Так ПОЧЕМУ же после замены масла в АКПП — коробка может перестать корректно работать?
Добрый день, Уважаемые читатели нашего блога!
Эта статья продолжает серию материалов по мотивам популярных тем и вопросов, которые часто обсуждают на форумах в интернете, а так же задают по телефону нашим специалистам.
Мы планируем в доступной и понятной форме отвечать на самые частые вопросы пользователей, которые касаются устройства, эксплуатации и обслуживания автоматических коробок передач.
Вопрос сегодняшнего дня — это ЛИДЕР среди вопросов которые задают владельцы автомобилей.
Обычно вопрос звучит так : «А надо ли менять масло в коробке? Часто слышу, что после замены масла, коробка встала/легла/умерла…:(.
Масла в огонь добавляют Оф.дилеры, запрещая менять масло в период гарантии…
Итак, разбираемся.
И в начале как обычно… ну Вы поняли — немного теории вопроса 🙂
Что происходит с маслом в акпп в течение эксплуатации? Самые «трудные» условия для масла, это:
Итак. Принципиально — срок жизни масла — в первую очередь зависит от его чистоты и состояния. И таким образом — и это первый важный ответ : с точки зрения ресурса АКПП, масло надо менять — исходя из интенсивности эксплуатации! Это и есть ключевой параметр. Т.к. одна и таже коробка — «проживёт» от 40 т.км. при «гоночной» манере езды до 300 т.км при «спкойно-пенсионерской» езде.
Отсюда следует второй вывод — НЕТ ТОЧНОГО срока замены масла. Есть — примерный_рекомендованный_среднестатистический_срок который обычно используется в рекомендациях. Это примерно 50-60 т.км. через который и рекомендуется менять масло в акпп. При интенсивной эксплуатации — этот срок можно/нужно сократить напр до 30 т.км.
Важное примечание. АКПП разных марок и на разных машинах — работают в РАЗНЫХ условиях эксплуатации. Например есть коробки, изначально подверженные перегреву, что уменьшает срок жизни масла. Современные коробки передач — имеют функцию раннего включения блокировки в ГТ что СУЩЕСТВЕННО уменьшает срок жизни масла при интенсивных условиях эксплуатации. При этом — акпп более ранних моделей — не имеют таких режимов и соотв масло загрязняется заметно меньше.
Переходим к сути вопроса. Можно выделить ДВЕ основные причины, почему ИНОГДА после замены масла акпп может начать работать неадекватно.
1. Как уже отмечено, масло среди прочих, имеет моющие присадки. При заливке свежего масла, масло может смыть некоторые отложения. которые накопились по ходу работы акпп (см.выше). При попадании этой грязи в гидроблок, клапана гидроблока могут начать подклинивать, может нарушится работа регуляторов давления.
Примечание для дотошных 🙂
Механические клапана в гидроблоке — это цилиндрический плунжер в цилиндрическом канале. С зазором несколько микрон! Уплотнение происходит только за счет минимального зазора. Попадание грязи в канал может привести к подклиниванию или заклиниванию клапана.
Про регулятор. Это электрический клапан который снаружи имеет защитную сеточку. Если сеточка забивается грязью, нарушается работа регулятора с дальнейшими последствиями…
Итого. Замена масла в такой ситуации — может спровоцировать попадание накопленной грязи в гидроблок. А может и не спровоцировать… Предугадать? Никак. Для некоторого «уменьшения вероятности» таких последствий, масло часто рекомендуется менять «частичным сливом». Чтобы свежее масло смешалось со старым. Тем самым это может помочь избежать «ударной промывки» всей системы. Хотя и не гарантирует отсутствия проблем по сути.
2. Как было отмечено выше — масло «накапливает» частично продукты износа. В некоторых случаях, масло становится густым, черным (и вонючим…). Коробка при работе на таком «уже не масле» — достаточно интенсивно изнашивается, но — как ни странно это звучит — ещё пока работает. Т.к. при работе на таком «уже не масле» система продолжает поддерживать некоторое требуемое давление. При том что зазоры и износ — уже достаточно критичные, но за счет густого старого масла — коробка «ещё тянет».
И понятно, что при сливе старого масла и заливке свежего, чистого и «жидкого», система уже не может поддерживать требуемое давление (зазоры уже достаточно велики). И тогда машина может просто не уехать из сервиса…:(
Можно ли это гарантированно предвидеть? Гарантированно — нет? Но иногда при сливе явно черного и старого масла, сервис может пригласить владельца и сразу его предупредить, что после замены возможны осложнения…
Ну и теперь, когда все страшилки стали понятны — возникает вопрос : «Что делать?».
Что делать владельцам, купившим автомобиль б/у, или если автомобиль уже прошел 100 т.км. (пока Оф.дилер по гарантии не менял масло)? Вопрос неоднозначный. Как уже написано выше — сложно ТОЧНО определить внутреннее состояние акпп. Косвенным признаком может служить состояние масла. Если масло прозрачное, но чистое. Без запаха гари, без посторонних включений — это хороший знак. Дополнительно оценить состояние поможет снятый поддон. Отсутствие «ила», наплывов грязи, алюминиевых или бронзовых разводов на поверхности масла, отсутствие стружки, грязных наплывов на магнитах — также хороший знак. Может говорить о вполне спокойной манере езды, внутренней чистоте коробки.
Дополнительно, можно сделать компьютерную диагностику (для владельцев BMW) и оценить значения коррекций по акпп.
Любите Ваши машины.
Надеемся, статья была интересной.
Пишите Ваши комментарии!)
Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить интересную и полезную информацию!)
Капитальный ремонт АКПП BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Volkswagen, Jeep, Cadillac, Infiniti, VOLVO, Renault, TOYOTA. Бесплатная диагностика АКПП. Онлайн консультации. Бесплатная эвакуация.
Москва
*** при написании статьи использованы фото из сети Интернет
Почему после аппаратной замены масла — ИНОГДА — машина может уже не поехать.
Просто делюсь полу-размышлением, полу-мнением.
История знакомая многим — перед заменой масло часто слышим страшные истории как у знакомых после замены масла — сломалась коробка. И это одна из причин почему многие не хотят/боятся/ну_его_нах — и не меняют масло в коробке, заодно приговаривая типа «а вот официалы говорят и инструкция говорит — на весь срок службы…» Что же происходит на самом деле.
Далее — имхо, подтвержденное мнениями экспертов (но тем не менее — это — мнение).
Версия №2
Масло после долгой работы — настолько напитывается грязью и продуктами износа, что становится гораздо гуще за счет этого гов*а. Но за счет этого — изношеная коробка все еще работает на этой суспензии. И замена масла на просто-нормальное-жидкое — естественно приводит к тому что все зазоры которые уже появились — становятся актуальными, падает давление в системе, коробка не едет.
Мораль — менять щадящим способом но быть готовым к ремонту. Т.е. если вообще не менять — все равно рано или поздно — сломается от интенсивного износа.
Заключение.
При езде в спокойном режиме и регулярной смене масла — коробка переживёт мотор. Т.к. работает в масле. Износ фрикционов — обычно — последствия интенсивных стартов или перегрева= езда долго с высокой скоростью. Если ездить просто нормально, без гонок и поджогов — коробка переживёт мотор.
Полная замена масла в АКПП (Пропали рывки и толчки АКПП)
Пришло «лето», а с ним и очередное ТО.
По замены масла в двигателе:
1. Масло Profix SN5W30C (жестяная каниста 4 литра) + литр SN5W30C1 (на доливку, а так, по уровню входит 4л и ещё даже немного остается). Много хороших отзывов читал за это японское масло по цене менее 1.500₽ за большую канистру.
2. Воздушный фильтр Toyota 17801-20040. По ощущениям плотней и по факту тяжелей аналогов. На лето, думаю, будет лучше справляться от пыли.
3. Фильтр масляный Blue Print ADT 32112. Он на пару сантиметров больше оригинального, думаю так же будет лучше справляться с очисткой масла.
4. Фильтр угольный салона M Filter MAC8921C по цене 150₽/штука. Так же взял с запасом, чтоб в будещем не ждать, не искать, не париться.
Замену делали с корешом на эстокаде. Сложностей, в принципе, не возникло, кроме закисшего и заклинившего маслянного фильра! С полчаса, наверное, пытались расковырять его, так как нет приспособы-съемника и плюс неудобное положение за подрамником… но в итоге победили!))) фоток не делал, руки все в масле были, понятно)))
Далее на очереди была замена масла в АКПП.
ПРИЧИНЫ:
1. Не известно когда менялось последний раз. Хоть и прошлый хэз и говорил, что менял еще предыдущий хэз, этот сомнительный момент меня накалял, потому что как станет известно далее при снятии поддона, никто туда не лазил давно!
2. Коробка начала поттупливать, появились толчки на месте (хоть на холодную, хоть на горячую) плюс рывки при переклбчении явные с 1 на 2 и так далее по убыванию силы толчков. Вибрации на месте и тд… все признаки известные ещё с аккорда.
3. Масло откровенно пахло гарью. Не писец как горевший мазут, но запах был.
В общем, данную операцию нужно было провести ещё… сразу! При покупке авто! Будем умней на будущее — НИКОГДА НЕ СЛУШАЙТЕ ПРОШЛЫХ ХЭЗОВ, оценивайте состояние машины сами и со спецами. А жижи, само собой, менять первым делом всегда! Пусть он и убеждает, что вот только вот делал ТОшечку)))
Покурив форумы, посмотрев хендмейд на ютубе, приценившись был сделан выбор.
В первую очередь учитывались качественные (пусть и не оригинальные) заменители, так как не вижу смысла переплачивать за коробочки и этикеточки, как с оригинальным, маслом, например, которое разливается уже черт знает где. Ну и экономия на работе. То есть изначально предполагалось делать всё своими силами. Так как сервисы гнут непомерные цены за ПОЛНУЮ замену масло, а было решено делать полную, то есть слить старое отработанное 💩 и залить новое. Да и производитель масла рекомендовал не смешивать с другими жидкостями. Менять под давлением на установке тоже не вижу особого смысла, так как тут 50/50 и ценник космический у нас! Резюмируем: было преобретено
1. Жидкость для АКПП Aisin AT-F6004. МНОГО по этому поводу разглогольствавать не вижу смысла, полно информации в интернете об этой трансмиссионке. Для меня основными факторами были тесты на oilclub, то что АКПП Aisin стоит на большинстве машин, и что вряд ли они будут делать дерьмовое масло в свои же коробки, ну и третье цена в два раза дешевле белой оригинальной канистры. Купил 8л за 3.700. Как раз хватило в притык и ещё немного осталось.
2. Фильтр АКПП JS Asakashi JT426K. Оригинал было слишком долго ждать. Это достойная японская фирма специализирующая чисто на фильтрах и ничего более! Тоже внушает доверие. В комплекте даже была резиновая прокладка поддона, но устанавливать её, конечно, не стали. Уж слишком хилая и тянучая оказалась. На будущее лучше все таки брать оригинальны фильтр. Хотя и этот один в один, в принципе.
3. Прокладка поддна АКПП Toyota 35168-21011. Очень толстая с враплениями чего то…
Итого чуть менее 5.000₽ за всё.
Ход работы.
Эстокада в мои выходные оказалась занята и пришлось ехать к мужикам в гараж… ну, может оно и к лучшему, потому что с умелыми руками операция заняла чуть более двух часов, сколько бы провозились мои, местами прямые — не известно))) потому что…
1. Первым делом нужно слить старое масло через сливную пробку. (Кстати, в последний момент вспомнил про прокладку-шайбу на ней, её тоже хорошо бы заменить). Слилось, со всеми потерями около 5 литров отработанного вонючего масла!
2. Этапом снимаем сам поддон. И вот тут ждёт основной гемор… так как туда никто давно не лазил болты находились в плачевном состоянии… по хорошему, в следующий раз и их можно будет заменить. Их всего около 16 штук. И плюс три-пять находятся в крайне неудобном месте над подрамником… дольше всего возились именно с этими болтами.
3. Далее снимаем поддон и ужасаемся! Хотя, бывалые мужики сказали что это ещё НОРМ!)))
Все магниты были в стружке. Далее все это добро чистим, обезжириваем и выставляем магниты по меткам! Главное не забыть про магниты! А то чуть не начали закручивать без них!
4. Меняем фильтр. Три длинных шпильки. И не забыть про резиновое колечко на новом фильре! Тоже сначала выпало куда то…
5. После установки фильра и магнитов обезжириваем обе соприкасающих поверхности и устанавливаем прокладку. Закручиваем поддон. Затягиваем по «мануалу» и вкручиваем крышку поддона (с новой желательно шайбой). Здесь ничего сложного, в принципе, только крути 16 болтов.
6. Далее начинается самое интересное и волнующее.
Идея не нова, «тыщу раз так уже делал»!))) меняем масло путем вытеснения новым через обратку на радиаторе охлаждения. Тут немного можно по подробней.
Сначала заливаем ровно столько, сколько слилось изначально со всеми фильтром и поддоном. У меня это вышло 5 литров.
Далее скидываем шланг охлаждения масла в АКПП с радиатора. Встал вопрос какой шланг отсоединять от радиатора. Там их два и оба идут в коробку. В итоге сняли левый на радиаторе, другой его конец его ведет в нижнюю часть коробки. На оставшуюся металлическую трубку на радиаторе одеваем кусок шланга и обе части помещаем в ёмкость. То есть получается разомкнули цепь охлаждения масла в АКПП, где масло циркулирует в работе.
Тут лучше работать вдвоем. Один находится внизу и орёт «вырубай!», когда второй заводит машину — ручка АКПП в положении «Р» (парковка, трогать её не надо, только заводим двигатель).
После зажигания начинает работать насос и гонит СТАРОЕ масло по системе. У нас получилось что масло потекло с самого радиатора через приколхоженный шланчик, что было заранее предусмотрительно сделано.
Далее сколько сливать? Видел где сливают полностью, пока не пойдёт уже свежее масло, но «мужики» посоветовали не рисковать и не нагружать насос и поэтому сливали где-то по литру.
Значит один заводит двигатель, второй стоит внизу с банкой и смотрит, как только заветный литр начинает наполняться, орёт — глушим двигатель. Литр, в среднем, у меня набирался секунд за 7-10. То есть не прохлопать момент. Литр слили, соответстветственно литр через щуп сверху снова залили! И так далее, по литру…пока не пойдёт уже чистое масло! Там сразу будет заметно по цвету.
У меня получилось слить три полных, чуть больше литра отработки, а залить где то столько же. Из 2х канистр ещё немного осталось на дне.
Когда сливал последний раз, думал когда же пойдёт чистое! Ведь на доливку литра уже не хватило бы! А если замкнуть систему и выставлять уровень, то получается какое то количество отработки всё равно бы осталось в системе! Короче стал сливать до талого, что называется! И чудо свершилось прямо на глазах! На третьей чуть больше литра банке пошло новое свежее масло! Ещё грамм 300-400 осталось в канисте.
Далее начали выставлять уровень на холодную и о чудо! Масло встало прямо в ровень с уровнем на шупе! Потом ещё проверил на горячуюю — тоже уровень!
Резюмируем:
1. На месте вибраций стало гораздо меньше! Грешил уж на подушки… на месте пропали толчки при переключении. В дороге коробка стала гораздо меньше тупить и ровней переключаться! Даже удивительно к чему привела полная смена трансмиссионки… чему я несказанно рад!
2. Если делать всё тоже в сервисе официальном там, или не очень, да с оригинальными комплектующими, от которых был бы тот же самый эффект, вся эта операция вышла бы рублей на 20.000. А её нужно проводить, и сейчас я буду этого придерживаться каждые 40.000 км пробега! У меня это раз два года где то получается. 40.000 км. советует производитель конкретного этого масла, и другие источники так же.
3. Замена масла в коробке лучшее что могло с ней случиться за последние годы! Своими силами, в принципе, ничего сложного, имея яму или эстраду, немного инструмента, можно произвести данную операцию бесплатно. А не отдавать за это 3-5₽ в сервисе.
Что то зятянулся мой рассказ, пора закругляться. Будут вопросы — задавайте. Всем спасибо за внимание. И свежего маслица для ваших авто!))))
На холодную не едет, на горячую едет… (небольшой мастер-класс по диагностике АКПП).
Приветствую всех интересующихся устройством и принципами работы АКПП.
В прошлой записи я описал достаточно интересный случай по внешним признакам. И предложил всем высказать своё мнение по ситуации с АКПП. И, как и обещал, на примере этой ситуации есть возможность рассказать :
— и о принципе работы АКПП
— и о принципах в диагностике неисправностей — некоторые моменты.
Надеемся будет интересно. Итак — вспомним условия задачи:
Позвонил Клиент и рассказывает.
1. Завожу машину утром. Включаю Драйв или Реверс — машина НЕ едет. Просто стоит на месте.
2. После некоторой работы на ХХ — начинает ехать. И Драйв и Реверс — нормально работает.
Подсказка.
Сервис, откуда приехала машина — посмотрел компьютером. Отметили что :
3. Ошибок по коробке нет.
4. На холодную — входные обороты акпп при работе на ХХ = 0.
Внимание вопрос. Опишите насколько возможно конкретно — в чем проблема?
Для начала — по частым ответам и предположениям.
Нет/мало масла. Чтобы коробка НЕ ЕХАЛА — нужно чтобы нехватало — литра ТРИ — ЧЕТЫРЕ. Три литра на асфальте — это огромная лужа под машиной. Размером с машину! К томуже — после прогрева — машина едет нормально. Это НЕ масло!
Электрика. Если есть ПОСТОЯННАЯ электрическая неисправность — обрывы, замыкания соленоидов или датчиков оборотов — это будет НЕСТИРАЕМАЯ ошибка. Т.е. ошибку сбросили — а она не сбрасывается или появляется сразу после вкл. зажигания, до запуска мотора. Это важно понимать. Другой вопрос — если датчик получает некорректные данные — тогда ошибка появится после начала работы в определенном режиме. В итоге — если нет электрических ошибок это как правило не электрика. Надо отметить что есть частные случаи по работе платы или датчика оборотов платы. Держим это в голове.
Про «густоту» масла. масло действительно меняет вязкость при нагреве но не настолько чтобы существенно искажать работу исправной АКПП. Разве что зимой рекомендуется дополнит прогрев и более спокойная начальная езда…
теперь — ВАЖНО понимать след принцип работы любой гидроАКПП.
В любой АКПП — есть несколько фрикционных пакетов (или пакетов и фрикц пар типа торм лент).
Для включения каждой передачи, включаются (замыкаются) — НЕСКОЛЬКО ФРИКЦИОННЫХ ПАКЕТОВ. а ДЛЯ ВКЛЮЧ СЛЕД ПЕРЕДАЧИ — НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫКАЮТСЯ А НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ СМЫКАЮТСЯ. а КАКИЕ ТО ОСТАЮТСЯ СОМКНУТЫМИ ИЛИ РАЗОМКНУТЫМИ. Схема работы пакетов — легко доступна в интеренете почти для каждой коробки.
И теперь — еще один ключевой принцип. Если при работе нужной передачи — или НЕ включается один из нужных пакетов, или ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИШНИЙ пакет — машина — НЕ ПОЕДЕТ! Обычно это называется «конфликт».
И еще раз проговорим. Если машина НЕ ЕДЕТ на какой либо передаче — возможно НЕ СРАБОТАЛ один из нужных пакетов или СРАБОТАЛ ЛИШНИЙ. Причины — пока не знаем. Например — лопнул поршень одного из пакетов или спекся один пакет и он будет постоянно включен.
Ход мыслей понятен?
Возвращаемся к задаче. Ошибок по электрике — нет, с маслом все норм. Но машина не едет. Возможная причина — ВКЛЮЧЕН ЛИШНИЙ ПАКЕТ или НЕ ВКЛЮЧЕН ОДИН ИЗ НУЖНЫХ ПАКЕТОВ.
Теперь берем схему работы пакетов для 8HP** Смотрите какие пакеты срабатывают на 1 передаче и какие на ЗХ. Ведь машина не едет ни вперед ни назад.
Итак смотрим. На 1 передаче срабатывают — пакеты A, B, C а на ЗХ — срабатывают — A, B, D.
Всего помним — пять пакетов — A, B, C, D, E
Если какой то из пакетов — постоянно замкнут, то КАКОЙ — чтобы и 1 передача не работала и ЗХ? — Правильно, пакет Е. ЛИБО — пакеты А или В постоянно разомкнуты.
Возможная причина — или механически заклинен один из пакетов или например заклинил соленоид соотв пакета. Это поймем только при разборке.
Такое в принципе — возможно при изменении температуры масла.
Также на температуру может реагировать гидроблок и подклинивать клапан управления пакетом. И далее — по схеме — мы видим уже следствие.
В любом случае — внешние симптомы или ошибки — задают НАПРАВЛЕНИЕ — на что обратить внимание при разборке. Принципиальной задачи именно угадать точно — неисправную деталь — не ставится. При ремонте — разбирается вся коробка, все узлы и блоки и все проверяется и дефектуется.
Поэтому, к стати, частые вопросы в интернете типа — у меня пинается коробка на такой-то передаче. В чем конкретно причина? — это вопрос без ответа. Общий ответ — требуется разборка и дефектовка а конкретная причина будет понятна именно при осмотре.
В итоге в данном случае — одна из описанных проблем — подтвердилась.
А мораль сей басни такова. Главное в оценке состояния акпп — это НЕ считывание кодов неисправностей, а понимание принципов работы акпп
Любите ваши машины, чините правильно.
Выполняем ремонт АКПП, снимаем сами. Также можем выполнить ремонт демонтированных Вами АКПП,
— Готовы забирать сами (в Москве) или получать по почте через ТК из Регионов.
— Можете прислать как АКПП в сборе так и отдельно Гидротрансформатор, гидроблок.
Подробности сотрудничества обсуждаются индивидуально. Пишите/звоните — все расскажем.
Вы — Частный клиент в регионе? Сможем выполнить ремонт АКПП, снятой силами сервиса в Вашем городе, и отправленной ТК. ГАРАНТИЯ — СОХРАНЯЕТСЯ. (ГАРАНТИЯ 1/2 ГОДА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОБЕГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАРКИ)
Связь: +7(495) 66-44-100 — голос
пишите /звоните — голос + WhatsApp + Viber + Telegram +7 926 209 2679
Эвакуатор по Москве — бесплатно. МО? Договоримся, звоните.
Онлайн консультации. Бесплатная эвакуация.
Москва
Капитальный ремонт АКПП BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Mercedes, Volskswagen, Jeep, Cadillac, Infiniti, VOLVO, RENAULT, TOYOTA, MAZDA, PEUGEOT, CITROEN, NISSAN, FORD. Бесплатная диагностика АКПП.
Связь: +7(495) 66-44-100 — голос
пишите /звоните — голос + WhatsApp + Viber + Telegram +7 926 209 2679
После замены масла в акпп машина не едет тойота
Добрый день!
сегодня забрал машину (toyota camry 3,5 2008 г. 80 т. км.)из сервиса. менял масло в акпп. В сервисе сообщили, что масло было в плохом состоянии, грязное и густое и есть вероятность что я коробку поджег. После замены при переключении на D и R машина перестала ехать, приходится давать 1,5-2000 оборотов, при этом машина дергается и начинает ехать. При езде нет ощущения, что скорости переключаются, при скорости 80 км обороты 3500, хотя при нормальной езде не больше 2000.
в сервисе говорят, коробка адаптивная, нужно поездить пару дней и все нормализуется.
Ездить реально страшно, боюсь окончательно запороть. При этом скорости с P на D и R переключаются плавно, шумов и жужжаний нет.
Прошу посоветовать что делать и в чем может быть причина.
Спасибо!
Говорят что при замене масла в коробке остается около 2-х литров.
В 3,5 вроде просто отверстие контрольное, уточните у форумчан по проверке уровня, просто на прогретом заведенном двигле потыкать все режимы коробки и не глуша открутить пробку и все лишнее выльется или как.
Возможно когда меняли фильтр не поставили уплотнительное колечко,ну или криво фильрпоставили и насос мимо фильтра тянет воздух, масла не хватает,отсюда авто не едет пока не дашь газу побольше и такие траблы с переключением из-за плохого давления масла!
Поэтому после проверки уровня масла, можно поехать работу насоса проверить (его давление)!
PS: запах Т4 и WS должен отличаться (форумчане поправят если что), понюхайте залитое!
Магомед говорит дело, так все и есть. Тебе меняли неправильно. Не выставили уровень (не долили или перелили и то, и другое очень черевато)
Если залили трансмиссионную жидкость не типа WS, а T4, то надо СРОЧНО все сливать и заливать WS с через аппарт винс, что тоже не всегда хорошо.
А тем, кто этих «криворуких» порекомендовал предложи оплатить ремонт карабаса (порядок 100К руб). убогим, что меняли. думаю уже ничего не поможет. и они тебе никогда не скажут УЖЕ правду, ИБО такой косяк очень дорогой.
и еще немного о тестах.
после работы поехал в специализированный центр по обслуживанию АКПП, где вынесли вердикт: в скором времени накроется блок управления. предложили 4 варианта.
1. подать в суд на сервис, который менял масло, благо есть аккредитованные автоэксперты по таким проблемам;
2. ремонтировать акпп (от 120 до 150 тр);
3. продавать авто;
4. они сделали 1 правильную, на мой взгляд, вещь: так как коробка умная, они скинули все настройки, установили обучающую программу, сказали плавно разогнаться до 80 кмч и плавно остановиться. после проделанной манипуляции коробка заработала без ошибок.
но думаю это временный выход из положения. склоняюсь к варианту №3.
Спасибо всем за помощь и поддержку!
Я менял масло со снятием поддона и сменой фильтра притом два раза. Оба раза покупал 4-х литровый канистр.Так вот заливали все четыре литра из них при проверке уровня сливается где то литр масла.А уровень масла необходимо проверить при подключенном сканере при температуре масла в АКПП 42-46 градусов.По другому никак если вам всю эту процедуру сделали не так как описал тогда скажите тому сервису «огромное спасибо».
и еще немного о тестах.
после работы поехал в специализированный центр по обслуживанию АКПП, где вынесли вердикт: в скором времени накроется блок управления. предложили 4 варианта.
1. подать в суд на сервис, который менял масло, благо есть аккредитованные автоэксперты по таким проблемам;
2. ремонтировать акпп (от 120 до 150 тр);
3. продавать авто;
4. они сделали 1 правильную, на мой взгляд, вещь: так как коробка умная, они скинули все настройки, установили обучающую программу, сказали плавно разогнаться до 80 кмч и плавно остановиться. после проделанной манипуляции коробка заработала без ошибок.
но думаю это временный выход из положения. склоняюсь к варианту №3.
Спасибо всем за помощь и поддержку!
Почем будете продавать авто? А то я готов купить с такой коробкой.
Из Красноярска? Думаешь доедет?)
Отправим,если цена адекват.
А уровень масла необходимо проверить при подключенном сканере при температуре масла в АКПП 42-46 градусов.
А разве не при 70-80 градусах?
Возможно когда меняли фильтр не поставили уплотнительное колечко,ну или криво фильрпоставили и насос мимо фильтра тянет воздух, масла не хватает,отсюда авто не едет пока не дашь газу побольше и такие траблы с переключением из-за плохого давления масла!
Поэтому после проверки уровня масла, можно поехать работу насоса проверить (его давление)!
Добрый день!
сегодня забрал машину (toyota camry 3,5 2008 г. 80 т. км.)из сервиса. менял масло в акпп. В сервисе сообщили, что масло было в плохом состоянии, грязное и густое и есть вероятность что я коробку поджег. После замены при переключении на D и R машина перестала ехать, приходится давать 1,5-2000 оборотов, при этом машина дергается и начинает ехать. При езде нет ощущения, что скорости переключаются, при скорости 80 км обороты 3500, хотя при нормальной езде не больше 2000.
в сервисе говорят, коробка адаптивная, нужно поездить пару дней и все нормализуется.
Ездить реально страшно, боюсь окончательно запороть. При этом скорости с P на D и R переключаются плавно, шумов и жужжаний нет.
Прошу посоветовать что делать и в чем может быть причина.
Спасибо!
Читал что на 40-овках коробасы слабые очень, у вас какая сборка?