Занижение передней и задней подвески
После большого перерыва решил немного написать про свою машинку! Пауза в блоге была из за того что работы над машиной велись днем и ночью, и свободного времени практически не было!
Вот одна из доработок которая была сделано для улучшение управляемости автомобилем у которого возросла мощность примерно в 3 раза
Как раз меня не однократно спрашивали про то как рулиться автомобиль и будет ли занижаться!
Занижаться будет — так что встречайте новый Пузочесч!
Не забываем про то что машина уже была один раз занижена при помощи Галезевских рессор но занижения и жёсткости подвески было маловато
Занижение задней подвески. Часть первая.
Из 6 волговских рессор было выкинуто 3 листа
Остались коренной, подкоренной затем газелевский лист и под него уже снова волговский
для того чтобы машина еще слегка подсела на бутерброд из рессор были добавлены еще две короткие рессоры
В итоге после этой доработки машина немного просела и стала более жёсткой
Как было сказано выше жесткости и занижения оказалось мало
Теперь же у меня была задаче посадить ее гораздо ниже
Для этого были заказаны
1 специальные удлиненные стремянки
2кулены усиленные гайки
3 куплены проставки для занижения
4 пришлось изготавливать специальный болт которые стягивает между собой рессоры и проставки
5 перевернут верхний лист который находится над всем бутербродом рессоры
так же были немного спилены пружины на передней подвеске, срезано было 1.25 витка!
пружины стоят самые жёсткие волговские с тремя рисками
временными мерами были установка амортизаторов Каяба на переднюю подвеску и белштайн на заднюю
На лето уже заказаны аморы КОНИ с регулировкой жесткости
далее все это вместе собираем закручиваем и смотрим результат!:)
Занижение задней подвески. Рессора-перевёртыш
Давно назревал вопрос о занижении задней части машины. Ещё когда ездил с низкой передом, на просевших пружинах минус 3 витка, жопа торчала в небеса. Было не красиво, очень не комфортно, прыгал на отбойниках, но жеппу занижать не полез. Было решено поставить пружины от шеви нивы минус 1 виток
Как спилил виток с шнивовских пружин, так сейчас и езжу. Считаю самая приемлемая высота, да и по жесткости вполне упруго, хотя сейчас стал задумываться, чего бы ещё такого сделать)
И вот, когда делать стало нечего, решил подзанизить и зад. На драйве увидел запись, что можно поставить ещё один лист рессор, но вверх ногами, он будет маленько распрямлять рессоры, и станет чуть пожестче.
Поехал на разборочку, достал нужные листы (вторые снизу), сразу поехал ставить)
Как на зло сломалась трещётка. Ох намаялся я крутить эти гайки стремянок примитивным способом) Но ничего, всё снял, мост приподнял и стал размышлять, как же мне упихнуть эти листы вверх ногами
Решил, что засуну лист под мост, и домкратом между мостом и лонжероном сожму рессору. Между мостом и рессорой запихал какую то железяку, чтобы было место накрутить гайку на болт, а болты взял чуть длиннее стандартных. Благо после установки пружин я нашёл один такой болт, а второй был закручен на чашке пружины, пришлось его оттуда выкрутить, закрутить короткий.
Довольно долго проковырялся я с этими рессорами, никогда не залезал туда) Результат меня очень порадовал. Высота получилась приемлемая, машина стала намного меньше кренится в поворотах, заметно сразу. Но при этом, раскачивая руками, я бы не сказал, что стало жестче, и на комфорте вообще не сказалось.
Получилось как то так:
На следующий день поехал на то же самое место, где фоткал до занижения, сделал фоточку для сравнения:
Ну и напоследок — фотошепные мечты, как бы могло быть, если бы не бы)
Да, иногда хочется сделать ахренеть как радикально, низко прям в ад) Но авто типо повседнев, а я просто обожаю летать по рельсам, кочкам как в опу ужаленный, иногда залазить куда нибудь на бордюры, выезжать в лесок на шашлычок. А лежать так низко на России, значит соскребать об неё куски дища (днище об днище, шучу)), а перекатываться еле еле через рельсы и лежаки как имбицил — это, увы, не мой формат)
Как занизить Ераз. Пошаговые действия.
Как занизить Ераз. Может кому-нибудь пригодится эта инструкция и это станет когда-нибудь мейн стримом)))
Итак:
ШАГ 1. Необходимо четко осознавать то, зачем тебе это нужно. Ведь лучше, проще и для истории приятнее ездить на ретро машине на подвеске, как у джипа. Кочек не чувствуется, по дороге плывет, внимания такая машина в идеале и так достаточно привлечет. Так же нужно быть готовым к многочисленным вопросам о том, зачем так «опускать» машину, это не практично, хода подвески нет совсем и это не ретро вариант. Если ничего из этого не смущает и у тебя есть достаточно ответов на эти вопросы или ты просто толстокожий)) или ты просто сходишь с ума от стиля ресто, то читай дальше.
ШАГ 2. Определись с высотой занижения. Мой стоковый вариант выглядил вот так:
На мост была поставлены для дополнительной жесткости пружина.
Первый этап — убирание этой пружины.
Второй этап — переборка рессор в обратном направлении.
Откручиваем нижнее крепление амортизатора(верхнее можно оставить — оно не мешает). Откручиваем 4 гайки, держащие рессору.
Осторожно! — при откручивании последней гайки будьте внимательны — рессора «стреляет». Т.е. откручивать последнюю гайку нужно на максимальном отдалении от рессоры (на вытянутой руке с длинным ключом).
Подсказка: Чем выше поднять кузов — тем меньше напряжение создаться на рессору и тем меньше она «выстрелит». Подкладывать под нее что-то бесполезно, потому что после того, как рессора «выстрелит» она создаст давление на предмет, подложенный под нее и достать это предмет будет сложно. Как выход — попробовать поставить домкрат, что бы постепенно опускать, но я ничего не подставлял. Просто аккуратненько все откручивал на безопасном расстоянии. После того, как все гайки откручены
можно снять отбойник) и начать рассоединять рессору. Зажимы можно поддеть отверткой или гаечным ключом. Через все толщину рессорного листа идет болт, соединяющий листы вместе. Гайку болта нужно открутить или срезать болгаркой. (я срезал, т.к. все заржавело и открутить не было возможно)
После рассоединения рессоры я убрал один лист, на который завязана скоба крепления рессор.
По сути этот лист не нужен. Рессора станет меньше по толщине и будет проще
поставить её на место. Далее сложил листы в обратном направлении (наоборот)
По сути создав, так называемую в простонародии «проставку». Проставку можно сделать из листов рессор, сварив их между собой и обрезав ненужную длину. Я оставил нижний комплект рессор нетронутым. Его нет смысла трогать, если занижение не будет глобальным. Кстати, нижний комплект ресссор так же нет смысла снимать с креплений. Оно и не надо. Перебранную рессору будет проще и удобней поставить на висячий и закрепленный комплект рессор.
Третий этап — становление рессоры на место.
Вот здесь может понадобится домкрат — его нужно поставить под рессору и потихоньку поднимать, пока стремянки не зайдут в отверстия. После этого все гайки затянуть. Поставить на место амортизатор (его поставит необходимо, потому как без него машина просто прыгает на рессорах, а его отсутствие вообще не сказывается на высоте занижения задка)
Четвертый этап — это вторая рессора. Все проделывается в том же порядке.
Результат занижения рессор:
Кстати, это максимальное занижение для Ераза без вырезания отверстий в раме под мост, потому что рама кузова оказывается лежачей на заднем мосту, что и не дает кузову опуститься ниже. Что бы опустить кузов ниже — нужно вырезать отверстие в раме. (это в следующей записи)
Пятый этап. Пришло время запила пружин.
Поднимаем кузов, снимаем амортизатор (откручиваем его снизу 2 болта и сверху 2 гайки, если все верно — он выпадает сам. Далее откручиваем верхний рычаг и крепление к нему. На правом колесе пришлось откручивать нижний рычаг, верхний ни в какую не хотел откручиваться. Просто это гораздо сложнее и дольше + колесо не стоит на земле и при случае чего просто подпрыгнет до кузова и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому только верхний. А так, фото, по извращению с нижним рычагом + пружина не зажата.
Амортизатор снят, пружина выстрелила и зажала палку. Запарились потом это все вытаскивать. Это ошибка. Не повторять.
Подсказка: пружина стоит под напряжением и хоть как кузов не подними — она «стреляет», поэтому нужны струбцины для стяжки пружины. Необходимо максимально предварительно стянуть пружину, что бы очень просто было её вытащить.
Итак, пружину стянули, амортизатор сняли, рычаг открутили, пружину вытащили.
Далее — запил. Я пилил сразу на минус 5 витков. Можно сказать, что много. Машина легла на отбойники. Для тех, кто хочет ездить с более-менее комфортом нужно оставить больше + пилить отбойники почти под основание.
Шестой этап — ставим все в обратном порядке. Пружина можно сказать сама влетает между рычагами, наживляется рачаг (не полностью закручивал, а вдруг не понравится и захочется ниже!) Амортизатор не ставил (на любителя)
Седьмой этап — проделывания того же с другой стороной.
Итак, все сделано, домкрат убран, можно и посмотреть на результат:
перед — минус 5 витков (лежит на отбойниках), зад — рессоры в обратном порядке (рама лежит на мосту, отбойники сняты)
Необходимые инструменты: домкрат (можно 2), подстраховывающая подкладка под раму, когда стоит машина домкрате (я использовал колеса), ключ на 22 (задние рессоры), 2 ключа на 17 (амортизатор передний(верх)), маленький ключ (не помню, помойму на 12 (амортизатор передний( низ)), болгарка, струбцина (2шт для удобства, но можно и одну), WD-40 для снятия ржавчины или рычаг на ключ для откручивания заржавевших гаек. Время действий: 1 день.
В общем-то и все. Надеюсь эта небольшая пошаговая инструкция вам помогла и сняла вопросы по занижению подвески этой машины.
Занижение автомобиля: как, чем и зачем?
Что объединяет классический американский лоурайдер, гоночный болид и тонированную «Приору»? Как понятно из названия, речь пойдёт о низком клиренсе. Не встретить заниженный автомобиль на дороге практически невозможно, так неужели они делятся на три вышеперечисленных типа? И если нет, то какую цель преследуют? Тема уменьшения дорожного просвета и без этого породила немало вопросов, поэтому, пожалуй, пора переходить к ответам на них.
Говорите правильно
Клиренс, он же дорожный просвет – расстояние от самой нижней точки кузова автомобиля до асфальта. Термин весьма известный, а для многих даже первостепенный при выборе автомобиля. Устоявшееся понимание «чем клиренс больше – тем лучше» верно не всегда, и эти исключения мы рассмотрим ниже.
Занижение (клиренса, кузова или автомобиля) – соответственно, уменьшение величины дорожного просвета. Не посадка, опускание или, не дай бог, унижение – мы занижаем автомобиль, и никак иначе.
Слово «рейк» отвечает за положение передней и задней части кузова по отношению друг к другу. Французский рейк – когда корма ниже переда, калифорнийский – наоборот. Понятие «level» — параллель, которая встречается чаще всего, ибо рейк уместен в небольшом количестве направлений, например, в хот-роддинге. Только не нужно шутить про картошку в багажнике – эти случаи мы не рассматриваем.
Зачем?
Будем беспристрастны и разделим на категории автомобили, занижение которым необходимо в той или иной степени. Во-первых, это автоспорт, а точнее те его виды, которые проводятся на ровных покрытиях – кольцевые гонки, асфальтовые этапы ралли, дрифт, тайм-аттак и им подобные. В таких дисциплинах подвеску можно «зажать» для снижения центра тяжести и повышения точности управления.
Из спорта мода на занижение пошла на дороги общего пользования ещё в середине прошлого века. На сегодняшний день она растеклась так далеко, что уже не играет роли, хочет ли владелец сделать свой автомобиль более спортивным внешне или просто хочет выделиться. Таким образом, вторая причина – внешний вид. В большинстве стилей тюнинга занижение – краеугольный камень. Идея прижимать автомобиль к земле с эстетической точки зрения обоснована: так он визуально воспринимается единым целым с дорогой – недаром дорожный просвет на большинстве дизайнерских скетчей минимален.
Предположим, по одной из обозначенных выше причин вы решили занизить свой автомобиль. Прежде чем приступить к этому, стоит разобраться, какие варианты приемлемы для вашей машины. Итоговое техническое решение будет зависеть от многих факторов, в числе которых сфера использования автомобиля, конструкция штатной подвески, величина желаемого занижения и эксплуатационные характеристики. Основа любой подвески – упругие элементы (рессоры или пружины) и амортизаторы. Первые поглощают неровности дороги и прямо влияют на высоту, вторые же гасят колебания и рассчитаны на работу с этой высотой. Поэтому, за исключением минимального занижения, доработкам или замене должны подвергаться все перечисленные детали.
Вариант №1: нерегулируемая подвеска
Наиболее бюджетное решение – «статичная» подвеска, высота и жёсткость которой вполне определённые и изменению не подлежат. Такой вариант можно приобрести практически под любой автомобиль, в противном случае – изготовить на заказ. Резать штатные пружины не стоит, так как увеличенная нагрузка на оставшиеся витки может привести к их разрушению, к тому же об их характеристиках останется только догадываться. Аналогичная ситуация с удалением листов из рессор – лучше изготовить нужный вариант, ведь безопасность – последнее, на чём стоит экономить.
Применяется такой тип доработки в большинстве пакетов от тюнинг-ателье и машинах на каждый день, когда занижение не достигает экстремальных величин. Помимо низкой стоимости такая подвеска проста в установке, так как устанавливается взамен штатной и не требует регулировки. Отсюда исходит и минус: если не устроила высота или жёсткость, детали можно только заменить другими.
Вариант №2: винтовая подвеска
Часто встречается сленг «койловеры» или «винты». Главное отличие от полностью «статичного» варианта – возможность регулировки клиренса и жёсткости конструкции. Самые простые из этих подвесок допускают лишь перемещение вверх-вниз опорной чашки пружины и грешат мягкостью в нижнем положении и, напротив, избыточной жёсткостью в верхнем, то есть, когда пружина зажата.
Что в итоге?
Автомобильный мир меняется настолько динамично, что мыслить стереотипами, воспринимая непривычное «в штыки», непозволительно. Теперь вы знаете, что заниженный автомобиль может не иметь ничего общего с югом России, а гидравлическая подвеска – удел не только старых «Ситроенов».
Как занизить рессорную подвеску?
Треба занизить подвеску состоящую из балки, пары амортизаторов и рессор.
И вообще, боюсь что этого всего мало будет. Нужно занизить сантиметров на 10 примерно.
Еще придумал, что можно под ступицу воткнуть дроп-пластины. Но хз где такие у нас найти. Ступицы простые, восьмёрошные. 
Рессоры под балку не получится. Т.к. помешает крепление амортизатора, оно вроде единое целое с балкой.
Другой прицеп ненадо) Только этот купил)
Сваркой не владею, поэтому пока пока ищу варианты без нее =)
Насчёт рессор по низу балки: а при мало-мальской нагрузке не упрётся ли балка в раму прицепа? Судя по фоткам кажется, что останется там сантиметра 2-3 от балки до рамы.
дроп для ПП ВАЗ: http://www.stinger-s. _category_id=80 Там как раз 9 см.
Только я бы в этом случае верх соединил бы уголком с болтами крепления рессоры. Пластина конечно 13 мм. Но в поворотах будет и её гнуть, и то, к чему она прикручена. И может не выдержать как раз сварка балки и крепления ступицы. А дополнительная пластина как раз и разгрузит весь этот бутерброд от изгибающих нагрузок.
https://www.evernote. 07160fa99b9b302