Можно ли удалить ржавчину с автодеталей и инструментов с помощью электролиза? Эксперимент автоблогера
Блогер провел необычный научный эксперимент с автомобильной ржавчиной
Ржавчина и ее удаление с кузовных деталей автомобилей — вопрос крайне сложный и волнительный для любого любителя техники, а не только автомобилистов. Но, тем не менее, возьмем, к примеру, автомобиль не самого свежего года выпуска, который простоял в гараже без движения от трех до четырех недель. Загоним его на яму и посмотрим, какое состояние деталей под его днищем. Ржавчина, скорее всего, будет присутствовать на многих частях подвески, пружинах, днище и других элементах внизу автомобиля. Причем будет присутствовать в изобилии.
Как от нее избавиться по-быстрому? По крайней мере, так определяют, ездил ли автомобиль в ближайший месяц или нет. Все банально — проехаться пару сотен километров. Некоторые советуют использовать для этого не просто шоссе, а укатанную сухую грунтовку (или просто найти пыльную дорогу), на которой можно более-менее разогнаться. Здесь эффект очистки от ржавчины может проявиться буквально через несколько десятков километров.
Но, разумеется, в запасе продвинутых автомобилистов, а тем более людей, идущих на короткой ноге с техникой, существуют гораздо более эффективные точечные вспомогательные инструменты, при помощи которых можно избавиться от ржавчины, при этом не прибегая к грубому механическому воздействию. Это электролиз.
Электролиз — хорошо известный и действенный метод удаления ржавчины
Действительно, электролиз — это широко известный метод удаления ржавчины, о нем много говорят на автомобильных форумах, как отечественных, так и зарубежных, а также на видеохостингах типа YouTube; народ в изобилии выкладывает инструкции по применению общепризнанных методик удаления ржавчины при помощи электричества и специальных химических растворов.*
*Внимание! Помните о безопасности при работе с электричеством и химическими соединениями! Если вы никогда не производили аналогичных работ, то лучше откажитесь от идеи очистки детали при помощи электролиза.
Поэтому для безопасности наших читателей опишем лишь общее действие электролиза на металлические детали, без упоминания подробной схемы действий. Все нижесказанное не является инструкцией к действию, это лишь иллюстрация работы метода.
Методика в общих чертах (от блогера с YouTube-канала BleepinJeep)
Электролиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворенных веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор либо расплав электролита.
Поскольку деталь во время реакции полностью погружена в этот самый электролитический раствор, то от ржавчины очищаются не только все изгибы и отверстия, но даже полости, куда попал раствор. Механическими вариантами обработки ржавчины такого эффекта добиться будет либо очень сложно, либо невозможно. Даже та же пескоструйная обработка не способна справиться со скрытыми полостями. А электролиз может!
«Мне не нравилась идея стереть с них ржавчину с помощью угловой шлифовальной машины, так как детали имеют изгибы и отверстия, что сделало бы это немного трудоемким. Итак, решение было принято. «
Для того чтобы произвести электролиз, понадобится:
1. Емкость
Как советуют мастера в своих онлайн-инструкциях, тара для проведения реакции хоть и может быть любой, но идеально использовать пластиковую емкость (так, как это сделал блогер в своем примере).
2. Раствор
Почитайте на форумах, раствор может быть разнообразным — от каустической соды до средства типа «Крот». В примере блогера использовалась сода. Именно сода играла роль электролита в эксперименте по удалению ржавчины с помощью электролиза.
3. Анод
«Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь, тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей, то вполне подойдет даже кусок жести. Но надолго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят ее за неделю-две. Самой живучей оказалась нержавейка», — делает заключение автор под ником «Docent86» с авторесурса drive2.ru
4. Блок питания
О нюансах подбора блока питания вы можете почитать на страницах всевозможных форумов; считаем, что не имеет смысла нам повторяться в этом направлении. Тем более, лучше практиков мы вам точно ничего не расскажем.
А вот как описывает эксперимент с очисткой зарубежный блогер:
«Я вылил смесь в пластиковое ведро, подвесил ржавые рожки крепления бампера (скрепленные вместе тисками) в растворе с помощью вешалки для одежды и также бросил в жидкость (электролит) стальной U-образный болт.
Затем я прикрепил отрицательный зажим перемычки к плечику, а положительный — к U-образному болту, при этом два провода перемычки были подключены к автомобильному аккумулятору на другом конце. Положительный U-образный болт должен был действовать как анод, катодом же стали ржавые детали от бампера».
Посмотрите эти видео в Instagram, чтобы увидеть эксперимент в действии:
Электролиз ржавчины
Ремонтируя автомобиль самостоятельно, требуется зачастую очищать детали от ржавчины. Удалять продукты коррозии безусловно сложно!
Электролиз ржавчины — метод очистки оптимальный по затратам, доступности, эффективности даже в домашних условиях.
Электролиз — процесс пропускания электрического тока через водный раствор. На электродах при этом протекают электрохимические реакции. В нашем случае такие реакции способствуют быстрому отслоению ржавчины на границе неповрежденного металла.
Плюсы очистки ржавчины электролизом:
Минусы очистки ржавчины электролизом:
Необходимые материалы/оборудование для электролиза коррозии:
Очищаемая деталь выступает отрицательным электродом (катодом). Подключается к минусу источника тока.
Положительным электродом (анодом) служит расходный металл (например, пластина жести). Подключается к плюсу источника тока.
Анод и катод соприкасаться не должны!
Кальцинированная сода против ржавчины
Скорость электрохимической реакции электролиза зависит от:
Можно влиять на каждый из параметров, управляя процессом электролиза ржавчины.
Подаваемое напряжение — 12 или 5 вольт.
Оптимальная сила тока (из опыта) 3-9 ампер.
Желательно иметь подключенные вольтметр — амперметр, не допуская выход значений напряжения и силы тока за пределы максимальных для источника питания (лучше всего ориентироваться на значения пониженные на 20-30% от максимальных).
Места креплений проводов к катоду/аноду имеет смысл предварительно очистить механически, обеспечив надежность электроконтакта.
Поворотный кулак до очистки электролизом
Периодически следует извлекать деталь и механически (щеткой) отделять рыхлые слои ржавчины.
Поворотный кулак после очистки электролизом
После очистки детали возможно наличие черного налета — оксидов железа. После электролиза можно использовать травление детали кислотой, дочистив остатки коррозии.
Чистое железо — активный металл, стремительно образующий другие соединения. Очищенное железо быстро корродирует, покрываясь свежим налетом ржавчины. Имеет смысл обработать деталь, например, ортофосфорной кислотой, образующей тонкий слой защитной фосфатной пленки на поверхности. Не стоит затягивать также с покраской. Остатки кислоты можно нейтрализовать содой или мыльным раствором.
Оксиды железа после электролиза
В результате электрохимических реакций образуются взрывоопасные газы — водород и кислород.
Следует соблюдать меры безопасности при работе с электричеством и вредными веществами. Проводить процедуру электролиза ржавчины желательно на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, контролируя сам процесс и его параметры.
Результаты очистки ржавчины электролизом можно видеть на фото. Способ действительно рабочий, эффективный, доступный, дешевый.
Электрохимическая (электролиз) очистка от ржавчины. FAQ от Docent86
Всем доброго времени суток!
Пошёл сезон, всё больше и больше появляется желающих сделать из *овна конфетку покрытой вековым слоем ржавчины деталей новую. Ну или почти новую;)
Казалось бы про это есть куча мануалов в сети, но есть и много подводных камней.
Поэтому я решил рассказать вам про «грабли» по которым я и не только я уже прошлись.
Спорный вопрос как правильно этот метод называется. Гидролиз или Электролиз. Поэтому я предпочитаю называть его электрохимической очисткой от ржавчины.
1) Выбор ёмкости.
Для этих целей подойдёт любая тара. Канистра от ГСМ, ведро от краски и т.п. отлично подходят!
Можно даже использовать бассейн, опустив в него кузов целиком))).
Для крупных предметов специфической формы можно сделать корыто из любого подручного материала и застелить его плёнкой. Можно использовать любую металлическую ёмкость (желательно из нержавейки). Но надо принять меры что бы деталь не касалась корпуса.
2) Выбор анода.
Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка. На фото в ссылке выше видно что я использовал пластину из нержавейки выгнув из неё рамку по форме канистры. Она полностью окружает деталь, так процесс идёт намного бодрее!
Если анод будет стоять только с одной стороны, то процесс с этой стороны будет гораздо быстрее чем с противоположной, придётся постоянно переворачивать деталь.
3) Выбор источника питания.
Я перепробовал многое, начиная от блока питания светодиодных лент и заканчивая сварочным аппаратом.
Оптимальное напряжение 12 вольт. При понижении процесс замедляется, а при повышении ускорения увы не замечено.
Тут скорее важна сила тока. Чем она выше тем лучше. Но и тут есть разумный предел!
Чем выше сила тока тем быстрее протекает процесс и тем быстрее поднимается температура раствора. Но это совсем не значит что если взять две абсолютно одинаковые детали и в одной ёмкости «варить» с напряжением тком в 10 ампер* до нужного эффекта 4 часа, а во второй увеличить силу тока до 40 то деталь будет готова через час. Ещё важна выдержка!
Поэтому оптимальным для меня выбором пока оставался БП от компа. Чем мощнее тем лучше, но не надо нагружать его по полной, иначе долго не проживёт!
Да и сильно крутые блоки покупать не надо, т.к. в них умная электроника которая не даст его использовать не по назначению, будет постоянно уходить в защиту. Такая же ситуация с умными зарядками.
Но в этом году я решил уйти от капризных БП от компов и перейти на суровые трансформаторы, а именно ЯТП. Один такой с небольшой доработкой уже отработал около 30 часов, прекрасно зарекомендовав себя.
Если интересно потом сделаю про это отдельный пост)
Для продления жизни источника питания стоит в цепь включить автомат номиналом в 2/3 максимальной мощности источника питания.
Но не стоит доверять китайцам, показания на наклейках среднестатических китайских БП сильно завышены. Порой надо делить на 2…
3) Выбор раствора.
И тут я перепробовал многое, начинал с Крота. В итоге остановился на каустической соде
Концентрацией раствора мы можем контролировать скорость реакции.
Заранее померить плотность не вариант, т.к. при разных ингредиентах она будет разная, а ещё многое зависит от площади детали.
Поэтому самый лучший вариант это залить чистую воду и постепенно потихоньку добавлять туда концентрированные растворы легко доступного крота или водный раствор каустической соды. если переборщили то всегда можно слить часть раствора из ёмкости и добавить туда чистой воды.
Имхо самый лучший вариант когда вода в ёмкости начнёт ощутимо нагреваться только через 2-3 часа.
4) Время обработки.
Всегда индивидуально и зависит от детали.
К примеру вот с такого чуда
Первые рыхлые слои слезли моментально, за несколько подходов
Но под ними были более плотные отдожения, в итоге очистка заняло около 10 часов
Эти были более чистыми
И через несколько часов с них уже слезла «чешуя»
Я всегда вычищаю до идеала, поэтому на обработку уходит 4-10 часов.
Сначала предварительная обработка, часа 2, затем достаю деталь, обстукиваю её так что бы отвалилась рыхлые пластины ржавчины. Затем опять на обработку на 1-3 часа, зависит от состояния детали, после этого опять достаю чищу металлической щёткой. Буквально 2-3 прохода по одному месту. И опять на обработку в течении 1-3 часов.
Затем можно окончательно очистить деталь металлической щеткой, этот чёрный налёт легко отчищается! Но я использую пескоструй. т.к. он выдувает всю гадость из пор, да и занимает это гораздо меньше времени!
Да многие скажут что можно было и сразу отпескоструить, но!
На детали после гидролиза нет таких кратеров и пор с ржавчиной!
Расход песка тоже очень разный, отличается раза в 3! Да и времени она пескоструйку уходит в разы меньше.
И есть ещё одно неоспоримое преимущество! Пескоструй при очистке ест не только ржавчину но и живой металл, а в некоторых местах это недопустимо!
Например в посадочных местах сальника и пыльника поршня
Если суппорт был очень ржавый и это место отпескоструить то вполне возможно что его придётся выбросить, т.к. резинки не будут сидеть на своих местах.
А марафетить только фасад а это место оставлять ржавым не вижу смысла!
Да и пескоструй есть далеко не у всех, а так может сделать каждый!
1) Соседство воды и электричества — хреновое соседство! Будьте аккуратны. При протечках и при касании мокрыми руками проводов, соединений, источника питания может долбануть! Причём сильно. не забывайте что всё это подключено от сети в которой 220 вольт и при неисправности источника питания может повести себя непредсказуемо!
2) При протекании реакции выделяется ВОДОРОД! Он взрывоопасен. Поэтому помещение должно хорошо проветриваться. При определённой концентрации водорода в воздухе для надолго запоминающегося эксперимента может хватить и искры!
3) Не стоит лазить в раствор голыми руками. Не важно на основе чего он сделан, вашей коже это вряд ли понравится!
И самое главное как сказал harderspb — не хвататься за оголенные провода мокрыми руками, потому что провода от этого РЖАВЕЮТ! =))
Ну и напоследок ещё пару примеров пользы электролиза
*PS ляп спустя месяц заметил Yarco ))
49 комментов, 170 нравится)
Комментарии 233
«Поэтому самый лучший вариант это залить чистую воду и постепенно потихоньку добавлять туда концентрированные растворы легко доступного крота или водный раствор каустической соды. если переборщили то всегда можно слить часть раствора из ёмкости и добавить туда чистой воды.
Имхо самый лучший вариант когда вода в ёмкости начнёт ощутимо нагреваться только через 2-3 часа.»
Так что получатся, правильная концентрация или нет — я узнаю только через 3 часа?
Если слабая концентрация — греться начнет сразу, тогда надо подлить концентрат? Так?
А если через три часа не нагрелось, то воды подлить?
Не понятно.
Если перестараетесь то источник питания возможно сгорит раньше чем вода нагреется.
Наоборот если сильно греться будет то лучше разбавить.
Так вот и хотелось бы знать — скока вешать в граммах? Как в рекламе )))
На литр воды
Значит, перед покраской, надо почистить электролизом, а потом отдать на пескоструй? После одного электролиза лучше не красить? Щёткой же так все не очистишь.
Красить порошковой краской?
Посадочные пыльников красить, но тонким слоем
Понятно, спасибо. Обе канавки красить или только под пыльники?
Приветствую! Возможно глупый вопрос, но тем не менее: почему нельзя запитаться от 220в напрямую, через вилку и два оголенных провода?
Вся фишка в постоянном токе и силе тока а не напряжении
А в розетке переменный. Теперь понял, спасибо!
Здравствуйте. Сварочником бздю, БП покупать ради пары суппортов нет желания. На кузове занимался подобным с помощью «тампонов» точечно по схеме: деталь(-) — электролит в марле обернутой на — анод — лампочка — (+)АКБ, который стоит на зарядке. Минус с АКБ естественно на детали.
Тоесть вместо БП акб на зарядке попрет? Не пробовали?
Алюминиевые суппорта можно подвергать такой процедуре?
привет! подскажи, как тебе ещё один способ, а именно — проварка в воде с лимонной кислотой?
Нет у нас нормальной гальваники
Добрый день! Помогите советом, консультацией! В вашем развернутом описании процесса электрохимической очисткой от ржавчины, огромное Вам спасибо за это, для меня остался один не выясненный момент. Суппорт опускаем в ванную вместе с поршнем, что бы не повредить «зеркало» внутри цилиндра, но как тогда вычистятся посадочные места сальника и пыльника поршня? Или можно смело опускать без поршня, и данный процесс очистки никак не повлияет на зеркальную поверхность внутри цилиндра. За ранее спасибо
Зеркало на поршне.
Полностью разбирая
Спасибо, понял. Еще вопрос, не знаю из какого металла суппорт на киа церато 2012 г.в. Его можно чистить, не закосячу?
Зеркало на поршне.
Полностью разбирая
А зеркало внутри суппорта — не обязательно должно быть идеальным? Главное — поршень?
Можно, ли таким способом отчистить участок на кузове автомобиля?
В описании написано
Максим, добрый день!
Несколько вопросов:
1. На задней оси моего Пежо 3008 стоят легкосплавные TRW с диаметром поршня 38 мм. При разборе суппортов допустил ошибку: снял поршень и промыл фрезой керхера. Нет, чтобы наоборот… Сразу после этого снять стопорное кольцо без съёмника конечно не получилось. Залил WDшкой. В общем, череда необдуманных действий привела к тому, что прокорродировали механизмы ручника. Не тотально конечно, но видно что коррозия присутствует внутри механизма (см. фото). Через несколько дней, после доставки съёмника, механизмы снаружи были зачищены щеткой гравера, и сейчас замочены в бензине. Вы сталкивались с подобными железками? Будет ли эффективен способ по теме или замочить механизмы в Цинкаре?
2. Когда пескоструите легкосплавные суппорты, правильно понимаю, что делаете это с установленным старым пыльником и уплотнением поршня для сохранения канавок? Про резьбу молчу.
Заранее благодарю!
Никаких преобразователей, разбирать и отмывать в керосине со скотчбрайтом.
Нет, надо канавку пыльника очистить и прокрасить чтобы не было коррозии в дальнейшем.
Но если пескоструить будет боец-универсал то суппорта выбросите
а можно ли очищать алюминиевые тормоза методом электролиза?
подскажи а можно использовать вместо блока от компа зарядное устройство?
Спасибо Макс! Все сделал, как ты описал — результат превзошол все мои ожидания. Использовал БП компа, порошковый крот, концентрацию мерил амперметром(10-15А), варил 8 часов(через первые 3часа убрал рыхлины и через 5 — остатки зубной щеткой). Только вот черный налет блин его. Помыл водой, быстро высушил — а там и тонкий налет ржи. Ну и ладно, обезжирил и покрасил. Решил на один суппорт нанести цинк с балончика, а потом на него покрасил. Как думаешь — в толк это цинк? Кстати пескоструя пока нет.
без опыты вы их ушатаете
я так понял чистить их лучше механическим способом?
без опыты вы их ушатаете
Подскажите.В каких магазинах искать эту самую каустическую соду?
Максим уточни такой момент. Если провода 2,5мм на зарядке. За 1час-4часа сильно греются, или надо мощнее, ток не более 6А
стоит провода поолще засунуть
Вот такая сода подойдет для процесса?
Да. Примерно 1кг на 100л
Вот такая сода подойдет для процесса?
А где такая продаётся? Прод магаз?
Да, в магазине со стиральными порошками и прочими чистящими штуками
так какой ток то в итоге…я тут посмотрел видосики один дядя 100А сварочником кипятит их а результат не сильно отличается
На комплект суппортов особо нет смысла более 10а при 12в давать
Привет. Я правильно понимаю, что посадочное под пыльник нельзя пескоструить, но следует покрасить?
Вопрос: какие провода использовать лучше для погружения в раствор? У меня медные с одной жилой 1,5 или 2 кв. — постоянно отгнивает провод на нержавейке.
Как трансформатор ЯТП себя показал? Доработка заключается в установке диодного моста?
Замечательно! Охлаждение, показометры, диодный мост со своим охлаждением
Ятп-0,25 на 36в на выходе подойдёт?
Как трансформатор ЯТП себя показал? Доработка заключается в установке диодного моста?
Хорошая доработка))) Себе примерно так же сделаю, только амперметр аналоговый будет. Задолбали блоки с бк, уже 5 шт слетело, нежные они очень.
Тоже решил вначале таким способом, а потом ещё пескоструем контрольный в голову)
После песка ещё раз в химию, подвеска подустала неплохо.
привет.
чем закрыть отверстия под поршни?
для пескоструйной обработки. что в итоге химии лучше из жидкостей?
По п.1) немного не понял. Выворачивать штуцера надо или нет?
Теперь понял. Спасибо!
Приветствую! Подскажите:
1. Что происходит с крашеными участками (краска слазит или остаётся)? Или лучше предварительно очистить их от краски химической смывкой?
2. Суппорты 4pot Subaru обязательно половинить? Ведь внутри нет ржавчины, а разобрав боюсь погубить внутреннюю резинку, коих в ремкомплекте нет.
Привет. Слазит, но что бы было быстрее надо их поцарапать до металла, т.к реакция будет только там где нет краски, постепенно поднимая ее с ераев. Стараюсь не половинить если нет нужды
А резинки таким способом могут отлипнуть от суппорта?
У меня просто проблема, перебираю суппорта вольво 740, там разные типы пыльников для поршня, мне попался самый изощеренный.
Так вот резинка, она толи приклеена к корпусу, то ли прикипела, и корщетка и ножи ее не берут
А не с кольцом ли она внутри?
Два вида пыльников, есть с кольцом, а есть те что приклеены как бы.
Ремкомплекты тоже двух видов оказалось, как стало известно позже.
По конструкции пыльник приклеен к суппорту, край направлен в раз посадочного места для поршня, не и соответственно раз на самом поршне.
Чуть позже фото скину, я думаю вы как спец дадите дельный совет))
Спасибо за информацию.
В чем осторожность заключается?
Меньше ток, слабее раствор
Алюминиевые суппорта тоже можно чистить таким способом?
Да, но очень осторожно
Алюминиевые суппорта тоже можно чистить таким способом?
Гидроксидом натрия НЕЛЬЗЯ!
Даже без электричества.
Алюминий реагирует с щелочью.
Гуглить «фольга и крот»
проще поискать старый компьютерный бп
А в блоке питание от компа нужно все плюсы между собой скрутить так же как и минусы?
Можно ли чистить электролизом тормозные диски? Даже не так. Все ли элементы тормозной системы можно чистить электролизом?
И еще — можно ли ложить в ванну поршни отдельно от суппорта? Или только в собранном виде? Чтобы сохранить «зеркало»?
P.S. Да, я практически нуб в тормозных вопросах =)
Приветствую. Рабочие части цилиндра можно не закрывать?
а вот если все это проводить в чугунной ванне?
Не пробовал, но думаю рано или поздно ржавчина ее расворит до дыр)))
просто она же эмалированная, теоретически не должна вступать в реакцию
А можно ли между анодом из нержавейки по кругу, как у вас, внутри вставить такую по форме пластину из диэлектрика, что б не замкнуть деталь на анод, или тогда не будет реакции?
А можно ли между анодом из нержавейки по кругу, как у вас, внутри вставить такую по форме пластину из диэлектрика, что б не замкнуть деталь на анод, или тогда не будет реакции?
москитная сетка в пару слоёв
А можно ли между анодом из нержавейки по кругу, как у вас, внутри вставить такую по форме пластину из диэлектрика, что б не замкнуть деталь на анод, или тогда не будет реакции?
Можно пластину обмотать сеткой пластиковой или вообще марлей
Попробуйте УЗВ-ванну при случае. Насчёт рабочей жидкости не скажу наверняка, но полагаю, любая для боорьбы с окислами подойдёт вполне. Частота УЗВ влияет на размеры микропузрьков (чем выше, тем они мельче –> тем более тонкая очистка). Для ваших целей подошло бы что-то от 25 до 40-45 КГц.
На такой размер мощи надо слишком много
Размер для УЗВ-мойки значения не имеет, важна лишь площадь поверхности. Она вполне сравнима с таковой стандартных компьютерных системных плат типоразмера AT/ATX и даже меньших. Да, трёхрублёвая ванна для мелочёвки из ближайшего магаза для рукожопов с паяльниками вам не сгодится, но можно и самостоятельно намутить. Китайцы продают приличные излучатели, причём, даже с несколькими резонансными частотами (можно собрать устройство с режимами подготовка – основная мойка – финишная/микромойка). 100-120 Вт вам вполне хватит.
Я летом буду апгрейдить свою мойку на 3х-частотник, но у меня другие диапазоны для мелких/средникх плат, преимущественно с BGA чипами, под которые трудно «залезть» на стандартных частотах порядка 35-40 КГц. Но всё равно попробую отмыть какую-нть железяку частичным погружением. Расскажу, что получится…
* – профессия называется именно инженер-электроник, «электронщиков» выдумали безграмотные совкобыдлы
У меня к вам вопрос, можно ли этот излучатель направить на чугунную батарею и тем самым отбить всю грязь которая там накопилась за многие года, причём неразбирая её совсем. На АлиЭкспресс нашёл ваннучку такую с излучателем и в если её разобрать то, в нижней части корпуса, есть такой плоский излучатель. Возможно ли это или это просто моя фантазия и лень разыгралась?
«повышение напряжения бесполезно, а вот силы тока значительно ускоряет процесс» — новый закон физики? При одинаковом сопротивлении раствора как вы смогли повысить ток не меняя напряжение?
I=U/R
Мы сейчас не про зарядку аккумулятора) на блрке питания выдающем 20а при 12в процесс идет быстрее чем на блоке в котором 10а и 24в.
Просто поднять ток не изменяя другие параметры невозможно)
И указать нужно, что + вешать на донорский метал, — на очищаемый
Нет. Лучше трансформатор в воду
почему нельзя? я специально трансформаторы перематывал что бы поднять силу тока)))
Я за 4 года очистил так не одну сотню деталей
Да сила тока существует только в цепи, и зависит от нагрузки, в вашем случае правильнее говорить про мощность. Ибо сила тока при одинаковом сопротивлении нагрузки и напряжении никак не способна вырасти. У меня всё)
Как тогда частоту менять если ток постоянный? Кмк нужны какие-то определённые пульсациикак например при сварке алюминия чтобы оксидную плёнку разрушать. Отсюда вопросы: какой формы ток нужен, возможен ли процесс на переменном токе?
))) хоть один заметил про частоту)) я там написал половину неправды- но утвердительно))))
Чёт похоже автолюбители с электроникой совсем не дружат. Ну а по существу можете что-то ответить? производительность процесса можно как то увеличить чтоб несколько часов не ждать?
Ну объективно- это же электролиз. А это электрохимическая реакция. Думаю из объективного — больше катализатора и больше площадь цинковой пластины. Ну и более мощный источник питания.
Скажи, можно ли в качестве источника питания использовать ЗУ типа вымпел-30?и если да, то как я понимаю лучше клеммы от зарядника в раствор не опускать, а кинуть от клемм провода желательно потолще?
Поршня и пыльники в хорошем состоянии.Просто хочется навести лоска и покрасить.Неужели резиновые пыльники пострадают от электролиза?
Процесс будет не долгим-основную ржавчину я уже очистим механическим способом.
Вот электролиз 
Подскажите, лучше разобрать кинуть в электролиз? Почистить счеткой, потом поставить старый пыльник с поршнем и в пескоструй?
Что за бред Вы написали? Вы не знаете словосочетание «на порядок дороже»? Это потому, что Вы используете вместо словарей педикивию.
Пробовал это всё. Ай, честно говоря гидролиз — это дрочество чистой воды…если только блок питания из сварочника делать, чтоб жрал ржавчину быстро огромными токами. Иначе толку по 100 раз доставать, очищать и заново окунать.
Проще молотком и щеткой на болгарке сбить быстро основные рыхлости, а потом пескоструем добить остатки)) Ответственные внутренности естественно закрывать толстым картоном и пр. и не пескоструить.
Этот способ используется для тонких деталей, которые пескоструй механически повредит-значки, кокарды, пластины, приборы автомобилей, керосинки.
Встречались ли случаи, чтобы кто-то отдавал машину на какой-нибудь завод в электролизную ванну, где бы её скажем так целиком замочили?
Если это невозможно, то как думаете почему? Очень дорогая услуга, или эти заводы работают только по непрерывному циклу, и прервать его ради мелкого заказа не могут? Слишком мощные установки/растворы — разъедят всю машину?
С точки зрения целесообразности, было бы удобно, мощное оборудование сделает быстро и за счёт своего масштаба, думаю недорого). В качестве примера — мощные пескоструи, чистят кузов целиком быстро и недорого.
Даже услуг электролиза, электролизного цеха почему-то не смог нагуглить сразу.
И ещё — при электролизе, краска отойдёт, или только ржавчина (при электролизе суппортов — вроде прямо грязные клали, с остатками краски и т.д.)?
Потому что это гораздо дольше, трудозатратно и дороже пескоструя, при этом менее эффективно. Электрогидролиз разъедает коррозию там, где раствор имеет к ней доступ. Там, где хорошо загрунтовано и покрашено или покрыто твердой грязью и налетом(а это неизбежно для старых машин), электрогидролиз, в отличие от пескоструя, не поможет. Поэтому для больших и толстых деталей используют пескоструй, а данный метод для предметов, которые от пескоструя получат механические повреждения- тонкие пластины, значки, кокарды, приборы автомобилей и т.д. А так нет проблем использовать электрогидролиз для стальных предметов любых размеров-хоть корабль обработайте. Также данный метод можно использовать локально- к минусу прикрепляется намоченная ватка и прижимается к участку, который нужно очистить.