Как выровнять траверсу на мотоцикле

Регистрация: 05.10.2009
Сообщения: 14225
Темы: 73
Откуда: Можайско-Рузская группировка
Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ

Купил моц ПЫЧ 400 Импульс, предыдущий владелец вьехал в дерево правой стороной руля, при ударе погнул ограничитель поворота руля на нижней траверсе с лева и судя по всему при ударе перья вилки перекосило, видимо он их пытался выровнять, но не совсем получилось, в итоге мотоцикл едет боком! Вилка работает отлично, видимых повреждений нет, перья ровные, ничего не погнуто но моц едет боком.. Подскажите может обойтись все выставлением перьев паралельно на траверсах или это однозначно погнута вилка или рама? И как можно самому определить более точно в чем может быть проблема? Спасайте товарищи! :'( хочу устранить этот трабл до конца сезона и поставить коня в гараж! Я без понятия правится ли это и сколько мне это обойдется! было бы хорошо канешно выправить.. знать бы кому доверить.. И еше вопрос! колесо переднее сдвинуто на оси относительно центра, что делать и поправимо ли это? т.е. колесо находится не ровно по центру между перьями вилки а немного сдвинуто в лево, при этом правый тормозной диск уперся в суппорт и начал стирать кранштейн держателя суппорта.. Можно ли сдвинуть колесо обратно на центр? Я без понятия правится ли это и сколько мне это обойдется! было бы хорошо канешно выправить.. знать бы кому доверить.. И еше вопрос! колесо переднее сдвинуто на оси относительно центра, что делать и поправимо ли это? т.е. колесо находится не ровно по центру между перьями вилки а немного сдвинуто в лево, при этом правый тормозной диск уперся в суппорт и начал стирать кранштейн держателя суппорта.. Можно ли сдвинуть колесо обратно на центр?

Часовой пояс: UTC+03:00

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Источник

Подскажите. Гнутая Траверса? не понял

#1 Konev_alexandr

ВСем привет.
не далече как полтора месяца назад положил свой F4i на левый бок. и он неудачно уехал передним колесом в бордюр.. руль относительно колеса стал криво.

естественно погнуло перья, естественно все уже перебрал, поменял..

вчера воткнул всю вилку на свои места и поставил колесо. все встало нормально без особых усилий.
но когда поставил вилку на место с колесом, руль относительно колеса стоит криво. при этом собиралось все легко и сама траверса крутится на местах хорошо(подшипники целы).

откуда может быть кривезна? может как то там вал траверсы внутри погнуло? но ведь перья зашли нормально и в верхнюю и нижнюю траверсы. почему руль криво стоит?

я человек не опытный, траверсу не разбирал ниразу.

прошу совета опытных!

ВСем привет.
не далече как полтора месяца назад положил свой F4i на левый бок. и он неудачно уехал передним колесом в бордюр.. руль относительно колеса стал криво.

естественно погнуло перья, естественно все уже перебрал, поменял..

вчера воткнул всю вилку на свои места и поставил колесо. все встало нормально без особых усилий.
но когда поставил вилку на место с колесом, руль относительно колеса стоит криво. при этом собиралось все легко и сама траверса крутится на местах хорошо(подшипники целы).

откуда может быть кривезна? может как то там вал траверсы внутри погнуло? но ведь перья зашли нормально и в верхнюю и нижнюю траверсы. почему руль криво стоит?

я человек не опытный, траверсу не разбирал ниразу.

прошу совета опытных!

или может её как то отрегулировать можно.

#2 Сказочник

#3 Konev_alexandr

перья точно не гнутые, перебирал вилку, менял перья.

мне не понятно как же вилка встала хорошо, ровно, а клипоны смотрят в бок теперь..

а раскрутить траверсу верхнюю и выставить ровно получится? или там она в пазах (может зубцах) вставляется?

#4 Сказочник

перья точно не гнутые, перебирал вилку, менял перья.

мне не понятно как же вилка встала хорошо, ровно, а клипоны смотрят в бок теперь..

а раскрутить траверсу верхнюю и выставить ровно получится? или там она в пазах (может зубцах) вставляется?

Есть НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ, который даст результат:
прослабить болты крепления перьев на верхней траверсе, слегка прослабить центральнцю гайку (над траверсой), прослабить болты на стаканах вилки, стягивающие ось, ослабить клипоны. Выкрутить колесо до упора. Далее, с усилием довернуть колесо, чтобы оси перьев стали параллельны друг другу и затянуть болты крепления перьев на верхней траверсе. После этого еще раз проверить параллельность, правильно соориентировать клипоны и протянуть весь затрагиваемый крепеж.

Получится сборка с внутренними напряжениями, а это неправильно!
Устраняй причину!

Так же можут быть гнутые клипоны, гнутая ось, которая в нижней траверсе или еще что-нибудь.

Как проверял биение перьев вилки?

#5 Ted

#6 Сказочник

#7 Konev_alexandr

а как вообще обычно гнет траверсы?

просто если без разбора визуально они прямые. а колесо криво встает, причем так прилично. это не один-два сантиметра в бок..

или на глаз можно не заметить?

#8 Сказочник

а как вообще обычно гнет траверсы?

просто если без разбора визуально они прямые. а колесо криво встает, причем так прилично. это не один-два сантиметра в бок..

или на глаз можно не заметить?

Есть еще способы измерить что там не так, они значительно точнее, но уже необходимо оборудование.

Ты хочешь себя убедить, что все ровное, или найти причину?

Бюджетные варианты диагностики написаны выше.
Можно еще в сервис обратиться.

#9 Konev_alexandr

Пойду сегодня разбрать.

#10 75 Xchita

#11 Konev_alexandr

#12 Konev_alexandr

СНял траверсы. визуально в нижней она немного винтом загнута. то есть, если смотреть на одно ухо оно ровно, второе немного визуально повернуто.

я правильно понимаю, что даже если слегка она повернута/загнута, то это уже не годится и надо менять? или легкая неровность допускается?

и еще, как то выпрямляют траверсы? или все? искать б/у?

#13 Сказочник

СНял траверсы. визуально в нижней она немного винтом загнута. то есть, если смотреть на одно ухо оно ровно, второе немного визуально повернуто.

я правильно понимаю, что даже если слегка она повернута/загнута, то это уже не годится и надо менять? или легкая неровность допускается?

и еще, как то выпрямляют траверсы? или все? искать б/у?

#14 Konev_alexandr

тупо установить в нижнюю треверсу и попробовать выгнуть на место?

или путем «подгона» руля и колеса? откручивать, тянуть и заятягивать?

#15 Ted

тупо установить в нижнюю треверсу и попробовать выгнуть на место?

или путем «подгона» руля и колеса? откручивать, тянуть и заятягивать?

#16 Сказочник

Если делать по технологии, то только замена детали.

Можно поправить на месте.
Сначала нужно проверить геометрию оси рулевой колонки и перьев.
Если все ОК, то самими перьями, полностью опущенными вниз (для увеличения рычага), нужно выправить траверсу. Как проверять геометрию, я писал выше.

#17 Konev_alexandr

Если делать по технологии, то только замена детали.

Можно поправить на месте.
Сначала нужно проверить геометрию оси рулевой колонки и перьев.
Если все ОК, то самими перьями, полностью опущенными вниз (для увеличения рычага), нужно выправить траверсу. Как проверять геометрию, я писал выше.

СПасибо попробую. Перья точно ровные.

Если делать по технологии, то только замена детали.

Можно поправить на месте.
Сначала нужно проверить геометрию оси рулевой колонки и перьев.
Если все ОК, то самими перьями, полностью опущенными вниз (для увеличения рычага), нужно выправить траверсу. Как проверять геометрию, я писал выше.

#18 Сказочник

СПасибо попробую. Перья точно ровные.

#19 Konev_alexandr

Вчера все собрал. как вы писали, спасибо за советы! все получилось. собрал пока получается с «внутренним напряжением». так как нижняя траверса кривая.
сейчас пока так, а найду её ровную и поменяю. Спасибо за советы.

и еще вопрос, что б тему отдельную не создавать..

кто нить ломал болт в пере снизу, который затягивает ось колеса? там два болтика рядом, я один сорвал (((
как лечить? есть опыт?

#20 Сказочник

Источник

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла.

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла (точнее трубы вилки).

Проверка кривизны труб вилки мотоцикла.

Вообще после любого падения, для начала нужно проверить детали ходовой части мотоцикла, на сколько они деформировались. Как это правильно сделать, можно почитать вот в этой статье. Там же описано как проверить на сколько пострадала вилка перевёрнутого типа, то есть как проверить кривизну подвижной трубы такой вилки. Для этого естественно нужно будет снять колесо (колесо проверяем и ровняем отдельно — ссылка об этом в начале текста) и снять вилку с мотоцикла, и отделить перья от траверс.

Но проверить биение (кривизну) неподвижной трубы обычной вилки (обычного типа, не перевёрнутого, как на фото слева), той трубы, которая зажимается в траверсах, и которая обычно искривляется при ударе, можно так же, как в той статье, то есть пока не отделяя подвижную трубу от неподвижной (не разбирая перья). Если же кривизна трубы видна невооружённым глазом (как на фото слева), то можно смело разбирать перо для рихтовки трубы.

Если же перо вилки уже разобрано, то есть подвижная труба отделена от неподвижной, то можно уже проверить кривизну трубы вилки и несколькими другими способами, о которых чуть ниже, и эти способы нужно будет использовать и для проверки прямолинейности трубы после рихтовки, или проверки в процессе работы по выправлению трубы.

Искривлённая (неподвижная) труба вилки зажимается в центрах токарного станка (но не у всех он есть) или просто укладывается на две призмы, как на рисунке слева. Призмы кстати можно заказать фрезеровщику сделать из подходящей болванки (чтобы они получились как на рисунке слева).

Или изготовить их из обычного толстого (10 — 12 мм) листового металла (примерно такие же, как на гидравлическом прессе на фото внизу), а затем прихватить их сваркой строго перпендикулярно к металлическому листу, такой же толщины, и длинной примерно 50 — 60 сантиметров (призмы привариваем на концах листа — плиты). И эта длина подойдёт для большинства вилок дорожных мотоциклов.

Для длинной вилки чёппера, расстояние между призмами делается естественно побольше. Можно сделать так, чтобы призмы двигались по плите в специальных пазах (для болтов) и зажимались в них болтами на разных расстояниях, для труб различной длины.

Для проверки искривления, труба вилки укладывается на две призмы, и к трубе (обычно в её центральной части) подводится индикаторная стойка (как на рисунке выше), но как правило вначале кривизна видна и на глаз, а уже после рихтовки, для проверки прямолинейности трубы, нужно будет использовать индикаторную стойку. Начинаем прокручивать трубу руками в призмах и находим самую выпуклую часть трубы, которую отмечаем маркером. В эту часть нужно будет давить тем, чем мы будем выправлять трубу.

Способов рихтовки труб имеется несколько, и каждый можно использовать в зависимости от того, насколько искривлена труба. А вообще, если труба вилки искривляется более чем на 10 — 12 градусов (примерно как на самом верхнем фото), то рихтовать её не советую, лучше поискать на разборке ровную. Так как при чрезмерном искривлении, при последующем выпрямлении трубы, велика вероятность чрезмерного перенапряжения металла и образования трещин (особенно в месте обжима трубы траверсой).

Особенно велик риск образования трещины в том месте, где обычно гнётся труба наиболее часто, то есть там где трубу зажимает траверса вилки. Там обычно остаётся хорошо заметный след (см. фото слева), а иногда и трудноустранимая вмятина (которая как правило бывает при сильном ударе). Если вмятины нет, то есть смысл дальнейшей рихтовки трубы вилки.

Ролики для правки трубы в центрах токарного станка.
1 — оправка, 2 — ось, 3 — ролик из мягкого сплава.

Если же ваша труба искривлена совсем незначительно (всего на пару градусов), то самый лучший способ правки такой трубы, будет на токарном станке, с помощью давящего ролика (см. рисунок роликов чуть выше), изготовленного из мягкого цветметалла (медь, алюминий). Ролик из мягкого металла не повредит хромированное покрытие трубы вилки.

При этом способе труба зажимается в центрах токарного станка, а оправка 1 ролика 3 зажимается в суппорте станка, и затем ролик подводится поперечной подачей суппорта станка в самое выпуклое (отмеченное маркером) место трубы.

После этого станок включают на самые малые обороты, и постепенно начинают увеличивать поперечной подачей суппорта давление ролика, а в конце немного даже передавив в противоположную от выпуклости сторону (так как труба, даже толстостенная, имеет свойство немного «играть» из-за упругости). При этом полезно сделать и продольную подачу суппорта вправо — влево (15 — 20 мм, можно и больше), чтобы ролик не давил только в одно место.

Этот способ хорош ещё и тем, что он позволяет при самом процессе правки, контролировать трубу индикаторной стойкой, и переборщить с искривлением трубы в обратную сторону здесь маловероятно. Но этот способ конечно же подойдёт не всем, так как у многих нет токарного станка или знакомого токаря (хотя при желании его можно найти), к тому же нужно будет изготовить давящий ролик с оправкой. Но тем, кто хочет заниматься ремонтом мотоциклов профессионально, есть смысл сделать такое приспособление.

Второй способ рихтовки трубы вилки.

Второй способ правки трубы, позволят себе только те мастера, которые имеют в своей мастерской (или у знакомых) трубогиб. Этот способ довольно неплох, так как у трубогиба имеются специальные упорные ролики с проточкой под трубу, а так же имеется давящая на трубу оправка (их несколько), которая имеет профиль (канавку) под трубы различных диаметров. К тому же этот способ позволяет выправить трубу вилки, которая гораздо сильнее согнута, чем при вышеописанном способе (с токарным станком).

Перед тем, как уложить трубу в трубогиб, находим сначала самую выпуклую часть трубы и отмечаем её маркером, как описано выше. Далее подбираем из набора подходящую оправку, которая надевается на давящий шток гидроцилиндра трубогиба, то есть канавка оправки должна соответствовать наружному диаметру трубы вилки.

Теперь укладываем трубу в трубогиб так, чтобы давящая оправка гидроцилиндра, давила именно в самую выпуклую часть трубы, которую вы отметили маркером. При этом всё же полезно уложить между оправкой и трубой лист тонкого паронита или картона, чтобы не повредить хром на трубе, или просто в месте давления на трубу, обмотать её изолентой.

После этого создаём давление в гидроцилиндре и начинаем давить. Большое преимущество гидравлического трубогиба арбалетного типа, показанного на снимке, это то, что при каждом нажиме на рычаг, шток гидроцилиндра выходит совсем чуть чуть (всего пару мм), а значит правка трубы ведётся очень плавно, и перебор маловероятен. Но как я уже говорил выше (на примере с токарным станком) в конце правки следует на пару мм передавить трубу в противоположную от выпуклости сторону. Но не беда если вы не додавите, ведь всегда нужно проводить повторную проверку часовым индикатором, и если что, додавить трубу во второй раз.

Если у вас нет призм и индикаторной стойки, то тогда можно проверять кривизну трубы с помощью длинной линейки на просвет. В таком случае добиваемся, чтобы просвет от лампы (щель от впадины) между трубой и линейкой (как на фото слева) полностью исчез после рихтовки.

Третий способ правки трубы вилки мотоцикла.

Кстати, почти так же можно выправить трубу с помощью гидравлического пресса, только следует трубу уложить на две прокладки из алюминиевого листа, уложенные прямо на призмы (как на прессе на фото слева), а между давящим штоком пресса и выпуклой частью трубы, подложить брусочек из мягкого металла (медь, алюминий).

+Ну и ещё один самый простой способ правки трубы, который подойдёт тем людям, у которых нет ни знакомого токаря, ни токарного станка, ни трубогиба, ни гидравлического пресса, но есть обычные большие слесарные, или фрезерные тиски. Этот способ довольно прост, если взглянуть на рисунок слева, и практически такой же как и при правке трубы с помощью гидравлического пресса. Только роль давящей части здесь выполняет не шток гидроцилиндра пресса, а губки тисок 1.

И здесь тоже нужно подложить между трубой 3 вилки и одной из губок тисок 1 алюминиевый или медный брусок 2, а под трубу вилки два таких бруска на концах трубы. Обратите внимание, что бруски 2 из мягкого сплава, должны быть с закруглёнными краями, и желательно гладкими (отполированными), чтобы не испортить хромированное покрытие трубы вилки.

Так же здесь понадобится стальная плита 4, в качестве которой можно использовать толстостенный швеллер или какой нибудь другой жёсткий профиль, который влезет между раздвинутыми губками ваших тисков (и между брусков). Стальная плита 4 нужна для того, чтобы увеличить маленькую ширину губок тисков.

Несмотря на примитивность этого способа, он позволяет очень точно (по чуть-чуть) добавлять давящее усилие на трубу, с помощью постепенного поворота винта тисков. И хотя он требует хорошего приложения физической силы, такой способ вполне работоспособен. И здесь тоже, в конце правки, трубу необходимо немного выгнуть в сторону, противоположную искривлению, так как из-за своей упругости, после ослабления давления, труба опять немного искривится назад. Но после проверки трубы на призмах индикатором, при необходимости можно повторить операцию.

Вот вроде бы и все тонкости правки труб, которые конечно же намного лучше и эффективнее ударных (кувалдных) способов, при которых можно повредить трубу и её хромированное покрытие. И я надеюсь, что эта статья поможет новичкам отрихтовать (выправить, выпрямить) перо вилки вашего мотоцикла и вернуть его чёткую управляемость, успехов всем.

Источник