Как проверить ДПКВ и завести машину без датчика положения коленчатого вала
В современных двигателях внутреннего сгорания датчик положения коленчатого вала отвечает за согласование работы механизма газораспределения, подавая сигналы в электронный блок управления. Это позволяет своевременно производить каждый из тактов сжатия, что является главным условием работы любого ДВС. Таким образом, выход из строя ДПКВ приведет к серьезным проблемам и, как минимум, машина не заведется.
Признаки неисправности ДПКВ
Выделяют такие симптомы неисправности датчика коленвала:
Видео: Датчики коленвала и распредвала: принцип работы, неисправности и способы диагностики.
Как проверить состояние датчика коленвала
Если двигатель не запускается, есть способ проверить датчик положения коленчатого вала без использования современного оборудования. Это можно сделать, не прибегая к сложным манипуляциям.
Для проверки датчика коленвала без мультиметра и других сложных приспособлений, потребуется сделать несколько простых шагов. Перед началом работы нужно определить, где находится датчик, после чего снять его с блока, поднять наверх в подкапотном пространстве и снова подключить к нему колодку контактов. Затем открыть двери салона и приподнять заднее сидение так, чтобы снаружи автомобиля был слышен звук работающего бензонасоса.
Далее проводится проверка ДПКВ, для чего требуется включить зажигание и подождать, пока перестанет качать бензонасос. Берем металлический предмет, подойдет обычный рожковый ключ на 10 или 12, и приставляем его к сердечнику, после чего резко отрываем. В этот момент должен сработать бензонасос, что определяется по характерному звуку. Сделав тест 2-3 раза, можно убедиться, что датчик находится в рабочем состоянии. Если же бензиновый насос не срабатывает – датчик вышел из строя и требует замены.
Такая диагностика ДПКВ не дает полного представления о его работе. Данный тест говорит о том, что сигнал подается в ЭБУ и воспринимается им. Если при передаче данных в ЭБУ есть какие-то неточности, потребуется более сложная диагностика.
Можно ли завести инжекторный двигатель без датчика положения коленчатого вала
Если двигатель не заводится из-за датчика коленчатого вала, а до СТО далеко, при этом буксировка или эвакуация представляется проблематичной, можно выйти из положения, изготовив конструкцию, которая временно заменит ДПКВ. Поскольку часто причина поломки – сгоревшая обмотка электромагнита, временно восстановить его работу можно при помощи подручных средств.
Сначала нужно найти сам датчик, который находится возле зубчатого колеса. Он удерживается специальным креплением и бывает сильно загрязнен. Чтобы облегчить доступ к детали, лучше предварительно снять защитную крышку, закрывающую ремень или цепь ГРМ.
После демонтажа и тестирования датчика коленвала, чтобы убедиться, что именно он вышел из строя, устройство отключается от контактной колодки, которая выводится в верхнюю часть подкапотного пространства. Для дальнейшей работы понадобится тонкая медная проволока с изолирующим покрытием, которая есть в любом автомобильном реле.
На цилиндрическую часть, закрывающую сердечник, аккуратно наматывается полоска бумаги в несколько слоев. Это нужно, чтобы потом снять намотанный провод. Для его намотки оставляется один свободный конец длиной не менее 80 см, можно немного больше, который будет подключаться в колодку ДПКВ.
Намотка делается из 150 витков, ее ширина не должна превышать 5-6 мм, чтобы ее можно было надеть на корпус датчика. Когда получившаяся катушка имеет нужное количество витков, отмеривается второй конец такой же длины в 80 см, и проволока обкусывается. Важно наматывать провод не слишком плотно, чтобы его можно было снять с корпуса вместе с бумажной гильзой.
Снятая с корпуса катушка укрепляется свободными частями провода, продевая их во внутрь и охватывая весь моток получившимся кольцом. В результате получается компактная катушка, воздействующая на сердечник датчика при пропускании через нее тока.
Датчик вставляется на место, и как только он появляется из крепления, катушка надевается поверх его корпуса. Для этого могут понадобиться вспомогательные предметы, например, кусочек проволоки или обычный прутик. Нужно следить, чтобы провода катушки не провисали и не цеплялись за края. После этого окончательно затягивается крепежный болт.
Оставшиеся длинные концы оборачиваются вокруг корпуса. Это нужно, чтобы при работающем двигателе из-за вибрации катушка не соскользнула с корпуса ДПКВ. При этом не нужно бояться замыкания, поскольку в реле провода изолированы слоем специальной эмали.
Оставшиеся части концов провода катушки поднимаются непосредственно к колодке для подключения, их крайние части обжигаются или механически очищаются от изоляции и помещаются в контакты колодки. Чтобы улучшить проводимость, их уплотняют спичками или другим материалом.
По окончании монтажа этой конструкции можно попытаться завести двигатель с неисправным датчиком положения коленчатого вала обычным способом. Опыт показывает, что проблем с этим не возникает, поскольку новая катушка успешно выполняет роль вышедшего из строя электромагнита. Если мотор не запускается, рекомендуют проверить плотность контактов в колодке, не помогает – поменять провода местами. Проявив достаточное упорство, вы все же запустите двигатель.
Заключение
Запуск двигателя с самостоятельно отремонтированным датчиком – это временная мера, которая позволит добраться до гаража или станции техобслуживания. Опытные водители решают проблемы, заметив первые признаки неисправности ДПКВ, которые были описаны выше, чтобы машина не остановилась в самый неподходящий момент.
Помните: работа двигателя в нештатных режимах при неисправном датчике коленвала приводит к его ускоренному износу и увеличенному расходу топлива.
Необычное путешествие. Едем без ДПКВ
Сургут-Уральск — 2400 км.
Пожалуй, это была самая напряженная поездка за все время для меня.
Начнем с приготовлений.
Итак, перед поездкой было пару неприятных вещей, которые очень действовали мне на нервы.
Самой главной были провалы при плавном разгоне в диапазоне 1500-1800 оборотов на любой передаче, кроме первых двух. Я писал про них в прошлых записях.
А теперь что сделал, чтобы устранить провалы:
-замена всех фильтров, в т.ч. топливного
-замена внезапно умершего бензонасоса (ну тут уж я думал, что вот он, виновник торжества)
-замена свечей
Бензонасос менял в срочном порядке на ВАЗовский от 2110. Не было времени ждать заказ. Особенно умилил ответ продавца на мой вопрос о долговечности этого изделия фирмы Weber: «Ну, на полгода хватит».
А потом после замены на СТО тем же вечером на просторах авито был найден насос VDO для моего двигателя ACK, но почему-то по применимости бился на А6 Авант и Пассат Б5. Решено было брать, ибо насос с колбой был совершенно новый и за вкусную цену в 2300 рублей. Новый стоит 7-8 т.р.
Проверил глубже — насос один в один, но контакты у меня крепятся гайками на резьбу, а на новом просто штекеры «папы». Фигня вопрос.
Приезжаю на встречу с продавцом, который прогуливался с женой, отдаю деньги и спрашиваю у него: а в чем, собственно, дело? Машину продал?
-Нет, — отвечает он. — На СТО достали старый насос от моего Пассата Б5 и сказали, что насосы разные. Я заказал еще один за 9 т.р.
-Ну так-то он и мне не совсем подходит, — говорю я.
Он говорит: «Будешь колхозить?»
Отвечаю: «Нет, там все идентично, просто контакты нужно переделать. Ну ладно, спасибо, пока.»
Нужно было видеть его лицо, а особенно его супруги. Мне кажется, она его потом сильно ругала.
Времени опять менять насос не было, и я решил отложить это до приезда в Уральск.
Собственно, поездка.
День Икс, все вещи собраны и уложены в машину, выхожу заводить ее, и… Не заводится. Впервые за всю историю владения. Стартер крутит, а ничего не схватывает. Выношу ноут, нет ошибок. Грешу на бензонасос от 2110. Но вдруг она заводится с автозапуска как ни в чем ни бывало. Грешу на сигналку.
Решено ехать. Отрезок Сургут-Ялуторовск преодолели быстро, и остались там ночевать.
С утра выхожу заводить, и… Не заводится! С автозапуска не заводится. Ноут снова подключен, вижу печальную ошибку: нет сигнала с датчика положения коленвала. Что это значит, думаю, объяснять не нужно. Без него машина просто не заводится. Обзваниваю все магазины в этом маленьком Ялуторовске. Нет в наличии, ждать 5-7 дней. Звоню в большую Тюмень. Нет в наличии! Понимаю, что отпуск накрывается медным тазом, девушка уже открыто злится.
Вдруг машина опять заводится. Непонятно, как и почему.
Решено ехать, несмотря на опасность: если дпкв отключится во время движения, машина заглохнет.
Едем в Челябинск, попутно я обзванию магазины этого города. И мне попался замечательный продавец: я только спросил про датчик, он обещал перезвонить. Обычно просто говорят «нет в наличии», но он обзвонил магазины, предложил несколько вариантов по разной цене. Я выбрал датчик Бош в наличии:)
Позже этот продавец ждал меня час после закрытия магазина, поскольку я не успевал подъехать. Респект этому парню!
Звоню в первое попавшееся СТО, диалог:
-Надо ДПКВ поменять на Ауди, сделаете?
-Конечно
-Ок, через 10 минут подъеду
Тишина в трубке. Потом вопрос:
-КАК? Она же не заводится с поломанным датчиком!
-А я сам не знаю:) Едет! Только глушить нельзя
Сервисмен не верил своим глазам. При мне заглушил машину и пробовал заводить. Нифига:)
Снял старый датчик, проверил его: труп.
Поставил новый, завел: идеально заводится с пол-оборота!
Он до последнего говорил, что дело не в нем, она бы вообще не ехала. Может, бензонасос или еще что. Но факт остается фактом, ДПКВ мертвым был!
А сегодня я в Bosch-сервисе поставил новый бензонасос и наконец-то установил истинную причину провалов — провода высоковольтные. Купил комплект Тесла, все просто супер!
Едет, как новая:)
А еще заменил нижний кривой рычаг, а то колесо ходило на кочках и при торможении вперед-назад:)
Теперь тишь да гладь:)
ДПКВ или почему не заводится машина
И так. Очередная поломка. Датчик положения коленчатого вала.
Начало. Сразу скажу, копеечный датчик а нервов потратил на мульён.
Симптомы. Машина не заводится. Точнее: приборка, фары поворотники, магнитола — работает.
Но при повороте ключа в положение запуска — стартер молчит а с ним и генератор. Причём повторный поворот ключа мог дать как положительный так и отрицательный результат. Чаще следовал облом.
Приходилось ждать от 10 до 30 минут. И очередная попытка повторного запуска.
Был второй вариант. Брался винт, со стартера сбрасывался провод и перемыкались два контакта.
Один несчастный владелец Ваза подсказал, что машина гарантированно заводится если после проявлении вышеописанного симптома, машину немного сдвинуть вперёд или назад, буквально на 10-20см. И действительно, оживал стартер а с ним и генератор. Машина заводилась.
Что только не передумал. Грешил на сигналку, на замок зажигания, на мозги (в том числе и свои). Разве что на чёрта лысого не грешил.
Устал я от таких манипуляций, поехал к автоэлектрику. Поиски, выяснения причин. И вот источник зла найден. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Замеры тестером. Вуаля. Сопротивление ниже заявленного.
Назначение ДПКВ.
Датчик положения коленвала ВАЗ предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. Датчик положения коленвала установлен на крышке масляного насоса. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры.
Стартер крутит, авто не заводится. Решаем проблему с датчиком коленвала.
Начались приколы ещё в августе но крайне редко, не обращал внимания. Бывает начнешь заводить, стартер крутит бодро…но не заводится ни в какую…покуришь минут 5 и заведется. После горел ЧЕК. Проезжал как то с практики мимо автолиги, а они оказывают такую услугу как бесплатная диагностика) Сказали датчик коленвала смотри. Ок, колодку снял, побрызгал вэдэхой, одел дальше ездить стал. НУ так раза в месяц картина повторялась и всё говорил себе надо делать, скоро зима, так акуму посажу если буду сидеть и крутить стартером да ждать пока она там соизволит завестись, но всё время так было лень…да и забывал постоянно. Ну и вот, пришла зима, проблема в корне поменялась и завестись я уже не могу каждое утро, пока не открою капот и не подергаю провод к датчику коленвала. Потом она и вовсе стала глохнуть на ходу! Всё, достало)) Решился делать, а делать предстояло вот чего:
Во-первых, датчик коленвала выходит из строя крайне редко, там магнит, как вы представляеете себе сломать магнит?) Значит проблема в проводке…что гораздо сложнее((
Ну дак вот приехал, залез на яму, снял почистил датчик, грязищи на нем полстантиметра толщиною. Сразу пожалел что поленился заняться летом этим хД. Потом вылез и стал вытягивать провод, думал буду менять сразу метр минимум чтоб наверняка…
но, к счастью проблемку сразу обнаружил))
Фишечку взял в той же автолиге, ну и к делу вообщем…
Обязательно пропаиваем, скрутки здесь не катят, подводить снова начнет в скором времени, проверено.
Экранируем (я использовал фольгу)
Ну вообщем теперь красота) Больше не подводит, заводится)
Всем спасибо за потраченное время, может кому пригодится)
Все признаки неисправности датчика положения коленвала.
Добрый день. В сегодняшней статье я собрал для вас все признаки неисправности датчика положения коленвала.
Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Для чего нужен датчик положения коленчатого вала и как он работает?
Датчик положения коленчатого вала служит для определения угла поворота коленчатого вала в данный момент времени.
Это единственный датчик, без которого двигатель не будет работать.
Выглядит он вот так:
По возможности, этот датчик надо возить с собой — стоит он не дорого, а в продаже, особенно в магазинах на отдаленных территориях, есть не всегда.
Датчик положения коленчатого вала работает в паре с диском синхронизации на шкиве или на маховике. Выглядит диск синхронизации вот так:
Сам датчик положения коленчатого вала представляет собой проволочную катушку на магнитном сердечнике.
При вращении диска синхронизации происходит периодическое приближение и отделение металлических пластин от сердечника, за счет этого меняется напряженность магнитного поля, а в катушке датчика наводится электрический ток.
Если соединить выходной сигнал датчика к осциллографу мы увидим вот такую картину:
Этот сигнал подается в блок управления двигателем, и он в свою очередь выдает команды на подачу искры в цилиндры и открытие форсунок.
Хотя датчик и является простым устройством, но так как он работает в тяжелых условиях (вибрация, перепады температуры), он иногда выходит из строя. Занято, что не всегда неисправность датчика очевидна.
Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала.
Двигатель не запускается.
Как уже было написано выше – ДПКВ, это единственный датчик, без которого двигатель не запустится.
Если при повороте ключа в замке зажигания стартер бойко крутит двигатель и гудит бензонасос, с большой долей вероятности можно говорить что проблема именно в датчике положения коленчатого вала.
Дело в том, что блок управления двигателем, не получая сигнал с этого датчика, не знает в каком цилиндре давать искру а в каком открывать форсунку.
Датчик проверяется при помощи диагностики или заменой на заведомо исправный.
Двигатель неожиданно глохнет на горячую.
Происходит это совершенно случайным образом. Двигатель прогрелся до определенной температуры и заглох.
Не так важно — едете, стоите, есть нагрузка, нет.… Двигатель заглох и всё….
Постоял, и стал завелся….. прошло 5-10-20 минут и всё сначала.
С таким проявлением отказа датчика положения коленчатого вала автор статьи сталкивался лично.
Так как с собой была диагностика elm 327, сразу получилось понять, в чем дело, но решить проблему было невозможно, так как запасного датчика все равно нет…..
После того как машина постояла 30 минут она запустилась как ни в чем не бывало.
По итогу, до города, ехали, поливая датчик водой из бутылки через каждые 10 минут.
Причина этой неисправности микротрещина в обмотке датчика, которая расходится при тепловом расширении.
Двигатель не запускается при морозе.
Договоримся на берегу — двигатель не запускается на морозе, следует понимать так — двигатель даже не пытается запуститься. Про плохой запуск, у нас на сайте, есть отдельная статья.
Причина точно та же, что и в прошлом случае — микротрещина в обмотке датчика. Просто в отличии от прошлой, она расходится не на горячую, а на холодную. Но этот вариант встречается довольно редко на практике.
Двигатель работает неустойчиво. Возникает детонация хлопки в ресивер и/или выхлопную систему, явное снижение мощности двигателя и пропуски зажигания.
Это самый частый случай проявления отказа ДПКВ. Дело в том, что при загрязнении датчика, особенно при попадании на него масла и металлической стружки, возможен вариант неустойчивой работы двигателя.
Причина в том, что малейшее загрязнение датчика магнитной стружкой меняет его характеристики, а так как датчик имеет высокую чувствительность, это приводит к сбоям в работе двигателя.
Эта неисправность проверяется визуально, в случае если датчик на виду.
Вот пример загрязненного ДПКВ:
Если датчик визуально не видно вам поможет простейшая диагностика.
Так же возможен вариант с микротрещиной в обмотке датчика, которая расходится при вибрации. Или трещина в корпусе, в которую попадает вода при проезде луж… Визуально это не обнаружить, поможет только компьютерная диагностика или замена на заведомо исправный датчик.
Иногда повреждается не сам ДПКВ, а разъем или проводка в его цепи.
Как проверить датчик положения коленчатого вала?
Самый простой вариант — заехать на любой сервис и считать коды ошибок. Даже самый плохой диагностист, с простейшим оборудованием, поймет, что проблема в датчике или в его цепи.
Сам же датчик, лучше всего проверять заменой на заведомо исправный.
Дело в том, что датчик крайне редко отказывает явно — полностью исправен или полностью неисправен. В большинстве случаев он чудит или после прогрева двигателя или при вибрации во время работы или на холодную.
Если вы все же хотите проверить датчик вам потребуется мультиметр с омметром и миллиампреметром, отвертка и сам датчик.
Методика проверки изложена вот в этом видео:
Заключение.
На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про признаки неисправности датчика положения коленчатого вала была вам полезна и полностью ответила на вопрос.
Если вы хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.