Почему глохнет машина при отключении аккумулятора
должна глохнуть.защита и все такое.машина относительно свежая.так и комп или рег.напряжения угробишь
если на панели ничего не горит, не парься по пусту
Это кто же на заведенном двигателе АКБ отключает?
Купи Жигули и отключай АКБ на заведенную, там это канает, пока интегралка не сгорит.
Конечно будет глохнуть
раньше при таких манипуляциях. движок работал.
раньше при таких манипуляциях. движок работал.
сегодня заметил что генератор сильно нагревается. гдето минут 3 работал и нагрелся 40-50*С
Короче все началось так:
выехал с гаража проехал гдето 10км, захотел остановится у магазина, нажал на тормоз и движок заглох, хотел запустить двигатель а у меня АКб села.
Проверить так: акб заряжен, заводиш и пусть колмотит.
И просто ждешь. Если по истечени определенного времени двигатель начнет терять обороты и заглохнет и не заводится (стартер не крутит, окна кое как или вообще не откр. закр) акб сел. Зарядки нет. Проверь контакты. Есть еще такое что, пропадает масса. Как в самом генераторе, так и на креплении. Есть еще поломка. Как выше говорили щетки и может пробить пару диодов. При этом лампа зарядки может не гореть или очень тускло подмигивать. Тока на лампу хватает а на акб нет. Греется (еще мысл возникла.) Проверь плюсовой кабель на короткое замыкание на массу. Попробуй сменить акб. Машина по идее не должна глохнуть. Там очень простая схема заряда акб. ХЗ как в последних моделях.
«выехал с гаража проехал гдето 10км, захотел остановится у магазина, нажал на тормоз и движок заглох, хотел запустить двигатель а у меня АКб села.»
Ох уж оченьпохоже на замыкание, только на какое. АКБ или плюс на массе. Копай там.
А, еще мысль. Если греется гена, значит нагрузка большая 100%
Если снимаешь АКБ и глохнет, значит не АКБ садит гену. Вывод только один. Гдето замыкает.
может щетки стерлись, может интегралка сдохла.
у мня был филдер 2002 года и саб внутри 500 ватт
я часто акум садил то на пляже и тд птом переставлял от другой авто ни разу авто не глохла без аккума пока переставляешь чето у тя косяк есть
китайский меришь вольтаж на клеммах аккум.до и на рабочую потом + фары+печка интегралка должна 14в держать ну или где-то рядом но не меньше 12в
Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать
Если снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе на разных автомобилях, то можно получить несколько отличающихся исходов события. Именно поэтому у одного автолюбителя при таких действиях ничего не случилось, у другого машина заглохла, у третьего она потом завелась, а у четвертого больше не подает признаков жизни. Соответственно, у последнего возможных вариантов развития событий еще больше – поди теперь найди причину, почему она не заводится.
В этой статье рассмотрены все эти ситуации с разных точек зрения. Почему машина глохнет? Почему не глохнет? Почему у одного после снятия клеммы на работающем двигателе она заглохла, но завелась, а у другого – «приказала долго жить». Что перегорело, и из-за чего? Также детально, и с наглядными примерами объясняется, почему снимать клемму при работающем двигателе, мягко говоря, не стоит.
Зачем снимают клемму с АКБ при работающем двигателе
Дабы не сильно углубляться в безграничность фантазии и тяге к экспериментам отечественного автолюбителя, для изучения темы рассматривать будем всего лишь три ситуации, побуждающие снять клемму с АКБ при работающем двигателе. Этого будет достаточно, чтобы полноценно ответить на все поставленные выше вопросы.
Ситуация №1. «Друг, дай прикурить»
Чтобы смоделировать такую ситуацию, нам понадобится два автомобиля. У одного из них должен быть «дохлый» аккумулятор, и он, соответственно, не хочет крутить стартер. Второй автомобиль – с работоспособным аккумулятором. Эта ситуация многим очень знакома. Особенно часто возникает зимой, в морозы.
Так вот. Владелец автомобиля с «мертвым» аккумулятором просит у другого «прикурить». Они берут два толстых (если это не китайская дешевка) провода с крокодилами, и соединяют «плюсы» и «минусы» обеих АКБ. Далее владелец авто с исправным аккумулятором запускает двигатель. Делает он это для того, чтобы заработал генератор. Затем, внимание, он отсоединяет клемму от своего аккумулятора, дабы якобы не повредить его во время «прикуривания» скачками тока и напряжения.
Если при снятии клеммы двигатель не заглох, то осуществляется запуск автомобиля с «дохлой» батареей. Хотя бывает и так, что никакого «прикуривания» не происходит, так как при снятии клеммы машина глохнет. Потом у одних она снова заводится (после подключения АКБ), а у других – нет.
Ситуация №2. «Друг, дай аккумулятор – заведусь»
Изначально эта ситуация аналогична предыдущей. Но в данном случае автомобиль с севшим аккумулятором не «прикуривается» через провода, поскольку их случайно не оказалось в наличии. Как выйти из такой ситуации? Конечно же, надо снять не севшую АКБ, установить ее на авто, которое не заводится, и решить проблему. И на этом моменте возможно два варианта развития событий. Рассмотрим их.
Ситуация №3. «Сейчас проверю генератор и реле-регулятор»
Для моделирования этой ситуации нам потребуется только один автомобиль, и его владелец, у которого возникли сомнения на счет работоспособности генератора или реле-регулятора напряжения. Чтобы убедиться в том, что указанные два узла работают, делается следующая операция.
Двигатель запускается. Затем с аккумулятора снимается одна клемма. Если двигатель, при этом, продолжает стабильно работать, значит генератор и реле-регулятор рабочие. Первый обеспечивает электроэнергией зажигание и другие системы автомобиля, а второй – регулирует напряжение бортовой сети. Если же после снятия клеммы двигатель сразу глохнет, делается вывод о том, что генератор или реле-регулятор неисправны.
Описанный способ диагностики действительно имеет место быть. Проблема только в том, что по глохнущему двигателю при снятии клеммы нельзя точно сказать, что виноват генератор или реле-регулятор напряжения. Источник этой проблемы все тот же, что и в предыдущих ситуациях – если отсоединить аккумулятор «на ходу», возможен не один исход событий, а несколько.
Что происходит в момент снятия клеммы при работающем моторе
Чтобы понять процессы, которые происходят в бортовой сети автомобиля при отключении клеммы от аккумулятора на работающем двигателе, рассмотрим какой-то пример попроще. И только потом вернемся к устройству и принципу работы связки аккумулятор-генератор-реле-регулятор напряжения.
Пример такой. Возьмем пару пальчиковых батареек и соединим их последовательно, чтобы получить источник питания с напряжением 3 В (две батарейки по 1.5 В). Теперь подключим к нашему источнику питания две лампочки накаливания, рассчитанные на напряжение 3 вольта. Подключать будем параллельно, да еще и так, чтобы мы в любой момент смогли убрать одну лампочку, а вторая осталась.
В этом примере наши батарейки будут имитировать генератор, одна лампочка – аккумулятор (при запущенном двигателе это такой же потребитель, как и лампочка), вторая – прочие электроприборы автомобиля.
Включаем нашу модель. Обе лампочки засветятся с одинаковой яркостью. Теперь убираем одну из лампочек так, чтобы вторая осталась подключенной к источнику питания. Что мы увидим? Правильно. Оставшаяся в цепи лампочка начнет светиться ярче. Происходит это потому, что мы резко уменьшили нагрузку на источник питания, напряжение на батарейках повысилось, и оставшаяся лампочка засветила ярче.
А теперь давайте представим, что наши батарейки при снижении на них нагрузки способны повысить отдаваемое в цепь напряжение больше, чем 3 вольта. Что произойдет, когда мы в таком случае уберем одну из лампочек? Правильно. Оставшаяся из-за резкого скачка напряжения перегорит. И если обычные пальчиковые батарейки не способны на тако скачок напряжения, то с генератором автомобиля не все так просто.
Вот теперь и вернемся к автомобилю. Здесь нашим источником питания при работающем двигателе является генератор. Чтобы заставить его выдавать в бортовую сеть нормальное стабильное напряжение порядка 14 В, с ним в паре работает реле-регулятор. Этот приборчик мониторит напряжение на клеммах АКБ (наша первая лампочка в примере), и в зависимости от его значения сильнее или слабее возбуждает обмотки генератора.
В результате, в зависимости от напряжения на клеммах аккумулятора, генератор работает с той или иной отдачей. А в бортовой сети (вторая лампочка в примере) поддерживается, таким образом, стабильное напряжение.
Теперь ключевой момент. Снимаем клемму с аккумулятора, исключая его из нашей цепи. Отсоединяя клемму, мы снимаем с генератора часть нагрузки, поскольку аккумулятор заряжался себе, потребляя вырабатываемый источником питания ток.
После отсоединения аккумулятора генератор продолжает работать. Поскольку нагрузка уменьшилась, в бортовой сети повышается напряжение. Почти сразу же на этот скачок реагирует реле-регулятор, и «утихомиривает» генератор. Но до того момента, когда это происходит, в зависимости от отдачи генератора на холостых оборота двигателя, в сеть просачивается повышенное напряжение. И чем «бодрее» генератор, тем этот импульс имеет большее напряжение.
Теперь перейдем к разным исходам описанного, так как выше уже было сказано, что их может быть несколько. Рассмотрим также, от чего зависит вероятность того или иного исхода.
Исход №1. Сняли клемму – машина не заглохла
Если после того, как вы отсоединили аккумулятор, двигатель продолжил стабильно работать, значит электрооборудование автомобиля «пережило» скачок напряжения. Это более чем возможно, что неоднократно доказано на практике. А все потому, что:
Из всего этого можно сделать вывод, что отсоединять клемму от аккумулятора «на ходу», вроде бы, можно. Ведь ничего страшного не происходит. Но это не закончится добром, если хоть одно из вышеописанных четырех условий будет нарушено. Потому при отключении клеммы и возможны несколько исходов.
Исход №2. Сняли клемму – машина заглохла и потом успешно завелась
Если после отключения клеммы двигатель сразу же глохнет, а потом запускается, не спешите винить в этом генератор или реле-регулятор. Такой расклад вполне может быть и при абсолютно исправном генераторе. И вот почему:
Кроме всего прочего, машина может глохнуть при снятии клеммы, если не успевает среагировать реле-регулятор. Как видим, и тут вполне можно сделать вывод, что ничего страшного в отсоединении АКБ «на ходу» нет. Но не все так радужно, так как есть еще один вариант развития событий.
Исход №3. Сняли клемму – машина заглохла и больше не заводится
Как уже можно понять из вышеописанного, такой исход с большей долей вероятности ожидает владельцев современных автомобилей. Здесь вам и мощный генератор, который даже при холостых оборотах двигателя способен «на многое». Тут и куча чувствительной к скачкам напряжения электроники. И уж поверьте, далеко не все, что установлено в современном автомобиле, снабжено хотя бы элементарной защитой от таких действий. А если к этому прибавить еще и посаженный аккумулятор, который при отключении клеммы «кушал» ток в несколько ампер, то вероятность плачевного исхода еще больше увеличивается.
Где искать поломку, теперь уже более или менее понятно. Начать стоит с предохранителей. Возможно, какой-то из них своевременно перегорел, и не пропустил скачок напряжения и тока к «жизненно важной» электронике автомобиля. Замените предохранитель и больше не отсоединяйте клемму от АКБ при запущенном двигателе.
Если предохранители целые, значит, в первую очередь, придется смотреть электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В нем, скорее всего, «принял на себя удар» тот самый варистор. Дело в том, что возможности этой детальки не безграничные. Если ток или напряжения, которые варистор будет гасить за счет повышения собственного сопротивления, окажутся выше его способностей, то он перегорит, принесет, так сказать, себя в жертву.
Бывает и так, что страдает электроника, не оснащенная подобной защитой от скачков напряжения. Например, в дешевых автомагнитолах, старых блоках управления сервоприводами и прочем – никаких варисторов может и не быть. Тогда выгорает наиболее слабая часть платы прибора, что обычно хорошо видно невооруженным глазом.
Итоги или как безопасно «прикуривать» и проверять генератор
А в итоге получается, что снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе крайне нежелательно. Даже если вы задумали это сделать с благими намерениями – помочь соседу, проверить генератор или реле-регулятор, и так далее. Помните, что подобные действия не всегда заканчиваются успехом, и могут привести к серьезному дорогостоящему ремонту.
А чтобы вы не рисковали, в завершение рассмотрим вкратце, как же безопасно «прикуривать» и проверять генератор, чтобы клемму не пришлось снимать. Чтобы запустить автомобиль с севшей АКБ, просто подключите провода для прикуривания (плюс к плюсу и минус к минусу), и «прикуривайте» себе на здоровье, не запуская двигатель.
Если АКБ, от которой производится запитывание, тоже слабоват, и может не выдержать такую нагрузку – запустите двигатель. Но клемму никакую снимать не надо. Если вы не перепутали плюсы с минусами, а провода для прикуривания качественные (не поврежденные, и имеют нормальное сечение), то ничего страшного не произойдет.
Так же, как описано в ситуации №2 (когда аккумулятор снимается с одной машины, и ставится на другую, чтобы запустить двигатель), лучше вообще не делать. Владелец исправного автомобиля и аккумулятора ничем не рискует. А вот тот, который после запуска будет снимать клемму «на ходу», дабы вернуть АКБ, от печального исхода не застрахован.
Если же вам вдруг понадобилось убедиться в исправности генератора или реле-регулятора, то сделать это можно с высокой точностью при помощи обычного мультиметра. Установите его в режим измерения постоянного напряжения в пределах 20 вольт, и подключите его щупы к АКБ. Если автомобиль до этого стоял несколько часов, вольтметр покажет напряжение не выше 12.7 В (если вы только заглушили мотор, то может быть немного больше 13 вольт).
Теперь запустите двигатель. Напряжение на клеммах АКБ должно быть больше 14 В (в идеале 14.2-14.4 В). Это свидетельствует о том, что генератор работает. Теперь включите мощные электроприборы – фары, печку, кондиционер. Если напряжение при этом не упало ниже 13.7 В, ваши генератор и реле-регулятор более или менее справляются. Если же напряжение при запущенном двигателе вообще не поднялось, а наоборот – упало, то либо генератор, либо реле-регулятор – неисправны.
Глохнет на холостых после снятия АКБ
Предистория:
Сел у меня АКБ родной, заказал такой же.
АКБ снимал на подзорядку, но это не помогло.
После того как установил АКБ обратно, завёл и поехал.
Сразу обратил внимание. обороты на холостых плавают 400-800 и на холостых того и гляди заглохнет.
Пол дня так помучался, глохлнет на каждом светофоре. не езда а мучение. Позвонил в сервис записался на диагностику, но перед этим позвонил другу в офф сервис Сузуки. Рассказал о проблеме.
Я мало знаком с эксплуатацией данного автомобиля, поэтому пока задаю много вопросов и многое мне кажется странным. Странным мне показалось что после снятия АКБ нужно проводить адаптацию дроссельной заслонки, т.к на прежних машинах этого не требовалось после многократных снятий АКБ.
Ну так вот. по словам мастера офф сервиса, эта адаптация должна пройти автоматически после подключения АКБ. Но нужно провести некий алгоритм действий и дроссель должен быть чистым иначе может и не получиться.
Не стал я заморачиваться и поехал в Аверс Авто, благо там есть мастер который долгое время эксплуатировал Сузу ГВ и многое мне может рассказать.
В итоге провели мне диагностику(ошибок нет) но ДВС работает криво, проверили дроссель, а он весь в нагаре.
Промыли, прочистили, провели какие то манипуляции по адаптации и опа… машинка зазвучала ровно, обороты 900, двигатель работает еле слышно(шуршит). ОЖИЛА
Цена вопроса 1300 р.
Прикупил на всякий случай новые свечи и ремень генератора.
Вопрос: Какие свечи лучше ставить?
ОФФ сервис ставит обычные НЖК по 100 р свеча.
После длительного отключения аккумулятора, падают обороты, глохнет двигатель.
Доброго всем дня.Подскажите пожалуйста, после длительного отключения батареи машина отказывается работать.Заводится, троит, на педаль газа реагирует плохо, нужно некоторое время разгазовывать.Дым как от переобогащенной смеси.После этих разгазовок в какой то момент все налаживается и машина работает как и должна.Пока опять не отключишь батарею минимум на пол часа.Двигатель AWT,
Первое что приходит в голову — адаптация дроссельной заслонки 9хотя бы — без компьютерным методом). Но, судя по симптомам — чистка ДЗ тоже не помешает.
Спасибо огромное!Буду знать.Просто не сталкивался с этим ни в одной машине, пассат первый!
Ну чистка заслонки — рано или поздно пришел бы к этому сам. А адаптация — это первое (но не единственное) что слетает при отключении АКБ и восстанавливается после какого-никакого обучения. Другое дело, что на исправной машине — это не должно быть заметно. А вот если что-то еще (грязная заслонка, например) — то вполне может быть такое поведение. Кстати — адаптация и чистка — не единственное. Вполне может быть, например, подсос воздуха (хотя тогда наоборот смесь бедная).
Адаптация как делается знаете? На ПРОГРЕТОЙ машине выключаем зажигание, затем включаем — не заводим! При включенном зажигании под капотом будет слышно работу шаговика РХХ (в виде жужжания в районе заслонки). Как от отработает (секунд 30 обычно) — выключаем зажигание. Всё — обучение прошлел. Через вагком считается более «правильным», но за неимением — пойдет и такой способ… Да — адаптацию после чистки тоже надо делать — так что имеет смысл сначала почистить (лучше со снятием, но если негде разбирать — то хотябы так: скинуть хобот с заслонки, взять кухонный ершик (тока без поролона!) и винс для чистки карбюраторов (ну или любую другую жидкость для чистки) — и ершиком с винсом — шуровать до посинения. периодически меняя ершик на тряпку — вытереть гадость… Для повышения собственной важности — сделать фото телефоном до и после чистки 🙂
Спасибо за подсказку! Главное пнуть в нужном направлении! Я вчера уже нэт запытал по этому вопросу!Теперь знаю как это делается.Просто машина была в очень унылых руках одного колхозника, масса всяких мелочей, недочетов.Общее состояние вроде бы нормальное но всё запущено, многое требует просто руки приложить.
Сегодня случилось!Пришел новый генератор, промыл заслонку, разобрал и промыл привод заслонки, там было масло и всякая дрянь.Дорожки прочистил спиртиком.Всё поставил запустил и чудо, машина ожила!Даже до адаптации ни как раньше, да покряхтела буквально пол минутки и выровнялась.
Здравствуйте всем! Помогите советом, сам создать тему не могу, а в поиске даже не знаю, что и написать. Суть проблемы в том, что на холодную с места могу стронуться на 1000-1100 оборотах, а как нагреется (например проехать км этак 100😀) останавливаешься, и уже на этих же оборотах не стронуться, начинает дергаться, приходится ей давать 1700-2000 что бы стронуться. Куда копать, посоветовали ДЗ чистить, сам ни когда не снимал ее, вот решил у Вас спросить
После снятия АКБ машина глохнет! Всем спасибо, переучил!
Всем привет. После снятия и замены АКБ машина переиодически глохнет! Падают обороты то 700 то 400. Доехал до стоянки, но работает не стабильно мотор. Поговаривают что нужно чистить и обучать заслонку. Буду признателен за помощь.
Toyota Land Cruiser Prado 2011, двигатель бензиновый 2.7 л., 163 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — нарушение ПДД
Машины в продаже
Комментарии 21
у меня глохнет один раз при первом запуске, потом все в норме, так после каждого снятия клемм с акб такое происходит.
Обучаю так: включаю зажигание и плавно нажимаю на газульку, затем плавно отпускаю и выключаю зажигание.
не заводя авто. тоже так делал — была проблема с оборотами после снятия аккумулятора и глох авто. Сделал пару раз и все прошло
включаете зажигание не крутя стартером, и пару раз плавно нажимаете и отпускаете педаль газа до упора и обратно. Выключаете зажигание. И так 2-3 раза.
Дроссель сам обучится …надо покататься все придет в норму …
Такое было несколько раз, после отключения акб (не всегда). Немного времени и само все восстанавливалось. Хотя конечно неприятно и неудобно, так как раз заглох на перекрёстке;)
Думаю, ДЗ надо почистить. Был похожий случай у знакомого
После длительного снятия акб, я просто завожу авто и даю поработать 15-20мин на холостых, всё само собой восстанавливается. Ну или через 50-100 км езды само восстановиться
Попробуйте почистить дроссельную заслонку, у меня такое было ещё на королле, почистили и все стало на свои места.
У меня после снятия акума при первом запуске всегда глохнет!Со второго запуска все нормально ровно работает!
всё наладится само
Может пора обслужить генератор? Возможно в нем причина… Не факт, но…
Сначала чистить ДЗ, потом обучить.
Я снимал акумы, ставил на зарядку ни каких проблем…
Два дня назад менял свечи и заодно почистил заслонку. Без снятия. Включил зажигание, нажал газ и пока заслонка была открытой — чистил. После сборки обратил внимание, что обороты ХХ выросли с привычных 600 до 1100. Один вечер ездил так. На следующий день обороты ХХ стали в среднем 700, но все время плавали в районе 900-500. Потом просто ехал и остановился на драйве перед шлагбаумом. Машина заглохла. Перевёл ручку в паркинг, завел и поехал дальше. Сегодня весь день обороты ХХ как и положено 600. По пробегу после чистки заслонки прошло около 100 км или 3 дня.
Заслонка сама обучится. Скорее коррекция длинная обнулилась. Тоже сама обучится. Но это значит что то не очень исправно.