes – все они хранятся в цифровом формате. И для того, чтобы воспроизвести эту запись, её надо преобразовать в аналоговый сигнал – эту функцию и выполняет цифро-аналоговый преобразователь. Встроенный ЦАП присутствует в любом устройстве, воспроизводящем музыку. Но часто бывает, что качество проигрывания одних и тех же аудиофайлов (или треков с одного и того же диска) на разных плеерах заметно отличается. Если при этом используются одинаковые усилители и наушники, значит, проблема в ЦАП плеера.
Аудиосигнал, прошедший через низкокачественный ЦАП
ЦАПы бывают разные: дешевые преобразователи с низким энергопотреблением (часто используемые производителями в мобильных устройствах) имеют низкое быстродействие и малую разрядность, что сильно сказывается на качестве звука.
Кроме того, внешний ЦАП может оказаться очень полезным при прослушивании музыки, записанной в loseless-форматах (форматах записи аудио без потерь качества) с высокой дискретизацией, обеспечивающей максимальное подобие записи и оригинала. Поскольку распространяются такие записи, в основном, через Интернет, часто их прослушивают прямо с компьютера. Но качественная звуковая карта редко встречается на ноутбуках и планшетах, да и встроенные в материнскую плату десктопного компьютера звуковые карты не отличаются высоким качеством. И в этом случае весь смысл прослушивания loseless музыки теряется абсолютно. Ситуацию можно исправить, если на компьютере есть цифровой аудиовыход, например, S/PDIF. Подключив к нему ЦАП с частотой дискретизации и разрядностью не меньшей, чем у прослушиваемой записи, можно получить аналоговый сигнал высокого качества.
Еще один приятный бонус можно получить, приобретя ЦАП с поддержкой Bluetooth. Это позволит слушать отличную музыку на подключенных к преобразователю динамиках, не будучи «привязанным» к нему проводами. Для мобильного компьютера (планшета или ноутбука) это может оказаться очень удобным. Кроме того, с таким преобразователем вы сможете проигрывать музыку с других устройств, поддерживающих Bluetooth и легко переключаться между ними.
АЦП – аналого-цифровой преобразователь – нужен, наоборот, для преобразования аналогового аудиосигнала в цифровой формат. АЦП будет незаменим при оцифровке (переводе в цифровой формат) старых аналоговых записей: на грампластинках, аудио и видеокассетах. Также АЦП потребуется при записи в цифровом виде «живого» звука с микрофона. Плееры с функцией записи и компьютерные звуковые карты имеют встроенный АЦП, но если вам важно качество оцифровки, лучше доверить эту задачу специализированному устройству.
Несмотря на совершенно противоположные задачи, АЦП и ЦАП обладают некоторыми общими характеристиками, оказывающими большое влияние на качество преобразования.
Характеристики преобразователей аудиосигнала.
Для АЦП частота дискретизации определяет, с какой частотой преобразователь будет измерять амплитуду аналогового сигнала и передавать её в цифровом виде. Для ЦАП – наоборот, с какой частотой цифровые данные будут конвертироваться в аналоговый сигнал.
Чем выше частота дискретизации, тем результат преобразования ближе к исходному сигналу. Казалось бы, чем выше этот показатель, тем лучше. Но, согласно теореме Котельникова, для передачи сигнала любой частоты достаточно частоты дискретизации, вдвое большей частоты самого сигнала. С учетом того, что самая высокая частота, различимая на слух – 20 кГц (у большинства людей верхняя граница слышимого звука вообще проходит в районе 15-18 кГц), частоты дискретизации в 40 кГц должно быть достаточно для качественной оцифровки любого звука. Частота дискретизации audio CD: 44.1 кГц, и максимальная частота дискретизации mp-3 файлов: 48 кГц, выбраны как раз исходя из этого критерия. Соответственно, ЦАП, проигрывающий аудиотреки и mp3-файлы, должен иметь частоту дискретизации не менее 48 кГц, иначе звук будет искажаться.
Зеленым цветом показан исходный аудиосигнал, состоящий из нескольких гармоник, близких к 20 кГц. Малиновым цветом обозначен цифровой сигнал, дискретизированный с частотой 44.1 кГц. Синим цветом обозначен аналоговый сигнал, восстановленный из цифрового. Хорошо заметны потери в начале и конце отрезка.
Теоретически, такой частоты дискретизации должно быть достаточно, но практически иногда возникает надобность в большей частоте: реальный аудиосигнал не полностью отвечает требованиям теоремы Котельникова и при определенных условиях сигнал может искажаться. Поэтому у ценителей чистого звука популярны записи с частотой дискретизации 96 кГц.
Частота дискретизации ЦАП выше, чем у исходного файла, на качество звука не влияет, поэтому приобретать ЦАП с частотой дискретизации выше 48 кГц имеет смысл, только если вы собираетесь прослушивать с его помощью blu-ray и DVD-аудио или loseless музыку с частотой дискретизации, большей 48 кГц.
Если вы твердо нацелились на приобретение преобразователя с частотой дискретизации выше 48 кГц, то экономить на покупке не стоит. ЦАП, как и любое другое аудиоустройство, добавляет в сигнал собственный шум. У недорогих моделей шумность может быть довольно высокой, а с учетом высокой частоты дискретизации, на выходе такого преобразователя может появиться опасный для динамиков ультразвуковой шум. Да и в слышимом диапазоне шумность может оказаться настолько высокой, что это затмит весь выигрыш от повышения частоты дискретизации.
Чем выше разрядность, тем выше точность измерения или восстановления амплитуды сигнала
Разрядность – вторая характеристика, непосредственно влияющая на качество преобразования.
Разрядность ЦАП должна соответствовать разрядности аудиофайла. Если разрядность ЦАП будет ниже, он, скорее всего, просто не сможет преобразовать этот файл.
Треки audio CD имеют разрядность 16 бит. Это подразумевает 65536 градаций амплитуды – в большинстве случаев этого достаточно. Но теоретически, в идеальных условиях, человеческое ухо способно обеспечить большее разрешение. И если о разнице между записями с дискретизацией 96 кГц и 48 кГц можно спорить, то отличить 16-битный звук от 24-битного при отсутствии фонового шума могут многие люди с хорошим слухом. Поэтому, если ЦАП предполагается использовать для прослушивания DVD и Blu-ray аудио, следует выбирать модель с разрядностью 24.
Чем выше разрядность АЦП, тем с большей точностью измеряется амплитуда звукового сигнала.
При выборе АЦП следует исходить из того, какие задачи с его помощью предполагается решать: для оцифровывания «шумных» аудиозаписей со старых магнитофонных лент высокая разрядность АЦП не нужна. Если же вы планируете получить качественную цифровую запись со студийного микрофона, имеет смысл воспользоваться 24-битным АЦП.
Количество каналов определяет, какой звук сможет преобразовывать устройство. Двухканальный преобразователь сможет обрабатывать стерео и моно звук. Но для преобразования сигнала формата Dolby Digital или Dolby TrueHD понадобится, соответственно, шести- или восьмиканальный преобразователь.
Соотношение сигнал/шум определяет уровень шума, добавляемого в сигнал преобразователем. Чем выше этот показатель, тем более чистым остается сигнал, проходящий через преобразователь. Для прослушивания музыки нежелательно, чтобы этот показатель был ниже 75 дБ. Hi-Fi аппаратура обеспечивает минимум 90 дБ, а высококачественные Hi-End устройства способны обеспечить отношение сигнал/шум в 110-120 дБ и выше.
Преобразователи аудиосигнала скорее относятся к студийному и домашнему оборудованию, поэтому питание большинства преобразователей производится от сети 220В. Но существуют и преобразователи, которые питаются от аккумуляторов и могут быть использованы автономно. Это может оказаться удобным при использовании преобразователя с мобильным устройством – ноутбуком, планшетом, смартфоном или плеером.
Некоторые преобразователи получают питание через разъем micro-USB, при этом получать (или передавать) аудиосигнал через этот разъем они не могут. Если вам важно, чтобы ЦАП мог читать аудиофайлы на USB-носителях, перед покупкой убедитесь, что USB на устройстве используется не только для питания.
Варианты выбора.
Если вам нужно устройство, с помощью которого можно будет оцифровать старые магнитофонные записи или записать на компьютер звук с микрофона, вам нужен аналогово-цифровой преобразователь. Цены на них начинаются от 1100 рублей.
Если вы желаете получить устройство для качественного проигрывания аудифайлов со смартфона с возможностью беспроводного соединения, выбирайте среди ЦАП с поддержкой Bluetooth. Такое устройство обойдется вам в 1400-1800 рублей.
Если же вы желаете услышать все богатство звука, записанного в loseless-формате с высокой частотой дискретизации и битностью 24, вам понадобится соответствующий ЦАП. Стоить он будет от 1700 рублей.
#62 Качественный цифровой источник звука в машине. Начало.
Приветствую всей любителей звука в автомобиле!
Сразу говорю, чтобы не задавали лишних вопросов. Это не пост о CarPC в машине, это пост о качественном цифровом источнике (транспорте) в машине. Отсюда и вся идеология построения системы. Что важно в CarPC — функциональность. Это и навигация, и музыка, и отображение параметров авто, и видеорегистратор, и камера заднего хода, и много чего ещё. Здесь же, всё это вторично, по сути если какой-то функционал классического CarPC и будет, то это можно расценивать как бонус, и то если этот функционал не будет ухудшать звук.
Данный пост в какой-то мере является продолжением этого www.drive2.ru/l/523310361290479677/
Давно хотелось попробовать поставить качественный цифровой источник звука в автомобиль. Мысли об этом постоянно витали в моем мозгу, но занятость другими проектами не позволяла мне этим заняться. Но, некоторые обстоятельства, о которых я возможно когда нибудь и расскажу заставили меня всё таки начать реализацию этой идеи…
Итак, уже имеющийся у меня собственный опыт (основанный в основном на домашней аудиосистеме) сформировали во мне чёткое и однозначное мнение, что качественным цифровым источником в авто может быть только USB-Audio. Получить же этот желанный USB-Audio сигнал можно с разных платформ, но самый качественный и легко реализуемый, это РС на Windows (а вернее на Win10pro). Не хочу вдаваться в дискуссию на эту тему, пусть каждый останется при своем мнении. Да, я вижу как люди ставят различные источники, хадасы, малинки, планшеты, штатные ГУ на Андроиде, телефоны, портативные плееры и другие устройства и по прошествии времени сносят всё это. С другой стороны я понимаю, что не все готовы на кардинальное вмешательство во внутренний дизайн авто, у многих штатное ГУ невозможно удалить или человек не готов с этим расстаться, поэтому и имеют место вышеуказанные установки. Ситуация у всех разная, в моем случае, уже имеется 10,1 дюймовый экран (IPS матрица) с тач-скрин панелью на месте штатного ГУ и мультимедиа плеер на Андроиде который я хочу заменить на РС. Итак давайте по порядку. Чтобы собрать качественный цифровой источник с USB-Audio понадобится:
1. Сам персональный компьютер на Windows 10.
2. Устройство отображения и управления в виде тач-скрин экрана, желательно размером который максимально влезает в панель Вашего авто.
3. Интеллектуальный блок питания для CarPC (12V или 19V).
4. Качественный USB-хаб с внешним питание (в идеале от 7 портов и выше).
5. Качественный блок питания (т.е DC-DC преобразователь) 5V и 12V для питания периферии.
6. USB-SPDIF конвертер.
7. Программное обеспечение.
Итак обо всем по порядку.
С появлением интеловской платформы NUC всё стало значительно проще. Теперь не надо покупать классический корпус для CarPC, подбирать компактную материнку, видеокарту, корпус и т.д. Теперь все уже готовое и компактное.
Габариты этого PC всего 114*114*35 мм. В домашних условиях его обычно крепят сзади монитора (крепление 200*200мм), пластина крепления обычно идёт в комплекте.
Эта платформа уже почти 10 лет существует и на вторичном рынке очень много предложений б/у компьютеров по цене даже меньше 10 тыс. Нам для звука больших мощностей от компьютера и не нужно, в игры мы играть не будем, но в то же время покупать урезанные версии ЦП типа Селерон и младшие Пентиумы я бы не стал, так как в них урезано ядро отвечающее за обсчёт операций с плавающей точкой, а эти операции у нас как раз и будут при выводе звука.
Кроме этого, сейчас в продаже имеется огромное количество новых промышленных компьютеров с различными интерфейсами такого же формата. Они используются в рекламе, для отображения информации в различных рекламных панно, да даже в автобусах достаточно часто стоят мониторы, которые проигрывают рекламу. Вот в них тоже используются подобные промышленные платформы. Много таких компьютеров на Алиэкспресс.
Я решил не полагаться на китайских товарищей и рассматривать в авто только NUC, но б/у так как цена на б/у гуманная. Китайский будет хоть и новый, но что там со стабильностью и надежностью непонятно, а цена одинаковая.
Я остановился на модели с процессором Intel i5 NUC D54250WYK.
За 13500 руб. имеем такую комплектацию: процессор Intel Core i5-4250U (2 ядра, 4 потока) 1,3 GHz, встроенную графику Intel HD Graphics 5000, 16Gb ОЗУ, 4 порта USB 3.0, порты miniHDMI, miniDisplayPort, RJ45 Gigabit Ethernet, 240 Gb SSD, 500 Gb HDD. От встроенных плат Wi-Fi и BlueTooth отказался.
Дело в том, что встроенные платы Wi-Fi и BlueTooth создают помехи, 2,4GHz достаточно большая частота. Поэтому в случае CarPC для звука, ориентируемся на то, что все периферийные устройства у нас будут подключаться через USB 3.0. Вот для чего нам нужен 7-и портовый хаб… Тут пару слов про порты miniHDMI, miniDisplayPort. Для вывода изображения я буду использовать miniDisplayPort (через переходник miniDisplayPort — HDMI). А вот порт miniHDMI можно использовать или для вывода изображения на дополнительный монитор в салоне (например в подголовнике) или для вывода звука (понадобиться конвертер HDMI-SPDIF). Хорошо что есть выбор, каждый может выбрать подходящий для него вариант. Кроме этого, HDMI сигнал можно размножать через хаб. Это если несколько мониторов…
Честно скажу, что модель на которой я остановился не идеальна, в частности в ней используется внутренний интерфейс для SSD формата mSATA, что несколько сужает выбор накопителей SSD. Они исчезают из продажи, уступая рынок SSD формата M.2. Но есть и плюсы, это два видео интерфейса, а также 4 порта USB 3.0 в отличие от большинства других, где обычно 2 шт. USB 2.0 + 2 USB 2.0. Ну и ещё хотелось наличие оптического выхода, но не сложилось… Зато есть инфракрасный порт. ))))
В качестве устройства отображения у меня уже стоит в машине IPS матрица 10,1 дюйма с тачем.
Но тач мой под Андроид приставкой Rombica не работает… При подключении к PC проблем с тачем нет, однако мне не очень нравилась моя рамка (не видно было кнопки «Пуск» в углу) и я заказал новый тач. Он состоит из корпуса, в который вставляется собственно сам тач скрин экран и USB контроллера новой модели.
Надеюсь он идеально впишется в панель ПОЛО.