Замена пыльника внешнего шруса! Теперь это стало очень просто! JTC-1410
Недавно обнаружил небольшую трещину на пыльнике … надо менять!
Оригинал даже и смотреть не стал, т.к. внутренний пыльник на трипойд стоил 2 года назад около 2500 руб.
Итак нам нужен пыльник высотой около 120 мм и внутренними диаметрами 85 и 25.
Идеально подходит пыльник от нивы ВАЗ 2121 стоимостью 80-120 рублей или универсальный пыльник стоимостью около 750р. Отличие этих 2х пыльников от оригинального в том, что они из резины, а оригинальный из какого-то пластика (при этом эластичность присутствует). Что лучше, я не знаю.
Есть 3 пути замены внешнего пыльника.
1) Вытащить весь привод, снять пыльник с трипойда, отмыть трипойд, снять стопорное кольцо, при помощи съемника стянуть трипойдный подшипник, снять оба пыльника, одеть новый наружный пыльник и старый трипойдный пыльник. Собрать все обратно.
При данном методе нам потребуется купить 4 новых хомута (может и получится снять старые), тюбик молибденовой смазки для внешней гранаты и тюбик литиевой смазки для трипойдного подшипника (игольчатого подшипника).
2) Сбить молотком гранату (или снять специальным съемником), надеть новый пыльник, надеть гранату обратно, набить смазки.
По отзывам на форуме, многие кто пытался это делать в первый раз очень пожалели об этом. Т.к. граната имеет стопорное кольцо то при обратном монтаже оно часто не раскрывается и потом вываливается привод из гранаты со всеми вытекающими последствиями.
Здесь нам потребуется только новая молибденовая смазка, пыльник и хомуты.
3)Этот метод я увидел на youtubе.com при поиске «как заменить пыльник».
ЗАМЕНА ШРУСА И ЕГО ПЫЛЬНИКА. СОВЕТЫ
Малейшее попадание пыли и грязи быстро выведет ШРУС из строя. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно осматривать резиновые чехлы (пыльники) — нет ли повреждений. Расскажу как проверить состояние пыльников и заменить ШРУС.
ШРУС — шарнир равных угловых скоростей.
КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ШРУСА И ПЫЛЬНИКОВ
Чтобы проверить состояние пыльников ШРУСа требуется вывернуть передние колеса до упора и посмотреть, где расположен ШРУС. Лучше это проделать на подъемнике. Если гофрированная резинка цела, а вокруг нее нет следов разбрызганной смазки — все в порядке. Если целостность нарушена, то лучше сразу заменить чехол. В противном случае туда начнет попадать грязь, и ШРУС быстро придет в негодность.
Нарушения в работе ШРУСа можно определить по специфическому звуку: при осуществлении крутого поворота (колеса вывернуты на максимальный угол) будет отчетливо слышен треск. Если вовремя не заменить ШРУС — он развалится на ходу и это обернется большими проблемами. Ездить долго с неисправным ШРУСом не рекомендуется.
комплект ШРУСа и его пыльник
Чтобы проверить ШРУС нужно вывернуть колеса максимально влево и начать потихоньку двигаться. Если будет слышен хруст — то неисправен ШРУС правого колеса. Аналогично проверяем на неисправность ШРУС левого колеса, когда выворачиваем руль максимально вправо.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ШРУС И ПЫЛЬНИК ШРУСА
Для замене ШРУСа или защитных чехлов понадобятся яма или подъемник, молоток, накидные ключи или головки на 17 и 30 мм, слесарные тиски, отвертка, пассатижи. Из расходных материалов понадобятся новые хомуты, смазка типа ШРУС-4 и гайка ступицы со стопором (всё это обычно поставляется в комплекте с новым ШРУСом).
Резиновые защитные чехлы на ШРУСах переднеприводных автомобилей закреплены обычно ленточными навертными хомутами. При ремонте шарнира и смене чехла обязательно замените эти хомуты на червячные (винтовые). Они удобнее при установке и более надежно держат чехол, не позволяя грязи проникать внутрь шарниров.
Для наглядного пособия к инструкции по замене ШРУСа предлагаю посмотреть несколько «видео-уроков как правильно заменить ШРУС» или воспользоваться нижеследующими советами.
ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ШРУСА
— устанавливаем автомобиль на яму или подъемник и сливаем масло из коробки передач. При этом не обязательно сливать полностью — достаточно 1,5-2 литра. Некоторые авто мастера пропускают данную операцию, и меняют ШРУС и его пыльник без слива масла из КПП;
— вывешиваем и откручиваем то переднее колесо, со стороны которого снимается привод;
— снимаем с помощью плоской отвертки защитный пластмассовый колпачок со ступицы и зубилом раскерниваем юбку на гайке ступицы;
— попросите помощника нажать на педаль тормоза, либо нажмите ее сами, зафиксировав подходящим по длине упором, чтобы удержать ступицу от проворачивания. С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку ступицы Легко открутить гайку ступицы можно при помощи пневматического гайковерта, который при откручивании работает с вибрацией — при этом не надо фиксировать колесо;
— накидным ключом или головкой отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;
— чтобы преодолеть сопротивление стопорного кольца на шлицевом конце внутреннего ШРУСа и выдернуть привод из отверстия в КПП, лучше использовать монтажку или ломик. Зацепившись концом ломика за корпус ШРУСа, упираемся в сливную пробку КПП и действуем ломиком как двуплечим рычагом, прикладывая усилие вбок по ходу автомобиля;
вытаскиваем ШРУС из КПП и ступицы колеса
— оттянув поперечный рычаг передней подвески вниз, отводим поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой наружу и вытаскиваем шлицевой конец сначала внутреннего ШРУСа из КПП, а затем и наружного ШРУСа из ступицы колеса. Если усилия руки не хватает, чтобы выдернуть наружный ШРУС из ступицы, можно воспользоваться выколоткой с наконечником из мягкого металла, ударив через нее молотком снаружи по шлицевому концу.
Демонтаж привода с автомобиля можно считать законченным. Переходим к слесарным тискам, в которые зажимаем снятый привод. Действуем следующим образом:
— с помощью плоской отвертки удаляем с защитного чехла оба хомута;
— сдвинув немного защитный чехол (пыльник), получаем доступ к внутренней обойме шарнира. Уперевшись в нее выколоткой с наконечником из мягкого металла, наносим резкие удары молотком и сбиваем обойму в сборе со ШРУСом с вала привода;
— с помощью плоской отвертки снимаем с вала защитный чехол, промываем сам вал и шарнир равных угловых скоростей в солярке до полного удаления старой смазки. После этого внимательно осматриваем детали ШРУСа и стопорные кольца на валу на предмет износа. Не внушающие доверия детали лучше сразу заменить;
— орудуя по окружности плоской отверткой, надеваем на вал новый «пыльник»;
— промытый и обследованный ШРУС надеваем внутренней обоймой на вал до упора в стопорное кольцо;
— чтобы преодолеть сопротивление этого кольца на сжатие, снова понадобится выколотка с наконечником из мягкого металла, только усилие прикладываем к шлицевой части ШРУСа;
— внутрь ШРУСа и в защитный чехол закладываем свежую смазку, надеваем чехол на корпус с помощью плоской отвертки и фиксируем его хомутами. После чего устанавливаем собранный привод на автомобиль в обратной последовательности.
Гайку ступицы поменяйте на новую, а затягивать ее следует с усилием не менее 23-25 кгс м, т.е. очень-очень сильно, возможно при помощи «удлинителей» для большего усилия.
Все детали ШРУСа следует промыть, обновить смазку, если требуется, надеть новый чехол и затем установить обратно, закрепляя остальные детали и комплектующие в том же порядке. Если работа кажется сложной — можно обратиться в авто сервис.
Замена ШРУСа и пыльник ШРУСа своими руками
Малейшее попадание пыли и грязи выведет ШРУСы из строя за сотню километров пробега. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно внимательно осматривать защитные резиновые чехлы (пыльники) — нет ли в них трещин, а также возможных повреждений. В данной статье мы расскажем как проверить состояние пыльников ШРУСа, а также как заменить пыльник и ШРУС в автомобиле своими руками.
ШРУС — шарнир равных угловых скоростей.
Как проверить состояние пыльников ШРУСа и самого ШРУСа
Чтобы проверить состояние пыльников ШРУСа требуется всего лишь вывернуть передние колеса до упора и посмотреть, где расположен ШРУС. Если гофрированная резинка цела, а вокруг нее нет следов разбрызганной смазки, то все в порядке. Если же ее целостность нарушена, то лучше всего сразу заменить деталь. ШРУС может работать только в условиях хорошего состояния всех составляющих. В противном случае туда начнет попадать влага и грязь с дороги, и ШРУС быстро придет в негодность.
Кроме того, нарушения в работе ШРУСа легко определить по специфическому звуку: при осуществлении крутого поворота будет отчетливо слышен треск. Если поменять деталь немедленно нет возможности, то можно некоторое время ездить и с неисправной деталью. Но если вовремя не заменить ее, то она просто развалится на ходу движения автомобиля и тогда это обернется еще большими проблемами, а именно вызывом эвакуатора и потеренным временем.
Чтобы проверить ШРУС нужно вывернуть колеса максимально влево и начать потихоньку двигаться. Если будет слышен хруст — то неисправен ШРУС правого колеса. Аналогично проверяем на неисправность ШРУС левого колеса, когда выворачиваем руль максимально вправо.
Как правильно заменить ШРУС и пыльник ШРУСа
Операция по замене ШРУСа или защитных чехлов слишком много времени не займет. Для этого понадобятся яма, эстакада или подъемник, молоток, бородок, накидные ключи или головки на 17 и 30 мм, слесарные тиски, лом, отвертка, пассатижи и домкрат (если работы проводятся на яме). Из расходных материалов, кроме комплекта пыльников ШРУСа, понадобятся новые хомуты, смазка типа ШРУС-4.
Для наглядного пособия к инструкции по замене ШРУСа предлагаю посмотреть несколько видео-уроков как правильно заменить ШРУС в автомобиле в посте. Так вы сможете максимально точно ознакомиться с процессом замены ШРУСа и его пыльника. Операции по замене ШРУСа своими руками меняем ШРУС своими руками- устанавливаем автомобиль на яму или подъемник и сливаем масло из коробки передач. При этом не обязательно сливать полностью — достаточно 1,5-2 литра. Также некоторые авто мастера пропускают данную операцию, и меняют ШРУС и его пыльник без слива масла из КПП;
— вывешиваем и откручиваем то переднее колесо, со стороны которого снимается привод;
— снимаем с помощью плоской отвертки защитный пластмассовый колпачок со ступицы и бородком раскерниваем юбку на гайке ступицы;
— попросите помощника нажать на педаль тормоза, либо нажмите ее сами, зафиксировав подходящим по длине упором, чтобы удержать ступицу от проворачивания. С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку ступицы;
— накидным ключом или головкой отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;
— чтобы преодолеть сопротивление стопорного кольца на шлицевом конце внутреннего ШРУСа и выдернуть привод из отверстия в КПП, лучше использовать ломик или длинную монтажную лопатку. Зацепившись концом ломика за корпус ШРУСа, упираемся в сливную пробку КПП и действуем ломиком как двуплечим рычагом, прикладывая усилие вбок по ходу автомобиля;
— оттянув поперечный рычаг передней подвески вниз, отводим поворотный кулак вместе с амортизаторной стойкой наружу и вытаскиваем шлицевой конец сначала внутреннего ШРУСа из КПП, а затем и наружного ШРУСа из ступицы колеса. Если усилия руки не хватает, чтобы выдернуть наружный ШРУС из ступицы, можно воспользоваться выколоткой с наконечником из мягкого металла, ударив через нее молотком снаружи по шлицевому концу.
Демонтаж привода с автомобиля на этом можно считать законченным. Теперь переходим к слесарным тискам, в которые зажимаем снятый привод. Далее действуем следующим образом:
— с помощью плоской отвертки удаляем с защитного чехла оба хомута;
— сдвинув немного защитный чехол (пыльник), получаем доступ к внутренней обойме шарнира. Уперевшись в нее выколоткой с наконечником из мягкого металла, наносим резкие удары молотком и сбиваем обойму в сборе со ШРУСом с вала привода;
— с помощью плоской отвертки снимаем с вала защитный чехол, промываем сам вал и шарнир равных угловых скоростей в солярке до полного удаления старой смазки. После этого внимательно осматриваем детали ШРУСа и стопорные кольца на валу на предмет износа. Не внушающие доверия детали лучше сразу заменить;
Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без
Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Пыльник может быть повреждён по различным причинам:
Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.
Какой лучше выбрать пыльник
При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.
Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.
Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.
По применяемому материалу пыльники подразделяются на:
По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.
Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.
Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.
Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.
Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.
Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.
Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.
Со снятием шарнира
Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.
Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.
Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.
Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.
Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.
Без снятия полуоси
Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.
Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.
Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.
При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.
Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.
Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.
Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.
37. Замена пыльника внешнего шруса без снятия привода… или пособие «Метод научного тыка 2»
Всем доброго времени суток!
Краткая предыстория:
Полтора-два месяца назад проводил ТО своему улану. Ко всему прочему была заменена смазка правого внешнего шруса, что помогло избавиться от одного из шумов (как жестяная банка с болтами). Ну и в довесок был осмотрена сама граната (рекомендовали заменить). Но, увы, не на долго помогло. Новая смазка вытекла и шум вернулся. Во время замены масла в АКПП обнаружили на пыльнике дырочку. Поскольку думал менять шрус, то обратился к своему бывшему однокласнику, который занимается продажей запчастей. Он нашел мне несколько шрусов с разным количеством зубцов. Увы, сколько зубцов у меня, я не знал. Решил взять новый дешевый пыльник и заменить смазку сам, а заодно посчитать зубцы и проверить, может с новым пыльником шрус будет служить дальше без проблем…
И так:
1. Ставим на парковку и ручник.
2. Снимаем колесо и вытягиваем зажим на ступичной гайке.
3. Далее, головкой на 32 откручиваем гайку (Рис. 1)
Есть два варианта: а) Помощник нажимает на тормоза, а вы откручиваете, б) Ставим на авто колесо, ставим авто на землю и так же откручиваем
4. Далее необходимо снять суппорт. Для этого откручиваем два болта, которые сжимают тормозные колодки. Верхний на 14, нижний на 17. (Рис. 2). И снимаем крепление. Тормозной шланг не трогайте. Для удобства можно снять тормозной шланг с крепления на стойке (думаю, разберётесь))) )
После этого откручиваем ещё два болта на 17, которые держат сам кронштейн с колодками (Рис. 3)
5. Далее снимаем тормозной диск, для чего я просто тянул его на себя. (Рис. 4)
6. Откручиваем боты, которые крепят ступицу к стойке. (Рис. 5). После этого ступица будет более поворотливой.
7. Тянем ступицу на себя и немного поворачиваем. Если зубцы не прикипевшие, то при нажатии на центр при оттягивании ступицы, шрус выйдет из отверстия. (Рис. 6). (Картинка уже с заменённым пыльником, поскольку со старым забыл сфотографировать)
8. Срезаем старый пыльник и вытираем старую смазку шруса (Запаситесь тряпками 😉 ) (Рис. 7 и 8)
9. Для этого пункта нужно 2 человека, молоток и зубило. Первый со стороны колеса держит привод и шрус ровно, не давая приводу вылезать из коробки. Второй берёт молоток и зубило, ложится на спину, пролезая со стороны угла авто и зубилом и молотком выбивает шрус. (Рис. 9). Стопорное колечко можно тоже снять и протереть, но не забудьте его вернуть на место 🙂
10. Отчищаем шрус от старой смазки. Я вынул из него всё и вытер. Если будете так же разбирать, обратите внимание, какой стороной нужно будет ставить звёздочку при сборке! (Рис. 10).
11. Собираем шрус. Набиваем его смазкой. Обязательно нанесите смазку шрус на все детали гранаты, зубцы, пазы и прочие элементы. Натягиваем на привод новый пыльник, надеваем шрус на него же. Я забивал молотком, НО… Перед этим обязательно попадите зубцами привода в пазы на шрусе и держите его ровно по отношению к приводу! Тогда будет достаточно нескольких лёгких ударов и граната встанет на место. Далее забиваем смазкой шрус ёмкость пыльника, натягиваем его и затягиваем хомуты (Рис. 11)
12. Ну, а остальное в обратном порядке))) Думаю разберётесь)