Как прикуривать автомобиль от аккумулятора другой машины
Новичкам, которые только сели за руль автомобиля, нужно быть готовым к различным неприятностям. Машина — не только удовольствие от вождения, но еще и ряд «сюрпризов» с технической составляющей.
К примеру, однажды ваш «железный конь» может не завестись из-за полного (частично) разряда аккумулятора.
Что делать в такой ситуации? Может ли помочь «прикуривание»? Как правильно выполнять эту процедуру? Давайте разберемся.
Что подразумевает под собой «прикуривание» автомобиля
А также в каких случаях целесообразно проводить заводку автомобиля таким способом?
Термин «прикурить» употребляется как характеристика одного из методов пуска двигателя от постороннего АКБ.
Обычно владелец машины с неисправным источником питания договаривается о «прикуривании» с хозяином машины, которая завелась.
АКБ последней уже работает и набрало нужную емкость, поэтому может «поделиться» необходимым током.
Процесс «прикуривания» подразумевает подачу напряжения от аккумулятора заведомо исправного авто через толстые провода с клещами (последние используются для крепления к клеммам источника питания).
После объединения бортовой сети одной машины и АКБ донора можно завести первое транспортное средство.
«Прикуривание» будет эффективным, если машина не заводится из-за разряда аккумулятора. К примеру, если стартер при первой попытке пуска плохо прокручивается или же не проворачивается вовсе.
Если же стартер быстро вращает коленвал, а мотор не пускается, то причина может быть в другом, к примеру, в засорении топливопровода, загрязненных свечах и так далее.
Может ли «прикуривание» навредить автомобилям?
При неправильном проведении процесс «прикуривания» может навредить автомобилям.
Чтобы этого не произошло, стоит принимать стандартные меры безопасности:
Процесс «прикуривания» нельзя провести «с бухты барахты» — к нему необходимо быть готовым. Главные помощники здесь — провода.
Многие автолюбители покупают такие изделия и хранят их в багажном отсеке. Это правильный подход. Единственное, будьте внимательны при выборе. Средняя стоимость проводов — от 300 до 5 000 рублей за пару.
Старайтесь не покупать самые дешевые изделия, отличающиеся низкокачественной оплеткой и тонким сечением. Оптимальная цена для проводов — 800-1200 рублей за комплект.
За такие деньги можно получить изделия длиной около 3-5 метров, с оплеткой нормального качества и надежными крепежами.
Важный момент при выборе — сечение жилы и материал. Избегайте китайских проводов — они плохо проводят ток, что приводит к чрезмерному их нагреву.
Также откажитесь от изделий с жесткой оплеткой — она будет ломаться и трескаться при минусовой температуре.
Не менее важно и качество «крокодилов», которые крепятся к клеммам аккумулятора.
К ним предъявляется ряд требований:
-материал — медь;
-основа хорошо пропаяна и обжата;
-пружины мощные и надежные, а зубчики — «въедливые», то есть обеспечивающие качественную фиксацию.
Кроме этого, старайтесь не экономить на длине проводов. Лучший вариант — от трех метров и более.
Учтите, что заводка автомобиля может потребоваться во дворе или прямо на трассе, поэтому с короткими проводами возникнет масса неудобств.
Правильно подсоединяем провода (схема)
Попросите подогнать машину-донора на достаточное для подключения расстояние (здесь может пригодиться хорошая длина проводов). Учтите, что кузова машин не должны соприкасаться.
После попросите заглушить (или сделайте это самостоятельно) двигатель автомобиля-донора, отключите все оборудование в машинах и поставьте их на ручники.
Осмотрите АКБ на факт герметичности (отсутствия течей).
Чтобы избежать замыкания в сети и случайного разряда источника питания донора, отбрасывайте «минус» от севшего АКБ. Лишь после этого начинайте подключение.
Здесь следуйте приведенной ниже схеме:
-сначала подсоединяйте красные клеммы — «плюсы». Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору;
-«минусовой» проводник черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать;
-убедитесь, что места фиксации клемм удалены от топливных проводов или вращающихся элементов.
Будьте внимательны — подключаться необходимо именно к мотору, а не к «минусу» АКБ машины, которой нужна зарядка.
Принципиальная схема подключения представлена ниже.
Что нужно сделать, чтобы не сгорела проводка и АКБ на обеих авто?
На автомобиле, который выступает в качестве донора, необходимо отключить зажигание и снять с АКБ хотя бы «минус», идущий в сеть автомобиля. Это позволит разделить электрические сети двух машин.
Возникает ситуация, когда авто с разряженным аккумулятором питается от другого источника питания, а машина-донор является обычной «подставкой» для АКБ.
Если не выполнить описанных выше условий, то генератор (электрическая часть) и блок-контроллер «донора» получат мощный «сюрприз» в виде большого тока от стартера другой машины.
В момент пуска величина тока может достигать 200 Ампер, которые вряд ли что выдержит.
Электронная «начинка» либо сразу ломается или же появляется масса дефектов, которые «вылезают» только через время.
К примеру, однажды авто может потерять в мощности или же отказаться ехать.
Немаловажный момент — прогрев мотора авто-донора перед началом манипуляций. Это необходимо, чтобы подзарядить АКБ для последующей отдачи тока.
Если источник питания новый, то переживать не стоит — он со своей задачей справится.
Емкости батареи донора и прикуриваемого автомобиля должны быть на одном уровне (или же емкость первой должна быть выше).
Не нужно пытаться завести грузовик от Дэу — ничем хорошим это не кончится.
Процесс заводки, на что обратить внимание
Прежде чем осуществлять пуск мотора еще раз убедитесь в правильности подключения всех проводов (это не бывает лишним).
Если проверка не показала ошибок, то начинайте процесс «прикуривания».
Сначала заводите мотор «донора» (как уже было сказано выше), через некоторое время глушите двигатель, отключайте зажигание и пытайтесь пускать стартер машины с разряженным АКБ.
Если пуск оказался неудачным, то дайте двигателю «донора» поработать еще какое-то время.
После успешного пуска можно приступать к демонтажу проводов. Здесь также есть своя последовательность.
Первым отбрасывается «минус» черного цвета от донора, затем другой конец провода, который прикреплен к «массе».
Далее снимайте «плюс» с АКБ, который заряжался, а последним — красный провод («плюс») с машины-донора.
Упрощенный алгоритм «прикуривания» показан ниже.
Меры безопасности для водителей
Ошибка многих новичков — беспечность в процессе «прикуривания». На самом же деле эта процедура весьма опасна и без соблюдения техники безопасности может привести к ряду проблем.
Здесь учтите следующее:
-работайте осторожно и в момент «прикуривания» не прикасайтесь голой кожей к металлическим элементам;
-четко соблюдайте полярностью подключения во избежание короткого замыкания (к примеру, соединения «плюса» и «минуса»). Запомните правило, что подключается всегда первым «плюс», а отключается, наоборот, «минус»;
-перед началом пуска убедитесь в маркировке используемых проводов. В момент пуска через последние будет проходить 300-400 ампер. Если кабеля не рассчитаны на такой ток, то использовать их запрещено. В противном случае есть риск воспламенения изоляции и обжигания рук;
-убедитесь в исправности обеих батарей. Наличие течи электролита или КЗ между пластинами может привести к взрыву. В данном случае пострадают все, кто находится рядом;
-проверьте номинальное напряжение донора и «прикуриваемого» источника питания — оно должно быть идентичным. Не забывайте, что у грузовых авто напряжение бортовой сети может составлять 24 Вольта, а у легковушек, как правило, 12 Вольт;
-«минус» всегда подключается к «массе» (к примеру, к кузову авто или картеру). Коммутировать провод прямо к «минусовой» клемме не желательно;
-в момент «прикуривания» не отключайте нагрузку с АКБ, который заряжается (включите хотя бы фары). В противном случае может возникнуть бросок напряжения, из-за которого из строя выйдет вся или большая часть электроники;
-серьезно подходите к выбору «крокодилов».
Другие полезные советы
Чтобы избежать неприятных ситуаций в процессе эксплуатации и «прикуривания», учтите еще ряд моментов:
В отношении правильности прикуривания у автолюбителей возникает масса вопросов.
Вот некоторые из них:
-«Можно ли «прикуривать» другой автомобиль в мороз?» — Вполне. Главное, чтобы «минус» подключался к кузову, а не к самому АКБ. В противном случае батарея разрядится в течение двух-трех минут;
-«Вредно ли прикуривание для автомобилей?» — Если все делать по правилам, то проведение таких манипуляций безопасно для бортовых сетей и самих источников питания;
-«Можно ли заводить от донора инжекторный автомобиль?» — Вполне. Главное, чтобы оба аккумулятора, которые принимают участие в процессе, были исправны;
-«Можно ли «прикуривать» от заведенного авто?» — Здесь ответить однозначно сложно — некоторые производители такую практику запрещают;
-«Как долго можно вращать стартер «пациента» от донора?» В среднем энергии заряженного источника питания хватает на 4-5 попыток пуска. В противном случае может разрядиться и работоспособный АКБ. Следовательно, если после 2-3 попыток пуск оказался неуспешным, то проблему нужно искать в ином месте.
Итоги
В жизни автолюбителя бывают ситуации, когда «прикуривание автомобиля — единственный способ завести мотор.
Главное — четко соблюдать рекомендации, правильно производить подключение и с умом подходить к выбору донора.
Как прикуривать севший аккум на автомобиле?
Само собой речь не пойдет о времени суток, но времена года и погода роль, тем не менее, играют. Следует запомнить, что:
— в дождливую погоду надо аккуратно обращаться с проводами и контактами, используемыми при «прикуривании». Попадание обильного количества влаги на «создаваемую цепь» может привести к негативным последствиям для любого из автомобилей.
— в жаркую погоду следует помнить, что электролит (рабочая жидкость АКБ) может испаряться. Аккумулятор, в котором низкий уровень электролита будет плохо заряжаться и возможно даже не зарядится, что плохо для АКБ, с которого происходит «прикуривание». Соответственно низкий уровень электролита в АКБ-доноре (аккумулятор с которого пытаются прикурить севший АКБ), зачастую приводит к тому, что садятся оба АКБ.
— в морозную погоду завести машину с севшим АКБ намного труднее. Но главное в данном случае не испытывать судьбу тем кто дает «прикурить». Автомобиль-донор должен быть полностью прогрет и заводиться со своего АКБ самостоятельно.
Также при прикуривании следует учесть и несколько определенных условий:
— следует использовать специальные провода (пример на рисунке выше). Лучше всего морозостойкие с минимальным напряжением 250 ампер. Чем короче провода, тем меньше сопротивление – обычно оптимальной длинной считается полтора-два метра. Провода должны иметь хорошую защитную оболочку, желательно мягкую, чтобы не дубела и не ломалась. Сами провода должны быть медными. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке – простого обжима недостаточно. На самих «крокодилах» тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые «зубы» для наилучшего контакта. Оптимальный диаметр провода 9-12мм.
— автомобиль-донор должен свободно заводиться со своего АКБ. Если «донор» сам «прикуривался», то заводить с него кого-либо крайне нежелательно до тех пор, пока его АКБ полностью не восстановит зарядку.
— производя прикуривание севшего АКБ надо строго соблюдать правила прикуривания и последовательность подключения проводов.
— оба аккумулятора должны иметь одинаковое напряжение. Т.е. если севший АКБ имеет напряжение 12В, то и заряжающий донор тоже должен быть 12В. Прикуривать 12В от 24В или наоборот НЕЛЬЗЯ.
Знаний всего вышеописанного еще не достаточно для выполнения «прикуривания». Обязательно надо знать последовательность действий. Но перед тем как узнать основные правила, следует понять несколько простых принципов работы сети.
ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕТИ
Источниками тока автомобиля являются аккумулятор и генератор.
В отличие от аккумулятора, генератор выполняет роль токоисточника лишь при заведенном двигателе. При этом он отдает часть тока на аккумулятор, возвращая ему заряд, потраченный на пуск двигателя и постоянно подпитывая АКБ, также продолжающий отдавать часть заряда на цепь приборов автомобиля, подключенных к АКБ или независящих от генератора.
Аккумулятор это первоисточник тока автомобиля. От АКБ питается огромная масса приборов и датчиков электроцепи автомобиля. Но кроме этого АКБ это единственный источник тока позволяющий завести авто. Происходит все довольно просто: АКБ имеет два выхода «+» и «-«. Минус подключен к корпусу авто и блоку двигателя создавая таким образом массу для электроцепи авто. Плюс АКБ подключен к стартеру и основным источникам «жизни» авто (обычно блок предохранителей и компьютер – в простонародье «мозг»). При включении зажигания стартер запускает двигатель (конкретно в подробности вдаваться не будем). В свою очередь двигатель при помощи приводного ремня крутит генератор, который начинает вырабатывать ток. Исходя из описанного, можно понять, что прикуривая севший АКБ, мы просто помогаем стартеру запустить двигатель. Сам запуск и дальнейшая работа «прикуриваемого» авто будут зависеть от исправности его стартера и генератора, а севший АКБ будет постепенно подзаряжаться, если конечно он окончательно не испортился.
Вот здесь то и существует опасность для автомобиля-донора. «Прикуривая» севший АКБ можно повредить свою цепь. НО опять же повторюсь – если делать все правильно и с умом, то никаких серьезных последствий для донора не будет.
Ну, вот теперь, зная самое основное можно перейти к самой инструкции по прикуриванию.
ИНСТРУКЦИИ ПО «ПРИКУРИВАНИЮ» СЕВШЕГО АКБ
Вариант №1. Когда «прикуриваемый» АКБ сел недавно (сутки — двое). «Прикуривание» производится при хорошей погоде.
— Завести автомобиль-донор и дать ему прогреться. В теплую погоду желательно до 40 градусов, в морозную лучше более 60 градусов. Прогрев двигателя отображается на панели приборов. Тем, кто не знает где это, советую вообще не соваться;
— Подъехать к автомобилю с севшим АКБ так, чтобы дотягивались провода прикуривания, НО, чтобы автомобили ни в коем случае не соприкасались. Стоит учитывать что, открываемые двери или капот, не должны соприкасаться с автомобилем-донором или заряжаемым авто;
— Заглушить автомобиль-донор (ОБЯЗАТЕЛЬНО!);
— Cнять клеммы с АКБ донора (исправный). Это может привести к сбросу настроек компьютера на автомобиле-доноре, НО лишь в случаях, когда клеммы сняты более чем на 3-5 минут (иногда и больше). Такая операция позволит защитить «прикуривающему» свою цепь, и рассчитана заводом производителем – ведь когда меняется аккумулятор, старый также отключается.
— Подключить провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Подключить одну сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
2. Подключить вторую сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
3. Подключить одну сторону минусового кабеля к минусовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
4. Подключить вторую сторону минусового кабеля к БЛОКУ ДВИГАТЕЛЯ автомобиля с СЕВШИМ АКБ;
— Оставляем в таком положении приблизительно на минуту;
— Заводим автомобиль с СЕВШИМ АКБ. После запуска «заряжаемого автомобиля» не глушить его;
— Отключаем провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Отключаем минусовой кабель от БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
2. Отключаем плюсовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
3. Снимаем провода прикуривания с АКБ автомобиля-донора (исправного);
— На автомобиле-доноре ставим все назад (подключаем клеммы).
В случае если автомобиль с неисправным АКБ не заводится, можно попробовать вариант 2 или искать неисправность в электроцепи. Чаще проблема заключается в неисправности стартера или в проводке.
Вариант №2. Когда «прикуриваемый» АКБ долго находился в разряженном состоянии или не заводится после заморозков. Здесь действует почти аналогичная схема, но с характерными изменениями:
— Предварительно прогреть автомобиль с исправным (заряженным) АКБ. Желательно до 60 градусов;
— Подъехать к автомобилю с неисправным (севшим) АКБ;
— Заглушить автомобиль-донор с заряженным АКБ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!);
— Снять клеммы с ЗАРЯЖАЕМОГО АКБ. Обратите внимание, что именно с заряжаемого, на исправном оставляем все как есть;
— Подключаем провода прикуривания в правильной последовательности, но не так как в первом варианте:
1. Подключить одну сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
2. Подключить вторую сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
3. Подключить одну сторону минусового кабеля к минусовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
4. Подключить вторую сторону минусового кабеля к минусовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
— Заводим автомобиль-донор. Даем поработать в таком состоянии приблизительно 10-15 минут. В течение всего этого времени НЕЛЬЗЯ включать или использовать на любом из автомобилей какие-либо дополнительные приборы использующие питание. Свет гасим, магнитолу выключаем и т.п. Желательно держать автомобиль-донор на небольших оборотах, или иногда подгазовывать;
— По прошествии времени. Глушим автомобиль с исправным АКБ;
— Отключаем провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Отключаем минусовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
2. Отключаем плюсовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
3. Снимаем провода прикуривания с АКБ автомобиля-донора (исправного);
— Подключаем «заряжаемый» (неисправный который заряжали) АКБ и пытаемся завести автомобиль.
Если автомобиль НЕ заводится и уже испробованы оба варианта «прикуривания», то вероятнее всего проблема в стартере автомобиля с неисправным АКБ, либо где-то проблема с проводкой.
ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
В первую очередь лучше не давать прикуривать более чем один — два раза в неделю, соблюдая промежутки времени для зарядки собственного АКБ. Если, например, сегодня с вашего АКБ уже «прикуривался» кто-либо, то лучше в течение пары дней больше не производить таких операций, а лучше в течении одной — двух недель.
Конечно же «прикуривание» неисправного АКБ наносит ущерб исправному. Если Ваш АКБ не позволяет контролировать уровень электролита (обычно доливается дистиллированная вода), то лучше и вовсе позволять «прикуривать» с него пару раз за год.
В морозные дни можно забирать АКБ домой. Простоявший в тепле АКБ с большей вероятностью даст ток стартеру, нежели промерзший. Также если позволяет время можно попробовать восстановить «подсевший» за морозную ночь АКБ – просто занесите его на часок в теплое помещение.
Если Вы не уверены или пробуете «прикурить» авто впервые, то лучше делать это в присутствии человека знающего как это делается.
Никогда нельзя торопиться, т.к. в спешке можно что-либо перепутать и наоборот навредить, нежели помочь. И ГЛАВНОЕ! ПОМНИТЕ! Если у Вас есть возможность помочь другому водителю – не проезжайте мимо – ведь на месте нуждающихся в помощи может оказаться любой из нас!
Дать «прикурить» и не пожалеть. Как помочь ближнему без последствий
«Прикуривание» требуется, когда аккумулятор по какой-то причине оказался разряженным, из-за чего нельзя запустить двигатель. Тогда подгоняем другую машину, подключаем провода… Стоп! А не чревата ли такая операция для техники?
«Здоровью вредить»
«Прикуривание» может стать причиной выхода из строя генератора. Риск этого наиболее велик на автомобиле-доноре с работающим двигателем при попытке завести мотор на «прикуриваемой» машине. Кроме того, если при подключении проводов перепутать полярность, можно также нанести вред генератору, хотя не исключено, что «под раздачу» попадут и другие узлы. Поэтому «прикуривание» имеет свои правила, ограничения и порядок действий.
Прежде чем соглашаться на данную операцию, неплохо бы выяснить, по какой причине она вообще требуется. Одно дело, если старый аккумулятор уже хронически слаб и ему просто не хватает заряда для уверенной работы стартера. Или, скажем, владелец забыл выключить фары и за пару часов посадил батарею. В этом случае действительно требуется лишь зарядка. Другое дело, если по какой-то причине двигатель отказывается заводиться и в многочисленных попытках оживить его посадили аккумулятор. Практического смысла мучить еще и вашу батарею нет.
Также следует учитывать весовые категории машин, точнее, их аккумуляторных батарей. Пытаться «запитать» бензиновой малолитражкой дизельный микроавтобус или внедорожник теоретически возможно, но лучше подбирать донора под стать реципиенту.
Отдельно скажем и про провода для «прикуривания». Они должны быть толстыми, с надежными зажимами-крокодилами, причем не обжатыми, а припаянными. В противном случае вы, опять же, рискуете потратить много времени, но не добиться положительного результата из-за слишком большого сопротивления проводов.
Главное, не перепутать!
Ниже приводим порядок действий, позволяющий свести к минимуму все риски при «прикуривании».
Отдельный вопрос: можно ли заводить двигатель на автомобиле-доноре в процессе всей операции? Лучше этого не делать вовсе, но если есть опасения, что аккумулятор не справится, то после подключения проводов и до попытки запустить двигатель на проблемной машине можно дать двигателю донора поработать несколько минут на холостых. Но обязательно его выключить перед попыткой пуска. Почему это важно, мы в свое время разбирали.
Есть, конечно, более безопасные для электрооборудования автомобилей сценарии. Например, выждать 10-15 минут для зарядки севшего аккумулятора, отключать провода перед попыткой пуска (но если с первого раза не получится, придется повторять все по новой). Или снимать автомобильные клеммы с аккумулятора-донора перед его подключением к севшей батарее, что позволит исключить влияния на сеть автомобиля-донора, но, с другой стороны, современные модели не любят отключения АКБ.
Вообще же, если говорим про напичканные электроникой современные автомобили, «прикуривание» следует воспринимать как меру исключительную, а прибегать к ней стоит в крайнем случае. До этого просто не надо доводить. Тем более что просто так, в один миг, аккумулятор обычно не «умирает».
«Прикуривать» или Нет?
О «прикуривании» — то есть, запуске автомобиля с севшим аккумулятором от автомобиля с исправным, — ходит множество страшных слухов. Дескать, так можно запросто угробить свою машину из-за чудовищных скачков напряжения — генератор сгорит, процессор накроется, коммутатор осыплется, а поршни выпадут в выхлопную трубу. Некоторые вообще свято уверены, что завести «с прикуривателя» невозможно: «Я пробовал, даже стартер не провернулся!». В общем, мне кажется, что пора осветить эту сторону зимней жизни водителя и развеять туман зловещих слухов.
С одной стороны, назвать этот способ помощи ближнему совершенно безопасным для помогающего нельзя — ведь те люди на автомобильных форумах, которые пишут: «Дал «прикурить» на стоянке а у меня сгорело ХХХ и YYY на N тысяч баксов! Никогда так не делайте!» — на самом деле не врут. Спалить что-то важное при прикуривании вполне возможно. Хотя бы просто потому, что, как известно, «дай дураку стеклянный предмет, он и вещь разобьет, и руки порежет». Если тщательно выспросить у пострадавшего, как именно происходила процедура прикуривания, то всегда выясняется, что при этом была сделана как минимум одна грубая ошибка. В общем, если вы не имеете четкого представления, как это делать — лучше не делайте. А еще лучше — внимательно почитайте эту статью, и вы всегда сможете помочь ближнему своему, равно как и принять помощь в случае необходимости.
О вреде курения.
С чем связана опасность «прикуривания»? Единственно, с резкими изменениями нагрузки в бортовой сети автомобиля. Чем более современна машина, тем больше в ней нежной электроники, и тем выше опасность что-то спалить. Впрочем, не стоит забывать и о том, что резкое падение напряжения в бортовой сети — для любого автомобиля ситуация штатная: это происходит при заведении двигателя «на холодную», когда стартер потребляет большой ток. Гораздо опаснее кратковременное повышение напряжение в сети, которое может действительно привести ко всякого рода неприятностям. Откуда же ему взяться, повышению? От большого ума непродуманных действий некоторых пользователей. Так, например, снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе — поступок не самый разумный. Лишенный нагрузки и обратной связи генератор может поднять напряжение в сети вольт до 17, и при этом уже вполне реально сжечь что-то электронное.
Наверняка найдутся люди, которые возразят: «Я это сто раз проделывал и ничего не сгорело!». И действительно, вероятность повреждения бортовой электроники далеко не стопроцентная — все зависит от кучи факторов: оборотов холостого хода, мощности генератора, конструкции реле-регулятора, выносливости электронных систем конкретной машины и так далее. (Скажем, ВАЗ 2101 с электромеханическим РР380 трудно вывести из строя даже ЭМИ ядерного взрыва). Тем не менее, опасность существует, и цена ошибки может быть высока. Поэтому без действительно крайней необходимости лучше не экспериментировать, а если приперло, то надо заранее включить какой-нибудь мощный, но «крепкий» потребитель — вентилятор охлаждения двигателя, обогреватель заднего стекла и т.п. Не рекомендуется использовать в качестве такой нагрузки магнитолу или фары.
В общем, задача водителя при «прикуривании» состоит в том, чтобы свести возможность скачков напряжения к минимум. Как это сделать?
Гарантии безопасности. Способ первый.
Самый простой, надежный и абсолютно безопасный способ — поменяться на время АКБ. Если у вас имеется заведенный и прогретый автомобиль и одновременно замерзший и незаводящийся автомобиль, то тот, который заведен, мы глушим и снимаем с него аккумулятор. Надо отметить, что ситуация отсоединения аккумулятора для любого автомобиля штатная — при техническом обслуживании это предполагается автоматически. Однако имейте в виду, что у вас при этом сбросятся настройки магнитолы, а также, возможно, настройки контроллера двигателя (на некоторых машинах). Магнитолу придется настроить заново, а контроллер через некоторое время настроится сам. Если у вас магнитола с кодом, то, очень надеюсь, он у вас где-то записан…
Итак, теплый заряженный аккумулятор ставим на озябшую машину, а ее севший аккумулятор — на прогретую. С теплой батареи исправный автомобиль заведется в любой мороз — оставляем его прогреваться. Севшую батарею ставим на автомобиль-донор и заводим его (предполагается, что батарея разряжена не «в ноль» и на пуск прогретого мотора ее хватит). Дальше сидим, курим и ждем, пока холодный автомобиль прогреется, а севший аккумулятор чуть подзарядится, для чего лучше держать обороты повыше — около 2000. Минут через десять глушим обе машины и меняем АКБ обратно. Теперь прогретая машина должна легко завестись с подзаряженного аккумулятора и вы можете принять благодарности от спасенного коллеги и спокойно разъехаться по своим делам. Этот метод довольно хлопотный (откручивать крепления батарей, таскать тяжелые аккумуляторы…), но зато и надежный. Кроме того, он не требует наличия сторонних девайсов — проводов прикуривания.
Если снимать батареи неохота, а провода прикуривания в наличии есть, то можно подойти к проблеме иначе. Прогретый автомобиль-донор подгоняем к реципиенту нос к носу (однако так, чтобы их кузова не соприкасались) и начинаем процедуру искусственного дыхания прикуривания.
Глушим двигатель донора. Достаем и присоединяем провода прикуривания. Сперва соединяются плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. Затем минусовой провод подсоединяется к автомобилю-донору на минусовую клемму. Оставшийся конец минусового провода подсоединяем на какую-либо чистую от краски деталь под капотом, надежно соединенную с массой, например, на монтажное ухо двигателя на автомобиле-реципиенте (не к клемме аккумулятора!). Необходимо последнее соединение, замыкающее цепь, при котором неизбежно проскочит искра, произвести как можно дальше от аккумулятора — аккумулятор выделяет взрывоопасный газ.
Теперь запускаем двигатель «донора» и даем ему поработать на повышенных оборотах хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает «высасывать» энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Глушим двигатель донора, а потом, не отключая провода, заводим мотор реципиента. Если у вас нормальные провода, то все получится. Даем двигателю слегка поработать, чтобы установились стабильные обороты, а потом отключаем провода в порядке, обратном подключению. Все, фанфары и благодарности от спасенного.
Внимание! Данный способ можно использовать только если автомобиль-реципиент заведомо исправен! — То есть, не имеет КЗ в батарее или бортовой сети, мотор не заклинен и так далее!
Этот способ рекомендуется электропараноикам, напуганным на автофорумах, а также в тех случаях, когда вы не можете поручиться, что заводимый автомобиль исправен. В начале он аналогичен способу два, однако, перед подключением проводов, аккумулятор донора отсоединяется от бортовой сети путем снимания клемм. Далее вы соединяете его проводами в той же последовательности, что и при втором способе. Даете севшей батарее пару минут «подпитаться» от заряженной, а потом, не отключая провода, заводите реципиента. Как только двигатель заработал стабильно, отключаете провода в обратной последовательности и ставите клеммы на место.
Достоинства этого способа в том, что вы рискуете только батареей — даже если у реципиента КЗ, ваш автомобиль не пострадает. Кроме того, этот способ можно применить, если подогнать машины нос к носу не получается (допустим, дело происходит на плотно заставленной стоянке) — можно просто снять аккумулятор с донора, поднести к реципиенту и соединить проводами.
Недостаток — настройки магнитолы все-таки сбросятся.
Вопросы и ответы
1. Можно ли прикуривать от заведенного автомобиля?
Однозначного ответа не существует — зависит от машины. Скажем, в инструкциях по эксплуатации Ford Escape, Mazda Tribute и многих других автомобилей это прямо рекомендуется. Вот цитата из мануала:
Start the engine of the booster vehicle and run the engine at
moderately increased speed.
Start the engine of the disabled vehicle.
Once the disabled vehicle has been started, run both engines for an additional three minutes before disconnecting the jumper cables.
Однако, если в инструкции вашего автомобиля нет прямых указаний, что это разрешено, и при этом ваш автомобиль не карбюраторный «Москвич» замшелого года, то лучше не рискуйте. 90% автомобилей переживут это спокойно, но откуда мне знать, что именно ваш не входит в оставшиеся 10?
2. Какие провода покупать для прикуривания?
Никакие. Увы, за годы поисков мне ни разу не удалось обнаружить в продаже пригодные для эксплуатации провода. Исследования, проведенные журналом «За рулем», подтверждают мои выводы — нормальных проводов в магазинах нет.
Для передачи пускового тока нужен медный многожильный провод не менее 1 см диаметром, причем в толстой силиконовой изоляции и надежно пропаянный (а не обжатый) в массивных анодированных крокодилах. Китайские поделки, которыми набиты торговые точки, и близко не подходят.
Так что идите в магазин электроматериалов, покупайте провод, покупайте крокодилы, паяльник в руки — и вперед.
3. Вредно ли прикуривание для аккумулятора?
Как всякое интенсивное использование — не полезно. Не рекомендуется «прикуривать» более раза в сутки, чтобы аккумулятор успел восстановиться. Если вы часто «прикуриваете», то необходимо следить за состоянием батареи — уровнем электролита и его плотностью, периодически подзаряжать. Однако не стоит и верить страшилкам про «осыпание пластин» и прочие ужасы. Аккумулятор при прикуривании занимается своими прямым обязанностями — отдает стартовый ток. Это не более вредно, чем регулярно заводить хорошо промерзший двигатель с густым маслом…
4. Как долго можно крутить стартер реципиента?
Энергии полностью заряженного работоспособного аккумулятора при «прикуривании» хватит в среднем на 3-5 попыток пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. При большем числе попыток существует опасность, что работоспособный аккумулятор сам разрядится так, что не сможет запустить собственный двигатель. Кроме того, если за эти 3-5 попыток мотор так и не пустился, то дело наверняка не в аккумуляторе — ищите неисправность.
Выводы:
«Давать прикурить» озябшему коллеге, безусловно, можно. Если соблюдать все вышеизложенные инструкции, то это вполне безопасно для обоих участников процесса. Ну, а взаимовыручка на дороге — это то, без чего нам никак не обойтись.