Пескоструйная обработка автомобиля. 10 советов
Некоторые уже читали эту статью у меня в блоге и в сообществе «Кузовной ремонт», но т.к. пескоструй кузова практически напрямую связан с реставрацией авто — решил сюда тоже опубликовать.
После того как столкнулся с пескоструйной обработкой, решил написать небольшой отзыв, который основывается на моем опыте. Я не профи в данном вопросе, просто напишу с чем столкнулся лично я. Если есть гуру по данной теме, отпишитесь в комментариях, думаю многим будет полезно.
Перед тем, как я отдал авто на песок, я достаточно много прочитал про это. Многие не рекомендуют этого делать, т.к. снимается слой металла, песок потом сыпется до конца твоих дней и тд.
Конечно очистить кузов ручным способом менее вредно для железа, но я даже не представляю сколько надо потратить времени на то, чтобы вычистить все закаулочки и внутренние полости от краски (это еще ладно) и от ржи (в некоторые места тупо невозможно подлезть). Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс), остается шкурка и химия, а потом все надо очистить, промыть и тд.
Короче я решил свой кузов песочить. Почему-то в голове нарисовалась картина, что я привезу кузов, там очистят и загрунтуют и через пару 3-4 дня я заберу готовый кузов в гараж. Как оказалось потом, данный процесс можно сравнить с хотьбой по лезвию ножа!)) Если что не так, то кузов зацветет сразу и везде – выход: опять песочить, но песочить два раза это самоубийство! Поэтому делать надо все четко, переделать возможности не будет.
В ходе поисков места где песочить выяснилось, что 90% пескоструйщиков работают с мостами, рамами грузовиков, кораблями и другими объектами, где толщина металла сантиметры! И про снятие минимального кол-во металла они не слышали. Берут песок покрупнее и вперед! (чем больше песок, тем быстрее идет работа). Про работу с плоскостями вообще молчу — при неграмотной работе их может повести волнами.
И еще учтите, что ВСЕМ пох** на твой кузов, на снятие слоя металла и на песок высыпающийся при грунтовании и на сроки хранения не загрунтованного кузова.
Пример:
Пятница.
Сергей кузов будет готов после пескоструя, но грунтовать будем в понедельник, выходные же.
А как же два простоя? Заржавеет?
Да нее… нормал все будет! =)
И ЕЩЕ важно! Все кто видит и ходит рядом, ВСЕ хотят потрогать отпесоченный кузов! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ржавеет уже через несколько часов. А если испачкали, то очистить тяжело, т.к. металл как шкурка и поры вычистить трудно. Грунт потом не ляжет и пойдет ржа.
В общем много еще чего можно понаписать, но не хочу долго никого грузить.
Итак советы при пескоструйке лично от меня основывающиеся на моем опыте:
1) Отдавать лучше в проверенное место по рекомендации.
2) Разговаривать лично с мастером и понимать его компетенцию в обработке ИМЕННО АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА. Он должен знать как, где и под каким углом, давлением и фракцией песка работать, чтобы наносить железу минимальный ущерб.
3) Смотрите прогноз погоды! Все работы проходят на улице. Никаких пасмурных дней и тд. Жара и сухо. При лучшем раскладе надо смотреть несколько дней подряд.
4) Рекомендуют закрывать резьбу болтами, чтобы ее не слизало песком. Я это сделал, но как оказалось ХОРОШИЙ мастер никогда ее не повредит.
5) Если вы все же закрыли резьбу болтами, то НЕ ЗАБУДЬТЕ выкрутить их перед грунтом. И необходимо тогда прочистить резьбу вручную.
6) Оставить все заглушки внутренних полостей, но ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить их и зачистить под ними вручную перед грунтом.
7) Использовать только качественные материалы, иначе вся работа пойдет насмарку.
8) Кузов отдавать в ПОЛНОСТЬЮ готовом виде для обработки. Никто мастику не отдерет (если это не оговорено) Если отдирают, то обязательно проверьте, как это сделали. Лишний кронштейн никто не будет откручивать.
9) Песок можно удалить из кузова только с помощью пылесоса и компрессора, иначе вы будете его гонять по кругу (проверенно).
10) ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВАТЬ и ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ иначе точно накосячат. Мастерам пофиг на вашу резьбу, заглушки, оставшийся песок, не открученные петли и тд.
После песка кузов надо обработать первичным грунтом. Это или кислотный или эпоксидный. ИЗУЧИТЕ ЭТОТ ВОПРОС ИНТЕРНЕТЕ КАК СЛЕДУЕТ! И выберите тот, который вам нужен! Как выяснилось, многие думают, что кислотный грунт удаляет ржавничу – это не так! Некоторые советуют на кислотный класть эпоксидный – ОБЯЗАТЕЛЬНО узнайте можно ли это делать у производителя ваших материалов. Только узнавайте НЕ у продавцов, а у представителей компании. А то, как мне продавец пытался всучить кислотник под DP40, что по технологии запрещено – он просто слезет.
Лично для себя понял, что все надо делать самому или хотя бы контролировать каждый шаг!
В идеале наверное делать частями. Отпесочил моторный отсек, протравил (если надо), очистил и тут же загрунтовал. И так далее кусками. Тогда металл будет находится минимум на открытом воздухе. Это дольше, но качество точно лучше. И хорошо все это делать со снятыми мостами на кантователе, чтобы потом не пришлось дочищать вручную места крепления к кузову.
Пескоструй, антикорризийная обработка, покраска передних крыльев, арок и порогов.
Всем здрасте!
При покупке авто почти год назад, было выявлено, что арки передних и задних крыльев подкрашивались и неоднократно.
С наступлением тепла и грёбаной самоизоляцией, решил заняться машинкой.Хотя я и мой завод продолжает работать во время карантина.Пришлось недельку побыть без авто.
И так приступил я к разбору авто.
Сняв брызговики я приху.л немного)
Сняв порог я ещё немного приху.ел)И начал понимать, что я не на пару дней загнал машину делать.
Одназначно решил песочить.Всё для этого есть кроме пескоструйного пистолета.Думаю сделаю сам, посмотрел один видосик на ютубчике.И сделал)
Докупил:
Кислотный грунт баллон — 550р
Грунт серый баллон — 200р
Эмаль серая баллон — 200р
Пушечное сало 2кг — 270р
Мовиль 2шт по 750г — 280р
Моем крылья, арки, пороги и весь снятый пластик с подкрылками.
Песочил дня 3 наверно, после работы.Занимался этим первый раз, И могу сказать это такая ж…Песок после этого везле где только можно.В ушах, глазах и в трусах)
Отпесочив одно крыло, сразу же его надо покрыть кислотником, иначе на след.день его снова придётся песочить.
После кислотника, обычный грунт, краска и лак.Не забываем обезжиривать.Покрыв лаком оставляем сушиться.
Получилось конечно не ахти.
1.Из балончика красить такое себе занятие.
2.Надо было шпаклевать все глубокие кратера от коррозии.Чего я ни сделал.
3.Главное что теперь ржа так быстро лезть не будет.И в будущем покрашу оба крыла из краскопульта прямо на машине, без разбора.
С внутрянкой крыльев таже песня, только краска уже обычная.
Подошла очередь порогов и передних арок.
После протираем порог от излишков этой чудо-жижи мажем пороги.
Машина ещё не собрана до конца.Собираюсь сразу заняться кондиционером капитально.
Ухх.
Всем удачи)+
Audi A4 2004, двигатель дизельный 1.9 л., 130 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 10
Привет, по поводу покраски, я тщательно изучал этот вопрос, пришел к выводу, что лучше всего:
1) Кислотный грунт Body 960 — кислотный грунт (артикул 5100300050 BODY )
2) Акриловый грунт body 992 — акриловый грунт (артикул 5100299200 BODY )
3) Эпоксидный грунт Body 981 — эпоксидный грунт (артикул 5100700070 BODY )
4) Пушечное сало (артикул 6105 OILRIGHT )
Для чего нужен эпоксидный объясняю, — он блокирует возможность прохождения воздуха к металлу.
Там где были краторы — 100% невозможно убрать всю ржавчину, и там может начать снова ржаветь без эпоксидного грунта.
Но эпоксидный и кислотный вместе плохо сочетаются — поэтому между ними делается акриловый 992.
Ну и пушечное сало как у тебя впринципе вконце.
Ну что 100% ржу не убрать это шлифмашинкой и металл.щётками.А песком должно.Посмотрим сколько протянет.
Про технологию покраски учтём.
Спасибо.
я просто великое множество видео — от маляров различных посмотрел.
А также есть тесты — берут различные металлические планки (все одинаковые), красят различными балончиками, грунтами, и прочее и т.д. — выкладывают на улицу под дождть на полгода и потом сверяют…
Короче понял, что это самый лучший способ.
Естественно перед покраской обрабатываю антисиликоном (обезжиривателем)
Привет, по поводу покраски, я тщательно изучал этот вопрос, пришел к выводу, что лучше всего:
1) Кислотный грунт Body 960 — кислотный грунт (артикул 5100300050 BODY )
2) Акриловый грунт body 992 — акриловый грунт (артикул 5100299200 BODY )
3) Эпоксидный грунт Body 981 — эпоксидный грунт (артикул 5100700070 BODY )
4) Пушечное сало (артикул 6105 OILRIGHT )
Для чего нужен эпоксидный объясняю, — он блокирует возможность прохождения воздуха к металлу.
Там где были краторы — 100% невозможно убрать всю ржавчину, и там может начать снова ржаветь без эпоксидного грунта.
Но эпоксидный и кислотный вместе плохо сочетаются — поэтому между ними делается акриловый 992.
Ну и пушечное сало как у тебя впринципе вконце.
Крепление крыльев отгнили под пластиком с двух сторон Выкинул поставил пластиковые
Ну это жёстко.Мои не снимались ни разу и живые)
Обработка оцинкованного кузова после пескоструя
Комментарии 88
1 нужно. Кварц с поверхности удалить после песка 120 на машинке достаточно. Вручную 180.
2 кислотник обязателен. Он не травит ржу а создает защиту от подпленочной коррозии и бешенную адгезию.
3 шпаклеваться можно и на металл но гораздо лучше будет прогрунтоваться кислотником, затем после выдержки в 30 мин поронаполнителем. Высушить, заматовать и шпаклеваться. Матуется скочбрайтом
4 что то мне кажется про цинк ты можешь забыть. Теперь наносится или кислотный или эпоксид. Ни в коем случае не оба а или один или другой. Кислотный лучше
Ни «о КАКОЙ оцинковке» речь не идет! Это ежу понятно! В данном случае указывалось на то, что кузов был оцинкован и какие нюансы с данным вопросом возникают!
Не торопись, о Не Видевший
80 мкм на всякий случай
Да и если кузов стоит уже некоторое время без нанесения лкм, то уже начался процесс коррозии
А зачем надо было пескоструить ВЕСЬ кузов, а не только проблемные места?
Это был бы третий слой краски
Извините, что не по теме)))а как вы узнали что кузов оцинкован?из vin номера?
80ки все оцинкованы. Они не российского производства.
Вот и мне стало интересно, где написано что кузов оцинкован у Ауди 80-ки.
Легенды говорят и властелины колец этим бахвалятся, а факта, нет))
Любую на улице осмотри чуть внимательней. В частности на сколы краски обрати внимание. ну так, для разнообразия. А во влестелине колец про машины вообще мало инфы)))
Про современные — полностью согласен.
У соседа 80ка была. Ездил на ней лет 15. На водительской двери скол шпакли был. Круглой формы, диаметром сентиметров 10, и толщиной миллиметра 3-4. От предхоза досталось, и в процессе езды отвалилось. Под шпаклей цынк, он даже не заржавел! Года три так и ездил с этим кратером! Потом заделал. Работал в такси, так что ездил по 8-10 часов вдень.
И у отца была 80ка. Тоже цынк был. Он перекрашивал. Но после переераса, быстро «зацвела». Как зашкурил цынк, так и всё, ахтунг-капут настал.
О чем и речь.цинк тоже гниёт, а если его повредить то тем более) но так то да, 80 Ки и 100ки Ауди и первые переходки 100-а4 вещь. Всё прочее чуть лучше тазиков ненамного…
Вот и мне стало интересно, где написано что кузов оцинкован у Ауди 80-ки.
Три 80 ки видел всго. Но у всех был цынк. По сколам краски видно, если совсем не слепой.
80ки все оцинкованы. Они не российского производства.
м.б. это как-то указано в VIN-коде?
Извините, что не по теме)))а как вы узнали что кузов оцинкован?из vin номера?
В VIN нет информации о оцинковке.
После пескоструя, никакой оцинковки там уже не осталось.
Оцинковка это тоже ЛКП хоть и нанесённое иным способом.
Пескоструй удаляет его вместе с краской и ржавчиной.
1 — обязательно. зернистость выбирать исходя из того материала которым будеш грунтовать. обычно это 180-240 под грунт.
2 — спорный вопрос на который у каждого маляра свое виденье. Я приверженец эпоксидного грунта. Все мои машины при ремонте с песком после обрабатываются сначала цинкарем, на сутки, после набивается риска под грунт и укрывается эпоксидом от НОВОЛ. Схема не подводила за +- 5 лет.
3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…
4 — хз, надо читать технички грунтов, неподскажу…
««3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…»»
Абсолютно правильное высказывание
1 — обязательно. зернистость выбирать исходя из того материала которым будеш грунтовать. обычно это 180-240 под грунт.
2 — спорный вопрос на который у каждого маляра свое виденье. Я приверженец эпоксидного грунта. Все мои машины при ремонте с песком после обрабатываются сначала цинкарем, на сутки, после набивается риска под грунт и укрывается эпоксидом от НОВОЛ. Схема не подводила за +- 5 лет.
3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…
4 — хз, надо читать технички грунтов, неподскажу…
Опосле «цынкаря на сутки» его надо смывать/нейтрализовывать?
А то я на дверях низ намазал по инструкции, так двери после этого за зтму растаяли быстрее раз в 5. Потом на ютубе увидел, что его пищевой содой с водой нейтрализуют, а уж потом покрывают сверху чем то.
его нужно не смывать а счищать, как раз при этом набиваеш риску.
в кислотном грунте та же кислота что и в цинкаре, но удивительно никто не рекомендует смывать кислотный грунт после нанесения)))
по поводу того что у тебя низ дверей быстро сгнил — ты уверен что всю ржавчину вычистил пескоструем?
высохший цинкарь чем укрывал? какими материалами?
Кислота та же.действие и компоненты другие))) в случае кислотника, кислота АКТИВАТОР КОМПОНЕНТА А, пигменты, смолы, наполнители и прочее, а не тупое сжирание металла как гавноцинкарей
я не буду рекомендовать тебе делать так или иначе, я делюсь опытом о том как я делал несколько раз, проходили годы, и никаких проблем не возникало.
буду рад если ктото поделится опытом как цинкарь счистили, набили риску, покрасили, через год два все сгнило (не изнутри как бывает с порогами) именно из за цинкаря.
Правильно в инструкции к » Цинкарю» нет слов о нейтрализацией чем либо.
Кислота та же.действие и компоненты другие))) в случае кислотника, кислота АКТИВАТОР КОМПОНЕНТА А, пигменты, смолы, наполнители и прочее, а не тупое сжирание металла как гавноцинкарей
его нужно не смывать а счищать, как раз при этом набиваеш риску.
в кислотном грунте та же кислота что и в цинкаре, но удивительно никто не рекомендует смывать кислотный грунт после нанесения)))
по поводу того что у тебя низ дверей быстро сгнил — ты уверен что всю ржавчину вычистил пескоструем?
высохший цинкарь чем укрывал? какими материалами?
Наносил мастику битумную. Ещё одно зло, как оказалось))) она потрескалась, а под неё попала влага и открытый цынкарь… В цынкаре оставшаяща кислота + влага = разьедает металл под покрытием. Решение нейтрализовать кислоту!) Это все в местных масштабах, без пескоструя под рукой(не у каждого в гараже же пескоструй), да и грубо говоря и без компрессора.
На арках сколы со ржавчиной обрабатывал цынкором(не цынкарь!), Потом покрыл эпоксидным грунтом из баллона(не дешевое удовольствие). А поверх мазнул раствором растстопо+пушсало, временная консервация до лета. Второй месяц все норм. Но цынкор- протирал водой, смывал щелочь перед грунтом.
Пескоструйная обработка. 10 советов.
После того как столкнулся с пескоструйной обработкой, решил написать небольшой отзыв, который основывается на моем опыте. Я не профи в данном вопросе, просто напишу с чем столкнулся лично я. Если есть гуру по данной теме, отпишитесь в комментариях, думаю многим будет полезно.
Перед тем, как я отдал авто на песок, я достаточно много прочитал про это. Многие не рекомендуют этого делать, т.к. снимается слой металла, песок потом сыпется до конца твоих дней и тд.
Конечно очистить кузов ручным способом менее вредно для железа, но я даже не представляю сколько надо потратить времени на то, чтобы вычистить все закаулочки и внутренние полости от краски (это еще ладно) и от ржи (в некоторые места тупо невозможно подлезть). Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс) остается шкурка и химия, а потом все надо за этим помыть и тд.
Короче я решил свой кузов песочить. Почему-то в голове нарисовалась картина, что я привезу кузов, там очистят и загрунтуют и через пару 3-4 дня я заберу готовый кузов в гараж. Как оказалось потом, данный процесс можно сравнить с хотьбой по лезвию ножа!)) Если что не так, то кузов зацветет сразу и везде – выход: опять песочить, но песочить два раза это самоубийство! Поэтому делать надо все четко, переделать возможности не будет.
В ходе поисков места где песочить выяснилось, что 90% пескоструйщиков работают с мостами, рамами грузовиков, кораблями и другими объектами, где толщина металла сантиметры! И про снятие минимального кол-во металла они не слышали. Берут песок покрупнее и вперед! (чем больше песок, тем быстрее идет работа). Про работу с плоскостями вообще молчу.
И еще учтите, что ВСЕМ по… на твой кузов, на снятие слоя металла и на песок высыпающийся при грунтовании и на сроки хранения не загрунтованного кузова.
Пример:
Пятница.
Сергей кузов будет готов после пескоструя, но грунтовать будем в понедельник, выходные же.
А как же два простоя? Заржавеет?
Да нее… нормал все будет!
=)
И ЕЩЕ важно! Все кто видит и ходит рядом, ВСЕ хотят потрогать отпесоченный кузов! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ржавеет уже через несколько часов. А если испачкали, то очистить ОЧЕНЬ тяжело, т.к. металл как шкурка и поры вычистить трудно. Грунт потом не ляжет и пойдет ржа.
В общем много еще чего можно понаписать, но не хочу долго никого грузить.
Итак советы при пескоструйке лично от меня основывающиеся на моем опыте:
1) Отдавать лучше в проверенное место по рекомендации.
2) Разговаривать лично с мастером и понимать его компетенцию в обработке ИМЕННО АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА. Он должен знать как, где и под каким углом, давлением и фракцией песка работать, чтобы наносить железу минимальный ущерб.
3) Смотрите прогноз погоды! Все работы проходят на улице. Никаких пасмурных дней и тд. Жара и сухо. При лучшем раскладе надо смотреть несколько дней подряд.
4) Рекомендуют закрывать резьбу болтами, чтобы ее не слизало песком. Я это сделал, но как оказалось ХОРОШИЙ мастер никогда ее не повредит.
5) Если вы все же закрыли резьбу болтами, то НЕ ЗАБУДЬТЕ выкрутить их перед грунтом. И необходимо тогда прочистить резьбу вручную.
6) Оставить все заглушки внутренних полостей, но ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить их и зачистить под ними вручную перед грунтом.
7) Использовать только качественные материалы, иначе вся работа пойдет насмарку.
8) Кузов отдавать в ПОЛНОСТЬЮ готовом виде для обработки. Никто мастику не отдерет (если это не оговорено) Если отдирают, то обязательно проверьте, как это сделали. Лишний кронштейн никто не будет откручивать.
9) Песок можно удалить из кузова только с помощью пылесоса и компрессора, иначе вы будете его гонять по кругу (проверенно).
10) ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВАТЬ и ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ иначе точно накосячат. Мастерам пофиг на вашу резьбу, заглушки, оставшийся песок, не открученные петли и тд.
После песка кузов надо обработать первичным грунтом. Это или кислотный или эпоксидный. ИЗУЧИТЕ ЭТОТ ВОПРОС ИНТЕРНЕТЕ КАК СЛЕДУЕТ! И выберите тот, который вам нужен! Как выяснилось, многие думают, что кислотный грунт удаляет ржавничу – это не так! Некоторые советуют на кислотный класть эпоксидный – ОБЯЗАТЕЛЬНО узнайте можно ли это делать у производителя ваших материалов. Только узнавайте НЕ у продавцов, а у представителей компании. А то, как мне продавец пытался всучить кислотник под DP40, что по технологии запрещено – он просто слезет.
Лично для себя понял, что все надо делать самому или хотя бы контролировать каждый шаг!
В идеале наверное делать частями. Отпесочил моторный отсек, протравил (если надо), очистил и тут же загрунтовал. И так далее кусками. Тогда металл будет находится минимум на открытом воздухе. Это дольше, но качество точно лучше. И хорошо все это делать со снятыми мостами на кантователе, чтобы потом не пришлось дочищать вручную места крепления к кузову.
Как то так)
Кому есть что добавить, давайте.
Комментарии 131
Порекомендуйте пожалуйста где в Питере отпескоструить силовой бампер РИФ?
Спасибо
В сухую погоду максимум окислится металл! Во влажном воздухе сразу пойдёт реакция ржавения. Так хорошие советы
Подпишусь под каждым словом! Верно все на 100% Особенно про мастера, который должен именно УМЕТЬ работать с кузовом, и никакие его уговоры или да ладно я этим 10 лет занимаюсь, только чтобы были примеры ег работы, а то все плоскости будут, как после крупного града.
Отпесочил пороги, год назад, так образив нормально не убрали ни от куда, он ржавеет нереально просто, страшно представить что теперь происходит в полостях автомобиля… Вообще не понимаю что теперь делать
То что надо было делать с самого начала — снять и поменять
А если делать пескотруй на улице где +5 — +7, а потом обработанное авто поставить в бокс где +25. Допустимо ли такой вариант? Не будет конденсата?
Почитай про «точку росы». Таблица есть при каких условиях выпадает конденсат
спасибо за пост.
для тех, кто сможет прочитать, понять и поверить — просто находка. и экономия времени, сил, денег и нервов.
А риска какая нужна под грунт после пескоструйной обработки, обезжирил и задул эпкосидником?не могу что то инфу найти нужна риска или ненужна?
Тоже интересует этот вопрос. На днях должны грунтовать днище эпоксидником после песка и мастера говорят что риска не нужна. А на техничке к грунту написано что необходимо матировать поверхность 240 наждачкой. Не знаю как быть. Ты узнал что-нибудь?
Пескоструй и так создает офигенную риску
Тоже интересует этот вопрос. На днях должны грунтовать днище эпоксидником после песка и мастера говорят что риска не нужна. А на техничке к грунту написано что необходимо матировать поверхность 240 наждачкой. Не знаю как быть. Ты узнал что-нибудь?
Получается можно немотовать, и 80 под грунт можно и 320
Время перекрытия лакокрасочным покрытием после подготовки металла 6 часов по госту.
От фракции абразива будет зависеть на сколько эффективно снимет ржу и старое ЛКП и какую шероховатость создаст пескоструй.
Пескоструйку тонкостенных поверхностей лучше проводить мягким бластингом (содой), сбережете поверхность.Но дорого.
На практике пескоструили оцинкованный стеновой профлист (тонкостенный) купрошлаком, мелкой фракцией под углом.
При пескоструйке авто лучше выбрать наиболее мелкую фракциию (пыль) долго но бережливо. Купрашлак лучше и экологичнее кварцевого песка. По цене одно и то же.
Отпесочили, обеспылили (только пылесос), межоперационный грунт (какой лучше с технологами производителя основного покрытия пообщаться). Если же оставили на более 6 часов и пошла ржа, то можно преобразователем ржавчины пройтись.
Обезжиривание до пескоструя и после если видны маслянистые пятна.
Степени подготовки металла есть в инете с фото ищите. Из них лучше выбрать sa 2,5 по мне до Sa3 можно дыру по неосторожности проделать.
А может купершлак? Я так с купершлаком работал
Тоже хочу воспользоваться пескоструйной обработкой, контора проверенная, но я для них новичок. Чтобы у них не возникло желания меня обмануть нужно дать им понять что я что-то понимаю. Что у них спрашивать? На что обращать внимание? Подскажи, за ранее благодарен.
Статью то прочитайте…
Т.е. та информация что в статье вполне достаточно?
Металл грубый становится, потом приходится шлифовать…
Песок делает только хуже особенно кварцевый. Либо поверхность надо после песка перешкурмвать и тщательно обезжиривать.
Открыть секрет, что обработка именно песком, в любом виде строго запрещена. Используется купершлак для работ.
Во всяком случае, почти все игнорируют это. При том что купершлак стоит копейки
Открыть секрет, что обработка именно песком, в любом виде строго запрещена. Используется купершлак для работ.
Почему обработка песком запрещена?
Силикоз – профзаболевание, характеризующееся развитием тяжелого пневмофиброза вследствие продолжительного вдыхания пыли с высоким содержанием свободной двуокиси кремния.
Статья полезная! Спасибо! Только не нашёл, чем обработать после пескоструя?
Там написано. Эпоксидный грунт или кислотный. Но совмещать их нельзя!
Я уже заморочился с этими вещами. Вроде все получилось.
А какой образив применяли?
Пескоструйная обработка действительно отлично удаляет ржавчину, как и краску с металлом. Единственное «НО…» это как она применяется.
Работаю на крупном предприятии и по стичению обстоятельств у нас есть и покраска. Детали конечно не такие тонкие как кузов автомобиля, однако и размеры в мкм надо выдержать.
Так вот, перед покраской ремонтных деталей ЛКП с них предварительно снимается в растворах (зависит от ЛКП, но чаще в каустической соде) и лишь затем идёт повторное нанесение ЛКП с дальнейшим термоотверждением.
После снятия ЛКП как раз и идёт пескоструйная обработка поверхности детали перед нанесением нового ЛКП. Это необходимо как для удаления остатков старой краски, так и в целом для очистки металла от оксидных плёнок и иных насаждений. Так же обработка электрокорундом (пескоструйная обработка) даёт более крепкое сцепление ЛКП с металлом. Срок между обработкой и нанесением краски составляет 1-2 часа (можно и 4, если нет агрессивной среды)
Давление сжатого воздуха варьируется от 1-2атм., не более. Электрокорунд который используется: F80-F60 (зернистость соответственно:16 и 25).
После нанесения ЛКП идёт термоотверждение покрытия.
Давление-то 1-2 атм, но вот шланг, наверное, 30мм 🙂
Сергей, согласен с каждым словом, потому что прошел через эту процедуру сам. Мою машину прозвали «песочные часы», потому что и пылесосили и выдували песок из-за закоулков кузова, а меньше его не становится. До сих пор сыпется местами.
В том числе этого я опасаюсь со своим опелем. Если сыпется песок, значит где то что то не будет прокрашено. Авто в свою очередь, дорога к новой ржавчине.
Да. Молодец автор, постарался. Спасибо.
скажите пожалуйста после пескоструя, поверхность можно сразу грунтовать или надо как то чем то помыть дабы убрать пыль? ведь если просто выдуть песок то все равно мелкая пыль то останется. Как думаете перед грунтом может обработать каким то преобразователем ржавчины?
Если допустить контакт голого металла после пескоструя с водой, то сразу пойдет окисление (ржа).
Выдуть компрессором.
Весь смысл герметично закрыть металл от воздействия окружающей среды. Говорят, где сильная ржа — преобразователь, а потом кислотный грунт. Там где нет-то эпоксидный только. Слышал не раз такое мнение. Потом на это все акриловый грунт и краска, ну это понятно.
Полезная статья! Спасибо
обезжиривать надо до пескоструя. убрать все маслянные и смазочные загрязнения. После хорошо продуть воздухом.
Зимой можно отлично очищать на улице, там же и продувать
Подскажите если не опытные мастера после пескоструя начали песок смывать водой, а затем всю ржавчину вышкуривали и грунтовали? чем грозит?
Откуда ж я знаю. зависит от того, как тщательно вышкирили, как обезжирили, чем грунтовали, в каких условиях и тд
грунтовали кислотным боди затем эпоксидный грунт новол, как шкурили они там только им известно, как считаете сколько такой кузов после их работы не зацветет?
Если через год, ржа не полезет, то вам повезло. Остальное хз… материалы тоже не айс…
Я понял спасибо
О фирме NOVOL вроде как много положительных отзывов
Мы тоже занимаемся пескоструйкой, грунтовкой и покраской. Если интересно.Контакты Сайт peskostruika.su/ 8-966-308-64-65 Михаил и 8-499-686-06-06 офис. Мы находимся Московская область, Раменский район, деревня Полушкино (рядом село Зюзино, а с другой стороны Люберцы).
Полезные советы, кинул в закладки
в течении 6 часов по требованию Роснефти деталь должна быть загрунтована после пескоструя
это что за требование такое?
yadi.sk/i/4hHWPVDE3LrdEe
6.3.7. Абразивоструйную очистку крупногабаритных объектов производят поэтапно. При этом обрабатываемая за один раз поверхность не должна превышать площадь, которая будет защищена (огрунтована) до ее окисления. Интервал между подготовкой поверхности и окрашиванием определяется технической документацией на конкретный ЛКМ, но не должен превышать 6 часов.
Всегда стараюсь отговорить людей от пескоструйки полотен металла! например крыш и навесного, прохожу только по кантам и закаткам! но есть моменты когда без нее не обойтись! тогда используем кислоту, она поднимает слой краски и грунта ( ислоту берем техническую не смывку для краски из магаза) затем сдуваем уже поднятую краску только такой способ может гарантировать что пескоструй пройдет без ущерба! во всех остальных случаях это сложно а в некоторых просто не возможно!
«Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс)» — окау, гугл. Там в топе по запросу «автомобиль корщёткой нельзя» эта тема, рекурсия. Остальные выдачи о том, как лихо корщёткой чистят кузов перед шпатлёвкой.
Что я делаю не так? Мне вот Буханку надо от ржавчины избавить появившейся, почему корщёткой нельзя?
корщетка «зализывает» металл, образуя микрополости. Туда грунт не попадает и получается потенциальный очаг коррозии. Все просто.
корщетка «зализывает» металл, образуя микрополости. Туда грунт не попадает и получается потенциальный очаг коррозии. Все просто.
Если грубая (косичками) — залижет, если отдельные нитки — то все нормально.
«Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс)» — окау, гугл. Там в топе по запросу «автомобиль корщёткой нельзя» эта тема, рекурсия. Остальные выдачи о том, как лихо корщёткой чистят кузов перед шпатлёвкой.
Что я делаю не так? Мне вот Буханку надо от ржавчины избавить появившейся, почему корщёткой нельзя?
волосяными, пушистыми причиндалами только герметики и прочую шелуху снимать
Сколько оказывается нюансов! Спасибо за статью!
После пескоструя перед грунтованием метал чем-то очищался от пыли?
Летом заказывал пескоструйную обработку в РСГ-Инжиниринг — сайт rsgen.ru
Сами ребята из Рязани, но работают и по Москве тоже. Цены рязанские.
Выполненной работой я доволен.
вы бы взялись за подобную реставрацию на коммерческой основе но как для себя?
Приветствую! Подскажите, кто знает, хороших мастеров по пескострую, желательно на севере Мск.
Спасибо за пост! Очень интересно.
Занимаюсь пескоструем уже не первый год, и могу сказать, что советы весьма дельные, честно говоря даже добавить то и нечего…
Тут у меня в видеослаеде иногда мелькает где работаю этой безпылевой пескоструйкой 
зря смеётесь, сода как раз таки может использоваться, только оборудование нужно чуть иное
Делал себе пескоструйку. Занимаюсь ремонтом авто, и пескоструйный аппарат бывает просто необходим особенно в переварке гнилух. В общем делал и не доделал вот в такой щас стадии (на фото)
Черт знает, что он там доделать не может, я пескоструй напорного типа за один вечер собрал, вообще ничего сложного там нет.
Доброго времени суток.Буду пескоструить раму и кузов уаза. Подскажите в какой последовательности грунтовать раму и кузов, какой фирмы и название брать материалы?в раптор буду только кузов снаружи.Только нужно учитывать то, что я не сразу буду раптором красить, пока нет средств на него!
К слову о пескоструйной обработке
Какой абразив выбрать для пескоструйной очистки? (продолжение)
Электрокорунд (корунд, оксид алюминия)
Электрокорунд — это сверхтвердый материал с высокой абразивной способностью, состоящий из оксида алюминия Al2O3 (до 99%) с незначительным содержанием примесей. Твердость электрокорунда уступает алмазу всего на 1 единицу по шкале Мооса, а зерна имеют острые режущие кромки и способны самозатачиваться. Высокие прочностные характеристики допускают многократное повторное использование абразива, а высокая абразивная способность существенно повышает скорость очистки. Все эти свойства делают электрокорунд одним из наиболее эффективных абразивных материалов для пескоструйной обработки.
Электрокорунд белый 25А
Электрокорунд может быть как первично произведенным (выплавленым), так и регенерированным: восстановленным из боя абразивных кругов. По своим свойствам восстановленный электрокорунд уступает первичному и может содержать незначительное количество загрязняющих примесей, но при этом регенерированный электрокорунд сохраняет достаточно высокие эксплуатационные характеристки и может эффективно применяться для широкого круга задач, а его стоимость существенно ниже.
Электрокорунд широко применяется для пескоструйной обработки металлических, стеклянных, керамических и каменных поверхностей. А также является одним из наиболее предпочтительных абразивов для обработки алюминия, нержавеющей стали, цветных металлов и ряда сплавов.
Для обработки нержавеющей стали не рекомендуется использовать регенерированный электрокорунд, так как загрязняющие его частицы могут привести в последствии к корродированию обрабатываемой поверхности. В этом случае наиболее целесообразно будет использовать электрокорунд белый 25А.
Для обработки стекла, камня, черного металла и керамики наиболее предпочтителен электрокорунд 14А, а также востановленный электрокорунд 25А и 14А.
Возможность повторного использования (рекуперации) электрокорунда и высокая стоимость этого абразива делают его применение наиболее эффективным и экономически оправданным при использовании оборудования замкнутого цикла обращения абразива, такого как пескоструйные кабины, обитаемые камеры, беспылевые пескоструйные аппараты.
Техническая дробь (чугунная и стальная дробь)
Технические дроби бывают колотые, рубленные и литые и изготавливаются из чугунов или сталей с различными свойствами. Колотые дроби имеют остроугольную форму частиц, литые — сферическую.
Чугунные и стальные колотые дроби используются для дробеструйной и дробеметной обработки поверхностей, требующих профилирования (нанесения насечки) GRIT. Частицы колотой дроби обладают высокой твердостью и имеют форму неправильного многогранника с остроугольными краями, что обеспечивает им высокую абразивную способность. Обработанная стальной или чугунной колотой дробью металлическая поверхность обладает высокими адгезионными свойствами и обеспечивает хорошее сцепление с наносимыми защитными покрытиями.
Чугунная колотая дробь отличается от стальной более высокой твердостью, но при этом она более хрупкая, поэтому ее ресурс повторного применения зачастую в несколько раз уступает высококачественной стальной колотой дроби.
Дробь стальная колотая (ДСК) Дробь чугунная колотая (ДЧК)
Качество технической дроби и рекомендации по применению регулирует ГОСТ 11964-81. Согласно ему колотые дроби подразделяются на дробь чугунную колотую (ДЧК), дробь стальную колотую (ДСК) и дробь стальную колотую улучшенную (ДСКУ). Улучшенная колотая дробь отличается более высокими прочностными характеристиками, приобретаемыми за счет дополнительной термической обработке на производстве, и имеет повышенный ресурс эксплуатации.
Основными сферами применения технической колотой дроби являются очистка мелкого, среднего и тяжелого литья, очистка проката из всех марок стали, в том числе и высокопрочных, подготовка металлических изделий под окаску и нанесение гальванических покрытий, а дробь ДСКУ используется также для упрочнения торсионных валов, рессорных листов и витых пружин.
Чугунные и стальные литые дроби используются для дробеструйного и дробеметного упрочнения поверхностей (наклепа), очистки проката из углеродистых, низкоуглеродистых и легированных сталей от окалины, литья от формовочных смесей, деталей машиностроения после термической обработки и подготовки поверхностей перед окраской и нанесением гальванических покрытий. Профиль поверхности после обработки литой дробью имеет форму полусферических впадин.
Дробь стальная литая (ДСЛ) Дробь чугунная литая (ДЧЛ)
Существуют следующие типы технической литой дроби: ДЧЛ (дробь чугунная литая) и ДСЛ (дробь стальная литая), ДЧЛУ (дробь чугунная литая улучшенная) и ДСЛУ (дробь стальная литая улучшенная). Улучшенные марки литой дроби отличаются более высокими эксплуатационными характеристками и ресурсом. Качество литой дроби и рекомендации по областям ее применения регламентируются ГОСТом 11964-81.
Нержавеющая дробь используется для дробеструйной и дробеметной обработки нержавеющей стали, алюминия, цинка, титана, меди, латуни, бронзы и других цветных металлов и специальных сплавов, а также для очистки изделий из бетона, гранита, мрамора. Обработанные нержавеющей дробью металлические поверхности получают дополнительную защиту от коррозии. Нержавеющая дробь — высококачественный и дорогой абразив, имеющий высокий ресурс службы.
Высокие эксплуатационные характеристки делают технические дроби одним из наиболее эффективных и экономичных абразивов в широком спектре задач. Высококачественные дроби имеют ресурс повторного использования до нескольких сотен циклов. Расход дроби при дробеструйной обработке существенно ниже других абразивов, а качество обработанной поверхности в большинстве случаев лучше. Нормы расхода дроби зависят от марки и типа используемого материала и характера обрабатываемой поверхности. Но можно с уверенностью сказать, что расход дроби на 1м2 при дробеструйной очистке в подавляющем большинстве случаев будет минимальным.
Техническую дробь рекомендуется использовать в условиях, позволяющих сбор отработанного абразива, его очистку и возврата для повторного применения. Возможность многократного использования дроби позволяет существенно сократить расходы на обработку поверхностей, а расходы на строительство дробеструйной камеры или покупку кабины быстро компенсируются минимальной себестоимостью производимых работ и увеличенным ресурсом оборудования.
К слову о пескоструйной обработке
Какой абразив выбрать для пескоструйной очистки?
Выбирая абразивный материал для пескоструйного аппарата стоит помнить, что от правильного выбора напрямую будет зависеть скорость очистки, качество и стоимость выполненных работ.
Нам часто задают вопросы: «Какой песок нужен для пескоструя», «Что лучше, купершлак или кварцевый песок для пескоструйки», «Какой песок использовать для пескоструя металла»? Однозначных ответов на эти вопросы быть не может. Выбор абразивных материалов для пескоструйной обработки велик, и для каждой конкретной задачи нужно подобирать соответствующий абразив и состав пескоструйной смеси, который даст наиболее высокие показатели по скорости, качеству и экономичности очистки. К тому же расход абразива при пескоструйной очистке напрямую зависит от пескоструйного оборудования, компрессора, условий работы и личного мастерства оператора.
Количество видов абразивов для пескоструйной очистки, применяемых в мире, огромно, и перечислять их все, нам показалось не очень целесообразно, поэтому мы решили ограничиться наиболее популярными и перспективными в нашей стране.
Кварцевый песок
Кварцевый песок — самый распространенный вид абразива на земле, невысокая цена и повсеместная доступность сделали его некогда самым популярным абразивным материалом для пескоструйной обработки. Само оборудование и технология до сих пор носят названия пескоструйный аппарат и пескоструйная очистка.
Но содержание кварца в свободной форме очень сильно ограничивает применение песка для пескоструйных работ, так как мелкокристаллическая пыль, возникающая в результате разрушения частицы, очень вредна для здоровья и вызывает смертельно опасное и неизлечимое заболевание — силикоз. В большинстве стран мира использование абразивов с содержанием кварца в свободной форме более 1% запрещено.
Кварцевый песок
Использовать кварцевый песок для пескоструйной очистки возможно только со специальными системами пылеподавления или при работе в закрытых камерах. Но во втором случае применение не очень целесообразно, так как из-за высокого пылеобразования быстро забиваются фильтры очистки, снижается видимость у оператора и в следствие высокого расхода материала возникают дополнительные трудности с утилизацией отработанного абразива. Если вам приходится вести работы песком, то проследите, чтобы в зоне очистки и на прилегающих территориях не находились посторонние люди.
Наиболее обосновано применение кварцевого песка для очистки бетонных или каменных поверхностей с использованием системы пылеподавления.
Расход кварцевого песка при пескоструйной очистке является одним из самых больших, это обуславливается его минералогическими характеристиками.
В большинстве случаев заранее просчитать, какой расход песка для пескоструйки, не представляется возможным, так как, если песок заранее не был подготовлен, промыт, просушен и фракционирован, то в процессе очистки непостоянное качество самого материала приводит к большому разбросу показателей расхода и скорости очистки.
Купершлак и никельшлак
Купершлак и никельшлак — абразивные порошки, получаемые в результате переработки шлаков медеплавильного и никелеплавильного производств. В отличии от песка содержат менее 1% кварца в свободном виде и могут применяться для открытой пескоструйной очистки. Обладают более высокой абразивной способностью, твердостью и динамической прочностью частиц, в следствии этого — более низким пылеобразованием и возможностью повторного использования. Удельная плотность частиц купершлака и никельшлака выше, чем у песка, соответственно выше и масса частиц, что еще в большей степени увеличивает эффективность этих абразивов.
Купершлак (купрошлак) Никельшлак
Чем никельшлак отличается от купершлака?
Более высокая динамическая прочность частиц и более высокая твердость позволяют использовать (рекуперировать) никельшлак до 3 раз, при этом уровень запыленности при очистке значительно ниже, чем у купершлака. Но удельная плотность частиц никельшлака немного меньше, чем у купершлака, поэтому энергия воздействия на поверхность очищаемого предмета незначительно снижается.
Применение купершлака (купрошлака) и никельшлака максимально целесообразно при открытой очистке в условиях, где возможность сбора абразива для повторного применения ограничена или отсутствует.
Средний расход абразивного порошка на 1м² составляет порядка 30-75 кг/м², но при качественно подобранном оборудовании, давлении и объеме сжатого воздуха может составлять 15-20 кг/м².
В России купить купершлак и никельшлак не составляет большого труда, их производят несколько крупных предприятий, которые имеют широкую сеть дистрибьюторов практически во всех регионах.
Большинство наших клиентов использует именно эти абразивы.
Пластиковые абразивы (пластиковая дробь)
Пластиковые абразивы — это разновидность мягких абразивов для деликатной обработки поверхностей без повреждения подложки, так называемого софт-бластинга или мягкого бластинга.
Наиболее широко используются для обработки мягких металлов, сплавов, пластмасс, композиционных материалов, стекла, керамики, дерева.
Пластиковый абразив прекрасно подходит для реставрационных работ, мягкой очистки кузовов автомобилей, спортивных лодок, катеров, яхт. А также очень эффективен для удаления старых порошковых покрытий, здесь он может конкурировать с наиболее агрессивными абразивами, при этом в отличии от них не повредит обрабатываемый субстрат (подложку).
Пластиковый абразив
(меламиновая смола)
Пластиковый абразив
(амино-альдегидная смола)
В производстве пластиковые абразивы эффективно используются с дробеструйным и дробеметным оборудованием для финишной обработки деталей из алюминия и других мягких металлов и сплавов, для удаления заусенцев и облоя с литья, а также для очистки литейных форм в производстве резины и пластмасс. Одной из самых масштабных отраслей, первой оценившей преимущества данного вида абразивов была авиационная промышленность, уже много лет использующая пластики для широкого спектра задач.
В настоящее время растет потребление пластиковых абразивов небольшими клининговыми и сервисными компаниями, работающими с памятниками архитектуры, антиквариатными изделиями, раритетными и люксовыми автомобилями.
Как абразив для мягкого бластинга пластик отличается самой минимальной агрессивностью.
В нашей стране использование пластиковой дроби пока не имеет такого широкого распространения, как за рубежом. Основным ограничением является высокая цена абразива и малое количество заказов, требующих такой деликатной очистки, а в некоторых случаях наличия специального оборудования для мягкого бластинга.
Стеклянная дробь (стеклянные шарики)
Стеклянная дробь — промышленный абразив, широко использующийся для финишной обработки продукции, : матирования, сатинирования, удаления следов механической и термической обработки. Очистка стеклянными шариками — щадящий метод обработки, исключающий чрезмерное удаление обрабатываемого материала и нежелательные изменения цвета обработанной поверхности.
Дробеструйная или дробеметная обработка поверхности стеклянной дробью снимает напряжения, позволяет получить наклеп и эффективно подготовить изделия к дальнейшей полировке или нанесению гальванических покрытий.
Стеклянная дробь (стеклянные шарики)
Стеклянная дробь благодаря своим свойствам применяется для обработки высокоточных деталей в машиностроении, приборостроении, оптике и часовой промышленности.
Стеклянные шарики являются одним из наиболее предпочтительных абразивных материалов для обработки нержавеющей стали.
В ряде случаев существуют требования к остаточной металлизации и намагничиванию обработанных поверхностей, применение стеклянной дроби исключает эти негативные эффекты.
Высокая экологичность и чистота материала дают возможность использования в фармацевтической и пищевой промышленности, а также для изготовления посуды и медицинского инструмента.
Качественная стеклянная дробь имеет высокий ресурс и может повторно использоваться до 30-35 раз, поэтому ее использование наиболее оправдано в замкнутых системах очистки, таких как дробеструйные камеры и кабины, а также мобильные аппараты беспылевой очистки.
Гарнет (гранатовый песок)
Гарнет — абразивный порошок минерального происхождения. Основными производителями являются Автралия, Индия, Чехия, ЮАР. В нашей стране представлен несколькими дистрибьюторами.
Гарнет (гранатовый абразивный песок)
Как абразивный песок для пескоструйки, гарнет по своим характеристикам значительно превосходит кварцевый песок, купершлак и никельшлак. Высокая твердость и прочность частиц позволяют многократно использовать гранатовый песок для пескоструной очистки.
Гранатовый песок в пескоструйке применяется очень широко и наиболее эффективно при использовании аппаратов беспылевой очистки, в камерах или с системами рекуперации абразива.