Где лучше хранить автомобиль – в гараже или на улице? Мнения за и против
В советские времена вопрос показался бы глупым. Тяжело было купить автомобиль, но раздобыть гараж было еще сложнее: где его взять-то? Был и другой нюанс: большинство автовладельцев ездили только летом, а потому зимой машина бездействовала. Конечно, ее хотелось куда-то спрятать: как тут не мечтать о гараже хоть за тридевять земель? Сегодня на машинах ездят круглый год, а потому акценты несколько поменялись. Поэтому вопрос можно поставить так: что безопаснее для машины?
Как ни странно звучит, но гараж вовсе не является бесспорным вариантом. Зимой автомобиль подвергается не только яростному воздействию реагентов, которыми посыпают наши дороги – не менее страшна для него и влага, которая всегда накапливается на кузове. И если эта влага не испаряется, она разрушает лакокрасочное покрытие: металл ржавеет. А в теплом гараже этот процесс может происходить очень быстро, особенно при отсутствии вентиляции. И с этой точки зрения хранение машины на открытом воздухе предпочтительнее, чем в гараже. Ведь когда машина возвращается с морозной улицы в теплый гараж, то в силу резкого температурного перепада внутренние и наружные части кузова быстро покрываются росой. При этом конденсат оседает в сварных швах и микротрещинах. Возникает пресловутый парниковый эффект. Получается, что неотапливаемый гараж предпочтительнее отапливаемого. Знатоки полагают, что предельной температурой для хранения машины являются + 5 °С. Свою долю негатива добавляет металлический гараж, который постоянно испытывает резкие перепады температур, нагреваясь днем и охлаждаясь ночью. Ну а если в гараже неправильно обустроить смотровую яму, по весне могут случиться и вовсе неприятные казусы.
Получается, что стоянка на улице под навесом в чем-то предпочтительнее солидного гаража. Навес защищает машину от солнечного ультрафиолета, осадков (особенно страшен град, способный мгновенно изуродовать кузов до неузнаваемости), от птичьего помета и прочих неприятностей. При этом свободный доступ воздуха обеспечивает кузову хорошую вентиляцию, вследствие чего влага быстро испаряется. Нагретые механизмы и узлы быстро остынут до температуры, при которой коррозия замедляется.
Без навеса ситуация резко ухудшается. Помимо перечисленных неприятностей, будьте готовы к обледенению кузова, примерзшим дворникам и, конечно же, появившимся за время стоянки сугробам – где у нас лопата? Но вот накрывать машину брезентом все-таки опасно: опять-таки. Возникнет парник, мешающий испарению влаги. Да и куда всякий раз засовывать этот громоздкий мокрый брезент перед поездкой? В багажник? Отдельный фильм ужасов – парковка под деревьями. Вода с листьев, обломанные при ветре ветки, уже упомянутые выше птички… А уж если рухнет дерево – ну, не будем о грустном.
Получается довольно забавная картина. Лучше всего хранить машину на открытой стоянке с навесом. Далее следуют неотапливаемый гараж, а хуже всего, оказывается, наличие теплого гаража. Однако такого мнения зачастую придерживаются те, у кого такого гаража нет и не будет. Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны. Теплый гараж гарантирует вам беспроблемный пуск мотора в любой мороз. В нем вы всегда сможете повозиться с машиной: как минимум, обработать резиновые уплотнения силиконом, спокойно проверить давление в шинах, навести порядок в багажнике и т.п. Вам не придется возиться с примерзшими дворниками, разгребать сугробы, греть мотор и мерзнуть в непрогретом салоне. А уж если в гараже есть нормальная вентиляция, то спорить вообще не о чем. В самые сильные морозы вы сможете перед парковкой машины заезжать на мойку, не опасаясь того, что утром что-то замерзнет или не откроется – влага испарится. То же относится к ситуации с зимними дождями: днем небо прохудилось, а к ночи ударил мороз. Автомобиль, хранящийся на улице, за ночь может превратиться в неприступный сейф, замерзший со всех сторон – в теплом гараже ничего такого не будет.
Еще один аргумент в пользу гаража – наличие в обществе противоправных элементов с низким уровнем социальной сознательности. Сотворить какую-то гадость с автомобилем, стоящим на улице, несколько проще, чем с его коллегой, спокойно дремлющим в запертом гараже. И никакие тиктокеры не открутят у вас колесные гайки. В общем, однозначен лишь один вариант: нет ничего хуже, чем автомобиль, брошенный на улице. Хотя и с этим могут не согласиться те, кто даже в ближайшую аптеку ленятся дойти пешком. Таким удобнее сразу сесть в машину, а не идти на какую-то стоянку. Что ж, у каждого – свой стиль жизни.
Ранее мы рассказывали про гаражную амнистию: как бесплатно оформить гараж и землю под ним в собственность.
Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться
Думаете, что ржавчина — это проблема владельцев 15-летних «Жигулей»? Увы, рыжими пятнами покрываются и гарантийные авто, даже если кузов оцинкован. Разбираемся, как правильно ухаживать за металлом и можно ли защитить его от коррозии раз и навсегда.
Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как «минус» для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.
Что такое ржавчина?
Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.
Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.
Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина «гальваническая пара» — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.
Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь. Это «заклятые враги», которые в тесном электрическом соединении очень быстро «сожрут» друг друга.
Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно. Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.
В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а «обычные». Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.
Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается.
Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него «допустимые» гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.
Как с ржавчиной борются производители?
Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.
Но не воспринимайте слова буквально. Пленка — это необязательно полиэтилен. Самый распространенный вид защитной пленки — краска и грунт. Также ее можно создать из фосфатов металла, обработав поверхность фосфатирующим раствором. Входящие в его состав фосфоросодержащие кислоты окислят верхний слой металла, создав очень прочную и тонкую пленку.
Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому «рецепту» готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.
Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.
«Современные машины ржавеют быстрее – следствие экономии». Почему возникает коррозия и как с ней бороться
Почему одни автомобили ржавеют быстрее, чем другие, и какая в этом роль владельцев? Можно ли остановить ржавчину или только притормозить процесс? И чего больше – вреда или пользы – может принести антикор? Давайте разбираться!
Срок службы автомобиля, как правило, определяется долговечностью его кузова – самой дорогой и сложной его детали. Согласитесь: все остальное (мотор, коробку, ходовую часть) можно отремонтировать или заменить. А вот если сквозная коррозия изрешетила весь кузов, его восстановительный ремонт может быть просто нецелесообразен. Есть и другой момент: «уставший» кузов означает существенное ухудшение пассивной безопасности. Вы же не хотите проверять это на себе?
Казалось бы, давно существуют технологии надежной защиты металла от окисления. Но почему тогда и современные модели охотно ржавеют, порой даже быстрее, чем их предшественники? И как можно повлиять на этот процесс? Будем разбираться в этих вопросах вместе с Алексеем – автомобильным маляром с более чем 20-летним стажем.
Пробить защиту
«Свежие машины ржавеют снаружи – дают о себе знать водорастворимые краски и очень тонкое покрытие, что приводит к недостаточной стойкости к механическим воздействиям, – объясняет эксперт, – слой может составлять всего 90-100 микрон, и он легко повреждается в процессе эксплуатации. Вроде видимых сколов нет, но после 2-3 лет эксплуатации уже достаточно мелких повреждений ЛКП, через которые вода попадает внутрь, начинает контактировать с металлом, и появляются «жучки».
Наиболее уязвимые места – кромка капота, крышки (у рамки лобового стекла), арки задних колес. То есть те зоны, которые в первую очередь страдают от пескоструя. Сюда же следует отнести и пороги в области передних дверей. Особенно если за передними колесами по какой-то причине нет брызговиков.
Еще ржавчина любит появляться под молдингами и накладками, но только теми, что крепятся при помощи клипс и имеют определенную подвижность. В этом случае они или сами протирают краску, или же или это делает абарзив – песок и прочий мусор, попавший между молдингом и кузовом. Если же деталь намертво прихвачена к элементу при помощи клея, таких проблем обычно не возникает.
Отдельная тема – болты и саморезы, которые также провоцируют появление коррозии. Это может быть даже заводской крепеж, хотя чаще все-таки это уже чье-то творчество при установке тех же брызговиков, локеров и прочего дополнительного оборудования. Ирония в том, что их устанавливают именно для того, чтобы уберечь кузов от коррозии. Но если при этом высверливается отверстие, которое не обрабатывается защитным составом, отсюда часто и начинается «рыжая чума».
Не цинком, так хотя бы грунтом
Стоп, а разве не используются защитные слои под краской? Тот же цинк, например. Все верно. Мы же отлично помним «те самые» Volkswagen Golf с ZZZ в VIN (теперь-то уж всем известно, что эти буквы никакого отношения к оцинковке не имеют), а еще лучше – полностью оцинкованные кузова Audi, начиная с легендарной «бочки». Однако и сегодня достаточно моделей, в которых далеко не все кузовные элементы оцинкованные, и это одна из причин, почему разные автомобили по-разному противостоят коррозии.
С другой стороны, оцинковка тоже не панацея. Тонкий слой, защищающий металл, сам страдает под воздействием механических и химических воздействий. Пробить его может не только глубокая царапина, но и агрессивная химия, используемая при бесконтактных мойках, именно поэтому важно не передерживать на кузове «активную пену» более нескольких минут и тщательно смывать ее водой.
Если металл не оцинкован, то вся надежда (помимо ЛКП) на катафорезный грунт с тщательным соблюдением технологии и применением высококачественных материалов. На такую технологию перешли даже российские заводы (ВАЗ, УАЗ), так что и недорогие модели, по идее, должны иметь хотя бы такой минимальный уровень защиты. Но проблема опять же в том, что слой грунта тоже не всесилен против механических повреждений.
Такие нежные силовые элементы
Со стороны 5-7-летний автомобиль может выглядеть как новенький. Но стоит внимательно осмотреть его снизу, как глазам предстанет удручающая картина с ржавым днищем, лонжеронами, поперечинами. Что уж говорить про более старые экземпляры?
«Недавно делал Mazda 2010 года, там прогнил порог изнутри. Соль во внутренние полости все равно проникает, – объясняет Алексей. – Уязвимые места – это швы, кромки, завальцовки. Их стойкость зависит от того, насколько качественно они обработаны специальными средствами, герметиком или мастикой, насколько качественный использован металл, есть ли антикоррозийная обработка.
Это раньше на все днище наносили вспененный полиуретан – «антигравийное» покрытие. Но оно, во-первых, тяжелое, во-вторых, дорогое, а сейчас ведь экономят и на массе, и на себестоимости. В итоге такую мастику оставляют в самых уязвимых местах, но остальные части могут быть прикрыты лишь грунтом, возможно, какими-то дополнительными защитными составами, но обычно такой «брони», как раньше, уже не применяют – сейчас же не стоит задача, чтобы кузова хватало на 20 с лишним лет.
Конечно, многое от климатических и прочих внешних условий зависит. В тех странах, где климат мягче, где соли столько нет, даже гниющие в наших краях машины вроде Opel Astra A еще в очень бодром состоянии встречаются. Как-то менял на Touran капот, он был весь в точечной ржавчине. Купили б/у крышку в Германии. Она точно так же вся в сколах, но ни одного жучка! То есть там, где климат получше, где дороги такой ядреной химией не посыпают, кузов живет. А в РБ любая машина от наших солей страдает».
Лечить или калечить
Часто проблемы с коррозией начинаются после кузовного ремонта. Или продолжаются после очередного раунда борьбы с оной. Надо полагать, все дело в нарушении технологии? «Разумеется, – говорит Алексей, – будь то восстановление элемента с поврежденным в аварии ЛКП или борьба со ржавчиной – в любом случае исполнитель имеет дело с окислившимся металлом. Значит, первая задача – очаг коррозии устранить. Обычно это делается механическим способом при помощи абразивных материалов (пескоструй, шлифмашинка, наждачка и т.д.).
В данном случае важно очистить металл от коррозии, тщательно все зачистить, подготовить. Одна из ошибок заключается в том, что ржавчина может оставаться где-то на поверхности, в раковинах, и после покраски процесс просто продолжается. Вторая ошибка – в том, что очищенный металл остается оголенным, что провоцирует начало процесса коррозии. Поэтому есть правило: зачистил, обезжирил – наноси сразу грунт. Лично я кладу сначала кислотный грунт, затем – двухкомпонентный, затем – лакокрасочный слой.
Коррозию можно удалять и химическим способом, с помощью преобразователя ржавчины, который в своем составе имеет ортофосфорную или соляную кислоту. Последнюю обязательно надо гасить водно-содовым раствором. Кислота образует оксидную пленку, которая и защищает металл от дальнейшего окисления. Но здесь также важно соблюдать технологию и не экономить на качестве материала.
Антикор поможет?
«Если на рыхлую ржу нанести битумный состав, это не решение проблемы, лучше тогда вообще ничего не делать, ведь коррозионный процесс не будет остановлен, он продолжится под этим «антикором». Если элемент ржавый, его необходимо очищать, готовить, грунтовать, только затем обрабатывать. Скажем, днище пескоструится, зачищается, после этого наносится грунт, если надо, краска, только затем идет обработка составом.
Вообще, выбор состава – это вопрос крайне важный, ведь есть более жидкие для скрытых полостей, загущенные на основе МЛ-масел для того же днища, есть битумные. То есть выбор и применение зависят от целей и условий.
Если говорить о скрытых полостях, то лично я предпочитаю получать к ним максимальный доступ, если это возможно, а не отделываться просверливанием технологических отверстий, как это иногда практикуется. Тут поясню. Одно дело, если серьезные компании вроде Dinitrol разработали целую технологию, которой предусмотрено, что просверленные отверстия обрабатываются дополнительными составами, закрываются специальными заглушками и т.д.
И совсем другое дело, когда кто-то сверлит направо и налево просто потому, что так быстрее или лень возиться с разборкой той же двери, снимать бампер, чтобы добраться до лонжерона, и все в таком духе. Главное, это высверленное отверстие остается как есть. И происходит та же история, что и с самостоятельным крепежом: на пустом месте провоцируется очаг коррозии.
Также вопрос в том, как вообще обрабатывается такая скрытая полость. Часто я вижу, что состав попадает только в одно место, а все вокруг остается необработанным. Куда достала струя, туда достала. Так что, на мой взгляд, лучше все-таки разбирать и получать нормальный доступ к обрабатываемым поверхностям. Да, это дольше, приходится с пластиковыми клипсами возиться, зато результат хороший».
Так что же делать?
Про антикор сказали, он будет полезен, но только в случае правильного выбора материалов и соблюдения технологии. Также не будет лишним защитить от пескоструя наиболее уязвимые места кузова (напомним, это кромка капота, крыши, задние арки) пленкой. И обязательно оснастить брызговиками передние арки. Также не помешает установка локеров, если их нет. Главное, не ставить их на саморезы!
Что дальше? Откажитесь от механических моек в пользу бесконтактных, но отдавайте предпочтение тем, где персонал соблюдает технологию. Или мойте машину сами на станциях самообслуживания. А еще следите за состоянием ЛКП и не запускайте сколы и глубокие царапины.Если же потребуется кузовной или малярный ремонт, отдавайте машину в руки специалистам, которым доверяете и которые действительно дорожат своей репутацией. В противном случае перекраска каждый год (по весне) может стать реальностью.
Не спасли? Кузовные детали в базе Автобизнеса
Почему машина гниет в гараже
Во время эксплуатации машины автомобилисты периодически сталкивается с необходимостью оставить ее на какое-то время без движения. Причиной может быть нежелание или невозможность использования в зимний период или длительная командировка. Сразу возникает вопрос: где оставить машину на долгое хранение, чтобы ее не угнали, не разбили и чтобы не сгнила.
Храним авто на улице или в гараже?
Прошу высказаться по вопросу:
где лучше хранить авто на тории центральной полосы России — на улице под навесом или в капитальном гараже?
Есть мнение, что в зимнее время в тёплом гараже кузов наиболее подвержен неблагоприятному воздействию влаги. На улице лучше — жидкость замёрзла и вреда особо не причиняет.
А хранить авто лучше всего в вакууме, со снятой АКБ и слитыми техническими жидкостями, с маслом внутри циллиндров, со спущенными шинами, на подпорках под домкратные гнезда, обработанные влаговытеснителем типа WD-40, и под толстым слоем какого-нибудь пуш.сала. Так оно сохранится дольше всего.
Таким гемором заниматься, чтобы на месяца 3-4 машину на отдыхать поставить? Ладно там на несколько лет.
А хранить авто лучше всего в вакууме, со снятой АКБ и слитыми техническими жидкостями, с маслом внутри циллиндров, со спущенными шинами, на подпорках под домкратные гнезда, обработанные влаговытеснителем типа WD-40, и под толстым слоем какого-нибудь пуш.сала. Так оно сохранится дольше всего.
Если ездиете каждый день, то на улице под навесом самый лучший вариант для сохранности машины в смысле коррозии.
Если перезимовать без катаний, то романов прав.
Смотря какой гараж, если с хорошей вентиляцией (сухой) — самое то. Главное тщательно вымыть, в том числе и днище, перед хранением.
В-основном морочатся: большая часть автопарка России (да и не только) — машины куда как более солидного возраста.
Навес-Лучше продувается и следовательно высыхает лучше.Меньше корозии.
Где та грань между навесом и хорошо вентилируемым гаражом?
В гараже утром меньше будет градиент колебаний температуры между холодным (после ночи) авто, и прогретым влажным воздухом, и значит меньше будет конденсата.
Есть мечта в жизни — свой дом. Хочется чтоб с гаражом был смежный. Просто ну очень хочется, чтоб была возможность выезжать (выходить) из дома на авто. Выслушал много мнений, то лучше отдельный гараж — дома вони не будет, то можно и смежный, но с тамбуром и хорошей вентиляцией. Если гараж отапливаемый — то возможны проблемы с коррозией (конденсат по-тихоньку подъедать будет), если неотапливаемый, то вроде как для авто лучше. Сейчас смотрю многие строятся — дома без гаражей, просто навес смежный с домом, и всё!
Интересно узнать, какой опыт есть у людей, чтобы потом не пожалеть потраченные деньги, или наоборот потратиться и не кусать локти, мол скупой платит дважды.
Есть мнение, что в зимнее время в тёплом гараже кузов наиболее подвержен неблагоприятному воздействию влаги. На улице лучше — жидкость замёрзла и вреда особо не причиняет.
Я уже тут сообщал что мои машины после зимой после каждодневной соляно-снеговой массы по крышу издавна зимой в тёплом гараже оттаивали большими лужами.
Одну Короллу уже продал после 9-ти лет (тут на форуме есть предпродажные фотки), — как новая.
Другую Максиму после многих владельцев, на 20-м году, — видимой ржавчины особо не было, разве где-то под низом.
Но они все были изначально пока новые обработаны антикором-противошумкой.
Так что в зависимости от местных условий, — если собираетесь ездить на одной и той же машине всего лет 20, — то без разницы где хранить.
Если ездить собираетесь лет 30-60, — то может лучше на улице (если не украдут за этот срок). Машины выпуска 50-60-х гг. с оригинальной краской ещё нередко можно встретить.
В гараже — вытяжная вентиляция, — № 1 на что нужно обращать внимание. Высокие трубы с забором воздуха как можно ближе к потолку (труб не менее двух) — само собой. Вытяжные трубы должны быть наименьшего сопротивления, с минимумом или отсутствием изгибов, и на пути воздухотока не должно быть препятствий типа не работающего (отключенного) вентилятора.
И дополнительно, — независимо принудительная вытяжная вытяжка с вентилятором и своей отдельной вытяжной трубой.
Так что в зависимости от местных условий, — если собираетесь ездить на одной и той же машине всего лет 20, — то без разницы где хранить.
Девятка за эти годы сгниет вхлам
Если ездить собираетесь лет 30-60,
И его бассейнов, Мурлов, фотографий всякой херни.
И его бассейнов, Мурлов, фотографий всякой херни.
Так это Вы забавляете своей реакцией. Вначале Вам кратко сообщают одним предложением.
А в ответ Ваша реакция сразу лезть в канистру, — и это веселит и забавляет, после чего уже просто хочется напомнить Вам, — «Оглянись вокруг себя, — не подкалывает ли кто тебя?»
Все, завалит теперь одними и теми же «перлами» про канистры, подколы. Да, Ляксеич, действительно, забавный ты))) Давай, сморозь еще чего, может и мы повеселимси))
Так для того тут и торчим на Интернете чтоб повыпендриваться и повеселиться.
Пытаться повыпендриваться — это да, точно к тебе
Силльно зависит от того, какой гараж. И какая зима в той же средней полосе.
По мне так гараж все одно предпочтительнее. И в плане безопасности, и в плане удобства
Навес немного другое.
Хотя бы от града предохранит. И полегче зимой чистить по сравнению с открытой площадкой.
Если речь о «хранении», то есть блительном, то есть всякие способы «консервации», которые отчасти спасают авто. А вообще на машине ездить нужно, а не «хранить». А на время стоянки все же гараж предпочтительнее.
Вообще те, кто говорят о вреде гаража (а таких не мало — мол, под открытым небом кузов лучше себя чувствует) — ошибаются. Кузов просто ржавеет. Перепады температур, осадки, ледяная корка. Я люблю и навес, и гараж, построил и то, и другое. Летом лучше навес — машина после «мокрой» поездки проветривается моментально, а зимой гараж — вьюга не достанет. Хотя навес можно сбоку заделать рамами — но проветриваться не будет. А ещё хорошо, когда в гараже есть большая яма — зимой от неё идёт природное тепло — и в гараже теплее, и работать хорошо — когда на улице»-20″, в яме — «-5». Это ещё зависит от того, какие материалы были применены при строительстве гаража. При заливке полов и фундамента нужно использовать стеклянные бутылки (не битые!), а вообще ещё и подмешивать керамзит — теплоизоляция будет превосходная — даже тепло от лампы накаливания или дыхания будет греть гараж. И лучше иметь 2 этажа. 2 этажа сухого воздуха — большой плюс (сообщение со 2 этажом — через щели и люк). Поставил машину в гараж после ливня — заходи через полчаса — машина сухая.