Как выпрямить мелкие вмятины на кузове авто

Как удалить вмятину на автомобиле

Вмятина на кузове автомобиля может появиться не только в результате мелкого ДТП. Кузовные детали могут повредиться после неудачной парковки, из-за вандализма, падения тяжелых веток с деревьев. Во многих случаях достаточно даже незначительного воздействия, чтобы металлические элементы потеряли первоначальную геометрическую форму. Если при этом лакокрасочное покрытие осталось невредимым, водитель может самостоятельно устранить возникшие дефекты, используя различные подручные приспособления и инструменты. Это позволит сэкономить значительную сумму денег на услугах кузовных цехов.

В каких случаях можно обойтись без покраски

Методы собственноручного кузовного ремонта, описанные ниже, дают различный эффект, в зависимости от степени повреждений, их расположения, а также материала поврежденных деталей. Проще всего устранять дефекты на стальных деталях, поскольку этот металл имеет высокие характеристики «памяти», в отличие от алюминия. Деформации на конструкциях из стали являются обратимыми: это значит, что металл в поврежденных участках не мнется, а лишь «смещается». Достаточно «сдвинуть» его в исходное положение, чтобы полностью устранить возникшие дефекты. Как правило, краска на кузовных элементах при этом остается невредимой, благодаря чему процесс ремонта значительно упрощается и удешевляется.

Основные нюансы и правила по устранению вмятин

Чтобы добиться желаемого результата при самостоятельном удалении вмятины на кузове, необходимо знать несколько важных моментов:

Удаление вмятины методом воздействия с обратной стороны панели

Этот способ может использоваться в том случае, если при выполнении кузовного ремонта есть возможность получить доступ к обратной стороне поврежденной детали. В частности, такой метод оптимально подходит для восстановления крышек капота и багажника, дверей, крыши автомобиля. В некоторых случаях таким способом можно ремонтировать передние и задние крылья машины.

Суть заключается в том, чтобы попытаться выровнять вогнутый кузовной элемент рукой или твердым предметом, обернутым в мягкую ткань. Чтобы облегчить работу, можно предварительно разогреть поверхность с помощью строительного фена. Выравнивание вмятины необходимо осуществлять движениями от краев поврежденного участка к его центру. Это важное условие, поскольку при его несоблюдении могут остаться незначительные неровности.

Выправление вмятин с помощью нагрева и последующего охлаждения

Смысл данного метода заключается в том, чтобы прогреть поврежденный участок кузова строительным феном, после чего резко охладить металл. Технология основана на явлении температурного расширения материалов. Когда металл нагревается, деталь незначительно расширяется, при охлаждении происходит обратный процесс – усадка. При этом чрезмерное напряжение, возникшее на вмятом участке, быстро снимается, и деталь выравнивается, принимая свою первоначальную форму.

Этот метод целесообразно использовать при устранении относительно небольших деформаций. К примеру, он отлично подойдет для удаления вмятин, возникших после легких ударов руками, футбольными мячами и др.

Нагрев можно осуществлять как строительным феном, так и бытовым. Для охлаждения можно использовать баллончики, используемые для продувки пыли в компьютерах. Если есть возможность, можно также использовать сухой лед.

Последовательность действий такова:

Строительные и бытовые фены имеются далеко не у всех автомобилистов. Поэтому для нагрева металла можно использовать альтернативные способы, например обыкновенную горячую воду. Но недостатком метода является то, что нагреву может подвергнуться не только центральная часть поврежденного участка, но и его контуры, из-за чего работа может усложниться.

Удаление вмятины с использованием клеевого пистолета

Элементы закрепляются на поверхности вмятины с помощью горячего клея. После его затвердевания и охлаждения можно приступать непосредственно к выравниванию кузовной детали. При этом нужно учитывать, что большие деформации следует выравнивать с краев. Для мелкой вмятины достаточно приклеить один нагель в ее центре.

Чтобы удалить приклеенные нагели, нужно повторно разогреть клей с помощью фена. Чтобы очистить поверхность, можно использовать изопропиловый спирт, который не вредит лакокрасочному покрытию.

Также можно использовать клеевые стержни без пистолета. Но для их разогрева понадобится паяльная лампа. Один конец жгута из клеевых стержней необходимо расплавить паяльной лампой и приложить к заранее очищенной поверхности металла, к центру вмятины. Затем стержни нужно резко отдернуть, вплоть до их отрыва. Несколько раз повторив эту процедуру, можно восстановить первоначальную геометрию кузовной детали без видимых следов.

Выравнивание вмятин с помощью молотка обратного действия

Такое приспособление можно легко сконструировать в гаражных условиях. Для создания молотка обратного действия понадобится прочный стержень толщиной до 5 мм, а также обрезок металлической трубы. На одном конце стержня нужно зафиксировать ограничитель, который не позволит трубе соскальзывать со стержня. Второй конец приклеивается горячим клеем ко вмятине.

Такой инструмент используется так же, как и вытягивающие элементы, описанные в предыдущем способе. Но основное преимущество заключается в большей силе воздействия на металл, поскольку при этом задействуется не только физическая сила человека, но и инерция, создаваемая массивным куском трубы. Данная технология оптимально подходит для устранения мелких и средних вмятин на кузовных деталях.

Применение набора для выравнивания вмятин

В продаже доступны специальные ремонтные комплекты, предназначенные для удаления вмятин с металлических деталей кузовов. Для крепления вытягивающего механизма к поверхности металла используется тот же горячий клей, что и в предыдущих способах. Обрабатываемые участки нужно заблаговременно очистить и обезжирить, чтобы добиться более надежного и прочного контакта.

Закрепив устройство на помятом участке кузова, нужно придать ему вытягивающее давление, вращая поворотный механизм. В таком состоянии его необходимо оставить на 5 минут, время от времени подогревая феном края вмятины.

Выравнивание деформированной детали кузова происходит достаточно медленно. Но такой способ зачастую оказывается более эффективным, чем быстрое и резкое удаление дефекта.

Устранение вмятин с помощью сантехнического вантуза

Этот инструмент можно использовать не только по прямому назначению (для чистки раковин), но и для выполнения кузовного ремонта своими руками. Присоски, которые применяются в бытовых вантузах, достаточно плотно прикрепляются к гладким металлическим поверхностям. Это позволяет создавать большое усилие при выравнивании помятых частей кузова.

Перед использованием вантуза необходимо увлажнить его резиновую часть, а также очистить обрабатываемую кузовную деталь от различных загрязнений. Для этого рекомендуется использовать горячую воду, которая сделает резину более эластичной, а металл – более податливым. Если вмятина не имеет резких заломов, ее можно с легкостью удалить данным методом.

Выправление деформаций с помощью футбольного мяча

Это довольно простой и действенный способ, который можно использовать при условии, что имеется доступ к внутренней поверхности деформированной детали. Футбольный мяч нужно полностью спустить и расположить с обратной стороны вмятины, чтобы при накачивании он упирался в нее и выдавливал металл наружу. При этом для накачивания не рекомендуется использовать компрессоры, поскольку в этом случае можно переусердствовать и вместо вмятины создать выпуклость на поверхности кузова. Следует применять обычный ручной насос.

Чтобы облегчить работу, можно подогреть металл феном. Также при установке мяча под кузовной деталью желательно перемотать его тканью, чтобы он не прокололся при контакте с выступающими металлическими частями со внутренней стороны вмятины.

Как удалить вмятину с помощью магнита

Еще один способ устранения геометрических дефектов кузова – использование мощных поисковых магнитов из неодимового сплава, способных притягиваться к металлическим деталям с усилием до 200-600 кг. Но поскольку при этом имеется достаточно высокий риск повреждения ЛКП и возникновения противоположной проблемы (выпуклость на месте удаленной вмятины), следует придерживаться нескольких рекомендаций.

Во-первых, магнит нельзя прикладывать непосредственно к кузову, поскольку он может поцарапать лак и краску. Под него следует подкладывать плотную ткань или несколько листов бумаги. Во-вторых, магнит нужно изначально прикладывать не к центру вмятины, а к ее краю. Затем его необходимо медленно перемещать к средней части поврежденного участка, постепенно выравнивая деформированный металл. В-третьих, следует соблюдать меры предосторожности при работе с мощными неодимовыми магнитами. Любое неаккуратное движение может привести к защемлению пальцев и серьезным травмам. Также перед началом работ рекомендуется потренироваться на погнутых кусках листового металла, и лишь после приобретения минимальных навыков можно приступать непосредственно к кузовному ремонту.

Выравнивание кузовных деталей с помощью пылесоса

Чтобы воспользоваться этим методом, необходимо иметь достаточно мощный пылесос (бытовой или строительный). Также нужно заранее подобрать цветочный горшок или ведро, способное полностью накрыть поврежденный участок на кузове. Для обеспечения герметичного контакта между горшком и поверхностью кузовной детали потребуется липкая малярная лента или скотч. Также нужно подготовить мыльную воду, старое ненужное полотенце и губку – это понадобится для очистки металла от пыли и сторонних загрязнений, из-за которых лента и скотч могут плохо приклеиваться к детали. Края горшка могут оставить царапины на лакокрасочном покрытии, поэтому их следует тоже обклеить скотчем или клейкой лентой.

Перед началом процедуры нужно проделать на дне горшка небольшое отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру шланга пылесоса. Если имеются дополнительные дренажные отверстия, как в большинстве цветочных горшков, их следует заделать.

Далее необходимо поместить горшок на дефектный участок кузова, чтобы вся вмятина оказалась под ним. Его необходимо приклеить к заранее очищенной поверхности, чтобы обеспечить полную герметичность и избежать подсоса воздуха при включении пылесоса.

В момент включения пылесоса в горшке создается пониженное давление, в результате чего вмятый металл вытягивается и становится в свое первоначальное положение. Если имеется доступ к обратной стороне поврежденной детали, следует аккуратно надавливать на нее, чтобы усилить эффект и помочь вмятине выровняться.

Источник

Как выправить вмятину своими руками

Вмя­ти­на может обра­зо­вать­ся не толь­ко при ава­рии, но и при неосто­рож­ной пар­ков­ке, слу­чай­но при­ле­тев­ше­го мяча, столк­но­ве­ни­ем с тележ­кой у супер­мар­ке­та и дру­гих казу­сах. Несмот­ря на сла­бое воз­дей­ствие, вмя­ти­на может быть доста­точ­но глу­бо­кой. При этом, лако­кра­соч­ное покры­тие может быть даже не повре­жде­но или иметь лишь незна­чи­тель­ные цара­пи­ны. В этой ста­тье мы раз­бе­рём­ся, как мож­но вытя­нуть вмя­ти­ну на машине, без покрас­ки, доступ­ны­ми сред­ства­ми, не при­ме­няя про­фес­си­о­наль­ных инструментов.

Какие вмятины можно выправить без покраски

Спо­со­бы выправ­ле­ния вмя­ти­ны, при­ве­дён­ные в этой ста­тье, не все­гда будут рабо­тать на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Важ­но, на какой пане­ли кузо­ва обра­зо­ва­лась вмя­ти­на, и на каком мате­ри­а­ле. Так, вмя­ти­на на пане­ли сталь­но­го кузо­ва устра­ня­ет­ся по-дру­го­му, чем на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре или алю­ми­ни­е­вых дета­лях кузо­ва. К при­ме­ру, алю­ми­ний име­ет низ­кие харак­те­ри­сти­ки так назы­ва­е­мой «памя­ти» отштам­по­ван­но­го метал­ла. Поэто­му бес­по­кра­соч­ный ремонт алю­ми­ни­е­вых дета­лей кузо­ва гораз­до слож­нее осу­ще­ствить, чем на обыч­ном, сталь­ном кузо­ве. Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны на пла­сти­ко­вом бам­пе­ре тоже отли­ча­ет­ся от выправ­ле­ния метал­ли­че­ской пане­ли и име­ет свои осо­бен­но­сти. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в ста­тье “как выпра­вить вмя­ти­ну на бам­пе­ре”.

При­ве­дён­ны­ми в этой ста­тье мето­да­ми мож­но выпра­вить вмя­ти­ну, кото­рая не име­ет пла­сти­че­ской дефор­ма­ции. У таких вмя­тин металл не повре­ждён, а лишь сме­щён, и его доста­точ­но толь­ко вер­нуть на место. Нуж­но «сдви­нуть» металл, а «память» отштам­по­ван­ной пане­ли уже сде­ла­ет своё дело.

Если вмя­ти­на близ­ко к краю пане­ли, то её слож­нее выпра­вить, так как там жёст­кость метал­ла больше.

На раз­ных типах ста­ли, вмя­ти­на может вести себя по-раз­но­му. Так, сталь япон­ских авто­мо­би­лей, отли­ча­ет­ся от ста­ли евро­пей­ских и аме­ри­кан­ских автомобилей.

Если металл рас­тя­нут или име­ют­ся склад­ки, то спо­со­ба­ми, при­ве­дён­ны­ми в этой ста­тье, ско­рее все­го, не полу­чит­ся отре­мон­ти­ро­вать вмя­ти­ну. Если вмя­ти­на рас­по­ло­же­на на реб­ре жёст­ко­сти, то её выправ­ле­ние тоже услож­ня­ет­ся. Люди, спо­ря­щие про то, мож­но ли тем или иным спо­со­бом выпра­вить вмя­ти­ну и при­во­дя­щие в каче­стве дока­за­тель­ства свой успеш­ный опыт, могут гово­рить о раз­ных вмя­ти­нах, при­чём здесь дело даже не в раз­ме­ре или глу­бине вмя­ти­ны, а в их струк­ту­ре. При­ме­не­ние про­фес­си­о­наль­ных инстру­мен­тов систе­мы PDR (бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин) рас­ши­ря­ет воз­мож­но­сти ремон­та. Опыт­ный про­фес­си­о­нал смо­жет отре­мон­ти­ро­вать без покрас­ки доста­точ­но слож­ные, ино­гда даже очень слож­ные повре­жде­ния, если крас­ка не была повре­жде­на. Более подроб­но о тех­но­ло­гии PDR може­те про­чи­тать в ста­тье “ PDR тех­но­ло­гия, базо­вые све­де­ния и прин­ци­пы”.

Если Вы не зна­ко­мы с кузов­ным ремон­том, то не пытай­тесь само­сто­я­тель­но ремон­ти­ро­вать без покрас­ки вмя­ти­ны со склад­ка­ми или зало­ма­ми метал­ла, так как мож­но лишь усу­гу­бить деформацию.

Правила выправления вмятины

Выправление вмятины воздействием с обратной стороны панели

Самым оче­вид­ным мето­дом выправ­ле­ния вмя­ти­ны мож­но счи­тать воз­дей­ствие с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Нуж­но обес­пе­чить доступ с обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли, и нада­вить рукой или руч­кой молот­ка или отвёрт­ки, обёр­ну­той тряп­кой, на сере­ди­ну вмя­ти­ны с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Допол­ни­тель­но мож­но сна­ча­ла нагреть края вмя­ти­ны, тем самым, осла­бив напря­же­ние метал­ла. Если вмя­ти­на име­ет боль­шой диа­метр, то нуж­но её выправ­лять от кра­ёв к цен­тру, нада­вив и раз­гла­жи­вая по спи­ра­ли. Дру­гой метод, так­же тре­бу­ю­щий досту­па с обрат­ной сто­ро­ны, мы рас­смот­рим в кон­це этой статьи.

Нагрев и последующее охлаждение для выправления вмятины

Метод выправления вмятины с использованием пылесоса

Использование пистолета для нанесения горячего клея и вытягивающих элементов

Сле­ду­ю­щий доступ­ный вари­ант исполь­зо­ва­ния горя­че­го клея для выправ­ле­ния вмя­тин — исполь­зо­вать пла­сти­ко­вую бутыл­ку с крыш­кой. Клей нано­сит­ся на крыш­ку бутыл­ки, крыш­ка без силь­но­го дав­ле­ния при­сло­ня­ет­ся к вмя­тине, удер­жи­ва­ет­ся до осты­ва­ния клея, потом мож­но тянуть за бутыл­ку, вытя­ги­вая вмя­ти­ну. Бутыл­ка име­ет малый вес и не отсла­и­ва­ет клей рань­ше вре­ме­ни, а так­же удоб­на для хва­та рук при вытя­ги­ва­нии. Если вмя­ти­на боль­шая, то мож­но исполь­зо­вать несколь­ко кры­шек, по тому же прин­ци­пу, как в выше­опи­сан­ном спо­со­бе с наге­ля­ми и само­ре­за­ми. Крыш­ки при­кле­и­ва­ют­ся по внут­рен­ним кра­ям боль­шой вмя­ти­ны. Для вытя­ги­ва­ния мож­но исполь­зо­вать все­го одну бутыл­ку, попе­ре­мен­но при­кру­чи­вая её к раз­ным крыш­кам. После вытя­ги­ва­ния боль­шей части вмя­ти­ны, оста­точ­ные углуб­ле­ния мож­но вытя­ги­вать, при­кле­и­вая крыш­ку непо­сред­ствен­но в центр малень­кой вмятины.

Ещё более доступ­ным вари­ан­том исполь­зо­ва­ния горя­че­го клея для вытя­ги­ва­ния вмя­тин явля­ет­ся исполь­зо­ва­ние кле­е­вых стерж­ней напря­мую. То есть, вытя­ги­вать вмя­ти­ну будут сами стерж­ни. Пре­иму­ще­ством это­го мето­да явля­ет­ся то, что для при­кле­и­ва­ния стерж­ней даже не пона­до­бит­ся кле­е­вой писто­лет, кон­цы стерж­ней мож­но разо­гре­вать про­стой зажи­гал­кой. Может потре­бо­вать­ся несколь­ко стерж­ней, в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра вмя­ти­ны и её кон­фи­гу­ра­ции. К при­ме­ру, длин­ную вмя­ти­ну мож­но вытя­ги­вать, при­кле­ив ряд стерж­ней вдоль её дна. Боль­шую плав­ную вмя­ти­ну (без зало­мов) мож­но выпра­вить, накле­ив целый пучок стерж­ней. После вытя­ги­ва­ния основ­ной части вмя­ти­ны, оста­точ­ные углуб­ле­ния мож­но вытя­нуть, при­кле­и­вая кле­е­вой стер­жень пря­мо в центр малень­кой вмятины.

Во всех спо­со­бах выправ­ле­ния вмя­тин с исполь­зо­ва­ни­ем горя­че­го клея, кле­е­вые остат­ки лег­ко уда­ля­ют­ся спир­том. Огра­ни­че­ни­ем дан­ных спо­со­бов явля­ет­ся проч­ность лако­кра­соч­но­го покры­тия. Луч­ше, что­бы панель, где вытя­ги­ва­ет­ся вмя­ти­на, не была рань­ше в ремон­те и пере­кра­ше­на. В худ­шем слу­чае крас­ка может отсло­ить­ся при вытя­ги­ва­нии. В боль­шин­стве слу­ча­ев метод доста­точ­но без­опа­сен и рабо­та­ет доста­точ­но хорошо.

Вытя­ги­ва­ние вмя­ти­ны молот­ком обрат­но­го действия

Мож­но сде­лать моло­ток обрат­но­го дей­ствия для выправ­ле­ния вмя­тин. Для это­го нужен стер­жень тол­щи­ной 3–5 мм и отре­зок тру­бы. Мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей для при­кле­и­ва­ния одной части молот­ка к цен­тру вмя­ти­ны. Прин­цип тот же, что и при исполь­зо­ва­нии вытя­ги­ва­ю­щих эле­мен­тов, толь­ко моло­ток при­да­ёт допол­ни­тель­ное уси­лие инер­ци­ей сколь­зя­ще­го груза.

Моло­ток обрат­но­го дей­ствия мож­но изго­то­вить самостоятельно.

На иллю­стра­ции мож­но уви­деть основ­ную кон­цеп­цию устрой­ства молот­ка обрат­но­го дей­ствия. Вытя­ги­вать вмя­ти­ну нуж­но до того, как клей засты­нет слиш­ком силь­но. Пото­му что, когда клей засты­ва­ет, то ста­но­вит­ся хруп­ким и рань­ше вре­ме­ни отры­ва­ет­ся от поверх­но­сти при вытя­ги­ва­нии. Нуж­но нане­сти клей, нада­вить стер­жень на него и подо­ждать охла­жде­ния, после чего начать сколь­зить частью тру­бы (гру­зом) по стерж­ню. Обрат­ным молот­ком удоб­но выправ­лять малень­кие и сред­ние вмятины.

При­ме­не­ние набо­ра для вытя­ги­ва­ния вмятин

Этот набор так­же исполь­зу­ет горя­чий клей для креп­ле­ния вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства к вмя­тине. Места, куда будет при­кле­и­вать­ся вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство нуж­но обез­жи­рить изо­про­пи­ло­вым спир­том. Клея нуж­но исполь­зо­вать немного.

Нуж­но при­дать вытя­ги­ва­ю­щее дав­ле­ние устрой­ством и оста­вить так на 5 минут, пери­о­ди­че­ски нагре­вая края вмя­ти­ны. В целом, при вытя­ги­ва­нии спе­ци­аль­ным устрой­ством (малень­ким мостом), мед­лен­ный метод рабо­та­ет луч­ше, чем быст­рое вытас­ки­ва­ние вмя­ти­ны. Посте­пен­но сокра­щая раз­мер вмя­ти­ны, мож­но сде­лать несколь­ко повто­ров. При нали­чии воз­вы­шен­но­стей вокруг вмя­ти­ны, их нуж­но акку­рат­но про­сту­ки­вать спе­ци­аль­ным про­бой­ни­ком, кото­рый вхо­дит в набор. Более подроб­но о при­ме­не­нии набо­ра для выправ­ле­ния вмя­тин мож­но про­чи­тать в ста­тье “набор Pops A Dent инструк­ция, как пра­виль­но при­ме­нять”.

Вытягивание вмятины сантехническим вантузом

Этим при­спо­соб­ле­ни­ем мож­но не толь­ко про­чи­стить засор, но и вытя­нуть вмя­ти­ну. Нуж­но исполь­зо­вать ван­туз для рако­вин, а не тот, что пред­на­зна­чен для чист­ки уни­та­зов. Это более доступ­ный вари­ант спе­ци­аль­ной при­сос­ки, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в бес­по­кра­соч­ном ремон­те вмятин.

После вытя­ги­ва­ния вмя­ти­ны ван­ту­зом, могут остать­ся неболь­шие неров­но­сти, тре­бу­ю­щие после­ду­ю­ще­го выравнивания.

Необ­хо­ди­мо увлаж­нить как поверх­ность пане­ли с вмя­ти­ной, так и сам ван­туз, точ­нее, его рези­но­вую часть. Мож­но исполь­зо­вать горя­чую воду. Горя­чая вода сде­ла­ет рези­ну ван­ту­за более эла­стич­ной, а так­же немно­го нагре­ет поверх­ность. Нуж­но уста­но­вить рези­но­вый кла­пан на вмя­ти­ну, нада­вить и рез­ко дёр­нуть. Плав­ные вмя­ти­ны, без силь­ных зало­мов вполне мож­но вытя­нуть таким спо­со­бом. Может не остать­ся сле­да, либо оста­нет­ся незна­чи­тель­ный залом металла.

Метод выправления вмятины с применением мяча

Мож­но исполь­зо­вать фут­боль­ный мяч с насо­сом. Мяч нуж­но уста­но­вить так, что­бы он упи­рал­ся во внут­рен­ний эле­мент пане­ли и, при нака­чи­ва­нии, надав­ли­вал на вмя­ти­ну с обрат­ной сто­ро­ны. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не пере­да­вить металл.

Источник

Теория выправления вмятин. Подробно о рихтовке

Для людей, не посвя­щён­ных в кузов­ной ремонт, дефор­ми­ро­ван­ные пане­ли кузо­ва кажут­ся без­на­дёж­ным бес­по­ряд­ком, а их ремонт кажет­ся вол­шеб­ством. Для начи­на­ю­ще­го кузов­щи­ка, кото­рый ещё не научил­ся пра­виль­но ана­ли­зи­ро­вать повре­жде­ния, кажет­ся, что про­цесс выправ­ле­ния мято­го листо­во­го метал­ла кузов­ных пане­лей полон мно­же­ства слож­но­стей и неожи­дан­ных пре­пят­ствий, кото­рые труд­но пре­одо­леть. Для опыт­но­го спе­ци­а­ли­ста кузов­но­го ремон­та, кото­рый обла­да­ет пра­виль­ны­ми зна­ни­я­ми по рих­тов­ке кузо­ва, каж­дая мятая кузов­ная панель содер­жит лишь набор раз­лич­ных повре­жде­ний, кото­рые созда­ют напря­же­ние на листо­вом метал­ле пане­ли, и её ремонт явля­ет­ся про­сто ослаб­ле­ни­ем этих напря­же­ний один за дру­гим. Он помо­га­ет метал­лу повре­ждён­ной пане­ли вер­нуть­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние, рабо­та­ет уве­рен­но и лег­ко. В этой ста­тье мы рас­смот­рим типы повре­жде­ний кузов­ных пане­лей авто­мо­би­ля, свой­ства листо­во­го метал­ла, кото­рые нуж­но знать кузов­щи­ку, эта­пы и про­цесс рих­тов­ки, а так­же раз­ные рих­то­воч­ные инструменты.

Содер­жа­ние статьи:

Диагностика повреждённой панели

Цель ана­ли­за повре­жде­ния – опре­де­лить его струк­ту­ру и спла­ни­ро­вать опе­ра­цию по вос­ста­нов­ле­нию дефор­ми­ро­ван­но­го метал­ла таким обра­зом, что­бы панель при­об­ре­ла пер­во­на­чаль­ную фор­му, при этом избе­жать ненуж­ных дей­ствий и допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть и не повре­дить металл.

При диа­гно­сти­ке повре­жде­ния необ­хо­ди­мо обра­тить вни­ма­ние на сле­ду­ю­щие моменты:

Вре­мя, потра­чен­ное на ана­лиз, и обду­мы­ва­ние пла­на рабо­ты, эко­но­мит вре­мя самой рабо­ты, а так­же дела­ет про­цесс рих­тов­ки намно­го про­ще и интереснее.

Толь­ко после тща­тель­но­го осмот­ра и ана­ли­за повре­жде­ний вы смо­же­те решить, сле­ду­ет ли отре­мон­ти­ро­вать или заме­нить повре­ждён­ную панель. Одним из спо­со­бов опре­де­лить это явля­ет­ся срав­не­ние сто­и­мо­сти ремон­та со сто­и­мо­стью заме­ны. Если сто­и­мость ремон­та состав­ля­ет более 75% от сто­и­мо­сти заме­ны, повре­ждён­ная деталь, как пра­ви­ло, заменяется.

Так­же, если повре­ждён­ная панель явля­ет­ся отдель­ной от несъём­ной части кузо­ва, напри­мер, перед­ние кры­лья или две­ри, и сто­и­мость не вели­ка, то быва­ет целе­со­об­раз­нее её заме­нить на новую или взя­тую с разборки.

Состо­я­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия вли­я­ет на метод ремонта.

Доступ­ность обрат­ной сто­ро­ны повре­ждён­ной пане­ли может повли­ять на метод ремон­та. Неза­ви­си­мо от исполь­зу­е­мо­го мето­да ремон­та, если после ремон­та на обрат­ной сто­роне пане­ли ого­лён металл, то необ­хо­ди­мо на него нане­сти анти­кор­ро­зи­он­ный состав.

Свойства листового металла

Есть три свой­ства листо­во­го метал­ла, с кото­ры­ми необ­хо­ди­мо озна­ко­мить­ся для луч­ше­го его пони­ма­ния и рабо­ты с ним. Это эла­стич­ность (или упру­гость), пла­стич­ность и дефор­ма­ци­он­ное упрочнение.

Толщина металла современных автомобилей

На ста­рых моде­лях авто­мо­би­лей металл кузо­ва был тол­стым, что име­ло свои пре­иму­ще­ства. Более тол­стый металл поз­во­лял кузов­щи­кам рих­то­вать, а затем обра­ба­ты­вать кузов­ным напиль­ни­ком лице­вую часть кузо­ва, про­сту­ки­вая мел­кие воз­вы­шен­но­сти. Мож­но было повто­рять про­цесс обра­бот­ки напиль­ни­ком мно­го раз, сре­зая тон­кий слой метал­ла, что поз­во­ля­ло дово­дить прак­ти­че­ски любую панель под грунт, без исполь­зо­ва­ния шпа­клёв­ки или припоя.

Мно­гие совре­мен­ные авто­мо­би­ли со сталь­ной кон­струк­ци­ей исполь­зу­ют сталь для наруж­ных пане­лей тол­щи­ной все­го 0,7 – 0.8 мм. Если бы мы попы­та­лись исполь­зо­вать эти мето­ды обра­бот­ки метал­ла на совре­мен­ных авто­мо­би­лях сего­дня, то металл бы ста­но­вил­ся ненор­маль­но тон­ким и ослаб­лен­ным или даже про­ти­рал­ся бы насквозь. Кузов­ной напиль­ник всё ещё исполь­зу­ет­ся при рих­тов­ке, но толь­ко для выяв­ле­ния оста­точ­ных неровностей.

Пре­иму­ще­ством более тон­ко­го метал­ла кузов­ных пане­лей совре­мен­ных авто явля­ет­ся лёг­кость их рихтовки.

Формы кузовных панелей и особенности их ремонта

В про­цес­се штам­пов­ки полу­ча­ют­ся три типа форм пане­лей кузо­ва и их ком­би­на­ции. К трём основ­ным типам отно­сят­ся: силь­но­вы­пук­лая, сла­бо выпук­лая и вогну­тая. К чет­вёр­то­му типу мож­но при­чис­лить плос­кие пане­ли, кото­рые ред­ко исполь­зу­ют­ся на совре­мен­ных авто. Важ­но раз­ли­чать их при ремон­те повре­жден­ных авто­мо­биль­ных панелей.

Раз­лич­ные типы выпук­лых поверх­но­стей нахо­дят­ся на авто­мо­би­ле и в пре­де­лах одной панели.

Точ­ное зна­че­ние кри­виз­ны для пане­ли, кото­рую мож­но счи­тать высо­ко или низ­ко выпук­лой, явля­ет­ся субъ­ек­тив­ным и нечет­ко определено.

Пане­ли c низ­кой выпуклостью:

Пане­ли с вогну­той поверхностью:

Плос­кая поверх­ность панели:

Типы повреждений

Как пра­ви­ло, в резуль­та­те столк­но­ве­ния воз­ни­ка­ют два типа повре­жде­ний — пря­мое и вто­ро­сте­пен­ное. Их важ­но раз­ли­чать, так как это помо­жет пра­виль­но опре­де­лить после­до­ва­тель­ность рихтовки.

По направ­ле­нию воз­ник­но­ве­ния повре­жде­ния мож­но раз­де­лить на про­доль­ное и поперечное.

При­мер с бан­кой для пони­ма­ния осно­вы выправ­ле­ния повре­жде­ний пане­лей кузова

Для демон­стра­ции про­цес­са ремон­та повре­жде­ний мож­но исполь­зо­вать пустую бан­ку от гази­ров­ки. Сто­ро­на бан­ки пред­став­ля­ет собой силь­но­вы­пук­лую поверх­ность. Боко­вая сила на силь­но­вы­пук­лой поверх­но­сти при­ве­дёт к появ­ле­нию стре­ло­вид­ных зало­мов. Нажми­те боль­шим паль­цем на боко­вую сто­ро­ну бан­ки. Это дефор­ми­ру­ет её. Полу­чит­ся повре­жде­ние с зало­ма­ми в виде стре­лок на его кон­цах. Стрел­ки (раз­ные кон­цы повре­жде­ния) направ­ле­ны в раз­ные сто­ро­ны друг от дру­га. Металл меж­ду зало­ма­ми в виде стре­лок плос­кий. Сплю­щен­ная область явля­ет­ся сме­щён­ным метал­лом, кото­рый, по сути, не повре­ждён, но удер­жи­ва­ет­ся зало­ма­ми. Для исправ­ле­ния повре­жде­ний зажми­те зало­мы в виде стре­лок. Они выпра­вят­ся, и бан­ка вер­нёт­ся к сво­ей нор­маль­ной форме.

Теперь услож­ним зада­чу. Дефор­ми­руй­те бан­ку силь­нее, нада­вив на одну сто­ро­ну так, что­бы она кос­ну­лась про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Обра­ти­те вни­ма­ние на то, как кон­цы бан­ки будут дви­гать­ся навстре­чу друг дру­гу при скла­ды­ва­нии выпук­ло­сти. Что­бы выпра­вить это повре­жде­ние, сна­ча­ла оття­ни­те кон­цы бан­ки друг от дру­га. При этом дли­на нач­нёт вос­ста­нав­ли­вать­ся, а сплю­щен­ный металл нач­нёт под­ни­мать­ся. Нажи­май­те на зало­мы по мере того, как вы вытя­ги­ва­е­те кон­цы бан­ки. При­мер­ная фор­ма будет восстановлена.

Конеч­но, пане­ли авто­мо­би­ля не сде­ла­ны из тон­ко­го алю­ми­ния и, как пра­ви­ло, не име­ют такой силь­ной выпук­ло­сти, как у бан­ки из-под напит­ка, но Вы може­те мно­гое узнать о ремон­те пане­лей кузо­ва авто­мо­би­ля из тако­го рода демон­стра­ции. Зало­мы удер­жи­ва­ют всё повре­жде­ние на месте. Если зало­мы убрать, сме­щён­ный металл вер­нет­ся в нуж­ное поло­же­ние. Кро­ме того, если дли­на была изме­не­на, она долж­на вос­ста­нав­ли­вать­ся по мере уби­ра­ния зало­мов. То есть, долж­но быть при­ме­не­но допол­ни­тель­ное вытя­ги­ва­ю­щее усилие.

Стре­ло­вид­ные зало­мы, упо­мя­ну­тые в при­ме­ре с бан­кой выше, воз­ни­ка­ют при попе­реч­ном воз­дей­ствии на силь­но­вы­пук­лую панель. Эти зало­мы явля­ют­ся обла­стью сжа­то­го метал­ла. Самая силь­ная часть дан­но­го повре­жде­ния — это обла­сти в точ­ках стре­ло­вид­ных зало­мов. Выправ­ля­ет­ся дан­ное повре­жде­ние подоб­ным обра­зом, как в при­ме­ре с бан­кой, толь­ко для это­го исполь­зу­ют­ся инстру­мен­ты, так как металл пане­лей жёст­че, чем тон­кий алю­ми­ний банки.

Последовательность рихтовки, с чего начать

Для успеш­ной рих­тов­ки повре­жде­ния важ­но пони­мать, какие дей­ствия необ­хо­ди­мо пред­при­нять, что­бы вер­нуть панель в пер­во­на­чаль­ную фор­му с мини­маль­ным рас­тя­же­ни­ем метал­ла. Помни­те, что непра­виль­но исполь­зо­ван­ные инстру­мен­ты для рих­тов­ки могут быть столь же раз­ру­ши­тель­ны­ми, как и про­ис­ше­ствие, вызвав­шее повре­жде­ния, кото­рые Вы пыта­е­тесь устра­нить. Лёг­кость и ско­рость, с кото­рой вы може­те выпря­мить листо­вой металл, зави­сит от того, нач­нёт­ся ли ремонт в нуж­ной точ­ке и пра­виль­но­го исполь­зо­ва­ния инструментов.

Суще­ству­ет два основ­ных под­хо­да к про­цес­су рих­тов­ки, опре­де­ля­ю­щие её последовательность.

Рас­смот­рим подроб­нее два раз­ных под­хо­да к рих­тов­ке, раз­бе­рём­ся, какой под­ход луч­ше выбрать, что учи­ты­вать при выбо­ре после­до­ва­тель­но­сти рихтовки.

Кро­ме того, даже если повре­жде­ние отно­си­тель­но про­стое и Вам понят­на после­до­ва­тель­ность смя­тия метал­ла, то у пра­ви­ла «пер­вое выправ­ля­ет­ся послед­ним» есть исклю­че­ние. Глав­ный смысл – ослаб­лять напря­жён­ные места, удер­жи­ва­ю­щие металл от воз­вра­ще­ния в пер­во­на­чаль­ное поло­же­ние. Так, сме­щён­ная область метал­ла явля­ет­ся вто­ро­сте­пен­ной частью повре­жде­ния, так как она изме­ни­ла поло­же­ние из-за дей­ствия пря­мо­го повре­жде­ния. Даже если сме­ще­ние про­изо­шло послед­ним, его не надо тро­гать. Рих­то­вать нуж­но толь­ко склад­ки и изги­бы, удер­жи­ва­ю­щие целый, но немно­го иска­жён­ный металл.

Дру­ги­ми сло­ва­ми, вос­ста­нов­ле­ние нор­маль­ной фор­мы любой повре­ждён­ной пане­ли может быть в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни свя­за­но с выпрям­ле­ни­ем скла­док и зало­мов, как при пря­мом, так и при кос­вен­ном повре­жде­нии. Осталь­ная часть обла­сти вер­нёт­ся в фор­му с мини­маль­ны­ми уси­ли­я­ми или без них.

Дру­гой под­ход к рих­тов­ке заклю­ча­ет­ся в том, что­бы с обрат­ной сто­ро­ны повре­жден­но­го участ­ка гру­бо вытолк­нуть основ­ное повре­жде­ние и при­дать фор­му пане­ли. С помо­щью дан­но­го мето­да мож­но полу­чить доста­точ­но при­ем­ле­мый резуль­тат, но так мы неиз­мен­но добав­ля­ем ненуж­ные допол­ни­тель­ные воз­вы­шен­но­сти и рас­тя­же­ние мета­ла. Делая гру­бое вытал­ки­ва­ние, посте­пен­но дви­га­ясь от пери­фе­рии к цен­тру повре­жде­ния мож­но полу­чить мень­ше допол­ни­тель­ных дефек­тов и растяжений.

Совре­мен­ные под­хо­ды к ана­ли­зу повре­жде­ний кузо­ва и стра­те­гии их устра­не­ния, как пра­ви­ло, уде­ля­ют боль­ше вни­ма­ния тому, что там нахо­дит­ся, и мень­ше вни­ма­ния тому, как имен­но оно попа­ло туда и в какой после­до­ва­тель­но­сти. Это вполне нор­маль­ный под­ход, с учё­том нали­чия новых инстру­мен­тов. Если Вы може­те опре­де­лить поря­док дефор­ма­ции кон­крет­ной повре­ждён­ной обла­сти, то уда­ле­ние состав­ля­ю­щих повре­жде­ния в обрат­ном поряд­ке их воз­ник­но­ве­ния все­гда явля­ет­ся хоро­шим под­хо­дом. Одна­ко, не сто­ит тра­тить пол­дня на тео­ре­ти­че­ское изу­че­ние повреждений.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что после­до­ва­тель­ность рих­тов­ки варьи­ру­ет­ся у раз­ных повре­жде­ний. Рас­смот­рим, какие момен­ты сто­ит учи­ты­вать, при­сту­пая к ремон­ту и про­дол­жая сам про­цесс. Итак, при опре­де­ле­нии после­до­ва­тель­но­сти устра­не­ния повреждений:

Подготовка панели к ремонту

Перед выпол­не­ни­ем ремонт­ных работ на повре­ждён­ной кузов­ной пане­ли, необ­хо­ди­мо тща­тель­но очи­стить её внут­рен­нюю и внеш­нюю поверх­ность, убрать защит­ные покры­тия и шумо-виб­ро изо­ля­цию, кото­рые могут мешать ремон­ту. Боль­шую часть при­ме­ня­е­мых сего­дня анти­кор­ро­зи­он­ных и дру­гих покры­тий мож­но уда­лить с помо­щью скреб­ка или шпа­те­ля после раз­мяг­че­ния путём нагре­ва внеш­ней поверх­но­сти пане­ли. Внеш­нюю поверх­ность пане­ли сле­ду­ет про­мыть чистой водой, а сле­ды мас­ла, дорож­ной смо­лы или биту­ма уда­лить про­пи­тан­ной рас­тво­ри­те­лем тряп­кой. Такая под­го­тов­ка пане­ли сде­ла­ет рабо­ту рих­то­воч­ны­ми инстру­мен­та­ми более эффек­тив­ной, а так­же сбе­ре­жёт рабо­чие поверх­но­сти этих инструментов.

Уда­ли­те все дета­ли, необ­хо­ди­мые для полу­че­ния досту­па к зад­ней сто­роне пане­ли, когда это возможно.

Этапы ремонта деформации

Рас­смот­рим общее опи­са­ние основ­ных эта­пов ремон­та повре­ждён­ных панелей.

Чер­но­вая (гру­бая) рих­тов­ка повреждения

На новых авто­мо­би­лях металл пане­лей кузо­ва тон­кий, и ино­гда плав­ные вмя­ти­ны, не име­ю­щие силь­ных зало­мов, мож­но выпра­вить голы­ми рука­ми, либо исполь­зуя пнев­ма­ти­че­скую при­сос­ку. Быва­ет, что доста­точ­но нада­вить на вмя­ти­ну рукой с обрат­ной сто­ро­ны и акку­рат­но про­сту­чать неболь­шой залом с лице­вой сто­ро­ны, удер­жи­ва­ю­щий и воз­вра­ща­ю­щий эту вмятину.

Вто­рой под­ход к нача­лу рих­тов­ки пред­по­ла­га­ет гру­бое воз­вра­ще­ние повре­ждён­ной пане­ли к пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Здесь обыч­но не учи­ты­ва­ет­ся какая-либо после­до­ва­тель­ность. При исполь­зо­ва­нии клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов, гру­бая рих­тов­ка может осу­ществ­лять­ся вытал­ки­ва­ни­ем под­держ­кой, име­ю­щей такой же про­филь (изгиб), как у рих­ту­е­мой пане­ли. Это, как пра­ви­ло, при­во­дит к допол­ни­тель­ным рас­тя­же­ни­ям и воз­вы­шен­но­стям на пане­ли кузо­ва. Мож­но смяг­чить допол­ни­тель­ные повре­жде­ния, выби­вая дефор­ма­цию от пере­фе­рии к цен­тру (если гово­рить о про­стой вмя­тине). Этот метод рабо­та­ет, но потре­бу­ет боль­ше вре­ме­ни на исправ­ле­ние рас­тя­же­ния и устра­не­ния сле­дов от гру­бых уда­ров. К тому же, учи­ты­вая, что сей­час есть мно­го аль­тер­на­тив­ных инстру­мен­тов, мож­но смяг­чить гру­бое вытал­ки­ва­ние. К при­ме­ру, мож­но исполь­зо­вать кле­е­вую систе­му, пнев­ма­ти­че­скую при­сос­ку, надув­ную подуш­ку с обрат­ной сто­ро­ны панели.

Когда фор­ма пане­ли воз­вра­ще­на, то остав­ши­е­ся види­мые вмя­ти­ны и воз­вы­шен­но­сти рих­ту­ют­ся молот­ком (или гла­дил­кой) с под­держ­кой или совре­мен­ны­ми инстру­мен­та­ми, к при­ме­ру, спот­те­ром. Если нет необ­хо­ди­мо­сти, то не уда­ляй­те лако­кра­соч­ное покры­тие во вре­мя чер­но­вой рих­тов­ки. Глян­це­вый слой помо­га­ет луч­ше визу­а­ли­зи­ро­вать неров­но­сти панели.

При гру­бой рих­тов­ке обыч­но исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка рих­тов­ки «моло­ток вне под­держ­ки», для одно­вре­мен­но­го под­ня­тии неболь­ших вмя­тин и опус­ка­ния рядом рас­по­ло­жен­ных воз­вы­шен­но­стей. Эта тех­ни­ка подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся в этой ста­тье. Гла­дил­ка при пра­виль­ном исполь­зо­ва­нии так­же может одно­вре­мен­но под­ни­мать ямки и опус­кать высо­кие места. Исполь­зо­ва­ние гла­дил­ки, сде­лан­ной из напиль­ни­ка, облег­ча­ет про­цесс рих­тов­ки, так как про­цесс про­ще кон­тро­ли­ро­вать визу­аль­но. На поверх­но­сти после уда­ра гла­дил­кой будут оста­вать­ся сле­ды от поверх­но­сти напильника.

Для вырав­ни­ва­ния остав­ших­ся скла­док исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка «моло­ток на поддержке».

Ещё на эта­пе гру­бой рих­тов­ки мож­но начи­нать исполь­зо­вать кузов­ной напиль­ник для про­яв­ле­ния неров­но­стей, кото­рые пло­хо раз­ли­чи­мы визуально.

Финиш­ная (чисто­вая) рихтовка

Обра­бот­ка ремон­ти­ру­е­мой пане­ли кузов­ным напиль­ни­ком выяв­ля­ет воз­вы­шен­но­сти, кото­рые нуж­но опу­стить и ямки, кото­рые нуж­но поднять.

Отрих­то­ван­ная на гру­бую поверх­ность пане­ли име­ет незна­чи­тель­ные неров­но­сти в виде ямок и воз­вы­шен­но­стей. Финиш­ная рих­тов­ка — это про­дол­же­ние про­цес­са обра­бот­ки напиль­ни­ком и устра­не­ния выяв­лен­ных неров­но­стей, нача­то­го во вре­мя чер­но­вой рих­тов­ки. С помо­щью чисто­вой рих­тов­ки наи­бо­лее успеш­но мож­но выров­нять силь­но­вы­пук­лые пане­ли без рёбер жёст­ко­сти и кан­тов. Такие пане­ли лег­че обра­ба­ты­вать, так как выпук­лость доста­точ­но жёст­кая и лег­че под­да­ёт­ся обра­бот­ке напиль­ни­ком. Неко­то­рые пане­ли мож­но выве­сти так, что не потре­бу­ет­ся даль­ней­шее шпа­кле­ва­ние. Это воз­мож­но не все­гда, но нуж­но стре­мить­ся, что­бы слой шпа­клёв­ки был минимальным.

Что­бы делать чисто­вую рих­тов­ку метал­ла долж­ны быть доступ­ны обе сто­ро­ны панели.

В про­цес­се обра­бот­ки метал­ла каж­дая высо­кая точ­ка долж­на быть опу­ще­на про­сту­ки­ва­ни­ем молот­ком, а каж­дая низ­кая — под­ня­та. Более круп­ные вмя­ти­ны и воз­вы­шен­но­сти вырав­ни­ва­ют­ся тех­ни­кой «моло­ток на под­держ­ке», опи­сан­ной в этой ста­тье, а очень малень­кие неров­но­сти под­ни­ма­ют­ся и опус­ка­ют­ся молот­ком с острой голов­кой. Так­же для финиш­но­го вырав­ни­ва­ния может исполь­зо­вать­ся спот­тер с инер­ци­он­ным молот­ком или пул­ле­ром, а так­же уса­жи­ва­ю­щей насад­кой. В этом слу­чае луч­ше рабо­тать на низ­ком токе, что­бы не делать допол­ни­тель­ных шишек.

После оче­ред­но­го вырав­ни­ва­ния нуж­но про­ве­рять поверх­ность кузов­ным напиль­ни­ком, выяв­ляя остав­ши­е­ся высо­кие и низ­кие точ­ки. Так как металл на совре­мен­ных маши­нах тон­кий, напиль­ни­ком не сле­ду­ет уда­лять металл и оста­нав­ли­вать­ся, когда неров­но­сти проявлены.

Отрих­то­ван­ная на чисто­вую и отшли­фо­ван­ная панель.

Вооб­ще, суще­ству­ет несколь­ко спо­со­бов, помо­га­ю­щих иден­ти­фи­ци­ро­вать углуб­ле­ния и воз­вы­шен­но­сти. Давай­те сна­ча­ла раз­бе­рём осо­бен­но­сти исполь­зо­ва­ния кузов­но­го напиль­ни­ка, а потом рас­смот­рим аль­тер­на­тив­ные спо­со­бы про­яв­ки неровностей.

Итак, кузов­ной напиль­ник поз­во­ля­ет про­явить высо­кие и низ­кие обла­сти на пане­ли. Напиль­ник удер­жи­ва­ет­ся под неболь­шим углом. Его зубья попа­да­ют на высо­кие обла­сти и про­хо­дят через низ­кие, не заде­вая их. Обра­бот­ку сле­ду­ет делать длин­ны­ми пря­мы­ми про­хо­да­ми, оттал­ки­вая напиль­ник от себя по длине пане­ли. В кон­це пер­во­го хода напиль­ник нуж­но под­нять и, не пере­тас­ки­вая его по метал­лу, вер­нуть в исход­ное поло­же­ние, далее сде­лать вто­рой про­ход. Повто­ри­те эту про­це­ду­ру до тех пор, пока вся пло­щадь не будет покры­та сле­да­ми от напиль­ни­ка. Сле­ды ука­зы­ва­ют на неров­но­сти пане­ли в той плос­ко­сти, в кото­рой она была обра­бо­та­на. Так как боль­шин­ство пане­лей име­ют двой­ную кри­виз­ну, то для точ­ной про­вер­ки кон­ту­ра поверх­ность пане­ли долж­на быть обра­бо­та­на крестообразно.

Для про­яв­ле­ния неров­но­стей мож­но так­же исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную машин­ку или наждач­ную бума­гу на жёст­ком бло­ке, спе­ци­аль­ный про­явоч­ный состав, а так­же неко­то­рые неров­но­сти мож­но почув­ство­вать рукой. Рас­смот­рим эти спо­со­бы подробнее.

Шли­фо­валь­ную машин­ку луч­ше исполь­зо­вать на пане­лях, име­ю­щих выпук­лость, так как она будет выра­ба­ты­вать теп­ло и может иска­жать металл более плос­ких пане­лей, кото­рые так­же могут про­ги­бать­ся, мешая рабо­те машинки.

Шли­фо­валь­ная круп­но­зер­ни­стая бума­га на жёст­ком плос­ком бло­ке исполь­зу­ет­ся так­же как кузов­ной напиль­ник, но дей­ству­ет на металл менее агрес­сив­но. В допол­не­ние на поверх­ность может рас­пы­лять­ся про­явоч­ный состав, кото­рый помо­жет более чёт­ко пока­зать высо­кие и низ­кие обла­сти. После шли­фо­ва­ния в низ­ких точ­ках состав оста­ёт­ся, а в высо­ких сти­ра­ет­ся. Так­же нуж­но пони­мать, что про­яв­ка может сти­рать­ся как на высо­ких точ­ках, так и на основ­ной поверх­но­сти. Нуж­но вни­ма­тель­но осмат­ри­вать поверх­ность после шли­фо­ва­ния и пытать­ся понять, где какая область. Воз­вы­шен­но­сти обыч­но боль­ше шли­фу­ют­ся и, как пра­ви­ло, име­ют малень­кий размер.

На пане­ли, име­ю­щей выпук­лость толь­ко в одном направ­ле­нии (в дру­гом направ­ле­нии она плос­кая или сла­бо­вы­пук­лая), мож­но исполь­зо­вать пря­мую кром­ку линей­ки для выяв­ле­ния высо­ких точек и ямок. Если пря­мая грань кача­ет­ся в какой-то точ­ке, то это высо­кая точ­ка. Низ­кие точ­ки будут рас­смат­ри­вать­ся как про­ме­жут­ки меж­ду пря­мой гра­нью и панелью.

В завер­ше­ние финиш­ной рих­тов­ки поверх­ность шли­фу­ет­ся шли­фо­валь­ной машин­кой, начи­ная с абра­зи­ва P80 и про­дол­жая более мелкозернистым.

Методы рихтовки

Когда пане­ли кузо­ва фор­му­ют­ся прес­сом, высо­кое дав­ле­ние при сжа­тии метал­ла бло­ки­ру­ет моле­ку­лы в новом поло­же­нии. Они сопро­тив­ля­ют­ся любой после­ду­ю­щей силе, кото­рая пыта­ет­ся изме­нить их рас­по­ло­же­ние. Металл при­об­ре­та­ет «память» и если дефор­ми­ро­ван, то будет воз­вра­щать­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му после сня­тия напря­же­ния. Рих­тов­щик дол­жен избе­гать раз­ру­ше­ния этой есте­ствен­ной тен­ден­ции метал­ла воз­вра­щать­ся к сво­ей пер­во­на­чаль­ной фор­ме. Это не все­гда воз­мож­но при ремон­те неко­то­рых силь­но дефор­ми­ро­ван­ных пане­лей кузова.

Мето­ды рих­тов­ки вклю­ча­ют в себя тех­ни­ки “моло­ток на под­держ­ке” и “моло­ток вне поддержки”.

При исполь­зо­ва­нии тех­ни­ки “моло­ток на поддержке”:

При исполь­зо­ва­нии тех­ни­ки “моло­ток вне поддержки”:

Подъ­ём мел­ких ямок

Кро­ме клас­си­че­ских рих­то­воч­ных инстру­мен­тов для подъ­ёма мел­ких ямок может исполь­зо­вать­ся спот­тер с инер­ци­он­ным молот­ком или пуллером.

Техника владения рихтовочным молотком

При­мер пра­виль­но­го дер­жа­ния рих­то­воч­но­го молотка.

Не пытай­тесь уско­рить рабо­ту, слиш­ком силь­но уда­рив по металлу.

Нач­ни­те с лёг­ко­го уда­ра, потом про­дол­жи­те нано­сить всё более силь­ные уда­ры, наблю­дая за пове­де­ни­ем метал­ла. Это помо­жет адап­ти­ро­вать силу уда­ра и не рас­тя­нуть металл.

Дер­жи­те удар­ную часть молот­ка на одном уровне с поверх­но­стью пане­ли, что­бы избе­жать неже­ла­тель­ных повре­жде­ний (отпе­чат­ка краёв).

Рих­тов­ка тре­бу­ет мастер­ства. Одна­ко это­му лег­ко научить­ся, если моло­ток пра­виль­но сба­лан­си­ро­ван. Несба­лан­си­ро­ван­ный моло­ток будет хао­тич­но отска­ки­вать в ту или иную сто­ро­ну и нару­шать цель уда­ра, поэто­му на про­тя­же­нии все­го цик­ла каж­до­го уда­ра моло­ток при­дёт­ся креп­ко сжи­мать. Это предот­вра­ща­ет исполь­зо­ва­ние сколь­зя­щих уда­ров. Это так­же нару­ша­ет ритм рабо­ты, затруд­ня­ет при­це­ли­ва­ние уда­ров с необ­хо­ди­мой точ­но­стью, а так­же при­во­дит к непо­па­да­нию по поддержке.

Усадка растянутого металла

Когда листо­вой металл рас­тя­ги­ва­ет­ся слиш­ком силь­но от пер­во­на­чаль­ной фор­мы, то обра­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый «хло­пун», то есть неста­биль­ная область на пане­ли, кото­рая про­ги­ба­ет­ся и выска­ки­ва­ет при нажа­тии на него, либо оста­ёт­ся в «нажа­том» состо­я­нии, пока его не вер­нут, нада­вив с обрат­ной стороны.

Фик­си­ро­вать его мож­но толь­ко сжи­мая металл, нагре­вая его каким-то спо­со­бом. Листо­вой металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, затем сжи­ма­ет­ся до мень­ше­го раз­ме­ра, чем был, когда охлаждается.

Быст­рое охла­жде­ние метал­ла при­во­дит к тому, что он сжи­ма­ет­ся боль­ше, чем при охла­жде­нии есте­ствен­ным путём.

Тем­пе­ра­ту­ра, исполь­зу­е­мая для нагре­ва, не явля­ет­ся точ­ной и будет изме­нять­ся в зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла, места и раз­ме­ра повреждения.

Для усад­ки рас­тя­ну­то­го метал­ла нагре­вом мож­но исполь­зо­вать раз­ные инстру­мен­ты. В совре­мен­ном ремон­те часто исполь­зу­ют­ся спот­тер или индук­ци­он­ный нагреватель.

Дру­гой метод усад­ки не исполь­зу­ет нагрев. Вме­сто это­го пло­щадь рас­тя­ну­той поверх­но­сти метал­ла умень­ша­ет­ся за счёт обра­бот­ки уса­доч­ным молот­ком (моло­ток с зазуб­рен­ной поверх­но­стью). Уса­доч­ный моло­ток может исполь­зо­вать­ся как с обыч­ной под­держ­кой с кон­ту­ром соот­вет­ству­ю­щим пане­ли, так и с под­держ­кой, име­ю­щей зазуб­ри­ны, как у уса­доч­но­го молот­ка. Зазуб­ри­ны на удар­ной сто­роне голов­ки молот­ка созда­ют неболь­шие пере­ги­бы на поверх­но­сти метал­ла, соби­рая рас­тя­ну­тый металл.

Так­же мож­но исполь­зо­вать моло­ток с ост­рым бой­ком. Для это­го поло­жи­те под­держ­ку поверх рас­тя­ну­той обла­сти. Про­сту­чи­те молот­ком вытя­ну­тый металл. Под­держ­ка предот­вра­ща­ет пере­ме­ще­ние метал­ла слиш­ком дале­ко. Ост­рый моло­ток одно­вре­мен­но под­ни­ма­ет и уса­жи­ва­ет металл.

Инструменты для рихтовки

Одна из при­ят­ных вещей в рабо­те с листо­вым метал­лом заклю­ча­ет­ся в том, что часто мож­но обой­тись про­сты­ми инстру­мен­та­ми и про­сты­ми под­хо­да­ми для его ремон­та. Каза­лось бы, слож­ные про­бле­мы часто мож­но раз­де­лить на ряд более про­стых про­блем и задач, и решить их про­сто. В то вре­мя как сей­час суще­ству­ет мно­же­ство новых инстру­мен­тов и при­спо­соб­ле­ний, несколь­ко хоро­ших молот­ков и под­дер­жек, наря­ду с навы­ка­ми их пра­виль­но­го исполь­зо­ва­ния, почти все­гда обес­пе­чат наи­луч­шую осно­ву для вос­ста­но­ви­тель­ных ремонт­ных работ по листо­во­му метал­лу кузов­ных панелей.

Ничто “высо­ко­тех­но­ло­гич­ное” не заме­нит зна­ний и опы­та, кото­ры­ми дол­жен обла­дать насто­я­щий кузов­щик. Стать хоро­шим рих­тов­щи­ком — это не зна­чит иметь мно­го совре­мен­ных инстру­мен­тов. Это зна­ния о том, как рабо­тать с метал­лом, как его уса­дить, рас­тя­нуть, при­дать ему фор­му и сва­рить, а глав­ное, как “про­чи­тать” повре­жде­ние панели.

Все­гда выби­рай­те самый про­стой путь для ремон­та повре­жде­ний. Если мож­но полу­чить доступ к вмя­тине с обе­их сто­рон, то часто мож­но исполь­зо­вать толь­ко моло­ток (или гла­дил­ку) и под­держ­ку нуж­ной фор­мы, либо под­хо­дя­щую кузов­ную ложку.

Если доступ огра­ни­чен, то выби­рай­те наи­бо­лее удоб­ный инстру­мент, помо­га­ю­щий пре­одо­леть огра­ни­че­ния, вклю­чая совре­мен­ные устрой­ства и приспособления.

Под­держ­ки

Суще­ству­ют раз­ные типы под­дер­жек, отли­ча­ю­щи­е­ся фор­мой и раз­ме­ром. Ниже пере­чис­ле­ны одни из наи­бо­лее часто используемых.

Рих­то­воч­ные молотки

Рих­то­воч­ные молот­ки отли­ча­ют­ся от про­стых молот­ков, име­ют бой­ки раз­ных форм, раз­ный вес. Важ­ным фак­то­ром каче­ствен­но­го рих­то­воч­но­го молот­ка явля­ет­ся его сбалансированность.

При выбо­ре молот­ка учитывайте:

Молот­ки мож­но раз­бить на две основ­ные груп­пы: пер­вич­ные рих­то­воч­ные молот­ки и финиш­ные молот­ки. Вооб­ще, суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных назва­ний и кате­го­рий молот­ков, кото­рые не явля­ют­ся уни­вер­саль­ны­ми во всей отрас­ли. В целом, моло­ток для пер­вич­ной прав­ки тяже­лее молот­ка для чисто­вой рих­тов­ки и может иметь удар­ную часть голов­ки боль­ше­го раз­ме­ра. Моло­ток для финиш­ной рих­тов­ки дол­жен иметь иде­аль­но глад­кую лице­вую часть голов­ки, что­бы ника­кие неров­но­сти не пере­да­ва­лись на рих­ту­е­мый металл.

Моло­ток с ост­рым бой­ком исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия и опус­ка­ния малень­ких ямок и воз­вы­шен­но­стей во вре­мя чисто­вой рихтовки.

Гла­дил­ки

Кузов­ные ложки

Это общее назва­ние для раз­ных кузов­ных инстру­мен­тов, от удар­ных, под­дер­жи­ва­ю­щих до рычажных.

Лож­ки мож­но исполь­зо­вать раз­лич­ны­ми спо­со­ба­ми для выправ­ле­ния листо­во­го металла.

Инстру­мен­ты PDR

Раз­лич­ные инстру­мен­ты для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин могут так­же исполь­зо­вать­ся для обыч­ной рих­тов­ки. Раз­лич­ные крюч­ки могут при­го­дить­ся там, где на пане­ли огра­ни­чен­ный доступ к обрат­ной стороне.

Дли­ну крюч­ков выби­ра­ют, как пра­ви­ло, исхо­дя из того, где нахо­дит­ся повре­жде­ние на панели.

Тип нако­неч­ни­ка выби­ра­ют в зави­си­мо­сти от раз­ме­ра вмя­ти­ны и эта­па ремон­та. Более подроб­но про инстру­мен­ты PDR читай­те в ста­тье “обзор инстру­мен­тов для бес­по­кра­соч­но­го ремон­та вмя­тин”.

Пнев­ма­ти­че­ские присоски

Пнев­ма­ти­че­ские при­сос­ки под­клю­ча­ют­ся к источ­ни­ку сжа­то­го воз­ду­ху, созда­вая допол­ни­тель­ный вакуум.

Они дер­жат­ся на метал­ле доста­точ­но хоро­шо, но всё рав­но не смо­гут выпра­вить повре­жде­ние пол­но­стью. Они хоро­шо под­хо­дят пер­вич­но­го вытя­ги­ва­ния боль­ших плав­ных вмя­тин. После исполь­зо­ва­ния при­сос­ки вмя­ти­на всё ещё может нуж­дать­ся в допол­ни­тель­ной рихтовке.

Рас­ши­ри­тель­ные воз­душ­ные подушки

Спе­ци­аль­ные воз­душ­ные подуш­ки обыч­но исполь­зу­ют­ся масте­ра­ми PDR для полу­че­ния досту­па руч­но­го инстру­мен­та (рас­ши­ря­ет зазор), а так­же могут быть уста­нов­ле­ны внут­ри две­рей, зад­них кры­льев для вытал­ки­ва­ния боль­ших вмятин.

Кле­е­вая система

Спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие эле­мен­ты и инструменты

Спот­тер сей­час явля­ет­ся уни­вер­саль­ным устрой­ством, помо­га­ю­щим повы­сить сво­бо­ду дей­ствий кузовщика.

Спот­тер и вытя­ги­ва­ю­щие инстру­мен­ты к нему хоро­шо под­хо­дят для ремонта:

Каж­дый кузов­щик волен выби­рать свой соб­ствен­ный набор люби­мых рих­то­воч­ных инстру­мен­тов для выпол­не­ния ремонт­ных работ. В любой кон­крет­ной ситу­а­ции почти все­гда есть мно­же­ство спо­со­бов подой­ти к ремон­ту повре­жде­ний. Наби­ра­ясь опы­та, Вы узна­е­те, какие из них луч­ше все­го рабо­та­ют для Вас.

Советы новичку. Как совершенствоваться?

Нович­ку луч­ше начать изу­чать рих­тов­ку с очень мел­ких вмя­тин. Возь­ми­те ненуж­ную кузов­ную панель, сде­лай­те на ней несколь­ко вмя­тин тяже­лым молот­ком, затем начи­най­те рих­тов­ку метал­ла. Так мож­но полу­чить ощу­ще­ния от инстру­мен­тов и реак­ции метал­ла на при­ме­не­ние раз­лич­ных инстру­мен­тов. После неко­то­рой прак­ти­ки тако­го рода мож­но при­сту­пить к фак­ти­че­ско­му ремон­ту. Луч­ше сна­ча­ла огра­ни­чить­ся неболь­ши­ми рабо­та­ми и посте­пен­но перей­ти к более сложным.

Нови­чок сде­ла­ет мно­го оши­бок. Это­го и сле­до­ва­ло ожи­дать. Одна­ко, чело­век, кото­рый рас­по­зна­ёт и ана­ли­зи­ру­ет свои ошиб­ки, будет учить­ся гораз­до быст­рее, чем тот, кто не при­зна­ёт­ся в сво­их ошибках.

Важ­но научить­ся не бороть­ся с повре­жде­ни­я­ми, а помо­гать метал­лу воз­вра­тить­ся на своё место, ослаб­ляя напря­же­ния в нём.

Кро­ме того, зна­ние тех­но­ло­гии PDR помо­жет зара­ба­ты­вать допол­ни­тель­ные деньги.

Источник