Выбивает автомат или УЗО при включении стиральной машинки. Как найти решение без мультиметра.
Что делать, если после некоторого периода исправной работы, у вас начал выбивать автомат или УЗО в электрощитке при включении стиральной машинки?
Не каждому хочется сразу бежать в сервисный центр, тем более когда гарантия уже закончилась. Да и перевозка такой габаритной техники не рядовое занятие.
Причем при грамотном подходе, выявить причину отключения можно даже без специальных приборов измерения. Существует несколько распространенных симптомов и случаев, давайте рассмотрим их по порядку.
С чего начать поиск неисправности? Во-первых, не нужно сразу же лезть и разбирать машинку. Может быть она вовсе и не причем, а виновата розетка, проводка или сам автомат.
Как это узнать? Включите в эту же розетку нагрузку примерно такой же мощности. Например электрочайник и посмотрите как будет себя вести автомат.
Если он опять выбьет, то стиральная машинка тут не причем. Искать нужно повреждение:
Если же ничего не отключится, то виновата скорее всего именно машинка. Дабы в этом убедиться на 100%, временно подключите ее от переноски с другой розетки, не связанной с линией санузла.
Правда здесь должно выполняться несколько условий:
Нельзя подключать на постоянку СМА через переноску. 
- аппарат защиты другой розетки должен соответствовать номиналу линии санузла
- вилка должна быть установлена точно таким же образом, то есть нужно угадать фазу и ноль
Дело в том, что если перевернуть вилку на 180 градусов, то зачастую срабатывания защиты прекращаются.
Только при соблюдении всех вышеприведенных условий, в случае неисправности самой стиральной машинки, выбьет уже другой автомат или УЗО.
Кстати, когда у вас не выделенная линия на санузел, и на этом же автомате сидят еще и другие розетки, перед всеми манипуляциями и проверками, обязательно отключите всю постороннюю нагрузку.
Вдруг окажется, что причина вовсе не стиральный аппарат, а другое оборудование подключенное параллельно.
Итак, если вы выяснили что без машинки в розетке ничего не отключается. Ищем утечку или КЗ до нее.
Выключаете автомат, проверяете отсутствие напряжения в розетке и разбираете ее для визуального осмотра.
Очень важно, чтобы для стиральных машин в ванной комнате использовались только влагозащищенные розетки. Иначе окисление контактов и постоянные срабатывания УЗО или диффавтомата вам обеспечены.
При вскрытии простой розетки все ее контакты и сам корпус будут постоянно влажными. В этом случае УЗО может самопроизвольно срабатывать даже на холостом ходу, когда в санузле ничего и не подключено. 
Чтобы хоть как-то работать с такой розеткой, придется в ванной постоянно держать включенным вытяжной вентилятор. 
Также конденсат часто образуется внутри машинок с температурой стирки не более 40 градусов. При таком режиме и при полоскании в холодной воде, капельки влаги оседают сначала на внутренних стенках, а затем добираются до электрических контактов.
Если повреждение будет в розетке, вы его обязательно увидите по нагару и подгоревшим контактам.
Ну а если здесь ничего подозрительного не нашли, далее проверяете кабель.
По-хорошему, делается это специальным прибором – мегаомметром. 
Откручиваются концы с обоих сторон кабеля и вызванивается изоляция.
Проблема в том, что даже не все электрики имеют у себя дома такой измерительный прибор. Что же говорить о рядовых потребителях.
Как же обойтись без него? Современный домашний электрощиток в большинстве квартир и частных домов, уже не состоит всего из двух коммутационных аппаратов или пробок.
В нем как минимум находится до десяти коммутационных устройств, а то и более.
Все что вам нужно для проверки – это перекинуть кабель идущий на розетку в ванной под стиралку, на другой аппарат защиты подобного номинала.
Для этого в целях большей безопасности отключаете общий ввод и проверяете отсутствие напряжения в РЩ.
Предварительно откинув с него родной кабель, идущий на другую нагрузку. Включаете ввод и “новый автомат” защиты. Опять все проверяете включив в ванной нагрузку в виде чайника.
Если у вас и другой автомат выбил, значит дефект в проводке. Придется проверять всю цепочку, вскрывать все распредкоробки и т.д.
Подробнее о шагах данной проверки читайте в статье ниже.
Кстати, УЗО в таких случаях может нередко срабатывать просто из-за ослабленного ноля в самой щитовой. Вы будете бегать по всей комнате, вскрывать обои, а причина будет у вас под носом. Не исключайте и такой вариант.
Если же после переключения на новый аппарат все работает исправно, то меняйте родной выключатель. Скорее всего в нем подгорели контакты и он уже не держит свою номинальную нагрузку.
Теперь рассмотрим причины, когда неисправность связана с самой стиралкой.
Здесь вариантов повреждения гораздо больше:
Такое чаще всего видно даже визуально. Достаточно внимательно осмотреть все контакты с обоих сторон.
Вилку разобрать вы не сможете, она идет литой. Но целостность изоляции проследить возможно.
- повреждение двигателя (попала вода из-за прохудившихся уплотнительных прокладок)
Начинать поиск всегда нужно с самой частой поломки – неисправности тэна. В 2/3 случаев, именно из-за него отключается автомат и УЗО.
Опять же все можно выявить без приборов. Как это сделать?
Прежде всего, не забывайте про технику безопасности и перед любыми работами внутри машинки, не только отключайте автомат в щитке, но и вытаскивайте вилку питания из розетки.
Далее снимаете заднюю или переднюю крышку (в зависимости от конструкции), чтобы добраться до контактов тэна. ТЭН будет расположен в нижней части.
По краям подходят фаза и ноль, а в середине находится заземление.
Когда у вас под рукой нет даже мультиметра, для проверки обогревательного элемента просто откиньте фазный и нулевой проводники и заизолируйте их.
Теперь воткните вилку стиралки в розетку и включите автомат. Если машинка запустится, а автомат перестанет выбивать, то меняйте тэн.
Именно он и был причиной неисправности. 
Правда имейте в виду, что некоторые СМА не работают без тэна. Он у них включен в одной цепи с клапаном подачи воды. В этом случае без тестера увы никак не обойтись.
Когда выбивает не автомат а УЗО, то по моменту и времени отключения, можно косвенно узнать характер повреждения:
1 УЗО выключается сразу же после того, как вилка стиралки воткнута в розетку, даже без запуска двигателя и включения тэн.
Причина – повреждение самой платы, внутренней проводки, либо входного преобразователя или фильтра.
Причина – замыкание витков, пробой изоляции двигателя или силовых ключей.
Причина – пробит нагревательный элемент.
Причем здесь отключение может быть не сразу. В тэне образуются микротрещины, которые изначально покрыты толстым слоем накипи и раскрываются только после нагрева.
Вода после раскрытия достигает спирали и только затем появляется утечка тока, с последующим срабатыванием защиты. Такой поврежденный тэн можно выявить только прозвонкой, сразу же после отключения защит, пока он еще что называется горячий, с раскрытой трещинкой.
На холодном, даже современный мультиметр будет показывать изоляцию в несколько мегом. Зато нормальный мегомметр в 500В, а не тестер, помогает выявлять подобный дефект сразу же.
5 УЗО срабатывает в самом конце стирки при отжиме.
Причина – где то есть небольшая утечка воды.
Раскручивайте защитные крышки и внимательно осматривайте все места на наличие влаги и конденсата. В том числе все контактные клеммы, термодатчики, реле и т.п.
Как правило, при этом помогает ”генеральная” уборка внутри моющего агрегата, с последующим выявлением места утечки.
Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.
Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.
Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.
Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.
Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.
А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.
Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.
В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.
Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.
Если ваш нагревательный элемент находится сзади и доступ к нему довольно прост (стиралки lg), то заменить его не представляет больших сложностей.
На центральном стягивающем болту нужно открутить всего одну гайку (не до конца), после чего слегка стукнув по ней, утапливаете этот болт во внутрь.
Теперь отверткой можно поддеть края корпуса тэна и извлечь его наружу.
Новый элемент должен быть вставлен по направляющей до упора.
Далее затягиваете центральную гайку и подключаете все провода питания обратно.
Для доступа к тену со стороны передней части (модели Bosch и другие), потребуется разобрать и снять верхнюю крышку, панель управления и лицевую сторону.
Вот подробное видео как это сделать.
С остальными более серьезными причинами, такими как замыкание платы, повреждение обмоток двигателя, лучше все-таки обращаться в сервисный центр к соответствующим специалистам.
Но повторимся еще раз, что почти 90% случаев отключения автомата и УЗО при работе стиральной машинки, все-таки приходится именно на неисправность тэна или проводки.
Почему при включении стиральной машины выбивает автомат
При работе электрической стиральной машины сеть испытывает значительные нагрузки. Превышение критических значений приводит к автоматической активации защиты счетчика, которая отключает свет, не допуская повреждения прибора или возгорания изоляции в стенах.
Кроме стандартной ситуации с перегрузом проводки, срабатывание автомата (ПАР, УЗО) во время стирки связано с других важными факторами. Это технически-функциональные неполадки внутри самой бытовой техники или в устройствах подключения (розетка, силовая вилка, шнур).
Неисправна сеть или стиралка
Если стиральная машина новая и выбивает пробки в ходе каждого запуска, налицо проблемы с проводкой или счетчиком. Это легко проверить, включив в розетку несколько устройств общей суммарной мощностью 3 кВт, например, чайник и микроволновку. Если свет не вырубает – нужно дальше диагностировать бытовой прибор, начав визуальную проверку с вилки, провода, контактов подключения. В ситуации когда вышибает пробки при использовании вместо стиралки другой техники с большой нагрузкой, понадобится локальное или полное усиление системы электропитания.
До 2005 года в типовых домах, квартирах использовалась алюминиевая проводка небольшого сечения. Специальные нормативные документы (ПЭУ) предусматривали 2,0-2,5 кВт безопасно потребляемой мощности на отдельной линии за счет розеток с величиной тока 10А. Для крупной бытовой техники этого может быть недостаточно. Пиковые пусковые нагрузки превышают допустимые значения, именно поэтому выбивает пробки при включении стиральной машины.
Наиболее доступное решение проблемы – монтаж новой розетки на 16А, а также использование аналогичных по силе автоматов, например ПАР-16. Такое электроустановочное оборудование поддерживает работу потребителей мощностью 3,0-3,5 кВт без опасного нагрева и нарушения норм ПЭУ.
Правильная прокладка электросети
Если по-прежнему выбивает автомат при включении исправной стиральной машины, необходимо подумать о прокладке отдельной линии повышенной мощности. Для этого нужны:
Последовательно с автоматом на проводе фазы необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с величиной отсечки 10-30 мА. Компактный модуль шириной в несколько сантиметров рассчитан на 8-10 тысяч циклов срабатывания, он моментально размыкает цепь в случае утечки опасных токов, которые перегревают изоляцию, приводя к электротравмам человека.
Если стиральная машина регулярно выбивает в счетчике автомат и принято решение о прокладке отдельной линии, вместо тандема «пробка + УЗО» можно использовать универсальное устройство дифференциального тока (УДТ). Дифавтомат одновременно надежно защищает проводку от перегрузок, коротких замыканий, перегрева, утечки поражающих токов.
Диагностика стиральной машины
Проверка неполадок требует соблюдения правил техники безопасности. Агрегат должен быть обесточен, коммуникации перекрыты, а барабан избавлен от остатков воды. Сначала необходимо провести внимательный осмотр силового кабеля. Здесь важны конструктивная целостность штепсельной вилки, отсутствие следов плавления и вспучивания оболочки. Штыри-контакты должны плотно входить в гнездо розетки. Наличие люфта – причина перегрева и срабатывания защитных механизмов сети. Для полной диагностики кабеля стиральной машины и подтверждения его пригодности к дальнейшей работе достаточно цифрового мультиметра с двумя щупами. Оценка однородности жил и изоляции занимает 1-2 минуты.
Для корректного извлечения шнура необходимо:
Монтаж протестированного или нового кабеля производить в обратном порядке.
Часть производителей реализуют доступ к креплению провода питания через съемное днище. Чтобы не допустить попадания остатков жидкости на электронный модуль управления, стиральную машину необходимо укладывать на боковое ребро со стороны лотка для моющих средств.
Коды ошибок
Современная бытовая техника имеет встроенные программы самодиагностики. Критические поломки и нарушения в правилах эксплуатации отображены в виде уникальных буквенно-числовых комбинаций на дисплее или набора светящихся индикаторов на панели управления. Если при включении стиральной машинки выбивает автомат, в руководстве пользователя указаны причины и коды ошибок, подходящие для этой ситуации:
К опасной проблеме следует отнести оповещение о протечке воды к днищу. Здесь расположено место подключения шнура питания. При стирке жидкость может попадать на контактную группу, провоцируя замыкание сетевого провода и выбивание пробок.
Выход из строя сетевого фильтра
Асинхронный двигатель, постоянное срабатывание реле, включение/выключение ТЭНа провоцируют в электрической проводке резкие изменения значений токов, сильные импульсные и высокочастотные помехи. Этот фактор негативно влияет на другую бытовую технику, ускоряет износ проводов, счетчика и устройств защитного отключения. С другой стороны, стиралка может выйти из строя из-за перепадов напряжения.
Для таких ситуаций предусмотрен специальный сетевой фильтр (гаситель помех), который имеет водонепроницаемый корпус, контакты для подсоединения силового шнура и встроенный конденсатор, выравнивающий показатели входящего/исходящего тока до стабильного уровня 220В/50Гц.
Теоретически стиральную машину можно подключать напрямую к электроцепи, игнорируя сетевой фильтр. Но совсем скоро произойдет критическая поломка приводного мотора. Опасно не только превышение нормального напряжения, но также его сильное падение. Без конденсатора в помехоподавляющем устройстве электродвигателю негде взять недостающую мощность для вращения барабана, но при этом ток продолжает поступать на обмотку, преобразуясь в избыточное разрушительное тепло.
К показательным симптомам постепенного выхода из строя сетевого фильтра можно отнести самопроизвольные изменения в выбранной программе стирки и появление запаха плавленой изоляции. Герметичная конструкция корпуса не подлежит ремонту. Необходима полная замена прибора. Здесь можно использовать алгоритм для извлечения сетевого шнура, который подсоединен именно к фильтру помех.
Поломка ТЭНа
Трубчатый электронагреватель контактирует с заливаемой водой для ее мгновенного подогрева. Большое количество растворенных солей жесткости приводит к образованию плотной накипи, которая нарушает теплообменные процессы, вынуждая ТЭН работать в режиме перегруза. Постепенно происходит разрушение герметичного внешнего корпуса и внутреннего сердечника. Малейшая протечка становится причиной того, что выбивает автомат при включении стиральной машины или на первых этапах выполнения программы стирки (до начала подогрева воды).
Неисправный нагреватель требует замены. Диагностику проводят мультиметром. Для этого необходимо:
снять заднюю крышку;
отсоединить клеммы проводов питания;
выставить на шкале прибора значение 200 Ом;
прислонить наконечники тестера к контактам ТЭНа.
Читайте также↓↓↓ 
Работоспособный узел имеет сопротивление 20-50 Ом. Если получен другой результат – нарушена целостности электроцепи. Замыкание на корпус легко проверить, замеряв сопротивление между каждым контактом нагревателя и заземляющим болтом (расположен между ними). Даже незначительные показатели, отличные от нуля, подтверждают факт утечки дифференциальных токов, которые провоцируют электротравмы и срабатывание УЗО.
Замыкание двигателя
До 50% всех неисправностей электромоторов составляет межвитковое замыкание в пусковой или рабочей обмотке. Главными причинами поломки служат протечки воды, избыточные нагрузки, которые приводят к перегреву и постепенному разрушению изоляции. В результате контактирования металлических витков катушек возникает короткое замыкание, стиральная машина выбивает в счетчике пробки. Не стоит восстанавливать такой двигатель. Лучше сразу купить новый, цена которого лишь немногим выше, чем дорогой и времязатратный ремонт.
Коллекторные силовые установки имеют подвижные контакты-щетки с угольно-графитовыми стержнями и медным основанием. Их полный износ в результате длительной эксплуатации приводит к короткому замыканию из-за соприкосновения ламелей якоря с оголившимися металлическими контактами. В такой ситуации достаточно заменить истертые щетки новым комплектом.
Неисправность кнопки включения
Плавная безопасная подача (приостановка) электрической нагрузки на стиральную машину реализована через универсальную кнопку с контактной группой и возвратным механизмом. Частые нажатия приводят к механическому износу конструктивных элементов, уплотнителей. Замыкатели могут западать и подгорать. На них возникают токопроводящий конденсат, окислы. Все эти факторы способны спровоцировать сбои в работе и короткое замыкание в сети. Для диагностики неисправности следует применять мультиметр, который не должен замыкать при неактивной кнопке включения.
Аналогичные поломки характерны также для других элементов панели управления. Проверку следует начинать с часто используемых опций – пуск/пауза, температура, скорость отжима, таймер. Простой механизм крепления лицевой крышки и кнопок на плате (пазы + защелки) позволяет выполнить быструю и несложную замену вышедшего из строя элемента.
Плата блока управления залита сплошным слоем водоотталкивающего силикона светлого цвета. Проблемная зона с нарушением герметичности или подверженная термическому воздействию из-за подгорания контактной группы сильно контрастирует на общем фоне по причине более темных оттенков защитного покрытия.
Поврежденная проводка
Нередко при включении стиральной машины может выбивать пробку-автомат из-за перетертых проводов внутри агрегата. Несмотря на систему балансировки и установку бака на амортизаторы-пружины, во время стирки и отжима присутствуют сильные технические колебания. Если изолированный проводник находится в узком пространстве между корпусом и вибрирующим рабочим узлом, со временем происходит истирание внешнего защитного слоя. Эта проблема свойственна узким моделям с увеличенным объемом барабана (большая допустимая загрузка белья).
Поврежденный токопроводящий провод контактирует с металлическими поверхностями, провоцируя короткое замыкание. Проблемные места достаточно просто определить по характерным следам оплавления. Вышедший из строя участок электроцепи необходимо заменить новым. Здесь можно использовать пайку с финишным нанесением многослойной дополнительной изоляции, чтобы избежать повторных поломок.
Обильный конденсат
Нарушение микроклиматических условий эксплуатации приводит к тому, что защитный автомат во время стирки аварийно отключает машину из-за наличия опасных дифференциальных токов или замыкания на корпус. Основная причина – образование проводника-конденсата на электрических узлах внутри агрегата. Такая ситуация возникает при резком падении температуры в помещении или включении стиралки сразу после заноса с улицы. Важно выдержать необходимое время для того, чтобы корпус нагрелся до комнатной температуры, а все частички влаги выветрились естественным образом. Обычно на полную «акклиматизацию» достаточно 3-4 часа.
Эксплуатация стиральной машины в небольшой ванной комнате без хорошей вытяжки требует аккуратности и осмотрительности. Избыток влаги после принятия теплых водных процедур может спровоцировать скоротечное оседание конденсата внутри корпуса. Особенно это опасно для моделей с функцией сушки белья, которые имеют вентилятор для нагнетания воздуха из внешней среды.
Если стиральная машина выбивает предохранительные пробки, необходимо ее полностью обесточить до момента выяснения причины. Важно учитывать максимально допустимую суммарную нагрузку электросети. Возможно, в момент срабатывания защиты были подключены другие устройства с нагревательными элементами (конвектор, электроплита, микроволновка). В таких обстоятельствах следует уменьшить их число или установить более мощное УЗО на 16А, которое позволит безопасно потреблять 3-3,5 кВт на одной линии без риска повреждения изоляции.
Самостоятельно можно диагностировать и устранить проблемы с силовым кабелем, фильтром помех, протечками шлангов, кнопкой включения, ТЭНом, внутренней проводкой. Исправление поломок модуля управления и двигателя лучше всего доверить профильным специалистам.