Алгоритмы поиска следов кузовного ремонта.
Давно я тут не писал, давайте хоть накопипа… стю… щу?
Давайте попробуем определить, бит — не бит, крашен — не крашен. Хотя, при современном и правильном подходе к кузовному ремонту, это определить зачастую очень сложно.
☑ Проверяем, снимался ли лючок бензобака.
Если да, уточняем у владельца, для какой цели. У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет. Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета.
☑ Ищем на кузове сколы и микроцарапины: если машина в эксплуатации несколько лет, но кузов идеальный, возможно, его недавно перекрашивали.
☑ При хорошем освещении ищем несовпадение цвета между отдельными деталями, переходы оттенка или цветовые пятна, для чего обходим автомобиль кругом. Более пристальное внимание обращаем на арки дверей и багажника. Чаще всего именно там заметен грубый переход окраски.
☑ В подозрительны местах при взгляде вдоль поверхности определяем наличие шагрени. (микронеровностей ЛКП), проверяем, не «играет» ли поверхность на свету.
☑ Внимательно изучаем равномерность и симметричность кузовных зазоров. Много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.
☑ Проверяем легкость и звук закрывания всех дверей, крышки багажника и капота. Не стесняемся похлопать всеми дверьми, прикинуть на слух различия и оценить работу механизмов.
☑ Оцениваем качество сварных швов (точек) и аккуратность нанесения герметика.
Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен.При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску. Оцените качество швов с левой и правой стороны автомобиля.
О себя добавлю :» Не всегда». Заводской может выглядеть и так
☑ Проверяем крепежные элементы: болты, заклепки, пистоны.
Нет ли поврежденных, замененных, нестандартных или неокрашенных деталей? Не болтаются ли обшивки интерьера? Крепления окрашиваются и покрываются эмалью с завода. Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.
При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают
☑ Не забывем осмотреть заводскую маркировку стекол. Они не должны отличаться.
☑ Ищем наличие следов от полировочной пасты или краски на неокрашиваемых деталях, особенно, на резиновых уплотнителях. При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях.
Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров
☑ В случае сомнений требуем инструментальной диагностики автомобиля.
В идеале стоит проверить геометрию кузова, функциональность ходовой части, состояние тормозной системы и рулевого управления, продиагностировать двигатель и проверить информацию о сработке систем безопасности.
Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки.
Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.
Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.
Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.
При покупке уже не новой машины, автолюбители хотят удостовериться, что агрегат не был битым и что все кузовные детали в полном порядке. К сожалению продавцы или перекупщики авто ставят целью продать машину выгоднее для себя и поэтому подвергают кузов тщательному сервису. В него входят полная реставрация всех частей кузова, в том числе и сварка тех деталей, которые были повреждены при аварии или при дорожном происшествии.
При покупке автомобиля, чтобы иметь полную уверенность, что машина не участвовала в дорожных приключениях стоит обратить внимание на сварочные швы. Они могут многое рассказать о прошлой эксплуатации машины.
Визуальный осмотр.
Чтобы отличить заводской шов сварки от сервисного иногда достаточно внимательно осмотреть места скрепления деталей сварочным способом. Заводские методы сварки выполняются специальными автоматами, что дает ровный шов без зазубрин и отклонений, в сервисной мастерской такой качественный шов сделать не возможно.
Можно поставить под сомнение целостность сварочных швов если они:
• имеют не ровные края и выглядят рваными;
• полоса шва варьируется на несколько миллиметров в любую сторону;
• поверхность шва выглядит слишком рыхлой или наоборот слишком гладкой;
• болты, соединяющие сварочные детали после сервиса отличаются друг от друга либо по цвету, либо по способу их крепления;
• общий цветовой тон шва имеет различия в одной стороне машины или только в одном месте, к примеру, под дверью.
Осмотр с помощью специальных приборов.
Прибор толщинометр поможет различить толщину сварочного шва. Если он с одной стороны машины толще чем с другой, то машина прошла сервисную подготовку, потому как на заводе сварка производиться одновременно в двух сторон кузова, что не может вызывать уплотнения или наплывы металла на деталях подвергшихся ремонту.
Прибор спектрометр также поможет отличить разницу в сварочных швах за счет разности в цветовых оттенках. Производится такой осмотр с помощью компьютера, который определяет погрешности в цвете той ли иной детали машины.
При покупке машины лучше обратиться к специалисту, который способен максимально внимательно провести осмотр элементов авто на предмет повреждений. Не стоит надеяться только на свои глаза, они могут и подвести и тогда как минимум можно получить некачественно приваренные детали, как максимум переплатить на такой покупке несколько десятков тысяч рублей.
Осмотр кузова при покупке подержаного автомобиля
Сколько на рынке битых машин, никто не знает. Их много. Каждый день случаются сотни ДТП, и в большинстве случаев после серьезных аварий люди предпочитают продавать свои автомобили. Плохие воспоминания, да и часто в аварии помимо кузовных деталей повреждается много всего остального. Рвутся провода, трескаются патрубки, мнутся металлические корпуса, перекашивает крепеж навесного оборудования. Короче, если восстанавливать по уму, то уйдет уйма времени и сил. Куда проще получить возмещение по Каско и продать битую машину ушлым людям. Таких сделок, будьте уверены, происходит десятки ежедневно.
Что происходит с битой машиной в руках перекупов? Она восстанавливается до более-менее приличного состояния. Кузовные детали вытягиваются, шпакются и красятся. В самых запущенных случаях меняются на целые, часто бэушные с разборки или на самые дешевые китайские. Если надо менять какие-то другие детали под капотом, опять-таки берут все самое дешевое, лишь бы как-то работало.
Что касается сборки всего хозяйства, то все зависит от стоимости машины. В поставарийный ремонт дорогих машин вкладываться выгодно. Можно сымитировать заводскую сварку, все по-человечески покрасить, поставить как следует. Сэкономить при восстановлении ровно настолько, чтобы это не бросалось в глаза. Поэтому покупателям премиальных авто следует быть внимательными вдвойне. Что касается дешевых массовых машинок, то с ними редко заморачиваются всерьез. Проще показать авто двум десяткам покупателей, пока не найдется «лох», чем чинить все как следует.
В общем, битых машин, выдающихся за нормальные, на вторичке полно, и вычислить их проще всего именно по состоянию кузова.
Некоторые советчики говорят, что перед осмотром автомобиля стоит найти где-нибудь такой же, но новый и гарантированно не битый вариант, запомнить, как он выглядит, чтобы потом сравнивать. Этот совет годится только для моделей, которые до сих пор продаются, причем не успели пройти рестайлинг и имеются в салонах официальных дилеров ровно в том же виде, что и на вторичке. А впрочем, даже в салонах автомобили далеко не целые на все 100- их часто бьют при транспортировке, и потом красят и выдают за новые. Но мы отвлеклись. Если вы все-таки меня не послушались и купили толщиномер, то развлекайтесь. Пикайте, тыкайте, и делайте выводы. Но не забывайте про простой визуальный осмотр, подсвечивая те или иные места фонариком. На что нужно обратить внимание:
Криво повешенный капот. Застывшая в немом укоре маляру капля краски довершает композицию.
— Ребра жесткости. Они есть обычно на крыльях, иногда на дверях. Острые грани. Все они должны быть идеально ровными, и совпадать на соседних элементах. Если где-то есть несовпадение, то значит элемент снимали и криво поставили обратно.
Нестыковка ребер жесткости
— Лючок бензобака. Старый прием. Нужно, точно так же, как и в случае с дверьми, выяснить, не снимали ли его. Если снимали, то внутри могут быть следы вмешательства: царапины, болты с царапинами, криво установленные петли и т.п. Лючок часто снимают маляры для того, чтобы подобрать краску. А раз краску подбирали, значит что-то красили. Закономерность работает не всегда, так как лючок можно снять и незаметно.
Правильное «корыто» выглядит вот так.
Внимательно посмотрите на зазоры крышки багажника справа и слева.
Вот так выглядят заводская точечная сварка.
Девственно чистый некрашеный капот. Внимательный глаз заметит, что абсолютно заводской герметик изнутри нанесен кривовато. Опасаться стоит не этого, а откровенной мазни.
В укромных местах может обнаружиться самая натуральная гниль.
— Оттенки цвета на кузовных элементах. Если все вышеперечисленное нужно изучать буквально «под лупой», то есть вплотную с фонариком, то для «цветового контроля» надо немного отойти. Посмотрите внимательно, нет ли где различия. Одно крыло не может быть темнее другого, если машина некрашеная. Та же история с дверьми, крышей, капотом, багажником. Обойдите кругом и внимательно осмотрите автомобиль под разными углами. Ни малейшего подозрения на перепад оттенка быть не должно.
Вот такой ракурс для осмотра оптимален. Тут с геометрией кузова проблем нет, зато выявлена вмятинка на крыле. Устранить ее несложно, но отнюдь не бесплатно!
— Молдинги, ручки дверей, зеркала, антенны, шильдики и прочие мелкие детали кузова. Они не должны отсутствовать, быть потрескавшимися, сколотыми и так далее. Частенько после ДТП элемент красят, а ручки и прочую мелочь оставляют, если она более-менее целая. Молдинги не должны отходить от дверей и шататься в своих посадочных местах.
Ищите любые следы краски на зеркалах и ручках, как, например, вот этот. Явный признак, что машина красилась, и не слишком аккуратно.
— Фары и фонари. Они должны быть чуть-чуть затертыми, причем, опять-таки, одинаково с обеих сторон. Фары можно отполировать, но никогда нельзя довести их до состояния новых. Даже после полировки они будут чуть-чуть мутные, потому что всегда остаются глубокие царапины, которые заполировать невозможно.
— Колеса. Внимательно осмотрите все четыре колеса. Во-первых, они должны ровно стоять в колесных арках с одинаковыми зазорами по периметру. Если вы видите, что одно колесо слегка смещено вперед или назад, то это может быть следствием повреждения в аварии.
как отличить битый авто или нет?
Я не претендую на звание автоэксперта, просто хочу поделиться своими небольшими познаниями. Зачастую перед людьми встает вопрос, как правильно выбрать автомобиль. На что смотреть в первую очередь? Смотреть нужно в первую очередь на кузов. Сейчас я постараюсь рассказать на личном опыте. До этого у меня была 2112. У нее был прекрасный мотор, коробка, подвеска. Я на ней ездил 3 года. И я в ней ничего не делал, лишь редкие незначительные поломки. Но однажды я заметил трещину на правом лонжероне… Заглянул в правую арку, а там жеваный металл… Машина была в серьезном ДТП, лонжерон вытягивали. Металл начал лопаться. Лонжерон уже был варен до меня 2 раза, положили мне третий шов и я поехал дальше кататься. Спустя полгода начал открываться стакан, пошли трещины. И тут я понял, что нужно, что то делать. Поехал я к официалу. Мне насчитали 65 тыщ. Я был в шоке. Кстати они увидели, что начал отрываться от лонжерона треугольник, к которому приварен кронштейн рычага. В эту сумму входило вытягивание геометрии, замена лонжерона, телевизора, с/у двс кпп, приборки, покраска. Поехал в хороший русский сервис. Те же работы за 35 40 тыщ. Я думал, думал… И решил лучше продать. Накопил денег, продал и взял небитую 2114. Теперь доволен. Хотел именно белую. И только не битую, только 12-13 года. За 2 дня просмотрел 15 машин. Из них было только 3 не битых… Только 3! И этим машинам по 4-5 лет… Теперь вы понимаете, как важно знать, что вы берете. Если вы ищете машину, которой лет 12-15 то там не битую будет найти еще трудней. Но для машин такого возраста я считаю, кузовные работы допускаются, важно понять после какого ДТП ее восстановили. Можно восстановить после царапины, а можно и после столкновения с поездом… Одним словом важно понять состояние кузова, чтоб у вас морда не уехала вперед при торможении, или стакан не вырвало на яме. Но и если шпатлевки 2мм, то тоже не желательно, так как она лопнет. Но как понять бита? Крашена? На самом деле ничего сложного нет, нужно быть внимательнее. Я на ютубе, просмотрел все ролики Максима Шелкова. Очень грамотный автоэксперт, благодаря нему я узнал все эти секреты. Всем рекомендую его канал. Но еще помимо всего я немного занимался покраской, и тоже кое, что понял сам. В любом осмотре вам поможет толщиномер. Но это дорогая игрушка. Нашел я в интернете толщиномер «АвтоЛакТест».
Работает со смартфоном на андроид и иос. Ставим программу АвтоЛакТест, подключаем в наушники толщиномер, калибруем и поехали. Разработан в России. Стоит 1700. Долго не решался на покупку, читал отзывы, смотрел обзоры на ютубе, и решился таки. Точность толщиномера вполне хорошая. Самое главное с его помощью можно увидеть шпаклевку, вторичную окраску, заводскую краску. Вообще, толщиномер это посути прибор, который вам только поможет сэкономить время осмотра авто, так как все признаки ремонта можно увидеть самому. Ну, например, вы слышали что нибудь про шагрень? Когда красят авто на заводе либо в сервисе, краска наносится распылением. Краска, попадая на деталь, немного начинает течь, вернее растекаться. Постепенно из нее испаряется растворитель, и краска застывает «волнами». Эти волны и есть шагрень. Это нормальное явление. Есть понятие заводская шагрень. Как понять какая шагрень заводская? Только если ее увидеть и запомнить. То есть заводские детали будут иметь определенную шагрень, которую в сервисе будет тяжело повторить. Ну, уж если ее повторили, то видимо на ремонте не экономили. Обратите внимание, что отражение светильника не зеркальное, а волнообразное.
В дешевых сервисах часто красят детали, так что глянец получается мутный. Это сразу выдает ремонт. Так же условия покраски на заводе и в сервисе разные. Трудно в обычном гараже покрасить без пыли. Обращайте внимание на пылинки, с завода пыль на лаке или краске это большая редкость.
Ну, про разницу цветов соседних деталей говорить не буду. Ну ладно допустим мы осматриваем машину, у которой мы увидели, что крашено 2 левых двери, шагрень не та, пылинки, подтек один нашли, да и толщиномер показал шпатлевки 2 мм. Можно разворачивать и уходить? Не спешите, а может там просто была глубокая царапина? А может машину после удара согнуло как банан? Вот тут то и надо уметь определить серьезность ремонта. Конечно, смотрим на расположение дверей относительно друг друга и соседних элементов, перекосы не желательны, хотя могли провиснуть петли например, или необходима регулировка. Вот подумайте, если там была глубокая царапина и ее закидали шпаклей, потом покрасили дверь. Если царапину закидали таким слоем шпакли, значит не было рихтовки, либо она была тяп ляп. Значит, на ремонте экономили, и он был недорогой. А значит, зачем для такого ремонта снимать двери? Верно, незачем. Следовательно, их красили на машине. Следовательно, краска на болтах дверей не должна быть сорвана.
Мы его варили-варили: как правильно искать следы повреждений на кузове
При выборе автомобиля на вторичном рынке покупатели в первую очередь смотрят на состояние кузова. И это правильно: в большинстве случаев кузов – самая дорогая часть автомобиля. А если он ушатан чуть более, чем полностью, то даже с мотором, трансмиссией и всем прочим в идеальном состоянии от покупки стоит отказаться. Вот только не всегда такой кузов можно определить с первого взгляда. Ведь, как известно, не всё то золото, что блестит.
Вместо предисловия
О том, как осматривать кузов автомобиля перед покупкой, написано уже не просто много, а очень много. И мы постараемся не повторяться. Само собой, лучше всего покупать новый автомобиль или хотя бы более-менее свежий. Но иногда так складываются обстоятельства, что бюджет сильно ограничен, а машина нужна. Ну или очень её хочется.
Тогда поиски приличного экземпляра могу стать увлекательным квестом. Такой же квест вполне возможен, когда кто-то ищет не самую дешёвую машину, но в нижнем диапазоне цен на рынке. Это вообще самый бесперспективный вариант, и поиск хорошего Mercedes-Benz W 211 за 350 тысяч так же бесполезен, как попытки нашей сборной по футболу выиграть хотя бы какой-нибудь чемпионат. И так же уныло он будет выглядеть со стороны.
На фото: Mercedes-Benz E-Class (W211) ‘2002–06
Отдельной когортой стоят те, кто ищет именно ту машину, которую очень хочет в силу каких-то личных привязанностей. Например, BMW E34. Тут как ни крути, а придётся иметь дело и с криминалом, и с коррозией, и с множеством пройденных ремонтов.
На фото: BMW 540i (E34) ‘1992–95
Итак, мы не ставим целью повторить всё написанное. Мы просто возьмём машину с боевым прошлым и покажем, на что обратить внимание. Всё, что нам понадобится, это толщиномер и намётанный глаз. Ну, приступим.
Цифра к цифре
Как ни странно, оценку кузова начнём с документов. У нас перед глазами стоит американский Форд Фокус первого поколения. Так как в Америке не принято ремонтировать машины после более-менее серьёзных ДТП, берём в руки ПТС и смотрим дату производства и постановки на учёт в России. Везде написан 2002 год. Это должно насторожить: вероятность того, что в 2002 году в Россию кто-то завёз новый Фокус, крайне мала. Скорее всего, кто-то очень здорово его там приложил, после чего продал бойким парням, которые его кое-как восстановили и спихнули туда, где рады почти новому, недорогому, хотя и битому Форду. Машина явно перекрашена, и одна из наших задач – выяснить, зачем это было сделано.
Скажу сразу: если машине лет семь-десять-пятнадцать, то не стоит падать в обморок от каждого перекрашенного элемента. Особенно если она обитает в крупном городе. Вероятность того, что в автомобиль никто ни разу не въехал на парковке, или сам владелец за это время ни разу не коцнул бампером сугроб или поребрик, невелика. Скорее всего, что-то подкрашено будет. И нам надо не только найти факт вмешательства маляров, а попытаться выяснить причины сего факта. Ведь если кто-то приварил к нашей машине половину другой машины – это плохо. А если заботливый хозяин подкрасил пару сколов на капоте, то ничего страшного в этом нет.
Итак, мы видим, что этот автомобиль с высокой степенью вероятности побывал в США в какой-то передряге. Мы не будем говорить о том, что сначала надо посмотреть пороги, арки, пол, чашки, низ дверей и другие «больные» места – это всё банально. Мы ищем следы серьёзного кузовного ремонта. Поэтому сначала обратим внимание на крышу.
Если даже десять лет подряд на одном автомобиле парковаться на слух, крыша у него всё равно должна остаться целой. Не стоит на слово верить тому, кто рассказывает про упавший на крышу снег или сосульку. Может, так оно и было, но вероятность этого события намного меньше, чем вероятность серьёзного ДТП, при котором кузов повело настолько, что это заметно даже по крыше. И не забываем про «перевёртыши», там крыша будет после ремонта стопроцентно. Или – что ещё интереснее – переварена от другого автомобиля. Так что пока самый честный продавец мёрзнет в одиночестве на вершине своих моральных устоев, мы возьмём толщиномер и проверим крышу.
На вид она ровная, явных следов ремонта не видно. Смотрим, что нам скажет прибор. А говорит он нам цифру 137. Это хорошо, 137 мкм – это почти что норма (для Фокуса эти цифры должны быть примерно в диапазоне 140-170 мкм). Казалось бы, всё хорошо. Но обратим внимание на заднюю стойку крыши.
На ней видим очевидный дефект – трещина в ЛКП. И под краской, судя по всему, мы видим шпатлёвку. Откуда она на стойке? Её там быть не может. Замеряем этот участок толщиномером. А вот тут уже интересно: 1 232, 683, 307, 1 619, 835. Это уже сильно за гранью добра. Подкрашивали? Вряд ли, так стойки не красят. Там что-то очень хорошо зашпатлёвано. На всякий случай берём фонарик и внимательно осматриваем ЛКП. Очевидно, что покрашено тут очень давно: характерные дефекты краски говорят о том, что её последний раз тут трогали очень много лет назад. Возможно, как раз в том 2002 году, когда машину и ввезли в РФ.