Замена передних стоек стабилизатора (линков)
Так уж получилось, что самостоятельно линки я не менял ни разу в своей жизни. Как-то не довелось. Надо было устранить этот позорный пробел своего жизненного пути, тем более линки на венике были приговорены на замену еще в сентябре.
Замена производится достаточно легко. Пришлось только повозиться с откручиванием правой стойки стабилизатора, потому что там был асфальт =) (напомню: при перегоне веника домой, я попал на участок, где производились работы по укладке асфальта) Оригинальные линки мне показались дороговатыми, поэтому взял Lemforder.
Необходимый инструмент:
— ключ на 17
— головка с трещоткой на 17
— шестигранник на 6
— ключ на 19 (для стоек стабилизатора Lemforder)
— головка на 19 (для стоек стабилизатора Lemforder)
— молоток
— большой молоток =)
— WD-40
— ломик
— что-нибудь для выковываривания грязи из отверстия под шестигранник
Надеюсь, все знают, как поднять авто на домкрате и снять колесо? =) Далее видим перед собой «элемент, утративший свои свойства».
Обильно поливаем все WD-40 и вычищаем отверстие под шестигранник. Далее накидываем головку с трещоткой (или ключ) и пытаемся открутить гайку. Когда гайка стала крутиться, а она будет прокручиваться вместе с «пальцем» линка, вставляем в отверстие шестигранник. Прилагая к шестиграннику усилие «на закручивание» (надавливаем по часовой стрелке), откручиваем гайку ключом. То же самое производим и с нижней частью линка. Но там места меньше, да и отверстие под шестигранник придется искать наощупь, поэтому будет немного посложнее. Потом берем молоток и выбиваем нах «пальцы» линков из отверстий
Вставляем новую стойку стабилизатора в одно из отвестий. Сверху или снизу — без разницы. Далее с помощью ломика вставляем «палец» линка во второе отверстие. Вот два примера установки ломика, ну там вы уж сами сообразите
Закручиваем гайки. Тут шестигранник уже не нужен (по крайней мере для Lemforder). При закручивании гайки «палец» не прокручивается. Радуемся новым линкам!
Стойка стабилизатора переднего Lemforder = 827р. х 2 = 1654р. (код детали 29797 01)
Эксперимент! «Вечные линки!»
Поэтому возникла идея сделать кастомные линки, более усиленные. Итак идея такова — сделать более толстый шток, в место шаровой, сделать сайлентблок. Облазив интернет по части сайлентблоков остановился на двух вариантах — линки от газели, а точнее их уши с сайлентблоками и нижние сайлентблоки от переднего амортизатора ВАЗ классика. В общем с сайлентблоками определился, а вот с чего сделать шток долго не мог найти, пока сосед по гаражу не показал мне линки от тойоты премио. Суть в том что там длинный шток диаметром 10 мм. как раз то что мне нужно было. Так же меня очень удивило что сами шары на премковских линках такие же как у нас! Это как так?! Машины в разных весовых категориях имеют одинаковые комплектующие. Ну да ладно, сейчас не об этом. Кстати так же выяснил что точно такие же линки стоят на тойоте ipsum, не знаю какой правда кузов. В общем заимев все заготовки принялся ваять. Первыми были изготовлены линки из жиговских сайлентов. В качестве обоймы под сайленты подошла водопроводная труба на 32 кажись диаметром. Не запомнил так как искал по внутреннему диаметру — 28мм. Труба подошла как раз. Немного напильником или сверлом убираем неровности внутри и сайлентблок залетает туда за здрасьти.
С жиговскими сайлентами был один трабл. Внутренний диаметр обоймы у них 10мм, а у нас пальцы на шарах 12мм. Поэтому пришлось рассверлить их до 12мм.
Далее всё свариваем и на штоке режем резьбу, полностью во всю посадочную длину верхних резинок, завинчиваем гайку для того чтоб на неё села шайба ну и красим собираем. Одевать гайку большего диаметра на шток и приваривать не стал, дабы не прослаблять металл в месте сварки.
По итогу получаем такое вот изделие:
Верхние резинки взял от амортизаторов как и шайбы, кроме центрирующей шайбы — она от родных линков.
Далее вторая пара линков. Берем в магазине такой вот газовский линк.
Отпиливаем от него уши, выпрессовываем сайлентблок и всё остальное подобно первой паре.
Дальше, если в первом варианте в сайлент идет просто болт с гайкой и шайбами, то тут нужен чуть более подлиньше болт и 2 гайки, одна из них играет роль проставки. Но незадача была в том что нужный по длине болт имел длинную шейку и не давал закрутить гайку покуда нужно.
Поэтому пришлось немного поверхностно нагреть болт и дорезать резьбу, если не нагреть то при нарезке резьба будет крошиться.
Далее получаем такой вот линок:
Далее установил все прототипы на тачку — с жиговскими сайлентами на перед,
с газовскими на зад,
выехал с гаража и немного вывесил машину, дабы глянуть как это дело ведет себя при работе подвески.
Залез посмотрел — визуально всё хорошо.
Итого что мы получили — более толстые по штоку на 1-1,5мм линки и в теории неубиваемые «шарниры» снизу. Да соглашусь что отечественные резиноизделия сейчас не лучшего качества, но тем не менее я считаю что ради эксперимента имеют свое право на жизнь, хотя на сколько знаю те же жиговские сайленты уже делают из полиуретана, что во многом продлит жизнь сайлентблоку. Теперь первые плюсы и минусы, хотя может это мои придирки, но впрочем вот — жиговские сайленты чуть побольше, помощнее нежели газовские сайленты, но их нужно рассверливать. С газовскими всё наоборот, они под болт 12мм, то есть в будущем при их замене не требуют какого то напилинга, но на вид выглядят достаточно хлипко, так как сам сайлентблок Уже своего жиговского собрата. На данный момент катаю на этих линках уже пару недель, изменений в работе подвески не заметил. Теперь остается ждать, как со временем покажет себя эта конструкция. Если со временем конструкция покажет себя надежно, то останется менять только копеечные сайленблоки, а не целиком линки.
У меня всё, спасибо всем, кто дочитал до конца.
Пы сы, кто не понял, линки то не вечные, но по моему мнению сайлентблок гораздо надежнее шаровой, хоть и имеет более ограниченный ход.
Линки в подвеске автомобиля: понятие, внешний вид и назначение
При рассмотрении многочисленных фото можно заметить некоторые особенности строения линков для автомобилей. Экземпляр выделяется наличием двух элементов, по конструкции напоминающих шаровые опоры, эти части соединены металлическим прутом или полой трубкой, в зависимости от модели или конкретного производителя.
Услышав от автомеханика, что неисправны линки в подвеске автомобиля, многие владельцы ТС не сразу понимают, о чем идет речь. Поэтому подробное описание узла будет интересно тем, кто привык следить за состоянием своего железного коня.
Что такое линки в подвеске автомобиля
Термин произошел от английского слова link, означающего связь, после чего линками стали называть соединительные элементы, идущие от рычага к стойкам стабилизатора, являющиеся неотъемлемой частью каждого автомобиля.
Внешний вид и назначение линков
При рассмотрении многочисленных фото можно заметить некоторые особенности строения линков для автомобилей. Экземпляр выделяется наличием двух элементов, по конструкции напоминающих шаровые опоры, эти части соединены металлическим прутом или полой трубкой, в зависимости от модели или конкретного производителя.
Деталь предназначена для того, чтобы стабилизатор двигался в нескольких направлениях, а подвеска авто функционировала правильно. Если продолжить сравнение с шаровой опорой, то неисправности в этом элементе системы не чреваты внезапным отрывом колеса. Хотя в некоторых случаях при наборе 80 км/ч тормозной путь может увеличиться до 3 метров, что создает риск при быстром передвижении по местности.
Что такое линьки на авто
Для чего подвеске машины нужны стойки стабилизатора?
При движении авто в поворотах его кузов наклоняется в сторону. Угол наклона, правильно называемый углом крена, зависит от величины центробежной силы, а также от конструкции и упругости подвески.
На левый и правый элементы подвески нагрузку можно распределить поровну, и тогда угол крена будет уменьшаться. Элементом, передающим усилие с одной стойки или с одной рессоры на другую, является стабилизатор. Подробней об устройстве таких стабилизаторов рассказывается дальше.
Их конструкция, по идее, состоит из упругой скобы и двух тяг. А тяги ещё называются «стойками».
Типичный стабилизатор поперечной устойчивости
Чтобы понять, как работает стабилизатор, проще сразу изучить его устройство:
Стабилизатор подвески в современных авто
Муфты 6 позволяют трубчатой скобе 5 свободно вращаться. Скоба, в свою очередь, соединяется с амортизаторами, но не через муфты или шарниры, а через стойки 3. Каждая стойка или тяга – это и есть стойка стабилизатора, о которой шла речь в названии.
Не всем бывает понятно, для чего нужны стойки стабилизатора передние и задние, и почему нельзя соединить скобу с амортизаторами напрямую. Ответ выглядит просто: если так сделать, шток амортизатора не сможет перемещаться в продольном направлении. Нарисуйте всю схему, и поймёте, о чём речь.
Заметим, что стойка амортизатора в конструкции современной подвески выполняет важную роль. Сам амортизатор не только гасит колебания, но и является направляющим элементом. Грубо говоря, вся подвеска «ходит» вдоль амортизаторов, а вот если убрать тяги стабилизатора, изменится мало что. Разве только увеличатся углы крена, наблюдаемые в поворотах. Были случаи, когда тяга лопалась на ходу, и владелец не замечал ухудшения управляемости.
Разновидности стоек стабилизатора
Сами по себе стойки (тяги, линки) могут быть полностью симметричными (рис. 1). Тогда их можно «переворачивать», а также переставлять слева направо. В конструкции большинства авто используются несимметричные стойки, которые, тем не менее, переставлять слева направо допускается. А самый «сложный» вариант – когда левая и правая стойки различны (на фото не показано).
Стойки стабилизатора VW Golf Стойки стабилизатора автомобилей ВАЗ
Понятно, что самой уязвимой частью стабилизатора являются его стойки (тяги). В некоторых авто их ресурс составляет 20 тыс. км. Осмотр и проверку этих деталей рекомендуют проводить чаще – каждые 10 тыс. км. Но поломка может наступить и в середине этого интервала.
При замене тяг резьбовые соединения надо обрабатывать машинным маслом. Ну а трущиеся детали, то есть втулки и оси, лучше покрыть слоем ЦИАТИМа-201 или ЛИТОЛа. Но знайте, что для резиновых втулок такой вариант не подходит. Там используется специальная смазка, либо она отсутствует вообще.
Что такое стойки стабилизатора, было объяснено полностью, а вот где их искать в машине, рассмотрим прямо сейчас.
Как найти стойки в самом авто
Можно взять и посмотреть, что находится под днищем кроссовера Lifan. Стойки двух стабилизаторов, переднего и заднего, здесь не закрыты ничем:
Линки задней подвески X60
Вообще же такой вариант, когда стойки не защищены, является нетипичным. Движущиеся узлы обычно закрывают пыльниками, гофрами, чехлами. Но симметричные тяги, показанные на фото, содержат пару пыльников прямо в своей конструкции:
Пыльник симметричной стойки стабилизатора
Потеря герметичности пыльника – не самый распространённый дефект. Тем не менее, такой вариант тоже исключать нельзя.
Как выглядят стойки в китайских автомобилях
Нужно запомнить банальное правило: задние стойки стабилизатора симметричными никогда не являются, в отличие от передних. Например, вот как выглядит задняя тяга в автомобиле Lifan X60:
Переставить такой узел с левой стороны на правую нельзя, а переворачивать его при установке нельзя тем более. К передним стойкам эти «запреты» не относятся. Но они, то есть передние стойки выходят из строя чаще. Так что, всё логично.
В каталоге запчастей каждая из стоек обозначается одним номером. То есть, она считается одной деталью:
| Lifan Solano | B2906200 | та же | – | – |
| Lifan X60 | S2906210 | та же | S2916260 | S2916210 |
| Lifan Smily | – | – | F2916210 | та же! |
У седана Solano сзади установлены рессоры, и стойки в конструкции стабилизатора отсутствуют. Их нет и в передней подвеске автомобиля Smily – скоба здесь «продета» в муфты рычагов:
Конструкция передней подвески Smily
Каждая из муфт, обозначенных как 10, не препятствует продольному перемещению скобы. Такой вариант подходит для малолитражек.
Выявляем все неисправности сами
Здесь уже было сказано, что самой ненадёжной, самой «ломкой» частью стабилизатора являются стойки. Так делается специально, чтобы в случае аварии получить наименьший урон. Назовём основной симптом, сопутствующий поломке стоек или тяг стабилизатора.
Это – глухой стук, возникающий при проезде любых неровностей, ямок и даже небольших камешков. А иногда автомобиль начинает хуже выходить из крена – делайте вывод, что одну из стоек уже оторвало.
Но стук будет наблюдаться в 90% случаев! Он может идти и от передней, и от задней подвески.
Допустим, в конструкции стабилизаторных стоек есть втулка (фото 2 в главе 2). Выявить дефект тогда будет сложнее: даже если втулка разрушена, стук возникает не всегда. Чаще звук будет приглушённым, тихим, в общем, его трудно услышать.
Скрипы и хруст, особенно в поворотах, обычно свидетельствуют о разрушении пыльника. Но сам дефект, повторим ещё раз, является редким. Шарнир, показанный на фото, со временем начнёт разрушаться. И скрип тогда должен перейти в скрежет.
Шаровые шарниры внутри стоек
по замене передней стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора Мазда 3: Расходный элемент
Всегда обидно, когда машина выходит из строя. Особенно, если это происходит в самый неподходящий момент. Для того, чтобы не допустить данную ситуацию, рассмотрим важную деталь автомобиля Мазда 3. Стабилизатор поперечной устойчивости является частью подвески автомобиля. Именно данная часть позволяет без проблем выполнять различные маневры и быть готовым к любым поворотам на дороге.
Стойки стабилизатора Мазда 3, к сожалению, наиболее уязвимая часть подвески автомобиля. Стойки являются связующим звеном между самой подвеской и стабилизаторов. Рассмотрим саму конструкцию стоек. Они представляют собой специальный стержень, на котором имеются шарнирные элементы. И именно шарниры – наиболее уязвимая часть стоек и, поэтому их приходится часто заменять.
Но не стоит забывать, что стабилизатор выполняет на дороге очень важную роль. А именно, обеспечить безопасность на опасных участках дороги. То есть, ни один изгиб дороги, маневр на трассе, объезд внезапных препятствий не обходится без этой маленькой детали.
Корректность работы зависит от состояния шарнирных элементов, или, если точнее разбираться в вопросе, от смазывающей жидкости, находящейся внутри шарниров. Эта жидкость обеспечивает бесперебойность работы шарнирных элементов в разных дорожных условиях или же погодных.
Шарниры ограждают от внешних механических воздействий специальные пыльники. Также они изолируют детали от внешней пыли и грязи.
Для чего нужны стойки стабилизатора (линки) Мазда 3
Как уже отмечалось выше, стойка стабилизатора отвечает за маневренность автомобиля. Сам размер линки варьируется в пределах от 5 до 20 см. Особые автомобильные мастера способны произвести замену спереди передней стойки быстро и весьма качественно. В настоящее время большой популярностью пользуются линки с шаровым шарниром. Такой, например, характерен для автомобиля мазда 3, год выпуска которой 2008.
Предвестники скорой замены линков
Всего существует четыре признака, по которым можно судить, нужно ли будет в ближайшее время посетить автосервис или же еще нет. Рассмотрим их более подробно:
Но данные четыре пункта носят условный характер. Точно определить, нуждается ли Ваш автомобиль в замене стоек может лишь квалифицированный рабочий автосервиса с помощью специализированного оборудования и стенда.
Выбор неоригинальных аналогов Мазда 3
Даже человеку, не вращающемся в кругу любителей автомобиля Мазда, известно, что основное отличие оригинальных запасных частей от неоригинальных в цене. Если же деталь является настолько уязвимой, что приходится менять очень часто, то можно заменить оригинальную запчасть неоригинальной. Что позволит владельцу сэкономить.
Однако, следует помнить, в чем же принципиальные отличия между оригинальными и неоригинальными деталями.
Как поменять стойки стабилизатора (линки) своими руками
После выбора оригинальных или же неоригинальных стоек перед автовладельцем встает вопрос самой замены детали. Для этого необходимо произвести ряд последовательных действий, которые в дальнейшем будут очень полезны.
Необходимо поднять машину домкратом, после чего снять колесо. Там будут видны сами стойки стабилизатора. Далее последовательно нужно снять гайки: сначала нижнюю, затем только верхнюю. Для удобства снятия стойки стабилизатора, полезно несколько приподнять домкратом передний рычаг. Вставляем заранее подготовленную линку стабилизатора.
Для владельцев автомобиля Мазда 3 весь процесс замены стоек стабилизатора занимает порядка 30 минут.
Продлеваем срок службы новых деталей
Для продления срока службы стоек стабилизатора необходимо тщательно подходить к выбору производителя и технике вождения. Например, такие производители стоек, как Gmb (Япония), CTR (Южная корея), Lemforder (Германия), Sidem (Бельгия) и другие наиболее популярные бренды автотоваров в наше время.
Стойки стабилизатора имеют в своей конструкции слабое место – это нижние шарниры. Это достаточно странно, так как к верхнему, так и к нижнему приложена одинаковая сила. Конечно же, у рулевых наконечников конструкция также не является примитивной, однако рулевые наконечники выходят из строя несколько реже, нежели стойки.
Конечно, скорее всего, уязвимость стоек стабилизатора объясняется очень жесткими условиями эксплуатации.
При близком рассмотрении отработавшего шарнирного соединения, можно увидеть, что именно коррозия и абразивный износ делают стойки стабилизатора уязвимыми перед водой и грязью.
Интересно, что у разных производителей абсолютно разный подход к обеспечению герметичности шарнирного соединения. То есть, у некоторых фирм наблюдается заметная щель, через которую в шарнир может проникнуть вода и грязь и значительно сократить срок службы деталей.
Поденко ибиценко — порода собаки, которую редко встретишь в России | SM.News
Поденко ибиценко – наименование аборигенных псов, ориентированных на охоту, причисляемых в соответствии с рядом признаков к классу борзых. Выделяют несколько разновидностей ивисской (ибицкой) борзой в зависимости от характера шерсти. Поденко – стайная порода, используемая для охоты на мелких и крупных животных.
Согласно пользующейся наибольшей популярностью легенде собаки породы ивисская борзая являются непосредственными потомками древних египетских псов, изображения которых украшают стены небезызвестных пирамид. Первые представители породы появились на территории европейского континента в VII – VIII веках до н.э. благодаря финикийцам, некогда обосновавшимся на острове, именуемом сейчас Ибица.
Существует и другая версия происхождения породы, которой придерживается большинство современных ученых. Согласно проведенным генетическим исследованиям, поденко ибиценко является результатом скрещивания нескольких подвидов собак. Сходство же с древними египетскими псами является лишь внешним.
Особенности экстерьера
Отличительными признаками экстерьера породы являются:
Особенности характера
Представители породы хорошо поддаются дрессуре, они абсолютно неагрессивны, игривы, умны. Отличительная особенность характера собак заключается в развитых охотничьих инстинктах, которые могут сработать и в отношении более мелких домашних питомцев, к примеру, кошек. Ивисские борзые непригодны к использованию в качестве охранных собак, но при необходимости они могут постоять за себя и хозяев.
Ввиду отсутствия специфического запаха и минимальной линьки ивисских борзых допустимо содержать в условиях квартир. Важно подчеркнуть, что собаки этой породы непригодны на цепи или в вольере. Обязательным условием являются длительные прогулки в местах свободного выгула.
Для поддержания здоровья и состояния шерсти Поденко рекомендуется кормить специализированным сухим кормом класса холистик. При необходимости следует вводить в рацион животного витаминные и минеральные комплексы.
Как купить в России
Действующих на основании официальной документации питомников, занимающихся разведением псов, в России нет. Приобрести щенка именно из большого питомника, возможно только в Европе. Но в нашей стране есть некрупные заводчики, развивающие распространение породы в стране.
Ивисские борзые отличаются умом, сообразительностью, однако имеют склонность к чрезмерной самостоятельности. Именно по этой причине заводить подобного питомца рекомендуется только собаководам, имеющим опыт в дрессуре и воспитании.
Замена стоек стабилизатора Лачетти
На этой странице рассмотрим такое мероприятие, как замена стоек переднего стабилизатора Лачетти, какие могут возникнуть трудности и как их преодолеть. А также добавлено видео этого процесса.
Стук в передней подвеске Шевроле Лачетти чаще всего исходит от изношенных стоек стабилизатора. Стук отчётливо слышно в салоне автомобиля при проезде неровностей на небольшой скорости.
Многие даже не догадываются, что из-за такой небольшой детали может исходить такой стук. Большинство сразу грешат на шаровые или иные узлы подвески. Но вопрос обычно решается довольно просто и недорого — заменой стоек стабилизатора.
Чтобы на 100% убедиться в износе стоек стабилизатора даже без использования спец инструмента или монтажки, достаточно спуститься под автомобиль в смотровую канаву и рукой пошатать стойку стабилизатора. Изношенная стойка стабилизатора будет издавать характерный стук и иметь люфт. Ниже на видео будет показан этот процесс.
Внимание! При проверке автомобиль должен стоять на всех колесах! Не на домкрате!
По статистике, практически всегда изнашивается нижний шарнир стойки стабилизатора, поэтому именно ему следует уделить особое внимание.
Пошаговая замена стоек стабилизатора Лачетти
Для замены стоек стабилизатора понадобится минимальный набор инструментов:
Покупаем стойки стабилизатора:
Цена вопроса на данный момент 150 грн. (5-6 у.е.) за штуку.
При износе одной стойки стабилизатора вторую менять не обязательно.
Регулировать схождение колёс после этой процедуры также не обязательно.
Вывешиваем и снимаем колесо. Видим стойку стабилизатора
Очищаем щёткой гайки и резьбу. Пропитываем проникающим составом (WD-40). Ждём немного и откручиваем ключом на 14 мм верхнюю гайку
Если палец стойки прокручивается вместе с гайкой, тогда ключом на 15 мм придерживаем палец от проворачивания.
После того, как гайки откручены, снимаем стойку стабилизатора с автомобиля
Когда автомобиль находится на домкрате, тогда стабилизатор находится в напряжении и чтобы извлечь стойку, необходимо черенком или ломом придавить стабилизатор, чтобы снять напряжение.
Далее устанавливаем новую стойку стабилизатора на автомобиль.
Примечание: Обратите внимание, что левая и правая стойки стабилизатора Лачетти маркируются разными метками. Левая — белой меткой, а правая — красной
Такую же операцию проводим с другой стороны автомобиля. И на этом несложная процедура по замене стоек стабилизатора передней подвески окончена.
Проблемы при замене стоек стабилизатора Лачетти
Но не всегда, как известно, всё проходит как по маслу и частенько, в казалось бы, простой процедуре могут возникнуть непредвиденные проблемы.
По моей личной статистике нижняя гайка обычно откручивается без проблем, а вот верхняя никогда без боя не сдаётся. И всему виной является коррозия резьбы.
Ниже мы рассмотрим методы борьбы с этим явлением, чтобы в будущем избежать таких проблем и сэкономить время и нервы.
Ключ на 15 мм предательски проскальзывал и, соответственно, попытки сорвать гайку ни к чему не приводили.
Помучавшись, решил действовать по другому. Так как нижняя окрутилась, я придумал взять стойку на излом, чтобы вырвать её из шарового пальца. Это дало бы возможность ухватиться за палец газовым ключом. Но никуда не было возможности вывести стойку стабилизатора — то одно мешает, то другое.
Было решено открутить датчик АБС и убрать его в сторону. Открутился он легко, так как я недавно менял ступичный подшипник и откручивал его.
Это дало возможность заломить стойку так, что она соскочила с пальца
Если Вы давно не откручивали датчик АБС, тогда беспроблемно его открутить шансов совсем немного. Поэтому можно поступить немного проще. Это будет показано в видео в конце. Но суть его заключается в следующем. Необходимо вложить какой-нибудь металлический предмет (торцевой ключ, небольшую трубу или квадратный профиль и т.п.) между стойкой и кронштейном её крепления. После этого потянуть за низ стойки «на себя». Стойка должна вырваться из пальца
Теперь взял газовый ключ и ухватился за палец
Удерживая его, начал срывать гайку. Гайка сдалась
Без стойки стабилизатора
Установка новой стойки прошла быстро. Черенком придавил стабилизатор и установил стойку на своё место
Также на что обратил внимание, на новых нет цветовой маркировки правая-левая
Только надпись на коробке, что правая
И вот здесь соответствующая буква «R»
Вот и всё, новая стойка на своем законном месте, а противные стуки исчезли
Теперь о том, как облегчить себе жизнь в будущем и не мучиться с откручиванием заржавевших соединений.
Для этого при любых ремонтах такого плана у меня всегда под рукой Мовиль с кисточкой
Наношу Мовиль на резьбу перед монтажом (показано на примере стойки заднего стабилизатора)
А после сборки покрываю резьбу вместе с гайкой автопластилином
Минута потраченного времени сегодня, сбережёт пару часов в будущем и сохранит драгоценные нервные клетки. Тем более мовиль и автопластилин стоят копейки. Всё отлично держится и сохраняет резьбу в идеальном состоянии. Проверено вот тут.
Вот видео про замену стоек стабилизатора Лачетти
Мир Вашему дому и удачи на дорогах!
Замена стоек заднего стабилизатора Лачетти
Замена втулок заднего стабилизатора Лачетти
Топ-5 автомобилей до 500 тыс. рублей
Все мы помним далекий 2006 год, когда за полмиллиона рублей можно было взять достойный автомобиль. Но кризисы, инфляции, скачки валют сделали свое дело, и теперь сложнее найти солидный, комфортный автомобиль по указанному ценнику. Чтоб упростить вам задачу, я составил рейтинг тачек за 500 тыс. рублей.
При подборе машин руководствовался пятью критериями: ликвидность, безопасность, комфорт, пробег до 150 тыс. км и выпуск не позднее 2006 года. Сразу хочу сказать, что седанов типа «Лансера» и «Соляриса» вы тут не увидите. Для них красная цена — до 400 тыс. рублей, а в наш бюджет можно уложить что-то поинтереснее.
Suzuki Grand Vitara
На пятой строчке топа — эдакий недоджип, довольно популярный сегодня. За последние три месяца через avtocod.ru его пробили 7 670 раз.
Плюсы Suzuki Grand Vitara — надежность и неплохая проходимость. Внешность на любителя, но российским покупателям «Витара» нравится безотказностью и простотой.
На выбор доступно несколько моторов: 2,0 (150 л. с.), 2,4 (169 л. с.) и 3,2 (233 л. с.). Первые два — самые популярные на рынке. Для них свойствен масложор, растягивание цепи ГРМ, болячка клапанов и датчика давления масла. Цепь ГРМ редко «выхаживает» сотку, жор масла начинается после 100 тыс. км.
Клапаны моторов придется регулировать, так как в них нет гидрокомпенсаторов. По регламенту процедуру нужно делать каждые 40 тыс. км, но по факту мало кто этим заморачивается чаще, чем раз в 100 тыс. км.
Коробок у «Витары» две — четырехступенчатый автомат Aisin и механика, причем это именно тот случай, когда АКПП надежнее «ручки». Коробка хоть и старая и неинтересная, но очень надежная. У механики случаются частые проблемы с первой передачей на прогретую. Причин немного: умирающее сцепление, плохое масло, завоздушивание системы и умирающий синхронизатор.
Также читайте: Нельзя любить — можно только ездить: тест-драйв Suzuki Grand Vitara III
Kia Sportage
Четвертое место я отдал «Спортейджу». Раз речь пошла о кроссоверах, то «Киа», безусловно, достоин участия в рейтинге. Если закрыть глаза на жесткий пластик и немного топорные формы интерьера, то это вполне приятный внедорожник. За 500 тыс. рублей большего комфорта от кроссовера вам не видать, поэтому не вижу смысла жаловаться на мелкие недостатки типа отсутствия кожи или навороченной электроники.
К подвеске вопросов нет. Вечного ничего не бывает, поэтому, как и везде, после сотки начнут умирать стойки, линьки и т. д. Это расходники — не стоит принимать близко к сердцу.
Есть одна болячка, свойственная только машинам с «нашего» рынка, это правый шрус. Он просто-напросто сухой, потому часто умирает. Сами же коробки, и АКПП, и МКПП, без нареканий. Бывали единичные случаи, когда на механике откручивался болт устройства переключения и коробка сразу подлежала замене.
Чаще всего в продаже встречаются двухлитровые двигатели на 141 л. с. Они считаются неприхотливыми и надежными в эксплуатации. К уязвимым местам я бы отнес течи радиаторов, частые глюки и отказы датчиков двигателя и системы охлаждения.
Есть и другой мотор, более мощный, — 2,7 л на 175 «лошадей». Он динамичнее, но и проблемнее. Туда внедрили гидронатяжитель ремня, который может доставить много неудобств. Еще 2,7 очень привередлив к качеству масла.
Также читайте: Почти идеал: обзор KIA Sportage III поколения
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля
При совершении маневров при резком старте или экстренном торможении кузов автомобиля начинает крениться – менять свое положение относительно дорожного полотна. При вхождении в повороты возникают поперечные крены, когда кузов получает боковой наклон, а при старте и торможении – продольный крен, когда задок или передок задирает вверх.
Все эти крены могут значительно сказаться на управляемости. Разнонаправленные силы, которые действуют на кузов, приводят к ухудшению управляемости автомобиля, снижению сцепных свойств колес с дорожным покрытием. Да и вхождение в поворот на большой скорости обеспечивает значительный крен, который негативно влияет на психику водителя. Человек начинает терять уверенность в том, что полноценно контролирует поведение автомобиля.
Для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости?
Для борьбы с этими кренами в конструкцию подвески включен стабилизатор поперечной устойчивости. Он выглядит как гнутый П-образной формы прут, изготовленный из пружинистой стали. Концы его соединены с элементами подвески, в центральной же части он прикручивается к кузову автомобиля.
Его функционирование сводится к тому, что при возникновении кренов, происходит скручивание стабилизатора, из-за чего возникает противодействующее крену усилие, поскольку пружинистая стать при скручивании стремиться принять первоначальное положение. То есть, этот элемент подвески не может исключить возникновение кренов, он всего лишь уменьшает его.
Стабилизатор применим только на подвесках независимого типа. Поэтому на большинстве автомобилей используется только один стабилизатор – в передней подвеске.
Такая конструкция, к примеру, используется на всех автомобилях семейства ВАЗ, начиная от модели ВАЗ-2101. Не так давно начали устанавливать стабилизатор и в задней подвеске на авто, у которых используется независимый вид.
Применяется задний стабилизатор на таких зарубежных авто – Ford Focus 2 и выше, Mitsubishi Lancer 9, Nissan Primera и др.
Стойка стабилизатора, ее назначение
5 — стабилизатор 6 — втулки стабилизатора
3 — стойки стабилизатора
Теперь по поводу крепления стабилизатора. К кузову или подрамнику он крепиться с помощью металлических скоб. Чтобы исключить появление стуков в месте соединения, используются резиновые втулки, которые одеваются на прут в месте крепления.
На многих автомобилях концы стабилизатора поперечной устойчивости соединяются непосредственно с элементами подвески, зачастую с нижним рычагом. К примеру, на ВАЗ-2106 на нижнем рычаге имеется специальный выступ, которому стабилизатор крепиться скобой через резиновую втулку.
Такой способ крепежа – очень простой и не требует дополнительных элементов. Но такое крепление обеспечивает слабое скручивание стабилизатора в нормальном положении кузова.
Из-за этого слабого преднатяга, амплитуда скручивания прута больше, то есть он в меньшей мере противодействует крену.
Чтобы увеличить преднатяг, то есть сделать стабилизатор более жестки, в конструкцию подвески добавлен дополнительные элементы – стойки стабилизатора (они же тяги или линки). На отечественных авто они начали использоваться начиная с модели ВАЗ-2108.
Эта стойка выполняет одновременно две задачи – обеспечивает нежесткое подвижное крепление концов стабилизатора к элементам подвески и обеспечивает преднатяг прута. То есть, в собранном состоянии стабилизатор уже немного скручен, что повышает его жесткость, в результате он борется с кренами более эффективно.
Конструктивные особенности передних стоек
Передняя стойка стабилизатора Форд Фокус 2
Передние стойки выпускаются разных видов, но конструктивно они сходны. Представляют они собой металлический прут длиной от 5 до 25 см с крепежными элементами на концах. На той же «Восьмерке» он сделан в виде небольшого прута длиной 5 см, на конце которого имеются проушины с установленными в них резиновыми втулками. В одну проушину – верхнюю, входит конец стабилизатора. Второй же проушиной – нижней, выполняется крепление стойки к рычагу подвески.
А вот на Форд Фокус стойка имеет значительную длину, а на концах ее установлены шаровые шарниры, причем разнонаправленные. С одной стороны палец шарнира развернут на 180 град. относительно установленного элемента с другого конца.
Но необязательно все стойки на зарубежных авто такие. Стойки с шарнирами на концах могут отличаться не только по длине, но и положению шарниров. Они могут быть и не разнонаправленными, а иметь параллельное положение, или же быть установлены под некоторым углом относительно друг друга.
Крепление к подвеске стойки тоже может отличаться. Не всегда она соединяется с рычагами, встречаются авто, у которых она соединена с поворотным кулаком или ступицей колеса. В том же Ford Focus стойка стабилизатора крепиться к амортизационной стойке, для чего на ней есть специальная посадочная площадка.
Задние стойки
На тех авто, где есть независимая задняя подвеска тоже есть стойки, причем разной формы. К примеру, на Ford Focus она представляет собой обычный болт с гайкой, на которые надеты резиновые втулки. Этот болт устанавливается в задний нижний рычаг. Крепление стабилизатора осуществляется посредством проушины, проделанной на его конце. Чтобы исключить появление стуков и передачу вибрации между этими элементами и нужны демпферные втулки.
На некоторых авто используется задние стойки, имеющие Г-образный вид (Mazda 3). В общем, конструкция стойки и ее форма напрямую зависят от компоновки самой подвески и положения стабилизатора в ней. Причем неважно передняя это или задняя подвеска.
Примечательно, что на некоторых автомобилях используются невзаимозаменяемые стойки, то есть, к примеру, правый элемент невозможно установить на левую сторону. Но есть и универсальные, и такая стойка может устанавливаться с любой стороны.
То есть, стойки стабилизаторов имеют самую разную форму, габаритные параметры, места крепления, но все они выполняют одни и те же задачи.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Стуки в передней подвеске самая частая причина
Но стойки стабилизатора– дополнительные элементы в подвески, причем не простой конструкции. Поэтому они являются дополнительным местом, где могут возникнуть неисправности.
Если посмотреть на элемент ВАЗ-2108, то в конструкции используются резиновые втулки. В процессе эксплуатации резина подвергается разным негативным воздействиям, что приводит к ее «старению» (снижение вибрационных свойств, усадка, появление трещин).
На тех же стойках, где используются шаровые шарниры, именно они и являются слабым местом. Со временем появляется выработка между шаровым пальцем и корпусом шарнира, из-за чего образуется зазор между ними.
Все эти неисправности имеют явные признаки:
Проверить состояние стоек стабилизаторов не сложно, причем не важно, какой он конструкции. Для этого нужно только наличие монтировки и смотровой ямы. Если проверять на ВАЗ-2108, то достаточно пораскачивать монтировкой стабилизатор возле стойки. Значительная его амплитуда колебаний, стуки, указывают на сильный износ и потребность в замене.
Что касается проверки на Фокус 2, то раскачивать необходимо саму стойку. Легкость хода, стуки в шарнирах будут являться сигналом сильного их износа. А вот сзади на этом авто раскачивать нужно сам стабилизатор.
Замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Одним из положительных качеств стоек стабилизаторов, помимо их основных задач, является простота замены, да и стоят они не дорого. Отметим, что меняются эти элементы парно, с обеих сторон сразу.
Заменить этот элемент на ВАЗ-2108 очень просто, имея только базовый комплект инструментов – набор ключей и домкрат. Вся операция делается так:
Несложно поменять эти элементы и на Форд Фокус 2. Инструменты используются те же, но дополнительно потребуется наличие набора шестигранников. Замены выполняется так:
Последней рассмотрим замену задней Г-образной опоры, которая используется на Мазда 3:
Заменить стойки стабилизатора, где бы они не были установлены и какую бы форму не имели, не сложно. И лучше потратить немного времени на оценку состояния этих элементов и замену, чем испытывать дискомфорт при прохождении поворотов из-за сильного крена авто и стуков со стороны подвески.
Как определить, что стойки стабилизатора пора менять
Чтобы распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, и не подвергать особым нагрузкам только отдельные ее элементы, в любом автомобиле используются стойки и втулки стабилизатора. Читайте далее, как проверить стойки стабилизатора, а также как правильно проводить профилактику стоек и втулок системы стабилизатора.
Чтобы добраться до стоек стабилизатора — придется снимать колесо. Стойки стабилизатора, как правило, находятся в разных осях машины, на обоих мостах, и в исправном виде повышают устойчивость транспортного средства (особенно при совершении каких-либо маневров). Проще говоря, именно эта сложная конструкция не даёт войти в полный крен во время поворота, или поперечный крен в случае опрокидывания. Это связующее звено между подвеской автомобиля и стабилизатором поперечной устойчивости.
Сами по себе, эти детали не слишком дорогие, однако их функциональная значимость для автомобиля крайне высока. В техническом плане, эти конструкции не «привередливые» к постоянному обхаживанию и легко поддаются профилактическому воздействию. Однако, возникшие неисправности, даже небольшого масштаба, могут принести немало проблем водителям. Любые неисправности, связанные со стойками важно пресекать на начальной стадии возникновения, дабы предотвратить возникновению аварийных ситуаций.
Как проверить стойки стабилизатора
Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами.
Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора.
Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?
Следует помнить, что базовая проверка состояния стабилизационных стоек и втулок проводится во время ежегодного технического обслуживания транспортных средств. Опытные механики знают куда, на что и как смотреть для качественной диагностики.
В случае, если у вас возникли сомнения в подобном сервисе, либо вы столкнулись с проблемами и хотите убедиться в их наличии можно использовать очень легкую и самостоятельную экспресс-проверку стоек стабилизатора (если вы не знаете, как проверить втулки стабилизатора, этот способ также отлично подойдет).
Для начала необходимо снять колесо. Когда колесная арка станет свободна, чтобы добраться до стойки, необходимо сделать максимальный поворот рулевого колеса в любую из сторон. «Оголенную» стойку, возьмите рукой в серединной трети и покачайте из стороны в сторону. При наличии проблемы, будет наблюдаться расшатанность и «люфт».
Втулка стабилизатора также требует осмотра и своевременной замены
Основные возможные неисправности стоек стабилизатора
Мы уже разобрались с возможным видом диагностических мер, которые могут помочь нам определить неисправность до возникновения непредвиденной аварийной ситуации. Но какие же ситуации могут возникнуть, и какие самые главные признаки неисправности стоек стабилизатора поджидают нас во время поездок. Самыми главными принято считать:
Если у вас наблюдается хотя бы одно из подобных состояний, не затягивайте с экспресс-диагностикой, которую мы описали чуть выше. Если вы убеждены что стойки или втулки повреждены, а при проверке наблюдается их люфт или раскачивание – такие детали необходимо заменить на исправные. Как никак, стойки и втулки считаются «расходуемыми материалами», а значит с умом подходите к их своевременной замене.
Профилактика стойки стабилизатора
В зависимости от модели автомобиля стабилизационная система может отличаться по структуре и составляющим её конструкции. Некоторые, при наличии первых погрешностей в работе (скрип, небольшой люфт) принимаются к продлению службы уже имеющихся расходников.
Чтобы узнать, чем смазать стойки стабилизатора, следует поинтересоваться в тех поддержке производителя вашего автомобиля, так как это данные индивидуальные для каждой модели.
Как правило, мастера домашнего ремонта используют смазку на силиконовой основе, для лучшего хождения втулок стабилизатора.
Стойки стабилизатора признаки неисправности
Система стабилизации подвески необходима в любом автомобиле. Причем, такая система должна быть в передней и задней подвеске. Другое дело, как она конструктивно выполнена.
В легковых автомобилях применяется стабилизатор поперечной устойчивости. На передней подвеске его присутствие обязательно. Трудно вспомнить марку автомобиля, где стабилизатор не устанавливался.
А вот на задней подвеске могут быть разные варианты, в частности, на старых отечественных моделях машин. Например, в ВАЗовской классике роль стабилизатора выполняют реактивные тяги. На «Волгах» задняя подвеска представляет собой задний мост на рессорах, стабилизатор как таковой появился лишь на ГАЗ-31105. Но сейчас выпуск «Волги» прекратился.
Стабилизатор поперечной устойчивости легкового автомобиля представляет собой длинный и прямой железный прут с закругленными краями. Его длина обычно чуть меньше ширины самого автомобиля. По обеим сторонам прута есть проушины для крепления стоек стабилизатора.
В свою очередь, стойки стабилизатора другой своей стороной соединены с поворотными кулаками (на передней подвеске). Стабилизатор обычно крепится к передней балке двумя хомутами через резиновые сайлентблоки. Прут изготовлен из высокопрочной пружинистой стали.
Сам по себе он очень прочный, так как работает на больших нагрузках.
Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости
Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор — не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.
Стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.
Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется.
Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика.
Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.
Неисправности стоек стабилизатора
Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:
Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.
Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.
Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.
1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.
2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.
Стойки стабилизатора для мазда 3: выбор и замена — АвтоЭксперт
Стабилизатор поперечной устойчивости – важный узел подвески легкового автомобиля с независимой подвеской. Он позволяет избежать сильных кренов кузова при выполнении маневров, улучшить управляемость во время движения на больших скоростях.
Его неисправность чревата опрокидыванием автомобиля в повороте.
Стойки стабилизатора Мазда 3 являются одними из наиболее часто выходящих из строя деталей его конструкции, которые выступают в роли связующего звена между элементами подвески и стабилизатором, обеспечивая при этом подвижное соединение.
Слабое место в подвеске почти любого современного легкового авто — стойки стабилизатора
Конструкция стоек стабилизатора
Чтобы понимать, как функционируют стойки стабилизатора, необходимо ознакомиться с их устройством. Конструкция «косточек» состоит из шарнирных крепежных элементов, которые располагаются на специальном стержне. Заметим, что на нем имеются слабые места, в шарнирных соединениях. Именно по этой причине тяга часто выходит из строя.
Стабилизатор позволяет сделать более безопасной езду на авто, особенно при выполнении маневров на высокой скорости, и предотвратить опрокидывание автомобиля из-за крена его кузова в момент вхождения в поворот.
Для того чтобы этот элемент подвески корректно выполнял свои функции и не отказал в неподходящий момент, все его соединения должны быть подвижными и прочными.
Это обеспечивается благодаря шарнирам, внутри которых находится смазывающая субстанция, необходимая для обеспечения их работы при различных температурных режимах и нагрузках. Закрывается шарниры специальными пыльниками, которые предотвращает попадание грязи внутрь механизма.
Заметим, что шарнир, вследствие постоянных нагрузок, часто выходит из строя. В этом случае необходима срочная замена поврежденного элемента, поскольку дальнейшая эксплуатация автомобиля приведет к серьезным повреждениям подвески. Периодический осмотр стоек поможет определить их износ и необходимость замены.
Усиленные тяги стабилизатора Mazda 3 от CorkSport
Диагностика и неисправности
Определить неисправность тяг стабилизатора Мазда 3 очень просто, поскольку эти элементы имеют несложную конструкцию и выполняют исключительно механические функции.
О необходимости замены стоек свидетельствует стук в передней или задней частях автомобиля при проезде мелких неровностей, нарушение траектории движения, снижение управляемости и предсказуемости поведения транспортного средства на трассе. Например, машина может идти «юзом», либо ее кузов сильно накреняться во время вхождения в поворот.
Все это свидетельствует о неправильной работе стабилизатора, а конкретнее – о критическом износе стоек. Заметим, что не всегда во время проведения визуального осмотра удается определить повреждение тяг.
Одним из косвенных признаков неисправности стоек стабилизатора, является хорошо ощутимое раскачивание транспортного средства из стороны в сторону при осуществлении торможения, либо выполнении маневров. Но, описанных признаков недостаточно для правильного определения неисправности тяг стабилизатора, поэтому необходимо знать основные способы диагностики этих деталей.
Порванный резиновый пыльник на «косточке» распространенная причина выхода детали из строя
Суть диагностики стоек заключается в определении люфта элементов, который свидетельствует об их критическом износе.
Делается это очень просто: необходимо расшатать тяги рукой из стороны в сторону, и в случае возникновения биения, люфта и шумов, выполнить замену выработанных деталей.
Для проведения визуального осмотра и диагностики стоек стабилизатора, машину следует поднять на подъемнике, установить на эстакаду, либо смотровую яму. Подобным образом проверяются все шарнирные соединения.
Какие стойки поставить?
Сегодня существует множество производителей, занимающихся выпуском тяг стабилизатора поперечной устойчивости для автомобиля Мазда 3. Перечислим некоторые из них с оригинальными кодами детали: