Как восстановить фишки в автомобиле

Содержание

Восстановление фишек/штекеров/разъемов/проводки (тема будет дополняться)

С момента покупки многие штекера разъ.баны/сломаны пред.хозяином, в частности на фарах, на топливном насосе, на дмрв и тд.
Потихонечку заменяю, т.к. иногда они могут отходить. Буду в одной теме заменять и дополнять.
Для этого вам очень пригодится такой наборчик:

И чтобы вероятность появления сломаных разъемов была меньше — обязательно прикупите:

3. ФИШКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
01.11.2020 восстановили штекер к датчику давления масла, просто провод под корень оторвался (сгнивший), артикул фишки 1j0973081 (он одноконтактный и внутри очень маленькая «мама», поэтому с других фишек было не взять ее, а из родной фишки вытащить не получилось), и купили оригинальный рем.комплект к нему (Артикул 00979131e)

4. ФИШКА К ДАТЧИКУ КАПОТА
Был оборван пред.хозяином и не подключен.
Оригинальный артикул его 1j0973702 и стоимость 262 руб (без пинов), но я решил упростить задачу и взять сразу с проводами/пинами/уплотнителями с артикулом TE 7821600 за 277рублей.

5. ФИШКА К ДМРВ ( 4 контакта)
1J0919231 — стоит 262 рубля (без пинов), но также заказал TE 7740944 (c 4пинами, Уплотнителями, проводами) за 169 руб.

6. ФИШКА К МОТОРУ ТРАПЕЦИИ ДВОРНИКОВ ( 4 контакта)
1J0973724 = CARGEN AX6564S (147 руб если нужно только фишка, и будете распиновывать свою — что я и заказал), или же TE 7821604 (если нужен набор фишка+пины+уплотнители)

7.ФИШКА К НАСОСУ 4 МОШИОН
1J0919231 = WENDERW WERR0217 (просто фишка), либо же также набор TE 7740944 (фишка+4пина+4уплотнителя)

Источник

Разбираем и чиним различные шткера в авто

У многих наверняка в процессе эксплуатации в моторном отсеке отваливаются провода от различных штекеров!

Происходит это из-за высоких температур, или при снятии в мороз, так как изоляция высыхает на жаре и грубеет в мороз. Разбирается такой штекер очень легко, так как многие начинают искать такой штекер на разборах, но не все еще потеряно! Наверняка каждый покупал какие-то запчасти в свое авто и там были штекера с проводами, будь то это приборная панель или блок управления стеклоподъемниками, В Mazda Demio dw3w, Familia BJ рестайл всего два вида PINов для электроники, — это узкий и широкий. на примере покажу как заменить и вытащить PINы из одного такого штекера под капотом.

Нам понадобится Игла от швейной машинки

и не много смекалки. Иголку просовываем между PINом, отжимаем стопор

и одновременно тянем провод с тыльной стороны, и провод поддается. Разжимаем усики которые держат резиновый герметизирующий уплотнитель

, и подпаиваем провод нужной длинны либо меняем на PIN с длинным проводом, в конце собираем все обратно до щелчка стопора. Удачи в ремонте ваших авто.

Источник

восстановление стоковых фишек авто

Немного о самой машине:
-двигатель 3sfe-2 литра, по паспорту 135 лошадок
-full time 4wd с блокировкой межосевого диффа гидромуфтой с эл.управлением-с кнопки
-полный электропакет(все стекла, уши, складывающися уши, подогрев ушей, виброчистка зеркал)
— центральный замок, блокировка дверей при наборе скорости более 20 км/ч
— дворники ( ну, тут всё ясно…+ псыкалка омывателя на самом переключателе) прячущиеся автоматически под крышку капота, автоматическое повышение частоты маслания дворниками при наборе скорости более 90 км/ч
— автоматический свет(датчик овещенности улицы)
— ионизатор салона под задней полкой, шторки на заднем стекле(складывающиеся с кнопки), антеннка-габарит, выезжавшая из переднего бампер с левой стороны(снова с кнопки)
— индикация перегоревших лампочек в стопах/задних габаритах
— подсветка розеток ремней безопасности, замка зажигания, пепелки, прикуривателя, бардачка, лампочки на внутренней обшиве передних дверей(снизу…хорошо видно если дверь открыта)
— туманки встроенные в блок-фару
— салон-велюр
— выезжающие из торпеды пепелка, подстаканник, мини бардачек(крышечка откидывается от нажатия)

ВСЁ вышеописанное — родная комплектация авто

что было сделано:
1. тонирована вкруг американской 5-кой(передние боковые стекла злые дяди с полосатыми палками сильно рекомендовали снять, так же подрезан козырек с 20 до «законных» 14 см
2. приборная панель заменена с обычной аналоговой на цифровую
3. убран ионизатор(много места занимает), задние шторки(стекло тонировано…нах не нужны), передний выезжающий габарит-антеннка был безвозвратно сломан приехавшим мне в левую фару камазом МЧС
4. все лампочки, которые можно было поменять без паяльника в салоне поменяны на диоды
5. устранен идиотский спойлер…прикольно, канеш, но по-пацански как-то…
6. верхняя половина салона + передние двери, где был велюр(потолок, стойки, вставки в дверях) были перетянуты тканью аля …даже хз с чем сравнить=)))) в планах поменять
7. восстановлено функционирование откидываюющейся крышечки бардачка, восстановлено функционирование выезжающего подстаканника

что делается сейчас:
— планомерная подготовка авто к покраске
— разобрал фару…буду колхозить туда диодные ДХО…смысл в том, чтобы не выключать автосвет…т.е. завел машину — загорелись ДХО, потемнело — включились габариты+дхо, стало ещё темнее — потухли ДХО, загорелись фары+габариты…в принципе не сложно через нормально-замкнутую релюшку, я думаю…

сложность в том, чтобы придумать нормальный рисунок расположения диодов в передней фаре, ибо пластиковой подложки монолитной с отражателями внутри фары, как в современных авто, там нет…тупо корпус фары и внутри отдельные отражатели для габарита/ головного света/ туманки…думал ангельские глазки, но получается что их можно установить только на туманки…
чуть позже добавлю фото сего лядства!
на 1 фото — стоял у меня до ДТП вот такой вот симпотишный бампер и решетка.задута по-колхозному, зато с сеткой=) сорри за оффтоп
2 и далее собственно сама фара без «стекла»…уже думаю делать слепок с этой херни и делать подложку аля современное авто=) сразу вклячивая биксенон
там где туманка отражатель металлический, видать с расчетом на галоген

Источник

Как реставрировать электрические разъёмы

Позвольте представить мою технологию ремонта или реставрации разъёмов автомобильной проводки на примере разъёма клапана холостого хода замечательного, одного из лучших двигателей Тойота — 1VZ-FE.

Отрезаем разъём, оставляя как можно больше проводки со стороны машины, и несём его домой, в тепло, к паяльнику.

Кроме паяльника понадобятся ещё инструменты и материалы. У меня всё есть, заранее не вникал, но примерно список такой: паяльник, канифоль, припой, пинцет, бокорезы, часовая отвёртка и третья рука. Ещё понадобятся новые провода, чем больше цветов — тем лучше. Я в проводах не разбираюсь, просто сказал в радиомагазине что буду прокладывать проводку под капотом машины. Проводам год — полёт нормальный. И да, понадобится герметик.

От контакта безжалостно отрываем старый провод, разводим усики, которые фиксируют провод, и лудим контакт. Это непросто, но это надо сделать как можно лучше. И чем лучше — тем лучше. Я стараюсь добиваться чтобы припой обтёк всю площадку между усиков и протёк через зажатый старый провод внутрь контакта.

После того как спаяли контакт и новый провод, подожмите часовой отвёрткой выступ внутри контакта, так как немаловероятно что контакт разболтался и может плохо прилегать к своей паре в разъёме.

Устанавливать в машину разъём, если делать по-хозяйски, надо на скрутки. Скрутки надо тут же пропаивать и изолировать термоусадкой.

Помните заглушки, через которые входили в разъём родные провода? Их больше нет, и контакты открыты внешней среде (а под капотом, думаю, она не айс). Надо их загерметизировать. Не знаю, как это делают взрослые, но я воспользовался тем что было, а был моторный герметик.

Выглядит плохо, зато грязь и влага до контактов не доберутся ещё долго.

Да, процесс нудный, зато простой и понятный, и бюджетный. Расскажу историю. Как-то у меня появилась такая проблема, что при движении коробка передач иногда начинала прыгать 4-3-4, пропадал кик-даун — опасносте, в общем. А проблема оказалась в плохом контакте разъёма датчика положения дроссельной заслонки. Отремонтировал его — и забыл о проблеме. А было и хуже — из-за разболтавшегося контакта в разъёме мозгов перестал приходить сигнал на половину форсунок. Это к тому, зачем контакты поджимать.

Toyota Camry Prominent 1990, 136 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 40

как раз у себя в машине недавно подобное переделывал, не долго это ходит

Не помню были ли у меня проблемы после подобного ремонта, но так ремонтировать я быстро перестал. Я потом стал покупать в жигулёвских магазинах ремонтные разъёмы с пинами нужного размера, извлекать пины оттуда и вставлять в тойотовские разъёмы. А с тойотовской косой сращивал скрутками, без пропайки. И вот такой ремонт точно не подводил.

Почему бы было не оставить старые силиконовые уплотнители проводов?

Старые провода были тоньше, поэтому на новые провода старые уплотнители не налазили.

Неопытный был. На год хватило той пайки. Потом я стал делать так: беру колодку от жигулей с пинами подходящего размера, они там обжаты на заводе, вынимаю их вместе с проводами — и на скруточку. И в тойотовскую колодку. (Скрутка vs пайка не начинайте даже :).
А если бы мне сейчас пришлось иметь такую машину — купил бы такие пины как ты показываешь прямо оптом, в запас, и к ним обжималку купил бы.
Хотя кого я обманываю: сейчас я такую машину в первый же день скинул бы за столько, сколько за неё дали бы. Я теперь расчётливый 🙂

Начал хорошо, закончил трешем.
Залив маму припоем, получаем клемму в которую папа уже не войдет.
Герметик — ужос. Силиконовые герметизирующие вставки есть в продаже, или использовать старые.
Скотч-локи вообще смерть…

У меня сейчас подобная проблема со старыми разъемами. И тоже есть трещины в паре см от разъема. Я даже подумал купить герметичные пары папа-мама на радиорынке, отрезать свои старые разъемы и припаять новые. Таким образом и потрескавшиеся старые участки проводов уберу и разъемы будут новые. Главное провода не перепутать. В идеале конечно найти новые оригинальные разъемы, но машина старая и иномарка, можно и не найти оригинала, а на разборке такое же хламье!

Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…

Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…

Убеждённо излагаешь. Но не убедительно.
1. Что не так с герметиком? Разве он не герметизирует?
2. У меня в нынешней машине нигде нет пайки, одни скрутки. Самым старым скруткам уже два года. И никаких проблем. Получается, хоть скрутка и наихудшее соединение, но его достаточно даже в машине?
3. Не уверен что полностью понял твой итог: лучше всё-таки обжимать? Как с завода? Или всё-таки паять?

Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.

О, вот теперь убедительно. Попробовал бы всё-таки обжимать, но осталось обжать буквально два-три провода, из-за них покупать обжимку — жаба.

Я не хотел бы встревать, но случайно наткнулся и не мог не спросить, каким герметиком лучше изолировать контакты? Видел для электроизоляции, просто выдавливается, или есть что то получше?

Ну там термоклей из клеевого пистолета например

Я ни где в машине кроме мотора и герметизации швов, герметик не использовал. Это к «dnsk83» обратись и спроси, как у него держится или нет и какой использовал герметик, красный явно автомобильный. От себя скажу что любой силиконовый герметик купленный в хоз магазине (я дома пользуюсь KIMtec). Зверь, можно как клей даже использовать. Да и любой автомобильный тоже такой же по функциям, разница наверно что маслостойкий в цене. А термоклей это фуфло. Он изобретён для быстрой сборки чего нибудь. Типа бантик к заколке пришпандорить или динамик в китайском приёмнике. Короче очень не надёжная штука и клеем я бы его не стал называть ващее.

Жаль, я подавал на него большие надежды. Хорошо что не начал, переделывать все же гораздо сложнее

такой паяльник прокатит для пайки в авто www.drive2.ru/b/2518032/

Понял. Все же закажу, Все равно пригодится))) Отчот будет.

лудить разъемы и провод ни в коем случае нельзя! т.к. это подвижные контакты, а гретая медь становится хрупкой.

Источник

Ремонт контактов фишек

Хочу поделиться своим опытом ремонта контактов фишек наших любимых ВАГов. Чего я только не видел за всё время, как только не извращаются люди, но как правило, один исход — только хуже…

Запчасти

Volkswagen Passat 1991, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 23

на рынке ВАЗозапчастей есть фишки от приоры. Один в один как ВАГовские единсвенное они черные)

Фишки есть любые, не проблема, суть в качественной сборке, чтобы не делать скрутки

Это да. Просто бывают моменты когда и сама фишка родная уже развалилась) приходится изворачиватся всякими ВАЗовскими деталями))

Такого формата фишки много где ставились, их и на алике можно заказать и новые в магазинах, они кстати с пинами продаются

у нас такие новые продаются.купил и поставил. старые ради интереса восстановил

Если проводка начала ломаться — простой перестановкой пиной ПОРОЙ не обойтись! Лучше всё таки, новые провода ставить! У ВАГа проводка — слабое место. У меня пришлось весь моторник и двери на новые провода переводить. Но у меня провода совсем ломкие были из-за высокой температуры в моторнике с завода… Но сделано отлично у тебя!

Когда совсем труба придет, такимже макаром только с заменой проводов будет

Ничего не слабое место! Просто тачкам по 30 лет уже, что хотеть от них? Тут куда ни глянь «всюду слабое место почти», потому что возраст!

У новых ВАГ — так же… А тут тем более — сменой ПИНОВ — это редко решается… Просто проводка ГОВНО с завода, как была, так и осталась…

Ай не рассказывай глупости, у меня туран 2011г и никаких намёков на проблемы с проводкой, что пассат что туран, всё отлично, а если руки крюки лазили то что поделать

Больше зависит от МОТОРА! Чем больше мотор — тем больше температура подмоторника! Да и в новых больше по фишкам и проводке у них возникают проблемы… А если ДСГ — коробка то там и электрика и электроника и гидравлика и т.д. Ну и расположения МОЗГОВ электроники у авто — в не подходящих местах…

Сравнил недавно прижим новых китайких пинов в новой собранной китайской колодке с пинами в тридцатилетнем оригинальном разъёме. Если что-нибудь плоское вставить в китайский пин, то в нём особо ничего не держится, а в старом, но оригинальном прижим очень даже.
Как эти конкретные пины, нормально держат?

Если плоскогубчиками маленькими доработать то очень даже неплохо

Товарищ, ссылочками бы подкрепить ваш пост было бы замечательно! А работа сделано на отлично!

Источник