Устройство и типы коленчатого вала скутера.
Коленвал скутера:
Как и в случае с другими некоторыми узлами скутера, необходимо усиливать и коленвал при тюнинге двигателя. На самом деле, это вложение вполне оправданно. Дело в том, что в результате использования родного коленвала с тюнинговыми двигателями очень быстро приходят в негодность подшипники, шатуны и сами валы. Избежать повреждения поршневой, а во многих случаях и поднять мощность скутера можно путем своевременной установки тюнингового коленчатого вала желательно в сочетании с усиленными подшипниками.
Коленвалы, которые на сегодняшний день присутствуют на рынке, можно условно разделить на 3 большие группы: стандартные, усиленные и гоночные.
Стандартные коленвалы скутеров являются достойной заменой оригинальному в случае его износа. При этом, экономятся Ваши средства т.к. оригинальные запчасти порой имеют заоблачную цену. Очень важно своевременно произвести замену коленвала скутера в случае его износа. Это поможет избежать более серьезных проблем и затрат. Кроме того такие валы, как RMS Standart не смотря на свое название, вполне приспособлены для работы на оборотах 11500 об/мин! Это значит, что при легком тюнинге скутера, Вы можете заметно сэкономить, установив подобный вал и обеспечить хорошую долговечность Вашему скутеру.
Усиленные коленвалы скутеров предназначены для двигателей скутеров с легким и средним тюнингом. Наиболее уязвимым местам здесь уделено особое внимание. Они не повышают степень сжатия, но улучшают работу двигателя за счет своих полированных щек, оптимизирующих газообмен. Обороты 12500-13000 об/мин.
Гоночные коленвалы скутеров рассчитаны на экстремальные обороты в 16.000 об/мин. Эти валы являются полнощекими и с высокой степенью сжатия с высококачественными и термоустойчивыми подшипниками и шатунами. Они могут использоваться на скутерах с двигателем мощностью 23 л.с., что говорит об их высокой надежности. Преимущество таких полнощеких коленвалов заключается в том, что они увеличивают предварительное сжатие в картере, и за счет понижения давления в картер всасывается больше смеси, и улучшается продувка каналов. Мощность на высоких оборотах возрастает.
Коленвал скутера: как самостоятельно проверить его исправность
Коленвал на скутере несет повышенную нагрузку, и его роль в работе двигателя сложно переоценить. Любая неполадка в коленвале способна полностью вывести двигатель из строя, поэтому этой мотодетали необходимо уделять повышенное внимание каждый раз, когда проводятся профилактические работы и ремонт скутера.
Далее будут рассмотрены только основные неисправности коленвала, а также способы их устранения. Внимание коренным подшипникам уделяться не будет.
Начинать диагностику нужно с верхней головки шатунного механизма. Берется жидкость для мытья карбюраторов или обычный бензин и очищается вся его поверхность от нагара и частиц масла, образовавшихся от предыдущей работы. Потом игольчатый подшипник монтируется на свое место, и вставляется поршневой палец. Чтобы определить его правильное положение, необходимо это сделать точно так же, как при установке пальца в поршень.
Палец помещаем по центру, и проверку можно начинать. Чтобы проверить все имеющиеся люфты как горизонтальные, так и вертикальные, необходимо перемещать палец в разные стороны по диагонали, а также вверх и вниз. Сдвигая палец в сторону, необходимо помнить, что небольшой люфт по горизонтали может быть.
Чаще всего встречается вертикальный люфт, который сильно искажает показатели работы коленвала. Чтобы исключить люфт по вертикали, палец следует перемещать вверх и вниз. Если обнаружился люфт между верхней головкой шатунного механизма и игольчатым подшипником, то это значит, что головка шатуна износилась и требует замены. Чтобы сделать окончательные выводы (иногда используются б/у мотозапчасти), следует провести замену поршневого пальца и сепаратора на новые, и провести все манипуляции повторно. Если окажется, что люфта уже нет, то предыдущие мотозапчасти требуют замены, и ездить с ними небезопасно. Но может случиться и так, что люфт остается даже после замены мотодеталей на новые. Тогда желательно заменить весь коленвал или шатун.
Это базовые рекомендации, которые могут не дать повода для беспокойства. Тогда следует переходить к нижней головке шатунного механизма. Но иногда случается и так, что присутствует обоюдный износ, поэтому всегда (независимо от результатов первой диагностики) следует обращать внимание на следующие моменты.
Нижняя головка шатунного механизма также должна быть очищена от инородных загрязнений и нагара бензином или жидкостью для мытья карбюратора. Затем следует вытащить поршневой палец и сепаратор. Ту часть шатуна, что осталась незакрепленной, необходимо удерживать руками, и при этом определять имеющийся люфт по горизонтали. Шатун должен двигаться строго вправо и влево, и при этом должен сохраняться небольшой люфт. Это норма. А вот определяя вертикальный люфт, необходимо помнить о том, что здесь отклонений быть не должно. Люфт по вертикали не зря считается наиболее опасным: его определение должно быть произведено максимально качественно.
Шатун выставляется строго в центральной части, и при этом он не должен даже касаться щек коленвала скутера. А затем он аккуратно смещается вверх и вниз. Даже небольшой люфт должен насторожить, не говоря уже о заметном шатании.
Иногда мотоводитель слышит звук бьющегося шатуна о коленвал и думает, что это люфт. А на самом деле даже при абсолютно правильной работе механизма могут слышаться резкие шумы. Но манипуляцию по определению вертикального люфта желательно провести не один раз, а несколько, чтобы полностью исключить вероятность ошибки.
Кроме этих двух проверок, которые считаются базовыми и выполняются при любой диагностике, существует еще одна, позволяющая судить об износе коленвала скутера. Называют ее «биение коленвала скутера», но если проще, то это будет кривизна.
О наличии этой поломки будет свидетельствовать сильная вибрация как скутера в целом, так и его вала. Проверить биение в «гаражных» условиях нельзя, потому что для этого требуется набор специальных инструментов и специальный стенд. Максимально допустимое значение отклонения не должно превышать 0,05 мм. Если это не так, то вал должен быть либо выравнен, либо заменен на новый. Но это должны решать специалисты.
Устройство коленчатого вала скутера
Коленчатый вал большинства китайских, корейских, японских, европейских четырех и двухтактных скутеров представляет собой классический кривошип, который более чем за 100 лет со дня своего первого появления на свет претерпел лишь незначительные изменения.
В основе любого коленчатого вала лежит шатун. Шатун принимает на себя возвратно-поступательную нагрузку поршня и с помощью кривошипа — возвратно-поступательное движение поршня преобразуется в вращательное движение коленчатого вала. Таким образом осуществляется вращение двигателя.
Коленчатый вал четырехтактного скутера.
Коленчатый вал двухтактного скутера.
Палец нижней головки шатуна съемный. При большом желании и наличии пресса ( увесистой кувалды ) его без труда можно выпрессовывать.
Цапфа и щека выполнены заодно.
С цапф коленчатого вала осуществляется отбор мощности для привода разных систем и трансмиссии скутера. Цапфы коленчатого вала четырехтактного двигателя в этом плане более развитые. Оно и не удивительно: четырехтактный двигатель более сложный и оснащен дополнительными системами, которые от чего-то нужно приводить в движение.
С правой цапфы осуществляется привод генератора, масляного насоса и к ней же прикладывается усилие от обгонной муфты стартера. Чтобы механизмы не проворачивались на цапфе — они фиксируются шпонками.
На некоторых моделях двигателей — привод масляного насоса осуществляется цепью. На других — шестерней.
А это обгонная муфта, которая сидит непосредственно на цапфе. На этой модели двигателя муфта находится в картере. На других моделях муфта может находится под крышкой вариатора.
С другой цапфы обычно осуществляется отбор мощности для привода распределительного вала ГРМ и на ней же сидит вариатор.
Шатун объединяет собой две головки: нижнею и верхнею. Обе головки покоятся на подшипниках: верхняя головка покоится либо на подшипнике качения (2Т), либо на подшипнике скольжения (4Т), Нижняя покоится на подшипнике качения.
В нижней головке, возле основания шатуна есть небольшие пазы через которые во время работы двигателя выбрасывается моторное масло. Таким образом осуществляется смазка и дополнительное охлаждение деталей ЦПГ.
Сепаратор нижней головки шатуна четырехтактного двигателя. К слову сказать, сепаратор, а также нижняя головка шатуна и палец, который соединяет щеки — являются самыми быстроизнашиваемыми деталями коленчатого вала. И от их качества напрямую зависит сколько отходит коленчатый вал.
Сепаратор коленчатого вала двухтактного двигателя.
Сепаратор представляет собой обычный подшипник качения. Основными элементами которого являются иглы или ролики — без разницы. Для улучшения работы подшипника, снижения шума работы и обеспечения должной смазки трущихся деталей — иглы отделены друг от друга стенками корпуса в котором они заключены. Откуда собственно и пошло название: Separator — переводиться как отделять.
Система смазки нижней головки шатуна четырехтактного двигателя имеет не сказать, чтобы совершенную, но очень надежную и простую конструкцию. На наружной стороне одной из щек коленчатого вале есть небольшая полость — образованная жестяной тарелкой запрессованной в щеку. Во время работы двигателя — масляный насос через специальный канал в посадочном гнезде коренного подшипника нагнетает моторное масло в эту полость.
Под действием центробежной силы — масло устремляется в отверстие расположенное с торца пальца нижней головки шатуна. Отверстие расположенное в торце пальца нижней головки шатуна напрямую связано с отверстием расположенным посередине беговой дорожки игл сепаратора. Масло проходя под давлением через отверстие смазывает иглы сепаратора.
Масляный канал по которому поступает масло в полость обозначен стрелкой.
Масляный канал по которому масло поступает из полости к подшипнику нижней головки шатуна (сепаратору).
Через это отверстие непосредственно связанное с основным отверстием в торце пальца осуществляется принудительная смазка подшипника нижней головки шатуна.
За время эксплуатации в полости скапливается много грязи и стружки. Из этого следует, что полость помимо основной функции обеспечивает дополнительную очистку масла.
Во время работы двигателя — стружка и грязь отбрасывается центробежной силой к стенкам полости тем самым происходит очистка масла. Такой метод очистки масла применялся на старых двигателях в которых вместо современного бумажного фильтра стояла центрифуга, которая осуществляла очистку масла по похожему принципу.
В двухтактных двигателях нижний подшипник шатуна смазывается за счет попадания на него масла из топливной смеси.
Для обеспечения надежной смазки нижнего подшипника в теле шатуна двухтактного двигателя есть специальные каналы, через которые масло из топливной смеси попадает к подшипнику.
Замена коленвала на скутере
Любая техника выходит из строя. Если говорить о скутерах, то неполадки могут возникать в различных узлах и агрегатах. В этой статье хотелось бы раскрыть тему ремонта двигателя, а точнее замены коленвала. Эта деталь меняется крайне редко. Если уж и произвести замену коленвала надлежащим образом, не придется возвращаться к этому вопросу длительное время. К примеру, замена поршневой может выполняться раз в два сезона. Забегая наперед, мы сразу ответим на вопрос «сколько стоит коленвал на скутер». В среднем цена на данную деталь тайваньского производства колеблется в районе 2000-2700 рублей. Точная цена зависит от модели скутера.
Основные причины замены
Каждый двигатель имеет в своей комплектации коленчатый вал. Он двигает поршень, а также способствует движению заднего колеса. Коленчатый вал состоит из двух дисков, соединение которых обеспечивается шатунной шейкой. Роль дисков аналогична задачам маховиков: предоставлять равномерное движение этой детали в необходимом направлении. По центру дисков входят полуоси с подшипниками. Эти подшипники обеспечивают вращение коленвала. За счет концов вала передается вращательное движение непосредственно на трансмиссию скутера и генератор. И так, перечислим основные причины снятия и замены коленчатого вала:
Если в вашем распоряжении есть гараж и необходимый набор инструментов, то снятие коленвала для вас не будет проблемой. В первую очередь, из инструментов у вас должны быть специальные съемники. Чтобы снять коленвал, сначала снимаем сам мотор: отсоединяем все крепления, шланги и провода, а также ЦПГ.
Снимаем коленчатый вал
Коленчатый вал расположен между двумя половинами мотора. «Раскалываем» двигатель, тем самым отделяя те самые две половины. После этого есть возможность извлечь коленвал. Делается в такой последовательности:
Снятие подшипников осуществляется путем их нагрева, или обратно с помощью специального съемника. Сальники извлекаются путем выбивания подходящей по размеру насадкой торцевого ключа. Выбивать нужно аккуратно, главное не переусердствовать.
Как поменять подшипники на коленвале?
Для быстрой и правильной замены нужен фен, которым пользуются строители и тиски. Зажав коленвал одной из полуосей, внутреннюю часть подшипника нагревают феном до 100 градусов. Благодаря проделанной операции, подшипник легко «садится». Чтобы миллиметр в миллиметр установить подшипник, по нем можно легонько постучать через трубу, которая подходит своим диаметром. Таким же методом устанавливают подшипник на другой оси.
Замена сальников: нюансы
Перед тем как достать непригодные сальники из картера, наметьте для себя глубину нахождения сальников. На место старых сальников монтируются новые сальники. Большинство моторов подразумевает установку сальников разного диаметра с каждой стороны.В очищенную обойму они вставляются трубой подходящего диаметра. То есть, перед покупкой новых необходимо найти подходящего размера сальники.
Перед началом «раскалывания» основного силового агрегата, нужно очистить его от грязи и тщательно вымыть. Также необходимо слить масло. Откручивать все болтовые соединения нужно качественным инструментом, чтобы не слизать шляпки болтов. Половины двигателя обмывают бензином либо керосином. Перед сборкой двигатель также должен быть вымытым, обязательно сухим. С помощью компрессора очисть от соринок все труднодоступные места.
Во время ремонта двигателя всегда следуйте инструкции по его разборке. В крайнем случае, пользуйтесь советами опытных товарищей. Всего хорошего!
Методика определения неисправностей коленчатого вала скутера, мотоцикла
Коленчатому валу современного двигателя в процессе своей работы, достается по полной программе: высокие обороты, рывки и удары в трансмиссии, высокая температура, знакопеременная нагрузка воспринимаемая от поршня, а также различного рода вибрации, напрямую передаются коленчатому валу. Из-за множества различных по своей природе нагрузок, воспринимаемыми коленчатым валом, в его деталях со временем появляются разного рода неисправности.
Все неисправности коленчатого вала можно разделить на две основные группы:
Последовательность действий для выявления неисправностей можно разделить на несколько этапов.
Проверку коленчатого вала следует начинать с определения величины износа подшипника нижней, верхней головки шатуна. Для этого: отмываем от масла подшипник нижней головки шатуна, затем берем коленчатый вал в руку и второй свободной рукой раскачиваем шатун в радиальном направлении (в верх-низ). При наличии люфта (вы его сразу почувствуете), коленчатый вал подлежит замене или ремонту(перепрессовке).
В литературе (старой), да и в народе существует мнение, что небольшой люфт в подшипнике нижней головки шатуна ка бы допускается. На самом деле, наличие любого люфта в подшипнике нижней головки шатуна, приводит к тому, что шатун начинает работать с ударом из-за чего многократно увеличивается нагрузка как на подшипник нижней головки шатуна так и на сам шатун. Все это в совокупности, снижает общую надежность двигателя.
Также следует отметить, что проверку люфта нижней, верхней головки шатуна, следует проводить только с хорошо отмытым от грязи и остатков моторного масла подшипником, масляная пленка образующиеся на роликах подшипника имеет определенную толщину которая может «съесть» часть люфта из-за чего картина состояния подшипника может слегка исказится.
Отмываем от грязи и остатков масла верхнею головку шатуна, берем новый поршневой палец, вставляем его в верхнею головку и пытаемся покачать его в право — лево. Если ощущается едва заметный люфт, то ничего страшного в этом нет, при работе двигателя масло попадет на детали и люфт пропадет. А вот если вы почувствовали большой люфт, то тут уже ничего не поделаешь, придется менять коленчатый вал, так как с таким люфтом ваш двигатель долго не протянет…
Берем измерительный щуп и замеряем расстояние между щекой коленчатого вала и шатуном (осевой люфт шатуна), он должен быть в пределах 0.15-0.3 мм. Осевой люфт шатуна можно увеличивать или уменьшать до заданных пределов, путем поджатия разжатия щек шатуна.
В силу своих конструктивных особенностей, коленчатый вал двигателя из-за различного рода нагрузок или повреждений, может ощутимо изменить свою правильную геометрию. При малейших расхождениях осей цапф коленчатого вала, двигатель заметно теряет в мощности, ухудшается динамика, ведь для того, чтобы прокручивать кривой коленчатый вал двигателю придется жертвовать своими «лошадками». Поэтому, основным этапом диагностики общего состояния коленчатого вала, будет проверка наличия биений на цапфах.
Ложем коленчатый вал на призмы, устанавливаем индикатор на стойку и проверяем биение цапф, оно должно быть не больше 0.03 мм. Но лучше всего, если биение будет не больше 0.01 мм, хотя такого показателя добиться нелегко, а зачастую просто невозможно. Работа по устранению биений коленчатого вала, подробно изложена в статье: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла Иж-Планета
Посадочные места под коренные подшипники имеют строго заданный размер, обеспечивающий необходимый натяг в сопряжении подшипник-цапфа. При уменьшении посадочных размеров, коренные подшипники не смогут хорошо держатся на своих местах, что приводит осевому люфту коленчатого вала в картере двигателя, а это недопустимо! Коленчатый вал должен стоять в картере намертво и строго посередине.
Берем микрометр и промеряем посадочные места под коренные подшипники обеих цапф. Коленчатый вал, для наглядности был взят с изношенными посадочными местами. На этом валу коренные подшипники налазили на свои места от руки-это привело к тому, что коленчатый вал болтался в кривошипной камере как «карандаш в стакане», стучал, цеплял щеками за стенки картера, в общем хорошего мало.
Микрометр показывает строго 20.00, для обеспечения нормального натяга, на нужно чтобы диаметр был 20.04, то есть 4 сотки (0.04 мм). Такому коленчатому валу уже ничем не поможешь, поэтому он улетает на помойку.
На цапфе видно затемнение, вызванное локальным нагревом-это проворачивалась внутренняя обойма коренного подшипника на посадочном месте.