Непонятки с обдувом/кондеем решены!
Всем привет. Сегодня пока начнём без позитивных новостей. Нужны мысли и идеи. Ситуация такая:
Влючаю кондей и обдув на «1». Дует холодный ветерок — всё как обычно. В машине свежо и прохладно. Выезжаю и минут через 20 в машине становится тепло (не жарко) и душно, дышать нечем — явно не хватает кислорода. Тяну руку к воздуховоду, а там сила потока воздуха слабее в 2 раза и он явно теплее чем был в начале. То есть если сначала он был холодный, то теперь прохладный. Выключаем обдув, открываем окна и сидим с женой все мокрые, жадно глотая свежий воздух из окна. Спустя минут 30 включаю обдув с кондеем и вновь чувствуем холодный ветерок с нормальной силой потока воздуха. Проходит время и ситуация повторяется. Так мы делали раз 5 и все разы одно и то же. Моторчик обдува по звуку свою скорость не меняет, а вот сила потока воздуха снижается сама собой. Сравнить это можно с тем как будто обдув стоял на «2», а потом стал дуть как на «1», но без переключения с 2 на 1. Создаётся такое ощущение как будто кто то закрывает «дырку» с улицы плотной тканью из-за чего в салон поступает меньше воздуха. Снижение силы потока воздуха происходит на всех режимах от «1» до «4».
Что я перебирал в голове:
Увеличение температуры воздуха
— не работающий кондей отметаю, так как он либо работает, либо нет. У меня холодный воздух пропадает временно, да и муфта срабатывает.
— ещё увеличение температуры воздуха можно списать на забитый радиатор — он действительно очень грязный и это будем решать.
Снижение силы потока воздуха
— забитый салонник тоже отметаю, так как его недавно чистил от пуха. Да и полное его извлечение ничего не меняет.
— глюк заслонки рециркуляции тоже пока нет. Она работает. Да и от заслонки не должна меняться сила потока. Хотя надо глянуть устройство. Может там 2 заслонки — одна закрывает приток с улицы, а другая с салона. Но пока сомневаюсь в этом, ведь вряд ли корейцы максимально удешевляя солярис решили бы впихнуть более сложную и дорогую систему.
— забитость «всоса» или чего то попутного то же сомнительно, ведь на входе решётка и воздух не дует лишь пременно, а не постоянно.
Всем спасибо за активность и готовность генерировать идеи. Выявил факт раздолбайства своего. Не уследил что бы всё собрать как надо. Причиной данных непоняток стал…
Почему у меня не работает кондиционер.
Учитывая что лето аномально жаркое. жить без кондиционера очень тяжело…))
После покупки авто я обнаружил, что он пустой. понадеявшись на авось мне повезёт, я вызвал «Заправку кондиционера с выездом» и за честно заработанные 1200 рублей, заправил систему кондиционирования фреоном… понадеявшись что все будет хорошо…
Но «все хорошо» не любит происходить со мной.😁😁😁 вообщем кондиционер холодил ровно 4 дня и отключился…
И тогда в голове я замыслил «Злой план»!
Найти место куда он исчезает и устранить… наконец то руки сегодня добрались и «виновник торжества» был найден. им оказался шланг от компрессора кондиционера до радиатора…
что характерно вдоль всей длинны резиновой части его шли в ряд мелки дырочки и через них фреон доблестно покинул мой автомобиль вернувшись в атмосферу…
Отвез шланг на «перекатку»- за 600 рублей его «перекатали» ( заменили резиновую часть), попутно заменил на нем кольца уплотнения, и поставил его на свое место… через специальный разъём подал в систему давление воздуха 6 bar, и проверил все стыки на утечку-пеной.
Затем вызвал опять «заправщика кондиционера» и он провакуумировал систему, не нашёл каких то отклонений и опять заправил систему фреоном…
Проверил кондиционер в работе, по ощущения холодит как молодой… при температуре 30 гр Цельсия, и на первой скорости, обдув фронт на себя замёрз через 5-7 минут.😂😂😂 вообщем надеюсь что прохладно теперь будет в машине. фото шланга с пузырьки прилагаю…
За работу отдал 1500 руб.
Всем холода в машине, в летнее время.
А зимой тепла!😂😂😂
Диагностика неисправностей климата (автоматического кондиционера) Hyundai Solaris.
Всем привет!
После установки климата на автомобиль понемногу накапливается информация о нём. В данной записи я расскажу, как же сделать диагностику климата самому, если возникли какие-либо проблемы в работе климата или есть подозрения на проблемы.
В этой процедуре нет ничего сложного и сделать может каждый, информация взята тут.
Итак для диагностики климата надо включить зажигание, на панели климата нажать и удерживать кнопку OFF и быстро, четыре раза нажать кнопку MODE. Блок климата перейдёт в режим диагностики своих цепей. После этого можно отпустить все кнопки.
Экран мигнет три раза каждые 0,5 секунды, затем на экране регулировки температуры каждые 0,5 секунды будет мигать код неисправности в виде двух цифр. Коды отображаются в цифровом формате. Для выхода из режима диагностики надо снова нажать кнопку OFF на панели климата.
Вот таблица кодов неисправностей
Небольшое дополнение к таблице: уже у двоих участников нашего сообщества aleks9516 и Artemku при установке климата возникли проблемы, и диагностика показала код ошибки 15. aleks9516 подсказал, что данная ошибка связана с датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя, у него отсутствовал нужный провод на датчике под капотом. Обратите внимание на данный момент при установке климата.
Конечно, я провёл диагностику своего климата, так как ставил сам и не исключено, что где-то накосячил…
На этом всё)))
Спасибо всем, кто зашёл и дочитал до конца)))
Критика, пожелания и комментарии приветствуются!
Нажимайте кнопочки, возможно это будет полезно и другим участникам D2.
Всем удачи и драйва!
Проблемы с муфтой кондиционера
Приветствую вас, дорогие друзья!
Давно у меня не было заметок в бортжурнале, потому как ничего примечательного с автомобилем и не происходило. Пару плановых ТО на 200-250 моточасах и всё, ничего примечательного.
Но всё же одна проблема, о которой я вам сегодня расскажу, долго подбиралась к своему финалу и если бы я знал о её симптомах заранее, последствий можно было бы избежать. Как раз для тех, у кого нарисовывается что то подобное я пишу этот пост.
Сразу после покупки авто, ничего странного в работе кондиционера замечено не было, кроме как непривычного алгоритма работы его муфты. Периодически она то включалась, то выключалась. Интервал включения муфты, видимо задаётся какими-то датчиками давления в системе, или температуры. Такого я никогда раньше не встречал, но как оказалось, это нормальный режим работы компрессоров от Hyundai, что вероятнее всего и послужило одной из главных причин выхода из строя муфты. К началу второго сезона эксплуатации, я обратил внимание на странный звук при включении муфты кондиционера. В первые секунды после включения, было слышно нечто, похожее на звук трущихся металлических поверхностей, через пару секунд звук пропадал. Были такие периоды в работе, когда этого звука при включении, не было слышно вовсе. Я обращался к нескольким кондиционерщикам в городе, а также искал ответы в интернете, но ничего дельного найти так и не смог. Мне попался один ролик на YouTube, где человек якобы решил похожую проблему, добавив масло в систему во время перезаправки. Якобы в системе, не хватало масла, поэтому и были шумы в компрессоре. В итоге я поехал докучать мастеров вопросами и ставя их в тупик – сказать конкретно, что может быть причиной этих звуков, никто не мог. Первым делом, перезаправил систему на стенде — залил 440 гр. фреона R134a с добавлением 130 гр. масла, но результата это так и не дало. В другом сервисе, мне предложили диагностировать систему со снятием компрессора, что мне показалось совершенно излишним. Эта процедура требует лишних затрат на вакуумирование и заправку, к тому же разгерметизировать новую систему мне как-то не хотелось. Решил так и ездить дальше, припоминая старую поговорку – хороший стук, вылезет наружу сам…
Этим летом решено было в очередной раз посетить Крым, тем более недавно построенный мост, изрядно упрощал вояж. За две с небольшим недели, пробег автомобиля составил около 3000 км и уже по дороге домой, стал замечать усилившийся звук при включении муфты. Сами понимаете, кондиционер в поездке, был включен постоянно, иногда даже во время небольших стоянок, дабы не разогревать салон забортным, 39-40 градусным счастьем 😉. И вот, в один прекрасный момент, во время очередного обгона, из-под капота раздался скрип и скрежет, а затем пропал прохладный воздух. Открыв капот, в глаза сразу же бросилась полоса чёрного вязкого вещества на крышке капота, похожего на не застывший герметик.
Сверху было видно разделившуюся на две части прижимную пластину муфты кондиционера. Теперь у меня не оставалось ничего, кроме изучения принципа работы этого устройства, с расчётом решить проблему самому. Я не хотел снимать компрессор, как мне предлагали мастера для диагностики, понимая, что причина не в нём. Если бы он «подклинивал», как предполагали некоторые из них, то он бы выработал свой ресурс в первый же сезон и либо заклинил, либо выработал бы все свои клапана. Он же напротив, исправно работал, до последних секунд жизни самой прижимной пластины. Почитав умные книжки, я пришёл к выводу, что пробовать восстанавливать кондиционер буду сам. К мастерам я попасть всегда успею, в крайнем случае. Необходимо начинать с явно неисправной детали и продвигаться далее, по мере поступления проблем.
Начались поиски самой прижимной пластины и я был просто шокирован ценами. Вот её каталожный номер 976441J000 и место на схеме:
Цены с доставкой в мой город, варьировались от 6000 до 8000 рублей. За какой-то кусок металла с резиной, хотят 2/3 прожиточного минимума России! Это грабёж, рассчитанный на то, что человеку трудно отказаться от привычного комфорта. Но ничего не поделаешь, нужно заказывать и вот уже через четыре дня эта запчасть у меня.
Приступаем к ремонту. Для начала, необходимо снять правое переднее колесо:
Далее нам нужно высвободить 8 клипс, крепящих подкрылок колёсной арки с передней стороны, что бы не снимать его целиком:
Отгибаем его за тормозной диск и нам открывается вот такая картина:
Мы видим разрушенную прижимную пластину, центральная часть которой, по-прежнему прикручена к валу компрессора, а сама прижимная часть пластины свободно болтается. Видны следы резины, разбросанной по пыльнику моторного отсека. Нам необходимо открутить болт М6, крепящий центральную часть к валу компрессора. Как правило, момент затяжки у него не большой – около 10-15 Нм., поэтому сорвать его не представляет никакой проблемы, у меня это получилось, просто придерживая рукой центральную часть пластины. Далее центральная часть, от руки легко снимается по шлицам, остальное выпадает само.
Обратите внимание на регулировочную шайбу, которая находится внутри центральной части развалившейся пластины там, где шлицы. По моему мнению, именно неправильно подобранная её толщина и явилась причиной расплавления демпферного слоя резины, но об этом я расскажу позже.
В моём случае, толщина регулировочной шайбы была 1.3 мм, что очевидно являлось избыточным. Забегая вперёд, скажу — толщина этой шайбы подбирается сугубо индивидуально и должна обеспечивать зазор между двумя прижимными поверхностями в пределах 0.3-0.7 мм.
Прижимная часть шкива не имеет следов перегрева и сильного износа, поэтому было принято решение эту часть оставить. Тщательно вымываю поверхность от остатков расплавленной резины.
Обязательно нужно проверить сам компрессор на наличие заеданий и подклинивания. Надеваем остатки разрушившейся детали на вал компрессора и пробуем его прокручивать. Компрессор должен крутиться с равномерным усилием, должна чувствоваться небольшая «компрессия» без закусываний.
Если с компрессором всё в порядке, то можно собирать до кучи это несложное устройство. Правда пришлось немного повозиться с подбором дополнительной шайбы, стачивая её на наждачной бумаге и каждый раз примеряя по месту.
Сама процедура подбора зазора такова: ставим новую пластину на место, затягиваем крепёжный болт и запускаем двигатель без кондиционера. На этом этапе контролируем, что бы пластина не крутилась и не было посторонних звуков. Если она крутится, или цепляет ответную поверхность шкива, то необходимо увеличить зазор, установив шайбу большей толщины. И наоборот, если при включении кондиционера слышен шум трущихся поверхностей, либо пластина вовсе не прилегает к шкиву, необходимо уменьшить толщину регулировочной шайбы. По-хорошему, лучшим решением было бы замерить зазор щупом, но у меня его под рукой не оказалось, поэтому я подбирал толщину методом проб и ошибок.
В итоге, пластина на месте, всё работает без лишних шумов
Наконец то, можно снова ездить с закрытыми окнами и дышать кондиционированным и фильтрованным воздухом, а не глотать пыль из-под колёс городского трафика 😊.
Ну что же, подведём итоги моего происшествия. Конечно, таких последствий можно было избежать, вовремя подобрав необходимую толщину регулировочной шайбы. Стоило лишь разобраться в принципе работы муфты, как всё сразу стало бы ясно. Но, к сожалению, моя лень помешала мне разобраться с появившемся шумом сразу, и я постоянно откладывал решение проблемы на потом. Примечателен тот факт, что несколько мастеров не смогли с ходу диагностировать неисправность, а может и не захотели, возможно решив развести меня на замену компрессора, кто его знает.
Как я уже говорил ранее, всё произошло из-за увеличенного зазора прижимной пластины, который был неправильно выставлен на заводе. Этот зазор был на грани и со временем, из-за трения, несколько увеличился до критического значения. Далее, ситуация начала резко ухудшаться — в самом начале работы, не сильно прижатая пластина проскальзывала, создавая шум и разогревалась. Через несколько секунд, зазор уменьшался из-за разогрева, прижим восстанавливался и шум исчезал. Ситуацию усугубляла упомянутая мною ранее особенность работы муфты. Включаясь и выключаясь часто, она тем самым увеличивала количество разогревов пластины на единицу времени и как следствие, уменьшала ресурс демпфирующей резины. В конце концов, при большом пробеге в течении короткого времени, резина просто разрушилась. В любом случае, что случилось то случилось, любой результат — это опыт.
Так что друзья, внимательнее прислушивайтесь к посторонним шумам в своей машине и не наступайте на мои грабли. Это касается не только кондиционера, но и любого, другого узла вашего авто.
На этом я закончу свой рассказ, спасибо за внимание и удачи на дорогах!
После длительной поездки перестает дуть воздух в салон Solaris
На Хендай Солярисе известна следующая проблема: после длительной работы кондиционера, причем не зависит установлен климат-контроль или простой кондиционер, перестает поступать воздух в салон вообще, вентилятор за бардачком шумит, но воздух не дует совсем, причем никакие ручные регулировки не помогают, ни переключение направления потоков, ни изменение скорости работы вентилятора (изменяется только шум). Происходит это из-за обледенения испарителя. Если остановиться и немного подождать около 10 минут, то кондиционер опять начинает работать, через какое-то время снова все повторяется.
Решается проблема установкой дополнительной проводки H302235210QQH (H30223-5210QQH) в разрыв штатного жгута. Стоимость этой детали колеблется от 50р. до 3000р. т.к. запчасть довольно редкая. Актуальную стоимость детали вы можете выяснить по нашему телефону +7 (495) 228-03-50.
На этот счет компанией Hyundai выпущен технический биллютень для автомобилей Hyundai Solaris:
1. Описание
Данный бюллетень содержит процедуру устранения проблемы обледенения испарителя при работе
кондиционера.
2. Applicable Vehicles
■ Контрмера / Способ устранения неисправности
На все автомобили необходимо установить дополнительный провод согласно данной
сервисной процедуре.
■ Причина
Образование льда на испарителе.
■ Признак / Состояние
На некоторых автомобилях SOLARIS / ACCENT (RBr) после 1-2ух часов нормальной работы
кондиционера может перестать подаваться воздух в салон.
■ Модель: SOLARIS / ACCENT (RBr)
■ Даты производства затронутых транспортных средств: От Декабря 01, 2010 по Июль 08, 2011
■ Затронутый диапазон кодов VIN: От Z94CU51DBBR005941 по Z94CU41DBBR047761
■ Регион: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН.
3. Информация по запчастям
■ Необходимые запчасти 
ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что транспортное средство включено в затронутый диапазон транспортных
средств, идентифицируя дату изготовления транспортного средства и VIN.
4. Код операции и норматив времени
5. Процедура обслуживания
1.1. Найдите ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
(DUCT SENSOR) и отключите Соединитель.
1.2. Возьмите дополнительный провод
(Part No: H30223-5210).
1.3. Присоедините Соединитель и ДАТЧИК
ТЕМПЕРАТУРЫ (DUCT SENSOR) используя
дополнительный провод.
1.4. Данное изображение показывает
результат установки дополнительного провода.