Три типа восковых полиролей, о которых должен знать каждый автолюбитель
Обработка кузова автомобиля восковыми средствами не только придает ему более эффектный внешний вид, но и создает на его поверхности защитный слой. Многие владельцы автомобиля пользуются восковыми полировками исключительно для того, чтобы их любимец сиял на солнышке, и выглядел лучше, чем новый. Однако эти средства имеют и вторую сторону медали, которая более полезна, чем просто яркий блеск.
Полезные свойства восковых полировок
Помимо того, что после натирания восками автомобиля, он выглядит намного привлекательнее и новее, на его поверхности образуется специфическая тоненькая пленка. Эта пленка действует как щит от вредных воздействий окружающей среды.
Во-первых, она защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от воздействия прямого ультрафиолетового излучения. А это способствует сохранению на протяжении длительного времени первоначального цвета и оттенка окрашенных поверхностей. Попросту говоря, краска не выгорает так, как при обычных условиях эксплуатации. Особенно это актуально, когда автомобиль довольно длительное время пребывает на открытых парковочных местах, где нет защиты от солнечных лучей.
Во-вторых, восковая пленка не только закрывает доступ влаги к лакокрасочному покрытию кузова, но и попадает в мелкие царапины и другие повреждения. А это в свою очередь ограничивает прямой контакт воды с металлом автомобиля, что само собой намного продлевает срок его службы без надобности проведения серьезных кузовных работ.
Следующим врагом лакокрасочного покрытия автомобиля, от которого направлена защита восковой прослойки, это различные насекомые, которые в избытке любят приклеиваться к поверхности кузова. Дело в том, что во многих насекомых имеются вещества, по химическому составу схожие с кислотами или щелочью. А их воздействие никак не может быть полезным для краски автомобиля. То же самое можно сказать и о птичьем помете. Все это оставляет неприятные следы на поверхности незащищенного кузова.
Виды восковых полировок
Сегодняшний рынок автомобильных расходных материалов и принадлежностей предлагает владельцам автомобиля очень широкий ассортимент средств по уходу за кузовом. Этих средств так много, что потребители не успевают разобраться с составом и свойствами предлагаемых рынком продуктов. Между тем даже такое простое средство, как воск для автомобиля, тоже имеет множество видов и типов.
Самое распространенное заблуждение вызывают средства, которые просто содержат восковые частицы, однако, они предназначены немного для других целей. Речь идет о средствах, которые применяются для грубой полировки кузова, которая подразумевает частичное затирание лакокрасочного покрытия вместе с неглубокими царапинами и другими дефектами. Эти средства предназначены для использования раз в год, не чаще.
Если пользоваться таким средством слишком часто, то можно добиться эффекта матовости кузова, и дотереть его до самой грунтовки. Это случается крайне редко, однако не следует об этом забывать.
Второй тип полировочных средств с содержанием воска представляет собой полировки для сезонного ухода за кузовом автомобиля. То есть их использование следует ограничить всего одним разом в три месяца. Эти средства имеют в своем составе специальные вещества, которые так же, как и предыдущие, частично «съедают» лакокрасочное покрытие, тем самым выравнивая его. Эти средства также имеют абразивные частички, которые при частом использовании сотрут внушительный слой краски и приведут владельца автомобиля в глубокое разочарование.
Ну и наконец, последний тип восковых препаратов для ухода за кузовом автомобиля, это жидкие средства не длительного действия. Их применение обеспечивает краткосрочную защиту кузова от внешних воздействий, которая ограничивается двумя или тремя мойками автомобиля. Зачастую эти средства используются на профессиональных мойках для придания эффекта блеска и новизны. Такие средства смываются очень быстро, однако их частое использование не вредит лакокрасочному покрытию кузова автомобиля.
Полируем кузов автомобиля самостоятельно
Если по каким-либо соображениям автолюбитель не посещает профессиональную мойку, то он вполне может справиться с обработкой кузова воском самостоятельно. Для этого необходимо обзавестись качественным средством для полировки и некоторым простым инвентарем. Поскольку самая частая полировка осуществляется жидким воском не длительного действия, то ее и следует рассмотреть более детально.
Перед использованием любого препарата следует обязательно ознакомиться с инструкцией на его упаковке. Постарайтесь избегать средств, на которых нет пояснений на понятном для вас языке. Перед полировкой необходимо тщательно вымыть автомобиль проточной водой, обязательно с применением специальных моющих средств. Моющие средства позволят качественно освободить мелкие царапины лакокрасочного покрытия от затвердевших частиц грязи.
После мойки обязательной является тщательная сушка автомобиля. Для ускорения сушки не стоит выставлять автомобиль под прямые солнечные лучи. Достаточно будет обработать поверхность специальной тряпкой из микрофибры. Она качественно впитает мельчайшие частички влаги, что позволит сразу же перейти к этапу полировки.
Полировать автомобиль воском следует поэтапно. То есть весь кузов необходимо условно разделить на несколько отдельных деталей, и последовательно их обрабатывать. Например, можно обработать крышу, затем капот, затем одну дверь и так далее.
Для получения наилучшего эффекта от нанесения восковой полироли необходимо предварительно создать наиболее благоприятные условия. Сюда следует отнести расположение автомобиля в тени, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи. В идеале будет, если при соприкосновении с кузовом автомобиля чувствуется некая прохлада. Эти факторы обеспечат наилучшее впитывание воска и образование эффективной защитной пленки.
Для нанесения полировочного воска на поверхность кузова лучше всего использовать мягкую мочалку. Такие можно без труда приобрести в специальных автомобильных магазинах. Нередко такие мочалки идут в комплекте с полировочным материалом.
Некоторые автолюбители практикуют дополнительную защиту для окон и фар автомобиля. Это связано с тем, что при попадании воска на стекло образуются разводы, которые потом пагубно сказываются на их прозрачности. Стекла можно и не защищать, однако, после нанесения полировки их необходимо будет тщательно очистить специальными средствами. Если же требуется защитить стекла предварительно, то для этого используется специальная пленка, которая легко прикрепляется, и также легко удаляется.
Воск наносится небольшими порциями на саму мочалку и на отдельную деталь кузова, после чего методично растирается. После нанесения воску дают несколько минут для «отдыха». Затем с помощью сухой тряпки или полотенца воск растирается круговыми движениями до образования глянцевой блестящей поверхности. Если лакокрасочное покрытие автомобиля не слишком изношенное, то после правильного нанесения воска можно увидеть на кузове свое отражение.
Полировка автомобиля другими аналогичными средствами, о которых упоминалось выше, производится так же. Проверить работоспособность воскового покрытия можно с помощью обычной воды. Если вода на поверхности кузова собирается в большие капельки и легко скатывается, то воск еще работает. Если же капельки небольшие, или вода вовсе расплывается тоненькой пленкой, то нанесение восковой полировки можно повторить.
Детейлинг своими руками. Правильно наносим воск.
В первую очередь необходимо выбрать воск, в зависимости от того какого эффекта вы хотите добиться. Виды полиролей мы подробно разбирали в этом посте: выбираем полироль
Далее ищем подходящие место, где можно нанести полироль. Это может быть собственный гараж, место на крытом паркинге или зона на мойке самообслуживания. Главное, чтобы место отвечало следующем критериям:
• Просторное (необходимо свободно перемещается вокруг автомобиля)
• Светлое (при недостаточном освещении легко оставить пропуск при нанесении воска или располировке)
• Чистое (если наносить воск в пыльном месте, то при располировке частицы пыли оставят микроцарапины)
• Отсутствие прямых солнечных лучей (под ярким солнцем нанесенный воск может высохнуть до такого состояния, что вы не сможете его располировать)
Далее необходимо хорошо очистить ЛКП автомобиля. От этого в большей степени зависит эффект от использования воска и как долго будет продолжатся этот эффект.
Начать необходимо с двухфазной мойки. Далее удаляем битум и смолы с помощью специальных очистителей.
После этого с ЛКП необходимо убрать металлическую пыль с помощью специальной глины. Если этого не сделать в местах присутствия этих частиц произойдет разрыв слоя воска, что в дальнейшем уменьшит продолжительность эффекта.
Далее для лучший адгезии (прилипании) воска к ЛКП, кузов необходимо обезжирить.
Кстати, с помощью Silicone Off можно снять любую полироль от Soft99, например если при нанесении забыли его располировать. Разумеется, кроме жидкого стекла Н7 и керамики Н9.
Перед нанесением воска необходимо защитить пластиковые, стеклянные и хромированные поверхности с помощью малярной ленты.
Наконец то переходим к нанесению воска. Главное правило в нанесении воска — наносить очень тонким слоем. Чем тоньше слой воска, тем проще его располировать, тем сильнее блеск, лучше водоотталкивание и дольше срок службы. Бытовая логика подсказывает, что чем больше, тем лучше. Но нет, наносить воск нужно тонко. Итак, вам нужно нанести воск тонким ровным слоем. Рассказываем, как это сделать.
1. Смочите спонж в воде и хорошо его отожмите. Воск гидрофобен, поэтому не сможет проникнуть во влажную губку и останется только на поверхности. Это нам и нужно. Некоторые воски, например, Mirror Shine, имеют мягкую текстуру и комплектуются не поролоновыми спонжами, а микрофибровыми салфетками. Мочить их не нужно.
2. Поместите спонж в банку с воском и проверните его вокруг своей оси и обратно. Делать это нужно без давления. Веса вашей кисти достаточно, чтобы набрать идеальное количество воска.
3. Наносите воск прямолинейными движениями змейкой. Двигайтесь вперед до тех пор, пока не увидите, что воск начинает заканчиваться. Затем пройдитесь перекрывающими движениями в обратном направлении. Следите, чтобы не осталось пропусков. В идеале одной порции воска должно хватить на площадь примерно в четверть капота.
4. Подождите 10-15 минут, пока воск не схватится и не станет матовым. В холодную погоду подождите на 5 минут больше, а в жаркую — на 5 минут меньше. Если температура воздуха выше 30°C или ниже 10°C, не рекомендуем вам наносить воск.
5. Располируйте воск микрофибровым полотенцем. Вовремя располировки вы должны чувствовать сцепление. По ощущениям это похоже на то, что вы проводите микрофиброй по наждачной бумаге. Если же микрофибра проскальзывает, и вы не чувствуете сцепления, значит воск еще не схватился. В этом случае подождите еще 5 минут и повторите попытку. Если это не поможет, значит вы нанесли воск слишком толстым слоем. Обезжиривайте и наносите заново.
6. После первого шага располировки воска возьмите чистое микрофибровое полотенце и располируйте воск еще раз до зеркального блеска. Мы рекомендуем использовать для располировки два полотенца. Как показывает практика, одного полотенца на весь кузов не хватает.
Для тех, кто осилил «много букв», со следующего месяца у Вас есть возможность попробовать продукцию Soft99 совершенно бесплатно. Для этого необходимо написать нам, какой бы товар Вы хотели бы «на пробу». Далее случайным образом мы выберем 10 участников. Желаем удачи!
Полировка кузова, покрытие твердым воском
Всем привет, еще с осени решил что в лето нужно будет делать полную полировку кузова, время вроде подошло, лето совсем не за горами, значит нужно воплащать планы в реальность!
Отдавать кому то на полировку не хотел т.к. у самого имеется кое какой опыт в этом, имеется машинка, круги и бешенное желание!🤩
Закупился материалами, полироль использовал 3М 3х разных номеров, брал на розлив, покупать по литру каждой на полировку одной машины смысла нет, так же понадобится обезжириватель, литра хватит за глаза и малярный скотч. Так же в магазине для детейлинга «ввоске» купил твердый воск фирмы Leraton, воск называется SPIRIT WAX к нему взял две микрофибры бесшовных, очень мягкие, что бы ничего не поцарапать и губку для нанесения воска, тоже фирмы Leraton. Сам воск стоит 650руб, две микрофибры 250руб и губка для воска 150руб если не ошибаюсь.
Что же приступаем к процессу!
Для начала машину нужно хорошо помыть, убрать все битумные пятна, смолу деревьев и все то чего на кузове быть не должно, далее подготавливаем машину к полировке. Нужно заклеить малярным скотчем все элементы которые не требуют полировки, такие как стекла, молдинги, резинки и все такое. Я еще снял дверные ручки, благо на фокусе это делается совсем не сложно и пластиковые уголки на передних крыльях, получаем примерно вот такую картину, тут только начало подготовки
Далее долгий нудный процесс полировки разными пастами и кругами, описывать не буду, т.к. информации об этом в интернете полно, да и не претендую на то что я это делал максимально грамотно, так что не могу советовать то в чем сам на 100% не уверен (хотя результат вроде хороший). Полировал каждый элемент по отдельности, брал к примеру дверь и разом проходил ее всеми пастами и кругами выводя в идеал и только после этого переходил на следующий элемент, так уделяется больше внимания каждой детали, чем если например полировать сразу весь бок.
На этом с полировкой завершаем. Да! В описании это выглядит легко и быстро, для меня это было два дня с 10 утра и до 6 вечера, два дня усердной работы над хорошим результатом! Тут спешить некуда иначе либо останутся какие то нюансы по лкп либо вообще можно протереть лак и краску, а это будет крах всей операции! Благо на машине большинство элементов в родной краске, ее не так страшно протереть либо прожечь, она ведет себя понятнее и выглядит в любом случае лучше чем крашеный элемент.
Дальше все проще, от полировки остается очень много пыли на машине в разных скрытых полостях, поэтому обязательно едем на мойку и все хорошо отмываем, возвращаемся в гараж и думаем что теперь делать. а делать нужно вот что, просушить машину, что бы ни в коем случае ни откуда не вытекла шальная капля на нанесенный воск, нужно идеально просушить все, но что бы машина не успела опять запылиться. После сушки я опять заклеил скотчем лишние элементы и снял дверные ручки, их тоже обрабатывал, но отдельно.
Непосредственно перед нанесением воска нужно машину обезжирить, я обезжиривал по два элемента, которые собираюсь обрабатывать воском, выглядело это так: обезжирил крыло и дверь, круговыми движениями нанес воск на крыло, затем нанес на дверь
подождал минут 5 и располировал сначала крыло, затем дверь и только потом перехожу обезжиривать следующие два элемента, когда нанесли воск на всю машину, выгоняем ее и радуемся😍😍😍
Так же когда разбирал багажник, под саблей над номером обнаружил натертость, пока она не критичная решил заклеить там пленкой, пленка была вналичие обрезками, ее хватило, пленка полиуретан фирмы HUGOMAKU, конечно натертости от этого не заросли, но хотя бы прогрессировать не будут
По итогу:
Машина горит, сверкает, выглядит реально как новая, очень хороший блеск, гладкая на ощупь и отличные гидрофобные свойства, на следующий же день пошел дождь и я оценил гидрофоб
Пока мне все нравится, посмотрим на сколько хватит этой красоты! А 50мл воска, кстати, хватит раза на 3 точно, хотелось бы отъездить лето так же красиво и после лета купить снова банку воска, ровторное нанесение получается уже не такимз атратным.
Как то так, на звание детейлера не претендую, готов выслушать критику и конечно же похвалу😅 спасибо всем кто дочитал, всем блестящих машин😉
ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ + КЕРАМИКА или ВОСК
Первое и главное — полировать автомобиль довольно немудрёное занятие, научиться это делать просто и единожды научившись уже сложно, что-либо кардинально испортить или накосячить. Конечно при условии, что изначально хорошо изучили матчасть.
Красить и полировать покрашенные поверхности человечество научилось задолго до изобретения полировальных машинок. Сперва это делалось просто руками и делалось, я вам доложу, очень качественно. Что бы в этом убедиться достаточно пойти в любой музей карет, посмотреть на старые рояли или на инструменты великих Страдивари или Гварнери. Там чистота поверхности такого высочайшего качества, которое и не снилось никакому современному автопрому, не смотря на все его аэрографы, краскопульты, безтолчковые компрессора и влагоотделители. Тогда красили беличьей кистью, а после этого выводили поверхности вручную до совершенно зеркального блеска. Мы, современные их последователи, по сути, даже не жалкие подражатели, а так, херня какая-то. Сравните качество поверхности у современной концертной Ямахи и старого сто пятидесятилетнего Августа Фёрстера, и всё вам станет понятно даже не будучи профессионалом. И пусть даже на звук это не влияет, но видно это сразу. Вот им было реально выводить поверхность сложно.
А сейчас, когда есть профессиональные машинки, этот процесс стал прост, буквально до механистичности.
Странно но не смотря на то, что в Китае их производят великое множество, но они(китайцы) до сих пор так и не умеют делать хороших полировальных машин.
Машинка, если её покупать, должна быть либо европейского, либо американского производства. И хоть и стоит она раз в пять дороже китайский, но зато её хватит вам на очень много лет. Лучшие машинки в мире, на мой взгляд, делает итальянский Рупес(Rupes).
Просто машинка, это не только само устройство, по типу дрели или шуруповерта, это целая система, состоящая, как из самой машинки, так и из кругов для неё и паст для этих кругов. У Рупеса это всё высочайшего качества и покрывает весь диапазон лично моих необходимостей. Его пасты очень экономичны, да к тому же ещё очень приятно пахнут ванилью и шоколадом. Кроме того, что важно, они легко потом отмываются и не делают белесым пластик и резинки, когда на них попадают излишки. Стоит полный комплект евро под семьсот и точно окупит себя.
В комплекте есть всё необходимое, включая четыре вида пасты по двести миллилитров, что вам хватит полировок на пятнадцать любой машины. Ну то-есть это на очень много лет при частном, а не коммерческом применении. У Рупеса есть несколько разновидностей машинок. И что бы понять, что именно стоит покупать, надо для начала разобраться в типах полировальных машинок в принципе.
Есть три вида машинок. Ротационные, орбитальные и планетарные. У всех у них разное применение. И соответственно с разным принципом работы.
РОТАЦИОННАЯ самая простая и дешёвая машинка. Она просто крутит круг. Это мощная штука и умеючи можно обойтись и исключительно ей, но при быстром вращении круга по поверхности, возникает трение, а трение — это высокая температура, соответственно есть большой риск пожечь лак, насажать «голограмм» и запилить грани до металла. Так-что ротационной машинкой научиться работать сложнее всего. Хотя повторюсь, ей тоже можно полировать.
Второй тип машинки – ОРБИТАЛЬНАЯ. У Рупеса она имеет название Биг Фут. В этом случае круг не просто вращается, а движется по произвольной орбите со смещением от центра вращения от пятнадцати до двадцати одного миллиметра. Машинок соответственно две — Биг Фут 15 и Биг Фут 21. Двадцать первая разом кроет большую площадь, у неё больше круги и работать ей быстрее, но зато не так удобно выполировывать мелкие пространства. Орбитальной машинкой невозможно завалить грани или наделать «голограмм» и ей практически невозможно пожечь лак. Дело в том, что мотор приводит именно орбитальное смещение машинки, а вращается она опосредованно орбитальному движению и если её, как следует прижать, то может так статься, что крутиться она перестанет, а будет просто елозить вправо-влево.
Но есть ещё и ПЛАНЕТАРНЫЕ машинки. У Рупеса она называется Милле. В ней тоже диск ходит по орбите, но смещение этой орбиты всего пять миллиметров и мотор приводит в движение, как вращение круга, так и его осевое смещение. За счёт этого обороты у планетарной машинки ниже раз в пять, а чем ниже обороты — тем меньше температура, температура из пятна контакта круг-поверхность отводится через тело самого поролонового диска. Но в планетарной машинке он раза в три тоньше, чем в орбитальной, что ясное дело удобнее. К тому же с меньшими оборотами и вибрации меньше и соответственно существенно меньше устают руки.
Я сам «планетаркой» работать не пробовал, просто потому, что все мои задачи вполне выполняет орбитальный Биг Фут 15, кроме того, в случае появления у меня «старого ржавого вагона», у меня есть ротационный Рупес. Который я использую, например — для полировки стёкол.
Но есть ещё одна хитрая разновидность Рупеса — это аккумуляторный «Рупес нано». У него совсем маленький пятидесяти миллиметровый диск и он нужен для выполировывания мелких деревянных вставок в салоне, пластиковых облицовок центральной стойки, задних фонарей, словом чего-то небольшого. Очень полезная штука, но не универсальная, хотя я и пользуюсь ей постоянно.
Словом, суммарно я рекомендую покупать орбитальный «Рупекс Биг Фут 15», Марк всё-равно какой, их по моему три, и он все задачи вам решит, ну а кто богатый, тот может еще к нему и «Рупес Нано» докупить. Пригодиться точно.
Теперь — как надо полировать.
У «Рупеса» есть четыре диска, отличающиеся между собой грубостью обработки поверхности. Дабы вы не путались, они разного цвета. Синий самый грубый, зеленый следующий, потом желтый и последний самый нежный белый. И к каждому диску своя паста, с колпачком того же цвета, что и её диск. Всё это как раз и есть в наборе за семьсот.
Надо пройти поверхность последовательно четырьмя дисками с четырьмя пастами. Объясню, как это делать на примере полировки капота :
Приоткрываете капот и подкладываете под замок, что-нибудь, типа книжки или деревяшки, чтобы он был приоткрыт и вам случайно не заполировать верх крыльев или морды. Можно конечно их заклеить, но не нужно. «Рупес» работает достаточно чисто и при правильном применении паста вокруг не летит.
Потом ставите синий диск и из тюбика с синим колпачком выдавливаете на него четыре маленькие капли размером с земляничину. По краям. Потому-что паста внутри диска будет у вас смещаться от края к центру. Не пытайтесь полировать сразу большой кусок, надо за раз брать шестнадцать площадей диска. Ну или четыре диска в высоту, четыре в ширину. Ставите на регуляторе первую скорость. Потом, не включая машинку, кладете её диском на полируемую поверхность и размазываете по ней пасту. Без нажима, просто за счет собственного веса машинки. Дальше нажимаете кнопку и ведете машинку сперва четыре раза вверх-вниз, потом четыре раз вправо влево. Таким образом вы, как раз и перекроете эти самые шестнадцать площадей диска. И повторяете это четырежды, сперва два раза на первой скорости, потом два раза на второй. Одно движение машинки это четыре диаметра диска, ну то-есть в ситуации 15-ого Биг Фута это шестьдесят сантиметров. Не спешите, надо чтобы эти шестьдесят сантиметров машинка проходила секунды за две.
Усилий все это никаких не требует, с этим справится даже маленький ребенок. Когда кусок обработан, то добавляете на диск ещё две земляничины пасты и проходите следующий такой же кусок. Только предварительно, пройдя кусок, обязательно вытрите остатки пасты салфеткой, чтобы видеть где вы уже полировали. Так кусками вы проходите всю деталь.
Когда деталь полностью пройдена, берем обезжириватель и удаляем остатки пасты. У «Рупеса» несиликоновые пасты с саморазрушающимися абразивными элементами на основе диоксида алюминия разных фракций. Но сама паста всё-таки имеет некую визуальную плотность и не будучи смыта, она способна скрывать царапины. Вот, что бы их увидеть, мы обезжириваем и моем. Смотрим.
Даже после первой пасты оно уже будет прилично блестеть и будут отражения видны, но некоторые царапины глубже трёх микрон, которые снимает первая паста, если они остались, проходим первой пастой ещё раз, если нет, то переходим на зеленый диск и зеленую пасту, с ней, как потом и с желтой и с белой, работаем ровно так же, как с синей. Первая загрузка диска четыре земляничины, потом добавляем по две. Единственная разница, я на желтой и белой пасте увеличиваю скорость до третей и четвертой, первый проход на третьей, второй на четвертой. Между пастами обязательно обезжириваем.
На весь капот, даже такой большой, как у Ягуара XJ, у вас уйдет максимум полчаса, ну сорок минут, если с перекуром. В результате суммарно на все полировки вы спилите примерно пять-шесть микрон. Я крашу лак девяносто микрон, заводы примерно так же, так что это десять полных полировок машины, что явно больше её гипотетического срока службы. После четырех паст поверхность у вас превратиться в совершенное зеркало. Без царапин, без матовостей, без кольцевых затиров. И станет сильно более насыщенна по цвету чем до того. Сколы никуда не денутся, но станут куда как менее заметны, потому что глаз замечает матовость большой поверхности, а не маленькую точку другого цвета.
Машин на белом свете много. И заводы их по разному красят, кто-то красит лучше и лучшими красками, кто-то хуже и красками подешевле. Если не брать суперкары и очень дорогие машины, а говорить о машинах среднего ценового сегмента, то лучше всех покрашены Порше, Мерседес, Тесла, Мазда, Лексус, Jeep и Кадиллак. А хуже всех Шкода и БМВ. Надо честно сказать, что весь ВАГ покрашен плохо, что сам Фольксваген, что Ауди, что Сеат. Это не значит, что красят их халтурно, это значит, что экономят на краске, лаке и роботе, который красит на заводе. Но это я про краски и как они положены.
А вот с лаком беда у всех японцев, включая Лексус. На японцах лак очень мягкий и царапается буквально пальцем. Так что их категорически надо чем-то крыть с новья. Тем более, что последнее время толщина покрытия у японцев стала очень маленькая, мне попадались машины, у которых крыша 110 микрон, там лаку микрон семьдесят, их лишний раз полировать страшно.
По этому кройте с новья японцев воском. Воска производится много. И дешевого, и дорогого. Я пользуюсь воском Swissvax Сristal Rock, он довольно дорогой, 325 евро банка, но хватает её на прилично. Но вне зависимости от цены, наносятся все воски одинаково — моете руки, протираете их спиртом, потом зачерпываете немножко воска из банки руками и руками наносите на кузов. Можно конечно и апликатором, но руки сами по себе тёплые и воск от температуры становится мягким. Таким образом вы нанесёте воск тонким ровным слоем, а апликатором он ложится полосами, что затрудняет его последующую располировку, кроме того, руками вы ничего не пропустите. Воск изначально рассчитан именно на такое нанесение. Он приятно пахнет, полезен для кожи и легко потом смоется любым мылом для рук. Кстати, это одна из причин, почему не стоит мыть машину «фейри» или чем-то вроде этого. А надо мыть PH-нейтральным шампунем для автомобилей.
После нанесения…, дайте воску высохнуть минут пятнадцать-двадцать, затем возьмите мягкую микрофибру с плотным длинным ворсом и просто вытрите излишки высохшего воска с машины. Все мифы о трудности располировки просто от того, что зачастую пытаются располировывать ещё недосохший воск. Машина должна стать белёсая на вид, а воск должен перестать быть на ощупь жирным, это обозначает, что воск высох и пора «полировать». «Свисвакс» пересушить нельзя. После вытирания микрофиброй машина станет у вас идеальной и можно спокойно не парится ни о комарах, ни о птичьем помете, ни реагентах с дороги месяца три, при ежедневной эксплуатации. Через три месяца остатки воска надо обязательно тщательно смыть специальным шампунем для снятия воска, обезжирить машину и нанести его опять. Вот и вся недолга.
Почему все-таки воск. Тут всё довольно просто. Воск блестит лучше керамики. Это факт. Но дело ещё и в том, что перед керамикой машину полируют абразивом в «яйцо», а перед воском почти никогда и тем более на мойках … никто этого не делает, более того, даже поверхность не обезжиривают и зачастую старый воск так же не снимают. Просто моют, вытирают и трут сверху воском.
Очевидно, что машина не сильно после этого блестит. Ровно по этому нам всем и кажется, что керамика более блестящая, так-как под неё кузов автомобиля полируют всегда. Хороший воск, при использовании правильного шампуня, живёт надежно минимум два месяца, потом его надо смывать и наносить опять, причём делать всё правильно по-феншую. А именно — смыв старый воск, устранив весь битум и окислы металлов, а так же реагент с поверхности, потом обезжирив, нанести его по новой. Причём полировать абразивом, если с машиной не делали чего-то ужасного, типа протирки посуху бумажной салфеткой или сметания снега щёткой, царапая лак, уже не надо. Воск свою защитную функцию два-три месяца отлично несёт.
Керамика же живёт год-полтора, изредка два. Потом её надо наносить новую. Но вот беда. Старую керамику нельзя с машины смыть, её можно только спилить абразивной полировкой, причём глубокой, потому-что из-за адгезии, керамика растворяет верхний слой лака. Так вот на третий-четвёртый раз, попросту спиливать станет уже нечего, так-как защитного лака на кузове просто не останется.
А вот сами защитные функции, что у керамики даёт эти полтора года, что у правильного воска, при его работе два месяца…, по самой эффективности защиты лакокрасочного покрытия кузова, плюс-минус — одинаковые. Но вот только воск, вы можете смывать и наносить по-новой не пару-тройку раз, а вечно, хоть до «морковкиного заговения». По этому, если у вас машина дорогая и дорогой она будет оставаться долго, то только воск. А если дешёвая, то плёнка. У плёнки полно своих косяков, но она хотя бы краски не портит и ставить-снимать её тоже можно вечно.