НИВА КЛУБ
International Niva Club
Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение bellator » 30 авг 2011, 11:04
Если МОД сочтет тему не по теме то направьте сообщение в соответствующую тему
Re: Колбасит машину
Сообщение Антоха » 30 авг 2011, 11:11
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение bellator » 30 авг 2011, 11:19
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение ALK » 30 авг 2011, 11:20
Кто знает что творится за забором зоопарка? ©
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение bellator » 30 авг 2011, 11:25
[/quote]
поставить нужные аммы для 213-й[/quote]
Очень информативный ответ 
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение Антоха » 30 авг 2011, 11:27
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение bellator » 30 авг 2011, 11:34
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение Антоха » 30 авг 2011, 11:41
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение bellator » 30 авг 2011, 12:09
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение G.A.R. » 30 авг 2011, 12:47
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение bellator » 30 авг 2011, 12:51
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение G.A.R. » 30 авг 2011, 12:54
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение Игорёк » 30 авг 2011, 14:08
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение bellator » 30 авг 2011, 17:42
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение G.A.R. » 30 авг 2011, 18:13
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение sledopyt » 30 авг 2011, 18:53
Re: Козление машины после замены пружин и амортизаторов.
Сообщение Игорёк » 31 авг 2011, 13:33
Моя не козлит 
У топик стара по моему другое, на кочках начинает прыгать. Если при проверке амы в порядке. Я честно сказать не могу понять что происходит. У шнивы более энергоёмкие амы, т.е. должны гасить быстрее. Да и за месяц уж точно пружины должны в норму прийти.
Какая часть машины больше прыгает перёд? зад? Если зад то можно кинуть 1-2 мешка песка как мера успокоения.
Подозрения, что жёсткость пружин офигенно не соответствует энергоёмкости амов. Т.е. либо амы левые либо пружины непонятные.
В общем надо щупать машину и чесать репу что с этим делать. По хорошему загнать шарющему человеку посмотреть, а то мы так долго диагноз будем ставить.
Прыгает задняя часть авто после замены пружин и амортизаторов
Комментарии 147
Жесткость пружины
Размышления о жёсткости
Посчитал нужным вывесить сей опус на форуме для повышения уровня общего технического развития гуманитарной его части.
Сразу скажу — я не профи и не спортсмен — я просто люблю водить машину и люблю, когда машина едет правильно. Подвеска — моя страсть и моя слабость. Именно от подвески, а не от мощности двигателя зависит средняя скорость по типичной российской дороге, а также безопасность — и моя, и окружающих. Еще очень важны тормоза, но о них как-нибудь позже. В силу того, что я не профи и не спортсмен, и даже не знаком ни с одним профессиональным спортсменом-кольцевиком (о раллистах разговор особый), то всё, что я знаю по этой теме, добывалось по крупицам самостоятельно отовсюду, откуда только возможно. С миру по нитке, как говорится. Увы, получившаяся картина не является полной и исчерпывающей — т.е. копать и копать еще. Но область предстоящих раскопок — это уже нюансы и детали настройки, типа точнейших углов установки колес и влияния жесткости сайлентблоков. Основа уже накопана и опробована на собственном опыте, что позволяет ею поделиться.
Подразумевается, что перед изменением настройки подвески уже куплены и установлены хорошие диски с правильным вылетом и хорошей правильной резиной. Для Сивиков это 195/50 R16, 205/50 R16 или хотя бы штатные сировские/интегровские 195/55 R15. Для Интегры пойдет еще 215/45 R16 — это штатный размер Интегры Type R 98spec. Для Аккорда — 205/55 R16 и 215/45 R17. Если же вы катаетесь на батонах с профилем 60 или 70, то о какой подвеске вообще может идти речь? Шутка. Батоны тоже имеют право на жизнь.
Подразумевается также, что правильная подвеска увеличивает нагрузку на позвоночник. wink.gif Не всегда сильно увеличивает, но увеличивает по-любому. Тренируйте спину.
Первый шаг (опциональный, т.е. на любителя) — занизить машину. На самом деле эффект от этого очень большой. Даже если вы не измените ничего, кроме как чуть-чуть подрежете свои штатные пружины — буквально на пару витков — то результат не замедлит сказаться.
Но лучше, конечно, поставить правильные пружины. Правильные пружины — это такие пружины, которые соответствуют определенному принципу. Принцип этот очень прост: если вы занижаете машину, сокращая рабочий ход подвески на сжатие на 20%, то вы должны поставить пружины, на 20% более жесткие. Если на 50% — то на 50%. Машина не должна ложиться на отбойники чаще, чем она ложилась до изменений. Езда на отбойниках — это нонсенс. На самом деле из Японии очень часто приходят машины, тюненые там, и тюнены они порой как раз в таком стиле, что по российским дорогам они передвигаются, преимущественно лежа на отбойниках. Такой принцип нам не подходит. Он и для Японии-то по-хорошему не подходит — только если ездить медленно и печально. Впрочем, подобный тюнинг там обычно служит совсем иным целям — чтоб смотрелось круто. Но мы не об этом. Нам-то нужна управляемость.
Подобрав правильные пружины, не вздумайте их ставить со штатными амортизаторами. Дело в том, что пара пружина+амортизатор должна иметь определенный баланс, который позволяет им правильно работать вместе.
При ходе сжатия основное сопротивление этому ходу оказывает пружина. Именно ее жесткость определяет, на сколько она сожмется при приложении определенной силы. Например, штатные пружины ВАЗ 2108 имеют жесткость в пределах 17-18 кг/см. Амортизатор при ходе сжатия тоже вносит свою лепту в общее сопротивление этому ходу, но весьма небольшое, составляющее, полагаю, не больше 10-20%. После хода сжатия рано или поздно начинается ход отбоя. И вот при ходе отбоя начинается самое интересное — сжатая на ходе сжатия пружина стремится распрямиться. И помешать ей это сделать может только амортизатор. И сила сопротивления амортизатора на отбой должна быть сбалансирована с жесткостью пружины. Эта сила может быть приблизительно равна, она может быть существенно больше (это когда тюнинговый амортизатор установлен вместе со штатной пружиной), но она ни в коем случае не должна быть меньше.
Если амортизатор вяло сопротивляется пружине на ходе отбоя, получается лягушачья подвеска — машина скачет как лягушка. Потому что сильная пружина «плюет» на слабый амортизатор и распрямляется, «выстреливает». Ей никто в этом почти не мешает. Потом, уже под действием веса автомобиля, она сжимается, потом все идет по кругу. Никакой стабильности, об управляемости же говорить вообще не приходится — какая тут к черту управляемость, если машина просто не в состоянии проехать по обычной дороге, не раскачиваясь.
Следовательно, из этого вытекает правило номер два: если вы ставите более жесткую пружину, то вы обязаны поставить более жесткий амортизатор. И их жесткость должна быть сбалансирована.
Отсюда, в свою очередь вытекает правило номер два-с-половиной: если вы собираетесь занизить машину, то вам по-любому надо тренировать спину. Если вы собираетесь занизить машину очень сильно, то не исключено, что ваша спина будет болеть неделю. Но потом привыкнет — проверено. В серьезной трактовке правило номер два-с-половиной выглядит так: при занижении машины вам не обойтись без замены не только пружин, но и амортизаторов.
Немного цифр.
Жесткость пружин, пригодных для повседневной езды, находится обычно в пределах 10-12 кг/мм для передка. Надо заметить, что на передке пружины (и амортизаторы) почти всегда существенно жестче, чем сзади. Мне известны лишь два исключения из этого среди японских машин — это Nissan Skyline GT-R и Honda Integra DC5. Поэтому я обычно говорю о передке, подразумевая, что сзади пружины в 1.5-2 раза мягче.
Жесткость пружин также зависит от веса автомобиля, для которого они предназначены. Скажем, стандартные пружины из комплекта TEIN Type HR для Прелюда — 12/8 кг/мм (перед/зад). Тот же комплект для Аккорда — 10/6. Для Сивика, если память мне не врет — 8/6 или 8/5 кг/мм.
Могу сказать, что езда на Аккорде (точнее, Ascot Innova) с пружинами на передке 12 кг/мм и соответсвующими амортизаторами TEIN Type HR — это большая нагрузка на позвоночник. А ведь в продаже можно встретить комплекты и в 16 кг, и в 20. Но это уже явно чисто кольцевые комплекты, на дорогу на них выезжать просто небезопасно. Почему?
Потому что чрезмерно жесткая подвеска пригодна только для очень хороших дорог. Чем жестче — тем лучше должна быть дорога. На волнистой или разбитой дороге жесткая подвеска работает плохо. Машина просто летит над ямками, постоянно теряя сцепление с дорогой. Если дело происходит в повороте — можно «уплыть» за его пределы. Трассовый опыт показал, что для машины класса Аккорда, жесткость в 12 кг/мм на передке — это предел. Больше — не надо. Лучше даже меньше. Скажем, 8-10 кг/мм — оптимально.
Например, такая тяжелая машина, как Скайлайн GT-R BNR32, на комплекте OHLINS с жесткостью 8/6 кг/мм (перед/зад) на обычных дорогах показал себя великолепно. Совершенно не ощущалась жесткость, позвоночник не трясло — и при этом машина отменно управлялась. Конечно, здесь следует сделать поправку на то, что это — не семейный седан, пусть даже если он и made by Honda — это все-таки чистопородный спортивный автомобиль, созданный для того, чтобы прекрасно управляться. Но тем не менее.
А вот если сравнить Ascot Innova с 12 кг/мм и Torneo SiR с 5 кг/мм (TEIN Type Wagon), то сравнение получается неоднозначное. Неоднозначность заключается в том, что 12 кг — это чуть-чуть больше, чем надо, а вот 5 кг — это заметно меньше, чем надо. На трассе SiR всплывает на волнах и раскачивается ничуть не меньше, чем на стоковой подвеске. И кренится он все-таки сильно. Так что, наверное, для класса Аккорда оптимально будет 8-10 кг/мм.
Еще пару слов о том, о чем мы обычно забываем — о стабилизаторах поперечной устойчивости. Честно говоря, о чем о чем, а об этих прутках стали недостаток информации практически абсолютный. Нигде ничего не найдешь. В двух словах если — то их тоже надо ужесточать. И принцип там тоже простой — чем жестче передний (или, соответственно, мягче задний) стабилизатор, тем выше недостаточная поворачиваемость (understeer). Если наоборот — то растет избыточная поворачиваемость (oversteer). Вероятно, следует ужесточать оба стабилизатора, сохраняя между ними баланс.
Форум клуба владельцев Hyundai Terracan
Техфорум => Аммортизаторы => Тема начата: The Lynx от 07 Июня 2011, 23:16:56
| Название: После замены амортизаторов стало хуже Отправлено: The Lynx от 07 Июня 2011, 23:16:56 |
ставьте вперед амы от Паджеро 2, а назад от Прадо 90 и будет вам счастье. Как самый бюджетный вариант, амы от BJS, весь комплект 2000-2500 руб.
P.s. Корейские амы никакие.
а мне вот друзья говорят менять пружины, мол от того что ездил на дохлых амах они пришли в негодность и теперь слишком сжаты и не могут разжиматься как надо. я тоже к этому склоняюсь, т.к. даже визуально зад ниже чем надо (как было год назад скажем).
Пробег 170 тыщ, это много или мало для пружин? В инете вычитал что вроде 80 тыщ ресурс, тогда получается что они уже полюбому должны быть дохлые.
Газ-масло амортизаторы подразделяются на два вида, это как правило:
1) двухтрубные амортизаторы-где газ непосредственно смешивается с маслом за счет внутренней колбы
с перепускным клапаном.
2) Однотрубные амортизаторы, т.е где одна колба служит и корпусом и резервуаром, в ней газ от масла
отделен плавающим клапаном, газ находится внизу. Эти амортики как правило считаются усиленными.
3) Вариант бывает по слухам двухтрубные с разделенным клапаном, но я пока еще не встречал.
Это чисто мое мнение, так как непосредственно связан с этим.
Если не прав, поправьте.
Терр явно уезжан по подвеске и ходовой если колбасит его поперечно на ходу.
Попробуй на 80 км в час поиграть педалью газа..нажми..отпусти резко.
Если авто виляется. Однозначно сайлентблоки задних продольных тяг. Менять все 8 шт. Есть тема на форуме. Подходят сайленты от ниссан террано. Наши только в сборе..это дорого.
после замены задних стоек — машина опустилась! ***РЕШЕНО***
Немного повторю свою проблему, но в расширенном виде.
ИТАК!
Купил задние стойки BILSTEIN 15-062178, маслянные. Подбирал по каталогу аналогов, вроде как для стандартной подвески идут.
Старые стояли, как оказалось газовые BOGE Turbo 27-810-P.
Сами стойки на удивление были вроде вполне живыми, но шток ходит где то в половину легче чем на новых.
Из недостатков заметил что на одной стойке нижнее ухо сайлентблока деформировалось овалом и сайлент начал люфтить. Думаю если отрихтовать ухо и поменять сайленты — амортам можно будет дать вторую жизнь, но я хз нормальное ли сопротивление у штока которое есть.
Когда достал старые стойки, попытался снять с них отбойники, но они уперлись в расширительное кольцо на штоке (кольцо между отбойником и чашкой отбойника). Подумав что это кольцо там намертво сидит с завода — решил оставить как есть.
Сегодня смотрю оригинальные схемы подвески и вижу, что там эта шайба идет отдельной деталью и теперь переживаю не будет ли беды мне теперь без них.
Кстати, автор этого фото говорил что он тоже заменил газовые аморты масляными, и последние оказались короче.
При сборке лично я на длину вообще не обратил внимание и начал собирать всё с новыми стойками.
Во время сборки начал рассматривать на купленные мной новые отбойники, и старые (которые не смог снять). Они были абсолютно разной формы и длины.
Старый отбойник всовывался на половину светлой частью в металлическую чашку.
А вот новый… если всовывать как показано на фото — вообще не влазит в чашу, и только если его перевернуть другой стороной (которая на фото снизу) — влазит на 1,5-2 см, до начала расширения. Но торчит снаружи примерно одинаковой длинны остаток как и у старого.
ВОПРОС: я этот новый отбойник таки правильно вставил?
Идем дальше.
Отбойник я впихнул как описал выше. Упорную шайбочку я не сбивал со старой стойки (показанная на первом фото), о чем нынче переживаю. Так же поменял нижние упорные резинки, которые идут под самый верх стакана.
Всё собрал, затянул верхнюю гайку стойки. Отпустил стяжки пружины. Вставил всю конструкцию на место, затянул, прикрутил колесо, опустил домкрат.
Стою, чешу репу.
Зад опустился на 3-5 см от прежней высоты! Теперь морда задрана вверх, а фары при самой низкой коррекции — светят почти как дальний. Да простят меня водителя со встречки.
Мой итог: новые масляные стойки прилично короче старых газовых. А скорее даже не в длине дело, а в расположении упора пружины, который находится возле сайлентблока.
На новых стойках он по всей видимости ниже (ближе к сайленту), и поэтому преднатяг пружины уменьшается, а машина опускается на равное расстояние.
Сейчас пока не могу сказать на 100%, так как старые стойки в гараже, а я на работе, и попаду в гараж… хз когда попаду.
ВОПРОС: кто-то сталкивался с подобной проблемой? Кто знает решение данной проблемы, то есть как обратно вернуть прежнюю высоту подвески? Может проставки под пружины, или проставки под ось сайленблоков?
Проблема не в одних пружинах, так как с ними же на старых стойках уровень был идеальный. Поэтому замена старых пружин на новые мне даст фору максимум 1, ну может 2 см, но не более, и то не факт. На прежний уровень вернуть машину без какого либо вида проставок по ходу не выйдет.
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Как оказалось, — на старых аммортах таки стояли проставки под нижние чашки пружин, они просто были так хитро установлены, что я их даже не заметил сразу. А старые пружины уже изрядно просевшие были.
Итого купил новые пружины для Аванта фирмы ФОБОС, но эти пружины оказались полным ГЭ и тоже просели почти до уровня старых, но буквально за полтора месяца.
Теперь изучаю вопрос по очередной замене пружин на более качественные. Буду брать или дорогие и хвалёные LESJÖFORS, или что то подешевле, но тоже хвалёное.
п.с. Отбойники с пыльниками которые я купил — оказались для передних стоек. На зад вернул старые оригинальные отбойники, они вроде еще очень даже живенькие, но все равно планирую при очередной замене пружин — обновить и отбойники.
Поменял Стойки стало трясти
Boxer 1, 2. Ходовая, рулевое, тормоза. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Поменял Стойки стало трясти ⇐ Boxer 1, 2. Ходовая, рулевое, тормоза
Модератор: romatrush
Сообщение lisik » 23 май 2013, 16:45
Сообщение jus » 23 май 2013, 20:58
Сообщение lisik » 23 май 2013, 21:01
Сообщение jus » 23 май 2013, 21:06
Сообщение romatrush » 24 май 2013, 07:47
Сообщение lisik » 24 май 2013, 19:56
Сообщение romatrush » 25 май 2013, 10:48
Сообщение lisik » 25 май 2013, 21:05
Сообщение jus » 26 май 2013, 09:37
Сообщение lisik » 26 май 2013, 10:02
Сообщение romatrush » 28 май 2013, 18:57
Сообщение lisik » 28 май 2013, 20:37
Поменяй передние колеса местами, отпишись что получится. Прошлое лето на этих же колесах ездил? как было?