Не заводится Опель астра h Z16XER часть 1 причина в часть 2 будет
Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 118 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 60
здравствуйте. Нашли причину?
Нет, хочу купить опком для диагностики но не знаю ка4ой, пользоваться научусь, может кто подскажет
плохо конечно. но как найдёте отпишись пожалуйста может кому пригодится.
ну и в чём была проблема?
Причин может быть множество, не обязательно стартер или замок зажигания. В первую очередь необходимо обратить внимание горит ли лампочка «чек» при включенном зажигании? Если не горит — обесточен ЭБУ, если горит хорошо. Дальше смотрим на индикацию иммобилайзера на панели приборов (машинка с ключиком). Если моргает — причина в нем, то есть иммо не распознал ключ и не разрешает запуск двигателя. Затем, если с вышеописанным все в порядке слушаем работает ли бензонасос, и вот если он работает при включении зажигания, то тогда уже нужно искать причину в соединениях стартера либо замка зажигания.
Все по полочкам, завтра будем смотреть,
Бензонасос жужит наверно что то слышно было во время включений зажиганий, спасибо 🤝
Причин может быть множество, не обязательно стартер или замок зажигания. В первую очередь необходимо обратить внимание горит ли лампочка «чек» при включенном зажигании? Если не горит — обесточен ЭБУ, если горит хорошо. Дальше смотрим на индикацию иммобилайзера на панели приборов (машинка с ключиком). Если моргает — причина в нем, то есть иммо не распознал ключ и не разрешает запуск двигателя. Затем, если с вышеописанным все в порядке слушаем работает ли бензонасос, и вот если он работает при включении зажигания, то тогда уже нужно искать причину в соединениях стартера либо замка зажигания.
Проверил только что чек загорпется и тухнет, ключ не показывает, бензонасос не слышно, слышно что то щелкат в багажнике на один раз и потом чек тухнет, при повороте ключа чтоб заводить другой реле шелкает под капотом один раз и все, ошибок нет вообще показывает 0.0, поменял новую батарейку в ключе и зарядили акумулятор акб все без толку
Иногда не заводится
Сегодня утром в очередной раз столкнулся с тем, что машина не завелась, но не все так просто. Пойдем по порядку.
Весной этого года точно так же, ранним утром машина просто не завелась, нужно было на работу, поэтому забил и поехал на общественном транспорте, думаю, вечером приеду, буду разбираться. Вечером же проблем с запуском двигателя никаких не возникло.
Прошло какое-то время и проблема повторилась еще раз или два, причем точно так же, когда-то машина не заводилась с автозапуска (сигналка шерхан 9), думал дело в нем, но один раз не завелась и чисто с ключа. Поменял свечи на Denso Iridium Power. Вроде как проблем с запуском какое-то время не возникало, но через некоторое время, буквально неделю после замены стал троить движок, пробило модуль зажигания, пробег был около 100 тысяч (сейчас 107). Модуль заменил, поставил оригинал Delphi. Прокатался нормально около двух месяцев, поехали мы в Сочи, между Воронежем и Ростовом остановились поесть и отдохнуть примерно на час, потом сели ехать, не заводится… Как мы там плясали вокруг отдельная тема, ушло около трех часов попыток её завести, уже на веревке нас потащили, и в итоге машина завелась, во время буксировки, но при этом автомат был в нейтрали. После этого случая мы съездили в сам Сочи, покатались там, вернулись, прошел месяц и опять утром тоже самое, зато приехал в обед, а машина завелась. Особой надежды на дилера нет, потому что ошибок никаких БК не выдает, считывал через ELM327 приложением Torque. К ним нужно везти машину неисправную, но неисправность проходит сама собой, сегодня в обед думал к ним на веревке оттащить, а она опять стала заводиться.
Вот такая интересная ситуация, может кто сталкивался с чем-то подобным?
UPD: Итак, сегодня (17 июля 2015) отогнал машину в сервис и в течение дня им удалось поймать проблему. После того как машина завелась и сразу заглохла — померили давление в топливной рампе, там 0, то есть в таких случаях прекращается подача топлива топливным насосом. Когда топливный работает, на холостых давление 300кПа, на оборотах около 420кПа, то есть нормальное (хотя в сервисе сказали, что 300 это мало, но судя по инструкции то что надо, значит топливный работает нормально www.opelastraj.ru/proverk…a-v-sisteme-pitaniya.html)
Теперь вопрос почему топливный временами не запускается. Кто знает какое реле относится к топливному насосу? Не нашел в инструкции, только предохранитель 49 отмечен. (нашел, кому интересно, это реле №3 в монтажном блоке)
Решение проблемы: виновником проблемы оказалось реле сигнализации, установленное в пороге в районе левой ноги водителя. Примерно в том месте, только выше проходит шланг к омывателю заднего стекла, еще зимой он лопнул, потому что вода в районе форсунки замерзла, насос даванул, в результате он (шланг) видимо треснул и вода полилась вниз и по проводу затекла в реле, из-за этого оно заржавело. Реле как раз размыкало провод питания топливного насоса, плохой контакт в нем приводил к падению напряжения и насос мог периодически не запускаться, тем более, что запуск насоса происходит вместе с пуском двигателя.
Заведи свою машину или почему не заводится Опель Астра H
Не заводится Опель Астра Н? Попытаемся выяснить и, по возможности, устранить причину. Это особенно актуально, если неприятность произошла вдали от станций технического обслуживания.
Тащить машину на буксире или вызывать эвакуатор, если предстоит преодолеть путь в десятки, а тем более сотни километров, плохая идея. Провести диагностику и считать коды неисправностей не получится. Электроника Opel Astra H не предоставляет такой возможности. К тому же, в большинстве случаев автомобиль внезапно перестает заводиться по причинам более тривиальным, чем неисправность сложных датчиков или отказ электроники. Вот с ними и попытаемся разобраться.
Ситуация может выглядеть следующим образом:
Обязательно посмотрите:
Будем последовательны, и рассмотрим каждую ситуацию, когда не заводится Опель Астра Н, в отдельности, выясним, почему и что с этим можно сделать.
Совсем не заводится Опель Астра Н
Причины полного равнодушия бензинового двигателя Opel Astra H к попыткам запуска могут быть различны. Для их выявления придется для начала определиться с характером проблем. От этого будет зависеть, в каком направлении следует вести поиски поломки и как ее устранять.
Двигатель совсем не подает признаков жизни. Стартер не вращается
Двигатель вращается, но не запускается
Машина плохо заводится на холодную или на горячую
Если Опель Астра Н не заводится на холодную или на горячую, причину этих бед прежде всего придется искать в системе впрыска и подачи топлива. Выявить проблему не слишком сложно.
Когда виновна электроника в том, что не заводится Опель Астра Н
Неисправности управляющей электроники – очевидная причина проблем с запуском. Однако, отсутствие системы самодиагностики на машинах Opel Astra H делает их поиск подручными средствами невозможным. Поэтому, если не заводится Опель Астра Н, чтобы выявить неисправный датчик или некорректно работающую деталь, придется отправляться в мастерскую, располагающую необходимым диагностическим оборудованием. Чтобы машина смогла добраться до мастерской своим ходом, в большинстве случаев электроника в случае поломки переходит на работу по запасной программе. Так что, если на панели загорелась лампочка check engine, машина без видимых причин потеряла динамику или повысился расход топлива – отправляйтесь на диагностику, не стоит долго ждать. Или купите необходимое оборудование и проведите диагностику сами, чтобы наверняка узнать, почему возникла проблема с вашей Опель Астра Н!
АКПП не видит передачи и не заводится. Причина — предохранитель
Ехал я себе спокойно домой после работы как раз… и у меня пропала тяга. Смотрю на приборку, а там вместо D4 просто прочерки «—«.
Свернул направо, перевел в паркинг и заглушил. Пытаюсь завести, а стартер 0 реакции. Вместо значка P горит опять «—«. Селектор не двигается, т.к. магнитный стопор не щелкает при нажатии на тормоз.
Снял накладку селектора, нажал на желтый стопор и перевел на нейтраль… опять не заводится. Читаю гугл…
нашел одну только запись, которая полностью повторяет мои симптомы. Ну, думаю… приехал. Датчик положения селектора надо либо чистить, либо менять.
Благо до моего гаража километра 2 осталось. Дошел пешком, взял субару и инструмент и поехал к опелю. Открутил переднюю панель селектора в салоне и прозвонил блокиратор селектора — масса есть. Открыл под капотом коробку предов — вроде целы. Позвонил товарищам субаристам и меня отбуксировали к гаражу.
На следующий день написал во все опель группы в ВК об этой проблеме. Было много советов, но все сводились к селектору и к необходимости проверки Оп Комом. Вечером, а точнее ночью подъехал человек с ОпКомом, и мы что мы видим? А мы не видим ЭБУ Трансмиссии. Нет связи. Ну тут 2 варианта — нет питания/массы или сдохли мозги.
Сняли всю центральную тонель и долезли до мозгов, чтобы проверить разъем.
Как показало вскрытие — влаги в разъеме нет и все хорошо. Далее пошли смотреть разъемы под капотом — блок предохранителей.
Откручиваем 3 болта на максимум, далее одну гайку сбоку и тянем блок предов вверх. С одной из сторон, где гайка есть защелка, ее надо отогнуть отверткой. Открываем, смотрим, ничего криминального не видим и ставим обратно. Кручу болты обратно и меня смущает, что они не затягиваются, как будто закладная прокручивается. Ну и фиг с ним.
Проверяем Опкомом и… нет связи с АКПП и блоком подкапотки. Вот те на. Теперь еще один блок не видит. Спать хотелось больше, потому поехал домой.
На следующий день скачал все схемы, которые смог найти. Вот ссылка:Электросхемы Опель Астра G и Вектра B
Хоть схемы и не от Астры Н, но родное что-то должно быть. И тут косяк. Потому что по факту есть отличия…
В блоке АКПП отличий нет, но есть отличия по управлению и предохранителям.
Приехав на следующий день в гараж начал проверять наличие массы и питания на мозгах АКПП. Ввиду отсутствия электросхем это делать тяжело, так сказать пальцем в небо.
Но одно остается точно верно — во всех поколениях: должны быть 2 провода массы и 2 питания (один от аккума, один от зажигания). Земля была на 2 проводах коричневого цвета, и было питание на одном красном проводе — это питание от аккума. А вот от зажигания не было — на черных проводах. Значит где-то нет контакта. Опять полез смотреть преды… просто все подряд. И попался мне один подозрительный: на вид целый, но странный. Прозвонил его, а он пробит, номер 29 на 7.5А.
Заменил его и О БОГИ! на приборке появился знак P, при нажатии на педаль тормоза работает лягушка и двигатель… не завелся, потому что аккум сел :((( Прикурил от субы и завел.
На радостях собрал все обратно и решил включить скандинавский свет. Он не работал, то есть фары вообще не работали. Ни поворотники, ни габариты, ни ближний, ни дальний. Также не показывало температуру на бортовике и не работали поворотники в крыльях.
Откручиваем опять блок предов, смотрим, чешем репу и обратно ставим. Именно ставлю, не закручиваю винты, надавливаю на блок предов, чтобы прям наверняка контакт был. Крутим ключ и 0 реакции вообще. То есть не заводится, экран не работает, даже ЦЗ и окна не работают. Сброс массы аккума не помогает.
Я такой «А что если эти болты являются массой?» И закрутил их… прям до конца, прям до упора теперь (просто не дотянул вчера). И все заработало. УРААААА!
______________________________________________________________________________________________
Мораль сей басни такова «Электротехника — наука о контактах», если что-то не работает, первым делом проверяйте предохранители, массу и наличие питания. Именно в такой последовательности. Только в случае наличия этих трех факторов можно сказать, что сдох какой-то блок.
Всем пис!
48. Не заводится, но крутит! Часть 2
Короче, в продолжение вчерашней эпопеи с опелем www.drive2.ru/l/492938551596417122/. Облазили все спорные места с cherepastra :
— Ремень ГРМ на месте;
— Топливный насос хоть и родной, но работает исправно.
Проблема оказалась в реле электронного блока управления двигателем. Если запитать напрямую-заводится, вставляешь реле-нет. Попробовали рабочее реле с топливного насоса-не помогает!
ЧТО ДЕЛАТЬ-то?
Opel Astra 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 43
Я думаю скоро ждём на просторах Авто.ру)))))
Да не до этого пока, хотя эта идея в голову уже ни раз приходила;))
www.drive2.ru/l/493583964921921875/
Вот развязка всей истории, провода от мозгов сгнили
Беда такая была и у меня, всё проверил и давление а рампе и бензанасос и свечи и катушку, а в итоге оказалось вторая сигналка моросит, залез под торпедо, знал где обычно прячут реле сигнальщики)))снял реле и вуаля завелась, потом обратно поставил и всё, иногда приходится повторять процедуру когда холодно.
Жгут полностью снимается и домой прозванивать все провода. Там теплее))))
Есть такая болезнь, называется «Укус Куницы» — перетираются провода в гофре, идущие на «мозги» двигателя … соответственно и не заводится …
У меня вот например такой эффект на авто:
1) на улице минус 30 — авто заводится с пол пинка, максимум с двумя-тремя пропусками в цилиндрах …
2) немного едем, температура движка поднимается максимум до 50 градусов … глушим авто …
когда первый раз столкнулся — прифигел, когда второй раз — задумался и начал искать — и наткнулся на инфу про перетертые провода … потом когда еще раз произошло — заметил, что когда включаешь зажигание — бензонасос молчит — полная тишина, стартер крутит а мотор не заводится … даже научился бороться с этим — трясешь гофру под аккумулятором которая идет на мозги движка и все — машина заводится ))) делал так пару раз, уже три года так катаюсь — все лень в проводку залезть ))))) а когда тепло — все четко работает …
попробуй посмотри проводку, думаю там будет сюрприз 🙂
Спасибо за коммент;)) конечно будем искать, на следующей неделе друг поможет. Пока что все глухо-хоть тряси, хоть не тряси. И раньше признаков никаких не было, всегда заводилась сразу. Но будем искать, выхода нет;((
Есть такая болезнь, называется «Укус Куницы» — перетираются провода в гофре, идущие на «мозги» двигателя … соответственно и не заводится …
У меня вот например такой эффект на авто:
1) на улице минус 30 — авто заводится с пол пинка, максимум с двумя-тремя пропусками в цилиндрах …
2) немного едем, температура движка поднимается максимум до 50 градусов … глушим авто …
когда первый раз столкнулся — прифигел, когда второй раз — задумался и начал искать — и наткнулся на инфу про перетертые провода … потом когда еще раз произошло — заметил, что когда включаешь зажигание — бензонасос молчит — полная тишина, стартер крутит а мотор не заводится … даже научился бороться с этим — трясешь гофру под аккумулятором которая идет на мозги движка и все — машина заводится ))) делал так пару раз, уже три года так катаюсь — все лень в проводку залезть ))))) а когда тепло — все четко работает …
попробуй посмотри проводку, думаю там будет сюрприз 🙂