Автозвук часть 1: замена штатных динамиков.
Автозвук в машине я решил разбить на этапы:
1. Заменить штатные динамики. Установить новые динамики без усилителя(без большой нагрузки), примерно на месяц, чтобы они разыгрались.
2. Изготовить двойной пол в багажнике, чтобы спрятать усилители. Двойной пол я уже делал в своей предыдущей Киа Рио.
3. Поставить усилители и сабвуфер: от предыдущего автомобиля осталось: Моноблок Kicx QS 1.350, сабвуфер Alpine SBG-1244BP, а также четырехканальный усилитель DLS XM40. Подключаться к штатной магнитоле буду с помощью MDLab SQ5. Все это переедет в проСид.
4. Сделать виброизоляцию дверей и задних боковин.
5. Поменять сабвуфер: хочу 10 дюймов в маленьком ящике. И чтобы был легкий: вытащил, оставил его дома и поехал путешествовать.
6. Если звук не устроить буду думать про замену штатного ГУ.
Этап 1.
В Киа Рио у меня на фронт стояли динамики Morel Tempo 6, купленные в своё время за 4200 рублей. Динамики хорошие, музыкальные. Чистые и звонкие верха, однако не хватало в них низких частот. Поэтому мне очень хотелось сохранить достоинства Tempo 6, но добавить к ним низких частот.
Сначала подумал в передние двери воткнуть эстрадные динамики. Однако на пляжах дискотеки я не устраиваю, на соревнования по автозвуку не езжу, музыка нужна внутри автомобиля, чтобы была звучная, поэтому от эстрады я отказался.
Выбирал среди двухкомпонетной акустики размером 16см:
— Focal Access 165 AS
— DLS R6.2
— Ural AK-74.C
— Morel Tempo Ultra 602
— JBL GTO6508C
Слушал все кроме Уралов, победу одержали Morel.
В качестве задних динамиков долго думал про URAL (warhead) AS-W165MB. В последний момент захотел чтобы сзади были ВЧ частоты, поэтому в качестве задних купил коаксиальные динамики(тоже 16 см) Morel Tempo Ultra Integra 602.
И перед и зад обошлись в 14тыс. рублей. Проставки в подарок (4шт по 16мм).
Затем я долго читал про акустические провода и сравнивал цены на них. Брендовые провода предлагают по цене от 300 рублей за метр. Поэтому я купил:
ПВС 2*1,5 для пищалок (не помню цену).
ПВС 2*4,0 для мидбаса (70 рублей за метр).
Установил все сам. Все спаял, изолировал термоусадками. С передними дверями мучался долго: целый день. Много времени ушло, чтобы протянуть в двери толстый кабель ПВС 2*4,0. Кроссоверы установил за передней панелью, приклеил двухсторонним скотчем к кузову.
Проставки для мидбаса в передних дверях 32мм (2*16мм):
Впаивался к проводам, сразу после разъема к штатному ГУ, разбирается все очень легко:
Задние динамики установил часа за 3, проставки не нужны, там есть подиумы специальные. Фото забыл сделать.
Звук конечно поменялся в лучшую сторону, появился бас, наконец то есть ВЧ. Пока у динамиков разминка. Потом поставлю усилитель, и уже можно будет в полной мере оценить мелодичность и потенциал динамиков.
Кстати может кто посоветует по подключению питания усилителей:
— для питания на усилитель какой кабель использовать лучше: КГ25 или ПВЗ 1*25?
— минус взять с корпуса автомобиля или все же кинуть второй провод от аккумуляторной клеммы?
-предохранитель поставить в колбе под капотом? или в багажнике?
Замена штатной акустики. Начальное улучшение звука
В данной заметке пойдет речь по замене самой акустики.
Рано или поздно штатная акустика перестает устраивать или выходит из строя и встает вопрос что купить.
1. Самое первое что можно сделать (если этого нет) что бы улучшить звук, это установить твитеры (они же писчалки). Твитеры это высокочастотный динамик, что бы он заработал правильно устанавливается он через фильтр первого порядка (конденсатор который отсекает средние и низкие частоты), в более продвинутых системах применяется кроссовер (его задача распределить частоты между Мидбасом и твитером).
2. Многие просто дополняют штатную систему Сабвуфером (активным), но качества звука тут не будет не какого.
3. Шумоизоляция дверей. Тут однозначно улучшится звук, даже в LIGHT варианте. Но лучше делать её правильно и придерживатся технологии, так как в последствии шумка может доставить разного рода неприятности.
Чтобы было понятно на автомобилях Класса выше чем С, акустика стоит более или менее нормальная. И если не менять головное устройство, то большого прироста в качестве при замене одной акустики добится сложно. Рыночная цена акустических динамиков такого класса составляет не больше 1000-1500р за пару, но если купить такие динамики в любом магазине автозвука, то могу сказать на 100% что играть они будут хуже штатных.
Выбираем акустику с бюджетом 3-6тыс рублей (при условии если остается штатная головаи без дополнительнго усилителя).
На перед ставить предпочтительно компонентную акустику (с отдельным твиттером), назад коаксиальные (несколько полосные). Штатные магнитолы как правило делают частотный срез задних динамиков, поэтому задние динамики по большому счету менять вообще бесполезно, эффект от их замены минимален.
Что бы колонки играли нормально без усилителя чувствительность должна быть не ниже 91Дб, номинальная мощность до 80 Вт 40Вт.
Что бы лучше настроить систему нужно так же менять штатные головные устройства (появляются новые возможности настройки и они просто мощнее в плане усилителя). Но внешний вид у этого всего сомнительный. Процессорные головные устройства позволяют еще более тонко настраивать и смещать звуковую сцену, но им однозначно нужен усилитель и далеко не бюджетного сигмента (обычный любитель не факт что сможет самостоятельно настроить такую систестему).
Применяя более басистые акустические динамики даже на штатных системах, появляется вопрос ненужных вибраций и посторонних звуков обшивки, особенно на автомобилях не высокого класса. И тут встает вопрос неизбежности ШВИ.
Теперь что касается шумки. С одной стороны мы понимаем, что с шумкой любая акустика заиграет лучше. Но зачастую её делают ради того что бы сделать, а весь эффект это само внушение, плюс утяжеление и часто повышенная предрасположенность к коррозии дверей автомобиля. Поэтому делать Шумку нужно исключительно придерживаясь технологии изготовителя и осознано понимать какую преследуешь цель. На материалах экономить точно не стоит.
Основная цель шумоизоляции для акустики это загасить все вибрации, сделать жесткий объем, а не звуко теплоизоляцию, как делают многие (даже проклеив машину полностью врятли получится победить все внешние шумы), а вот на звуке акустики это отразится наилучшим образом.
На автомобилях класса D и выше и так многое сделано штатно (т.к. на них в зависимости от комплектации могут применяться премиальные системы акустики, например BOSE или Harman Kardon). Там уже создано объем, предусмотрено уплотнение и антискрип.
Поэтому для нескушеннго слушателя куда будет полезнее закрепить жесткодинамик, уплотнить крепления обшивки (проклеить антискрипом) и возможно на тонкий металл добавить виброизоляции.
А возможно достаточно в качестве гасителя применить акустическую линзу /, приклеив её за динамиком. Решение конечно спорное, и на машинах с нештатной шумкой эффекта от неё нет. Но если нет не какой шумоизоляции, то применение её оправдано и бюджетно (при том её можно изготовить самому из тех звукоизоляционных материалов).
Но стоит так же помнить не всегда меняя штатную акустику, на выше перечисленную (сохраняя при этом штатную голову и не применяя усилитель) возможно добится лучшего звука. Иногда может оказаться и наоборот. Звук может оказаться не сбалансированным, как правило всегда более или менее нормальным нештатным динамикам нужен усилитель и предпалагается так же саб как неотъемлимая часть этой системы. (перед ними производитель изначально не ставит цель играть во всем спектре частот)
Когда мы ставим новые динамики, они неразмяты и играют вообще плохо, потом они начинают разминаться, а мы в свою очередь привыкать — через неделю мы чувствуем прогресс в звучании инсталированных динамиков, но забываем как звучали штатные и считаем что все стало на порядок лучше.
Следующий уровень — это уже примение канальных усилителей, замена проводов, сабвуферов и т.д. Но по мне это тоже не до конца оправдано, ведь это все таки машина. Да будет громче, мощнее и ниже в плане Басса. В дорогих системах премиальных автомобилей создается чистый объемный многокальный звук, там не гонятся за мощностью и за бассом. А все любители как правило создают басы и громкость и пытаются их выжить зачастую от двух динамиков с твиттерами и сабвуфером.
И пару популярных роликов, возможно заказных на тему Акустики URAL:
Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM
Отметим, что в рамках одной статьи невозможно осветить все аспекты построения аудиосистемы легкового транспортного средства, поэтому этот гид не стоит рассматривать в качестве исчерпывающего руководства по автозвуку.
Шумоизоляция
Скрипка Страдивари будет звучать, как вырубленный топором инструмент, если играть на ней в помещении с неудовлетворительными акустическими свойствами. А если это помещение поставить на колеса и дополнить звуковую сцену скрипами и дребезжанием металла и пластика, а заодно ревом двигателя и другими посторонними шумами, посредственное звучание выдаст даже премиальная акустика.
Приличная заводская шумовиброизоляция (ШВИ) встречается разве что в автомобилях премиум-класса. Если у вас не Rolls-Royce Cullinan, для построения аудиосистемы автомобиля придется делать полную или частичную вибро- и шумоизоляцию. В идеале изолировать нужно все: крылья и капот, моторный щит и багажник, крышу и пол, задние и передние арки. Программа-минимум – шумоизоляция дверей. Это не избавит полностью от паразитных шумов и вибраций, но существенно улучшит качество, объемность и насыщенность автозвука.
Шумоизоляцию дверей можно условно разделить на четыре типа: минимальная, стандартная, максимальная и экстремальная.
Схема шумоизоляции авто
Что включает стандартная шумоизоляция дверей:
Пример экстремальной шумоизоляции дверей для мощной акустики
В большинстве случаев хватает стандартной изоляции. Если вам нужна «дискотека на колесах», может понадобиться максимальная ШВИ. В этом случае наносится по 2-3 слоя вибро- и шумоизолирующих материалов, а также монтируются дополнительные защитные элементы.
Как правило, экстремальная изоляция делается для соревнований по автозвуку. Учтите, что чем больше наносится изолирующих слоев, тем тяжелее становится дверь и тем сильнее она проседает.
Настройка звуковой схемы
Настройка звукового тракта будет различаться для систем с усилителями и акустики, работающей напрямую от головного устройства.
Схема оптимального распределения звука по салону
Аудиосистема без усилителя
Если акустика играет напрямую от магнитолы, алгоритм действий следующий:
Аудиосистема с усилителем
Принцип тот же, что и в системе, работающей напрямую от магнитолы, только добавляется соотнесение уровня мощности усилителя и ГУ, а также регулировка фильтров высоких и низких частот на усилителе (High Pass или HPF, Low Pass или LPF).
Имейте в виду, что HPF «режет» низкие частоты, LPF отсекает верхние. Значения фильтров соотносятся с техническими характеристиками оборудования, для которого производится усиление сигнала. Например, для твитеров, в зависимости от модели, ФВЧ обычно ставится в диапазоне 3-5 кГц. При некорректной регулировке фильтра можно попросту сжечь «пищалки».
После регулировки High Pass и Low Pass возвращаемся к настройке звуковой сцены, как описано выше (по пунктам 1-6 раздела «Аудиосистема без усилителя»).
Апгрейд штатной аудиосистемы
Апгрейд «штатки» может стать бесконечным процессом. Гонясь за идеальным звуком, многие водители раз за разом тратят деньги на обновление аудиосистемы. Они меняют динамики на более мощные, ставят акустические полки, добавляют сабвуферы и усилители. Зачастую попытки таким образом сэкономить обходятся в разы дороже, чем обращение к специалистам по автозвуку. Стоит ли тратить финансы, время и нервы на бесконечные эксперименты? На этот вопрос каждый автолюбитель должен ответить себе сам. Если ответ будет положительным, начать придется с выбора и установки динамиков.
Выбор и монтаж динамиков
Если вы еще не определились с выбором динамиков, можете изучить нашу подборку лучшей коаксиальной и компонентной акустики в ценовом сегменте до 25 000 рублей.
Здесь мы не будем затрагивать вопросы демпфирования дверей, монтажа и ориентации «пищалок», соответствия ТХ акустики салону, выбора мест размещения компонентов и ряд других моментов: эта тема слишком обширна, а материала хватит на отдельную статью. Видеоролики с доступным изложением, ориентированные на новичков, легко найти на YouTube.
Компонентная акустика U-Dimension Element EL Comp 8B на замену «штатки» BMW
Отметим лишь пару самых важных моментов:
Выбор и установка усилителя и сабвуфера
При выборе усилителя ориентируйтесь на класс, количество каналов и мощность. Аппаратура классов A, B и C для car audio малопригодна, так что выбирать придется из классов AB и D.
Усилители AB – самые распространенные. Отличаются приличным качеством звучания, но низким КПД (50-60%). Последнее означает, что аппаратура достаточно сильно нагревается и нуждается в хорошем теплоотводе. Если вам нужен усилитель для колонок для установки в багажник, под водительское сиденье или приборную панель, смело выбирайте оборудование AB-класса, традиционно использующееся для подключения такой акустики.
Четырехканальный усилитель класса AB Alpine BBX-F1200
Цифровые усилители класса D по распространенности пока сильно уступают устройствам класса AB. Они отличаются компактными размерами и меньшими требованиями к отводу тепла, поскольку их КПД достигает 90% и выше. Если вам нужен усилитель для пассивного сабвуфера, ваш выбор – моноблок класса D. Одноканальные «усилки» – единственный сегмент, практически полностью перешедший на D-класс.
Многие годы считалось, что усилители класса D вообще непригодны для подключения акустики, поскольку хорошее качество звучания обеспечивается только на низких частотах. Однако в новых моделях широкополосных усилителей известных брендов применяются более быстрые транзисторы, обеспечивающие меньшие искажения сигнала в верхнем частотном диапазоне.
Если в вашем авто не хватает места для инсталляции или необходима скрытая установка, вы всегда можете найти четырехполосный усилитель класса D для фронтальной и тыловой акустики. Например, Nakamichi NKMD60.4, Blam RA 754 D или Alpine S-A32F. Установить их можно куда угодно, хоть в бардачок.
Четырехканальные – самые популярные и универсальные усилители. К ним можно подключить одновременно четыре колонки или два динамика и сабвуфер. При последнем варианте вы сможете получить мощный качественный фронт, подкрепленный сабвуферным звеном.
Возможности подключения двухканальных, соответственно, вдвое ниже (пара динамиков или сабвуфер). Реже используются трех- и пятиканальные. По сути, это те же «двушки» и «четверки» с дополнительным каналом для сабвуфера. Их выбор зависит от конкретной аудиосистемы и количества компонентов, нуждающихся в усилении звука.
Помните, что мощность усилителя стоит соотносить с мощностью подключаемых компонентов. При этом обращать внимание нужно на номинальную мощность (RMS), а не на «космические» цифры, указанные на коробке. То есть для динамиков с номиналом 70 Вт подойдет усилитель на 85 Вт, а к 300-ваттному «сабу» можно подключить «усилок» с RMS 350 Вт.
Урал AS-D12A Slim Hurricane – активный сабвуфер российской сборки
Приведем несколько популярных мест установки усилителя. При этом нужно обеспечить свободный доступ воздуха для теплоотвода, надежное крепление, быстрый и удобный доступ к регулировкам аппаратуры. Но имейте в виду: в этом вопросе нет и не может быть универсальных советов, так как выбор места зависит от конфигурации салона, форм-фактора устройства и других факторов.
Распространенные места установки усилителя:
Доработка или замена ГУ
Многим автолюбителям достаточно шумовиброизоляции и замены штатной акустики. Добившись приемлемого для себя качества звучания, водители радуются жизни и оставляют в покое аудиосистему транспортного средства. Сложности начинаются при подключении внешних усилителей, поскольку в штатных ГУ попросту нет соответствующих линейных выходов.
Типовая схема подключения магнитолы. Распиновка обычно указана на верхней крышке ГУ
У пользователя есть четыре варианта решения проблемы:
В большинстве случаев оптимальный вариант – доработка штатного ГУ. Если не уверены в своих силах, поручите это дело любому человеку, способному найти точку подключения к внутреннему усилителю, пусть даже он никогда не имел дела именно с автомобильной электроникой. Если не планируете менять автомагнитолу на более продвинутую модель, лучше доработать ГУ без всяких «костылей» в виде активных и пассивных схем. Чем проще система, тем она надежней. Да и лишних источников искажений не появится.
О чем еще нужно помнить?
Если вы не меломан, но вас не устраивает звучание «штатки», не торопитесь строить сложную аудиосистему. Вовсе необязательно апгрейдить все и сразу. Приемлемого для большинства водителей качества звука можно добиться лишь стандартной шумоизоляцией дверей и заменой штатных динамиков.
Музыка в машине: с чего начать?
Не нравится звук штатной аудиосистемы? Это нормально. Но тогда сразу возникает классический русский вопрос: «Что делать?» Сейчас посмотрим!
Недовольными звучанием штатных аудиосистем чаще всего оказываются владельцы автомобилей среднего ценового сегмента: стоимостью от 500 000 до 1 млн руб.
Как правило, всевозможные заводские комплектации таких машин не отличаются разнообразием вариантов аудиоподготовки: в лучшем случае, есть возможность выбора двух-трех систем. Причем отличаться друг от друга они будут в основном количеством динамиков или наличием более функциональной магнитолы.
В минимальном варианте аудиоподготовка «иномарки средней руки» – это четыре динамика и магнитола, «по максимуму» – до 13 динамиков. Не хочется особо критиковать производителей, но в машинах среднего ценового сегмента аудиосистема добавляется просто «чтобы была». И часто, даже заказав самую навороченную аудиоподготовку, владелец оказывается недоволен звуком. Ничего не поделаешь: надо улучшать.
И делать это лучше всего поэтапно, начиная, как говорится, с малого. Ибо часто происходит так, что, после того как сделаешь одно, другое уже и не нужно.
Меняем динамики
Первое, с чего стоит начинать «переработку» штатной аудиосистемы во что-то более приятное слуху, – это замена штатных динамиков на более качественные и классом выше.
Затем производится минимальная аудиоподготовка. Здесь, в частности, делают отдельную подготовку дверей под установку динамиков, при которой демпфируют полости и устраняют вибрации. В таком случае оставляют «родную» магнитолу и все подключают по заводской проводке.
Замена штатной акустики и шумоизоляция в мастерской выльется для владельца не в такую уж большую сумму – за все вместе с работой попросят
15 000-25 000 руб. Однако звук системы поменяется ощутимо, а его качество станет заметно другим.
Очень многие на этом и останавливаются. Если у владельца нет каких-то особых претензий, и музыку в машине он слушает «по ходу», то замены штатной акустики вместе с шумоизоляцией часто оказывается достаточно.
Подключаем усилитель
Если нет – тогда следующий этап: установка внешнего, дополнительного усилителя. Делается это не столько ради громкости, сколько для улучшения чистоты звучания. Суть – в том, что имеющийся в штатной магнитоле встроенный усилитель при увеличении громкости вносит в аудиотракт системы искажения по всему спектру частот: т. н. клипирование.
Внешний же усилитель позволяет обеспечить широкий размах сигнала, идущего на динамики, хорошие параметры по его нарастанию и т. д. Одним словом, с внешним усилителем звук получается чище и лучше.
Однако проблема заключается в том, что ни одна штатная магнитола не имеет линейных выходов на внешний усилитель. Такие «выходы» приходится получать искусственно.
Самый простой способ – т. н. «пассивный»: когда на трансформаторах собирается схема, понижающая уровень сигнала выхода из магнитолы до нужного для подключения к внешнему усилителю.
Стоит такая схема немного: 1 000-2 000 руб. Однако при этом все искажения частот, которые несет штатный звуковой тракт, никуда не пропадают и передаются во внешний усилитель. Достоинство такой схемы подключения состоит в простоте установки и минимуме вторжения в штатное головное устройство.
Более продвинутым вариантом выступают т. н. «активные» схемы, которые «интеллектуально» обрабатывают сигнал. Как правило, это готовые устройства, которые, в зависимости от производителя, стоят от 5 000 до 15 000 руб.
Однако наиболее продвинутым способом является доработка непосредственно штатной магнитолы и организация в ней самой линейных выходов. Для этого головное устройство разбирают, находят точку подключения к встроенному усилителю и выводят сигнал линейного уровня. Стоят такие работы от 7 000 руб.
Логичной альтернативой, казалось бы, является простая замена штатной магнитолы на новую, у которой и линейные выходы уже имеются (ничего придумывать не надо – только подключай), и функциональность повыше. За те же 7 000-15 000 руб. можно подобрать аппарат весьма приличного уровня!
Однако главная проблема, которую приносят с собой нештатные магнитолы, – это интерес к ним криминальных элементов: попросту говоря, воровство. Любое, даже самое простое устройство как магнит притягивает воров. Обнаружить разбитое стекло и раскуроченную панель, подойдя к машине, – случай типичный.
Кроме того, нештатные аппараты часто требуют довольно сложную и дорогую инсталляцию в панель, поэтому многие решают именно доработать штатное устройство.
Разумеется, если хочется иметь «продвинутый» функционал в виде проигрывания МР3, разъемов USB, слотов для карт памяти, Bluetooth, цветного ЖК-дисплея и прочего, чем балуют сейчас потребителя производители аудиотехники, магнитолу придется менять.
Кстати, замена магнитолы может потребоваться и для того, чтобы поменять штатную акустику автомобиля.
В ряде машин высокого ценового сегмента (например, Audi и Mercedes) одни динамики заменить невозможно – нужно менять всю аудиосистему. А если еще комплектация – «продвинутая», и аудио завязано на систему интеллектуального управления, то любой апгрейд сопряжен с весьма серьезными техническими сложностями. В некоторых автомобилях высокого класса вообще невозможно отказаться от штатной аудиосистемы.
Ставим сабвуфер.
Третий этап – установка сабвуфера. Доходят до него не все: более качественные динамики уже начинают неплохо «басить». Вкупе с внешним усилителем, звук и так получается весьма качественным и чистым, что для обычного пользователя вполне достаточно.
Впрочем, часто хочется большего, а если владелец слушает современную электронную музыку, то без сабвуфера не обойтись.
Кстати, предостережем читателей от подростковых глупостей и выброшенных денег. А именно: от покупки готового «саба» со встроенным усилителем и подключением его к штатной аудиосистеме.
В продаже сейчас много всяких «ящиков» и «бочек» по доступным ценам, которые можно подключить хоть самому, хоть за небольшие деньги в «гаражном» сервисе. Только ничего хорошего от такой вот «инсталляции» не получится! Почти наверняка выйдет невнятное баханье и гуденье, не согласующееся ни с чем.
Чтобы сабвуфер зазвучал правильно и по-настояцему красиво дополнил собой картину звука, он должен строиться под существующую акустическую систему с учетом пространства автомобиля. И только так!
По цене, вместе с установленным «сабом», доработанная аудиосистема потянет примерно на 50 000-90 000 руб.
…и новую магнитолу.
Сколько в сумме набежало?
Ну и последний этап – замена магнитолы. Как мы уже говорили, это делается как ради нового функционала, так и звучания самого аппарата. Кстати, многие устройства высокого класса предоставляют лишь спартанские возможности: «прямое назначение» – крутить диски, и столь же аскетичный дизайн.
Если не брать компоненты класса Hi-End, а ставить просто качественные элементы известных производителей, то за замену штатной акустики, установку сабвуфера и проигрывающего устройства придется выложить 50 000-170 000 руб. Для машины, купленной за 1 млн руб., наверное, не так уж и много. Хотя, можно ли вообще с чем-либо соизмерить удовольствие, получаемое от хорошей музыки.