Нет компрессии в двигателе: что делать
Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.
Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.
Слабая компрессия в двигателе: причины
Прежде всего, важно понимать, почему пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Как мерить компрессию в двигателе
В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.
Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.
Подведем итоги
С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
Напоследок отметим, чтобы избежать проблем с компрессией на относительно «свежих» моторах, необходимо уделять внимание качеству топлива и масла, манере езды и условиям эксплуатации ТС, а также следить за состоянием и работоспособностью системы питания. Другими словами, нужно избежать активного нагарообразования в цилиндрах, так как кокс и отложения часто становятся причиной залегания колец и закоксовки клапанов.
Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.
Определение состояния и степени износа двигателя. Какие признаки указывают на сильный износ ДВС. Способы проведения проверки и диагностика состояния мотора.
Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия «на холодную» и «горячую», неисправности.
Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.
Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.
Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.
КОМПРЕССИЯ пропала
Прежде всего хочу сказать что ПОИСКОМ пользовался, но конкретного ответа не нашел.
В деревне у отца стоит УРАЛ М67. Приезжаю кататься и ремонтировать его по выходным.
Двигатель стал работать неровно, то в карб стрельнет, то в глушак. Крутил зажигание, клапана, карбы. Больше всего грешил на карбы, переделал под один К65Е (на форуме вычитал). Но все тщетно. Разобрал мотор. Вытащил РВ – выработка большая! Поставил новый распредвал нового образца. Старого образца не нашел, все какие-то с браком или восстановленные. Вместе с РВ поменял толкатели нового обр и коромысла. Бронзовая втулка под РВ и подшипник новые. Шестерни по меткам. Штанги прокатил по зеркалу- ровные. Зазор клапанов по книге. Завел, работал ровно, прогазовал его, и он заглох. Дернул кикстартером, мотор прокрутился легко, как без свечей. Выкрутил свечи, проверил пальцем, компрессия слабая. Думал кольца. Снял цилиндры, кольца на месте, но выработка уже большая, зазор мне не понравился.
Расточил цилиндры в «МЕХАНИКЕ» под поршни Автотехнология с ВАЗ кольцами GOETZE ( с зазором 0,09). Покрыл поршни МС-2000 от прихватов.
Пока готовили цилиндры, проверили головки керосином, выпускные клапана на обеих потекли. Стали притирать- не притираются. Заменили клапана на новые, притерли. Проверили – не текут.
Собрал все это добро воедино. Расточенные цилиндры, поршни АТ с металлокерамическими кольцами, головки с притертыми клапанами, Плюс ко всему поставил новый УКТУС 2 и муравьевский ремкомплект на карб. Клапана по книге, зажигание по инструкции!
В общем ОГОНЬ.
Завелся с полоборота! Работает как часы! Прокатился немного, все норм! Единственная загвоздка с Карбом, иголку нужно еще регулировать- богатит.
Дело было в воскресение, не успел, ухал.
В понедельник звонит отец, завести не может. Искра ломовая, бензин идет, зазор на клапанах в норме. Мотор опять крутится легко, компрессия пропала! Снял головки, залил керосином- не текут!
Где я мог допустить ошибку, что упустил из вида?
Заранее прошу отвечать по делу и не засорять тему ненужными высказываниями. Если такое уже обсуждалось, буду благодарен за ссылку. Заранее спасибо!
Прокладка асбестовая, не фыркает. Под свечами ввертыши мертвяк сидят. Масло попробую капнуть.
Вернуть компрессию
Вернуть компрессию
Причин падения компрессии в двигателях мотоциклов несколько. Самая распространенная – проблемное хранение.
Если незаконсервированный мотоцикл хранится долго в неприспособленных для этого условиях, то кольца могут потерять подвижность и компрессия упадет. Реже случается подвисание клапанов или загрязнение их фасок нагарами из-за использования низкосортного бензина, и результат будет тот же – компрессия падает. Совсем редкий случай – применение откровенно некачественного смазочного материала или несоблюдение сроков замены масла, в этом случае гарантировано образование «асфальта» в моторе. Верный признак пониженного давления в цилиндрах – дымление и угар масла, увеличение расхода топлива и ухудшение приемистости, да и заводится мотоцикл не с первого раза. Многие механики считают, что переборка двигателя при потере компрессии неизбежна, однако в подавляющем большинстве случаев ее можно легко избежать, сэкономив при этом немало времени и таких расходников, как: прокладка головки блока, одноразовые болты и многое другое – в зависимости от конструкции мотоцикла, а также исключаются ошибки механика при сборке-разборке двигателя. Поэтому, если вы по каким-то причинам не собираетесь консервировать мотоцикл на зиму, эта статья может помочь решить многие проблемы без хирургического вмешательства.
Итак, о процессе. Он включает в себя две основные стадии.
Первая: промывка топливной системы, но не обычным способом через бак, а непосредственно, подавая чистящую жидкость в карбюраторы (или инжектор) работающего двигателя. Для подготовки этого мероприятия совершаем два визита: в аптеку и в магазин автохимии. В аптеке покупаются одноразовые комплекты для переливания крови в количестве, равном числу цилиндров мотоцикла. В таких наборах есть замечательные трубочки с регулировкой, позволяющие точно дозировать чистящую жидкость. Сама чистящая жидкость Liqui Moly MTX-Vergaser-Reiniger покупается в отделе автохимии, там же покупается мотопромывка масляной системы Liqui Moly Racing Engine Flush и моторное масло для второй стадии проекта. Помните: автомобильные промывки масляной системы недопустимы для мотоциклов с «мокрым» сцеплением! Следует выбирать только специализированную промывку!
Едем в гараж и начинаем первую стадию. Необходимо прогреть двигатель мотоцикла и для контроля результата замерить на нем компрессию. Напоминаем: компрессия замеряется на прогретом двигателе при полностью выкрученных свечах и полном газе. Аккумулятор тоже должен быть полностью заряжен. После замера компрессии необходимо обеспечить доступ к карбюраторам. Купленные в аптеке трубочки подсоединяются к штуцерам синхронизации карбюраторов. Их другие концы опускаются в баночки с очистителем Liqui Moly MTX-Vergaser-Reiniger – одна баночка на два цилиндра. Важно отрегулировать равномерность подачи жидкости, для этого и понадобятся аптекарские «штучки». При запуске двигателя состав засасывается внутрь и начинает работать. В первую очередь смывается нагар и закоксовка с фасок клапанов, далее очищаются камеры сгорания и свечи, в последнюю очередь состав достигает колец. Полная очистка идет в два приема: двигатель вырабатывает примерно половину чистящего состава на холостом ходу, затем глушится и отстаивается 10-15 минут. Дать мотору постоять следует обязательно, ведь в это время происходит откисание большинства загрязнений. Позже мотор снова заводится, но уже с прогазовками, и дожигается остаток очистителя и загрязнений. Особенно важно при остановке двигателя полностью перекрывать подачу чистящей жидкости, если этого не сделать, остаточный вакуум высосет содержимое банок в цилиндры и при следующем пуске может возникнуть гидроудар.
Стадия вторая: замена масла с промывкой масляной системы. Это необходимо хотя бы потому, что часть загрязнений попадает в масло, а потом сама масляная промывка дополнительно способствует раскоксовке колец. Заливаем Liqui Moly Racing Engine Flush в старое масло, заводим двигатель и даем ему поработать 10 минут на холостом ходу, затем сливаем старое масло. Все, процесс закончен, после заливки свежего масла можно повторно измерить компрессию. После такой «терапии» удавалось поднять компрессию на 2-3 единицы.
Текст и фото:
Евгений Юрченко
Пропала компрессия в одном цилиндре мотоцикла
Почему нет компрессии в одном цилиндре? Проверка, измерение и замена
Давление в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания – один из основных параметров нормальной его работы. С низкой компрессией двигатель будет работать нестабильно. Отсутствие давления в одном или нескольких цилиндрах может стать причиной серьезных неполадок в будущем. Давайте разберемся в ситуации, когда нет компрессии в одном цилиндре.
Всегда ли отсутствие давления говорит о неисправности?
Прежде чем рассматривать основные причины и признаки этого явления, разберемся, как влияет данный параметр на общую работоспособность двигателя. Если давление в смазочной системе ДВС ниже нормы, рассчитанной заводом-изготовителем, то практика показывает, что компоненты ДВС будут чрезмерно изношены. Но если говорить о компрессии, то это не всегда так. Когда происходит сопряжение колец на поршнях с цилиндрами, то смазка очень важна – она собирается на стенках цилиндра. За счет масла уплотняются зазоры между кольцами и цилиндрами.
Когда в цилиндрах сгорает не весь объем горючей смеси, это будет приводить к большому расходу топлива. Если вышла из строя одна или несколько свечей зажигания, то бензин, поступающий в камеру сгорания, будет смывать масло со стенок цилиндра. Данное топливо является отличным растворителем. Если смазки в цилиндре нет, если нет давления в системе смазки, то масло уже не сможет достаточно уплотнять зазоры в цилиндре. Поэтому воздух под большим давлением и газы, образующиеся при сгорании топливовоздушной смеси, будут попадать в картер. Это приведет к тому, что в 4-, 6-, а также 8-цилиндровом двигателе компрессия резко снизится, а затем и вовсе упадет.
Если компрессия находится на уровне даже выше, чем необходимо, это тоже будет причиной повышенного расхода масла. Из-за высокой масляной компрессии износ колец будет происходить интенсивнее. Зазоры, что в процессе работы двигателя неминуемо образуются, отлично уплотнятся смазкой, которой много. В данном случае нужен срочный ремонт. Однако по факту компрессия не покажет данную проблему.
Признаки проблемы или ее отсутствия
Если нет компрессии в одном цилиндре или в нескольких, то это можно определить по следующим симптомам:
Сколько двигатель может проработать?
Низкая или отсутствующая компрессия в двигателе – частая проблема, с которой сталкиваются автомобилисты. Если давление снизилось незначительно, то двигатель вполне может эксплуатироваться в течение длительного срока. Однако слишком низкое давление может произойти по причине сильного перегрева ДВС. Ниже мы попытаемся выяснить, почему нет компрессии в одном цилиндре. Рассмотрим механические и немеханические причины.
Повреждения немеханического характера
Вначале стоит разобраться с немеханическими причинами, которые привели к отсутствию компрессии в автомобильном двигателе внутреннего сгорания.
Сюда можно отнести различные ошибки, которые слесарь-моторист мог допустить в ходе ремонта и сборки агрегата. Если автомобилист самостоятельно или специалисты на СТО неправильно настроили метки ГРМ или фазы газораспределения (а это часто случается ввиду невнимательности), то клапаны будут закрываться не тогда, когда того требует принцип работы ДВС. Во время такта сжатия клапаны не успевают закрыться полностью, ведь фазы сбиты. В результате часть воздуха просто выйдет.
Иногда проблемы компрессии немеханического характера могут быть обусловлены закоксовкой поршневых колец. Эта проблема в дальнейшем может привести к залипанию клапанов в канавках. Газы будут проходить легко, так как какие-либо уплотнения отсутствуют.
В этом случае, если нет компрессии в 1-м цилиндре или любом другом, маслосъемное кольцо на поршне не сможет выполнять свою функцию, а смазка тоже не сможет заполнить щели – она будет смываться со стенки цилиндра несгоревшим бензином.
Механические проблемы
Если 4-цилиндровый или более крупный силовой агрегат работает, но компрессия отсутствует, то здесь причины могут быть в механике. Внезапно компрессия пропадает по одной из следующих причин:
Резкое падение компрессии может привести к очень серьезным неполадкам в работе силового агрегата. Если в одном из цилиндров давление отсутствует, то нужно произвести диагностику. Далее рассмотрим, как проверить компрессию в цилиндрах.
Правила измерения
Двигатель непосредственно перед измерениями раскручивают стартером до максимально возможных оборотов. Для этого открывают капот и снимают провода со свечей зажигания. Сами свечи выкручивают. Это позволит убрать сопротивление вращению маховика стартером. Перед замерами двигатель должен быть прогрет. Перед измерениями отключают подачу топлива, чтобы бензин не смыл масло со стенок цилиндров. АКБ должна быть заряжена, чтобы стартер мог нормально вращать маховик.
Готовим инструмент
Чтобы проверить, какая компрессия в цилиндрах, понадобится компрессометр. Это манометр с удлинителем и переходник для вкручивания в свечные колодцы. Компрессометры могут различаться. Они разные для бензиновых двигателей и дизельных.
Открывают капот, отключают свечные провода, извлекают свечи. Затем готовят компрессометр к работе. К устройству подключают переходники соответствующих размеров и вкручивают переходник в свечное гнездо. Затем водитель садится на свое место, нажимает полностью педаль газа и вращает двигатель стартером. После вращения нужно посмотреть на результат измерений. Предварительно следует узнать в инструкции к автомобилю, какая должна быть компрессия в цилиндре – для большинства бензиновых двигателей значение должно быть в районе 12. Проверку выполняют в каждом цилиндре.
Компрессия с маслом
Если нет давления, то это либо проблемы с ГБЦ, либо неисправности или естественный износ ЦПГ. Чтобы выявить, что же из этих двух факторов является причиной, нужно добавить масла в камеры сгорания.
Если нет компрессии в 3-м цилиндре или в любом другом, то перед измерением компрессометром в цилиндр наливают немного масла. Достаточно 50 грамм. Если компрессия после залива увеличилась, тогда проблема в кольцах. Если давление не изменилось, тогда проблема в ГБЦ. И в первом, и во втором случае потребуется разбирать двигатель для ремонта.
Как повысить компрессию?
Если нет компрессии в 4-м цилиндре, можно попытаться ее поднять. Для этого раскоксовывают кольца. Можно применить димексид, “Лавр” и другие средства, доступные на рынке. Но это не панацея, и избежать ремонта это не позволит. Данная мера является только временной.
Заключение
Итак, мы рассмотрели, почему в двигателе авто пропадает компрессия. Как видите, причин данного явления очень много. Но в любом случае не стоит откладывать с ремонтом.
КОМПРЕССИЯ пропала
Прежде всего хочу сказать что ПОИСКОМ пользовался, но конкретного ответа не нашел.
В деревне у отца стоит УРАЛ М67. Приезжаю кататься и ремонтировать его по выходным.
Двигатель стал работать неровно, то в карб стрельнет, то в глушак. Крутил зажигание, клапана, карбы. Больше всего грешил на карбы, переделал под один К65Е (на форуме вычитал). Но все тщетно. Разобрал мотор. Вытащил РВ – выработка большая! Поставил новый распредвал нового образца. Старого образца не нашел, все какие-то с браком или восстановленные. Вместе с РВ поменял толкатели нового обр и коромысла. Бронзовая втулка под РВ и подшипник новые. Шестерни по меткам. Штанги прокатил по зеркалу- ровные. Зазор клапанов по книге. Завел, работал ровно, прогазовал его, и он заглох. Дернул кикстартером, мотор прокрутился легко, как без свечей. Выкрутил свечи, проверил пальцем, компрессия слабая. Думал кольца. Снял цилиндры, кольца на месте, но выработка уже большая, зазор мне не понравился.
Расточил цилиндры в «МЕХАНИКЕ» под поршни Автотехнология с ВАЗ кольцами GOETZE ( с зазором 0,09). Покрыл поршни МС-2000 от прихватов.
Пока готовили цилиндры, проверили головки керосином, выпускные клапана на обеих потекли. Стали притирать- не притираются. Заменили клапана на новые, притерли. Проверили – не текут.
Собрал все это добро воедино. Расточенные цилиндры, поршни АТ с металлокерамическими кольцами, головки с притертыми клапанами, Плюс ко всему поставил новый УКТУС 2 и муравьевский ремкомплект на карб. Клапана по книге, зажигание по инструкции!
В общем ОГОНЬ.
Завелся с полоборота! Работает как часы! Прокатился немного, все норм! Единственная загвоздка с Карбом, иголку нужно еще регулировать- богатит.
Дело было в воскресение, не успел, ухал.
В понедельник звонит отец, завести не может. Искра ломовая, бензин идет, зазор на клапанах в норме. Мотор опять крутится легко, компрессия пропала! Снял головки, залил керосином- не текут!
Где я мог допустить ошибку, что упустил из вида?
Заранее прошу отвечать по делу и не засорять тему ненужными высказываниями. Если такое уже обсуждалось, буду благодарен за ссылку. Заранее спасибо!
Посмотри, не пробита ли прокладка под головой. Не используй алюминиевые прокладки. Посмотри на резьбу под свечу. Влей масло в футорку под свечу и закрути свечку назад. Компрессия увеличилась — дело в поршневой. А так вообще на новой поршневой низкая компрессия дело нормальное, порядка 6-7 АТМ на совнархозном моторе. Все до приработки.
Прокладка асбестовая, не фыркает. Под свечами ввертыши мертвяк сидят. Масло попробую капнуть.
4 причины потери компрессии в двигателе
Компрессией называется давление (конец такта сжатия), возникающее в цилиндре, когда выключено зажигание, а поршень достигает верхней мертвой точки. Понижение этого показателя ведет к нарушению работы двигателя.
На значение компрессии влияют следующие факторы:
1) давление в начале сжатия;
3) протечки из-за изношенности колец, цилиндров;
4) температуры на момент проведения замеров.
Немеханические причины, вызывающие падение давления:
1) ошибочно выставлены фазы газораспределения, когда клапана закрываются, только не тогда, когда необходимо (в момент такта сжатия оказываются в приоткрытом положении);
2) закоксовывание, залегание колец, клапана начинают залипать, газы проходят (отсутствует надежное уплотнение), маслосъемные кольца выполняют свои функции правильно, но моторная жидкость не успевает заполнить образовавшиеся в системе пустоты, потому что смазка смывается несгоревшей топливовоздушной смесью.
Механические причины снижения давления в моторе:
1) повреждение, недостаточное прилегание либо пригорание клапанов (естественный износ привел к выходу из строя пружины, нарушился зазор между стержнем и носком коромысла);
2) механически разрушились «седла» клапанов;
3) естественный износ, попадание на уплотнитель загрязнений приводит к прогоранию прокладки головки блока;
4) разрушение поршней, пригорание колец, появление дефектов на межкольцевых перемычках;
5) возникновение дефектов на зеркале цилиндров;
6) образуется нагар на кольцах, сальниках;
7) повреждение с дальнейшим обрывом ремня ГРМ (следует периодически производить его замену).
Существуют следующие внешние признаки снижения компрессии:
Решение всех проблем рекомендуется доверять специалистам.