Пошаговая инструкция, как покрасить авто своими руками
Лакокрасочное покрытие автомобиля подвержено различным повреждениям, которые образуются не только по причине ДТП, но и под влиянием временного фактора. Поэтому рано или поздно перед автовладельцем встает вопрос необходимости проведения кузовного ремонта. Если сравнительно новую машину лучше доверить мастерам из автосервиса, то покраска старенького и недорогого авто своими руками вполне возможна, достаточно следовать пошаговой инструкции.
Что необходимо для самостоятельной покраски автомобиля
Самостоятельно покрасить кузов машины или отдельный ее элемент, например, крыло, своими силами вполне реально. Для этого потребуется специальное оборудование и материалы. Только в таком случае можно добиться относительно нормального качества покраски.
Не рекомендуется красить машину валиком или из баллончика и другими кустарными способами.
Чтобы покрасить автомобиль, соблюдая технологию, потребуются следующие материалы и оснащение:
Как выполнить частичную покраску машины
Самым простым способом самостоятельной покраски авто является работа с отдельной частью кузова. Она подходит, если на поверхности появились небольшие сколы и царапины. Как правило, такие повреждения не требуют серьезной подготовительной работы. Важно только зачистить поврежденную поверхность от остатков отслоившейся краски и грунта, и обезжирить.
Для восстановления лакокрасочного покрытия в этом случае может использоваться специальный ремонтный набор, состоящий из краски нужного оттенка и лака. Он выпускается в небольших флакончиках с кисточкой и напоминает обычный лак для ногтей. Также краска может продаваться в форме карандаша.
Материалы для устранения небольших дефектов ЛКП сегодня продаются в любом автомагазине. Их можно подобрать по цвету или коду, который можно найти на табличке самого ТС.
Обратите внимание: специалисты рекомендуют даже для подкраски кузова смешивать нужный тон на заказ. Это позволит добиться точного совпадения цвета.
Устранить небольшие сколы и царапины на кузове таким методом очень просто. Нанесите кисточкой краску на место повреждения. Когда поверхность подсохнет, сверху покройте все лаком. Также для этого можно воспользоваться зубочисткой, иголкой или инструментами для дизайна ногтей.
После высыхания материалов место подкраски может оставаться заметным. Полировка поможет сгладить этот дефект и свести его к минимуму.
Разборка автомобиля для покраски
Первый этап покраски – это разборка транспортного средства. Снимаются все детали, которые не требуется красить. Также желательно открутить с авто все эмблемы, антенны, дверные ручки и т.д.
Если же нужно покрасить бампер или крыло, лучше всего снять с машины именно эту деталь и красить ее отдельно.
Все элементы автомобиля, не подлежащие окраске, следует закрыть специальным скотчем и укрывной пленкой. Не забудьте правильно выбрать места переходов от старой краски к свежей. Это могут быть пороги, дверные проемы и иные малозаметные места.
Нанесение грунта и шпатлевки
Перед окрашиванием обязательно зачистите место повреждения до металла, а окружающие его области заматуйте, чтобы новая краска легла ровно и не отслаивалась. Удалять старое покрытие можно наждачной бумагой с крупным зерном или шлифовальной машинкой. Очаги коррозии легко устранить преобразователем ржавчины и вышкуриванием.
При подготовке поверхности к покраске могут обнаружиться вмятины. Полностью их удалить или свести к минимуму поможет вантуз или техника выстукивания. Для устранения оставшихся дефектов потребуется шпатлевка, наносить которую следует максимально тонким слоем.
Технология покраски авто предполагает нанесение грунтовки перед окрашиванием. Грунт кладут тонким слоем. Может потребоваться до трех слоев. Границы перехода к старому покрытию следует аккуратно зашкурить. После нанесения грунтовки обязательно производится шлифовка с использованием машинки или наждачки РР-600-800.
Этап покраски автомобиля
Покраска автомобиля или отдельных его элементов выполняется специальным пистолетом. Его необходимо держать под одним и тем же углом к поверхности, а также избегать резких остановок и движений руки. Более подробно посмотреть процесс окрашивания можно на видео, приведенном в статье.
Современные краски требуют нанесения нескольких слоев. При этом каждый слой обязательно нужно сушить перед нанесением следующего. В противном случае получить ровное лакокрасочное покрытие невозможно.
Процесс покраски авто своими руками
Научиться самостоятельной покраске авто не очень сложно, но делать это в домашних условиях, специалисты настоятельно не рекомендуют в случаях:
Полировка после покраски
После высыхания свежего лакокрасочного покрытия, рекомендуется сделать полировку. Это позволит устранить мелкие дефекты покраски и придать поверхности красивый глянцевый вид. Процесс выглядит примерно так:
Покраска авто своими руками вполне возможна, а пошаговая инструкция обязательно поможет в этом. Не стоит ожидать, что с первого раза все получится идеально, но для видавшего виды транспортного средства такой вариант вполне сгодится и поможет сэкономить средства на услугах мастера.
Этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм….
Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….
Первый этап покраски – выбор краски.
Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть отдельная статья.
Второй этап — мойка и оценка повреждений.
На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.
Третий этап — разборка.
На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.
При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.
Четвертый этап – сварка и рихтовка (если это необходимо).
На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.
Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).
Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.
Пятый этап – шпаклевание и матование.
На этом этапе при помощи автомобильных шпатлевок, иногда при помощи эпоксидки со стеклотканью, выводится первоначальная форма автомобиля.
Обычно, восстанавливать форму кузова, начинают с эпоксидкой со стеклотканью (иногда этот этап пропускают, особенно если повреждения незначительные), потом стеклотканевой шпатлевкой, потом мягкой шпатлевкой иногда впоследствии жидкой шпаклевкой.
Перед каждым нанесением шпатлевки производится сушка поверхности, матование наждачной бумагой, обезжиривание, впрочем, про нанесение шпатлевки у нас есть отдельная статья.
Шпаклевание считается оконченным, когда поверхность шпатлевки повторяет начальные формы автомобиля и обработана наждачной бумагой с номером 240-360. При затирке шпатлевки между слоями я обычно заканчиваю на наждачной бумаге с номером 120.
На этом же этапе осуществляется матование поверхностей подлежащих окраске. Мы обычно матуем, с водой, при помощи наждачной бумаги с номером 180-240 (под грунт этого достаточно).
Шестой этап – первое оклеивание.
Дело в том, что во время окраски и грунтования, очень много материала летит мимо, соответственно при попадании этого материала на части кузова, или элементы отделки, не требующие окраски, они повреждаются. Чтобы этого не происходило, применяют оклеивание. Т.е. при помощи пленок, газет, и малярного скотча укрывается все то, что не надо красить.
При оклеивании под грунт я предпочитаю пленку, так как клеиться она быстрее и легче.
Седьмой этап — грунтование.
Про выбор типа грунта и его цвета у нас на сайте есть отдельная статья.
На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.
Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).
Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.
После нанесения грунт сушится до полного высыхания.
Восьмой этап – подготовка под краску.
На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.
Девятый этап – повторное оклеивание.
На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка, как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.
Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)
Десятый этап – окраска.
На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.
Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.
Одиннадцатый этап – лакирование.
После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.
Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.
Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм
Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.
Двенадцатый этап – сушка.
После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.
За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.
Тринадцатый этап – сборка.
После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.
Четырнадцатый этап – полировка и устранение недостатков.
Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, подтеки, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.
В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной тут технологии.
Технология полировки следующая – при помощи наждачной бумаги с водой автомобиль шкуриться последовательно номерами 800-1000-1200-1500 и полируется посредством полировочного круга и полировочной машинки тремя номерами пасты. Процесс это не быстрый, и у нас на сайте про это есть отдельная статья – полировка.
На этом покраска закончена. Если у вас остались вопросы про этапы покраски автомобиля, или про то как осуществляется конкретный этап покраски задавайте их через комментарии.
Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)
Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)
Итак, по порядку о том, что нам нужно.
1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.
Так выглядит дерьмовый шланг
Так выглядит спиральный шланг здорового человека
Так выглядит обычный шланг
А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение
На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.
Самый бюджетный вариант на краскопульт
Хороший вариант на компрессор или на стену
Я работаю таким чудовищем
Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))
6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.
У меня рубанок типа такого
Им очень удобно выравнивать большие плоскости.
Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.
7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)
8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.
10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.
11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.
12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.
3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.
15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)
16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.
Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.
17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.
19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.
20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.
Разбавители бывают трех видов:
Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.
Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут
Автомобильное сообщество
14.8K постов 37.5K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.
Конечно, потребуется некоторое оборудование.
Для начала подойдет простой, но качественный вариант :
орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше
Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.
1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.
2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.
3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.
5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.
6,8,9,10. Добавить нечего.
11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.
13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.
16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.
Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.
17,18 Нечего добавить.
20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.
21.По этому поводу уже выше упоминал.
22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))
23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.
С остальным в принципе согласен.