Зачем нужно проводить шприцевание
У начинающих автомобилистов термин «шприцевание крестовин карданов» вызывает много вопросов: как проходит эта процедура, на что она влияет и как часто рекомендуется выполнять шприцевание крестовин кардана Mitsubishi L200. Изучив эту статью, читатели получат ответы на все перечисленные вопросы. Для начала рекомендуется ознакомиться с краткой теорией, а уж потом переходить к практической части, описанной в пошаговой инструкции.
Чтобы не вводить автомобилистов в заблуждение, сразу скажем, что шприцевание – это процесс смазки, который проходит при помощи масленки или плунжерного шприца. Назначение у процедуры простое – очистить крестовины карданного вала от накопившегося слоя грязи. Регулярное проведение шприцевания предотвращает дорогостоящий ремонт трансмиссии. Производитель Mitsubishi L200 рекомендует проводить процедуру не реже чем раз в 15 тысяч километров.
Если вы глубоко въехали в воду или грязь, шприцевание необходимо выполнить сразу после инцидента. Любители бездорожья смазывают кардан после каждого экстремального заезда. Выполняется шприцевание при помощи специальных смазочных материалов для крестовин. Что касается автомобилей с шарнирами равных угловых скоростей, то там используются другие средства, которые между собой менять нельзя.
В автомобильном магазине вам понадобиться купить плунжерный шприц и смазку для крестовин карданного вала. Машину нужно будет поднять, соответственно, позаботьтесь о домкрате или смотровой яме. Также запаситесь ветошью и рабочей одеждой. Приступаем к работе:
Если зайти на любой сайт автосервиса, выполняющего шприцевание крестовин карданного вала, то можно увидеть описание сложного процесса, с которым справятся только настоящие профи. На деле процедуру может выполнить и начинающий автомобилист, особенно если он внимательно изучил инструкцию.
Всё о шприцевании. Как правильно шприцевать шкворня?
Доброго времени суток многоуважаемые волговоды. Сегодня разберемся полностью с темой шприцевания раз и навсегда, опираясь на бесконечный опыт наших товарищей по драйву!
Начнем с азов!
И так, как правило, говорят что надо шприцевать «ШКВОРНЯ», а что это?
Шкворень – это один из рабочих элементов поворотных узлов, используемых в различной грузовой автомобильной и специальной техники, а также некоторых моделей легковых транспортных средств. Он представляет собой стальной стержень, который служит в качестве оси поворота шарнирных соединений и силовой детали. В легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других машинах шкворень соединяет поворотные кулаки колес с балками, используется в качестве основы сцепных устройств прицепов и полуприцепов и т.д. (Инфа от сюда)
Функции шкворня:
— Работает в качестве направляющего элемента, который обеспечивает правильное положение шарнирных узлов.
— Выступает в качестве силового компонента, который соединяет элементы шарнирных узлов.
— Выполняет функцию оси поворота шарниров.
— Подает и распределяет смазочный материал между взаимодействующими деталями.
— От состояния шкворней зависит безопасность и надежность управления транспортным средством. В процессе эксплуатации они подвергаются износу и очень высоким нагрузкам, поэтому их следует регулярно обслуживать и периодически менять.
Теперь о ШПРИЦЕВАНИИ:
Процесс не сложен — специальным шприцом через, предварительно очищенные от грязи, прессмасленки шарниров внутрь узла загоняется смазка, производится визуальный контроль целостности пыльников шарниров (шаровых опор, рулевых тяг, наконечников, стоек стабилизаторов и т.д.)
Внеплановая смазка шарниров рекомендуется после преодоления водных преград, или при длительной эксплуатации в дождливый сезон (смазка вымывается из шарниров).
В работе по шприцеванию подвески не применима поговорка «кашу маслом не испортишь»: здесь все наоборот — от слишком большого объема закачанной смазки лопаются пыльники шарниров, как следствие – в узел начинает попадать пыль и грязь, резко сокращая ресурс, излишки смазки также могут попасть на тормозные диски – последствия объяснять не нужно. (Инфа с этого сайта)
Исходя из информации выше, становится понятно, что дело пахнет немытыми руками и головной болью. Однако не стоит огорчаться и не стоит робеть, а лучше Волгу шприцевать, т.к конкретно на волге, если забыть о шприцевании, — то можно забыть о нормальной мягкой рулежке.
Какую смазку использовать?
Мы привыкли к тому, что сколько людей столько и мнений, но мало кто из этих «самых» людей, задумывается о том, что при выборе смазки нет подсказок лучше, чем их технические характеристики и предназначение. Вы возможно будете удивлены, но люди которые создают горюче-смазочные материалы, изначально знают для чего она будет применяться. Итак, для начала, нам нужно понимать, что наша задача не просто прочистить от грязи, пыли и влаги все соединения, но и заместить их смазкой. Для этих нужд, нам понадобятся современные смазки! Вот список, от самых ЛУЧШИХ, к самым ХУДШИМ.
— EFELE MG-212 — лучшая пластичная смазка для шкворней. В ее состав входит высококачественное минеральное масло, загущенное литиевым мылом, а также противозадирные присадки и дисульфид молибдена. (483 рубля за 0.4 литра)
— Molykote BR2 Plus — литиевая смазка на основе минерального масла. Обеспечивает долговременное смазывание узлов различной техники и промышленного оборудования. (950 рублей за 0.4 литра)
— Mobilgrease XHP222 — пластичная синяя смазка с увеличенным сроком службы. Изготовлена на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом. (450 рублей за 0.4 литра)
— Литол-24 — антифрикционная литиевая смазка на основе минерального масла. (180 рублей за 0.4 литра)
— ТАД-17 — Трансмиссионное автомобильное дистиллятное масло. Производится на основе минеральных масел, депрессорных и серо-фосфорных присадок. (250 рублей за 1 литр)
— Нигрол — трансмиссионное масло без присадок, вязкая жидкость тёмного цвета, представляющая собой неочищенный остаток от прямой перегонки нафтеновых нефтей. (самый устаревший вариант). (290 рублей за 1 литр)
Ладно, отходим от лишних рассказов и переходим к практике. Для начала необходимо купить всё необходимое для шприцевания, а именно:
1. Шприц для густых смазок. — Пневматический(если есть компрессор и гараж) или Механический(работать ручками).
2. Смазка. (рекомендую один из первых трех вариантов).
3. Перчатки.
4. Промывочная жидкость. (Недорогое масло и керосин).
Теперь, чтобы у Вас всё получилось, вам необходимо морально настроиться на трудности. Т.к если подвеску давно не шприцевали, каналы могут быть забиты и их промывка не всегда спасает, иногда требуется замена шкворень. Ну-с приступим. Для начала, складываем всё что купили поближе к себе, надеваем перчатки.
Поехали!
1. Зачищаем масленки. Для этого берем щетку(Можно старую зубную, если слишком стойкие загрязнения — то сначала заливаем керосином, ждем минуты 2 и работаем), и аккуратно чистим масленки. Их по 3 с каждой стороны.
2. Набиваем шприц смазкой и делаем пару прокачек, чтобы смазка уже была в носике(шланге) шприца.
3. Пробуем шприцевать, шприцуем пока смазка на выходе не будет чистой. Тут два варианта, либо все будет нормально и после пары прокачек смазка полезет через необходимые каналы, либо всё плохо. Рассмотрим несколько вариантов неудачного шприцевания:
— Выдавило через прокладку крышки масленки — в таком случае придется приобрести ремонтный набор крышки шкворня поворотного кулака и поменять его. (Вот Devild-mih столкнулся с такой проблемой «ТЫЦ»)
— Забилась масленка — при данном развитии событий, откручиваем масленку, чистим проволочкой и керосином, затем промываем маслом.
— Забились каналы — в данной ситуации, поможет промывка шкворня шприцом, но вместо смазки, в шприц мы заливаем масло смешанное с керосином.
4. После удачного шприцевания, можно дополнительно законсервировать всю эту красоту. Для этого нужны колпачки на масленки и водооталкивающее средство, но это уже слишком круто.
Шприцевание крестовин и шлицевых соединений Prado 150 c земли, своими руками
Тема для всех не новая, как и для меня, если делать в сервисе…, как впрочем и многие проделывают сею операцию при каждом плановом ТО. Процедура очень нужная, устраняет пинки, не совсем конечно…, но делает их менее грубыми, менее заметными, особенно пинки чувствуются при включённом кондиционере, когда приостанавливаешься и тебе прилетает БУМ, после шприцовки крестовин и шлицевых соединений это недоразумение проходит, проверенно…
Как часто надо делать шприцевание…, обычно на каждом плановом ТО, но если пинки чувствуете, то шприцеваться надо чаще, мне посоветовали шприцеваться не каждые 8-10 т.км., а 4-5 т.км.
НО, для меня есть одно большое, НО, хочется самому, не жалко 1000 р. отдать в сервисе, большое желание самому, опять же НО, нет не ямы и лень где-то искать и гаража…)), мало того, шприцевание только наблюдал со стороны…))
Купил шприц GROZ GR43020, цена примерно 2300 р., не разбираюсь в тонкостях, сказали этот шприц хороший для одной руки, купил…)), как выяснилось потом, очень удобный
Купил смазку PETRO-CANADA PGP2C30, цена примерно 350 р., думаю тут не принципиально, главное что бы по назначению смазка…, на прадо форуме сервисмены СаундСпик рекомендуют PETRO-CANADA ей пользуются уже на протяжении 10 лет и отзываются только положительно, нет смысла не доверять.
Так как менял Тепловой экран над глушителем, решил попробовать САМ прошприцевать крестовины и шлицевые соединения с земли, скажу сразу, наверное мне повезло…, машину поставил так, что все тавотницы находились в доступности без двиганья машины…))
На 150 прадо, так как и на 120, думаю и на 200-ом так же…, именуются 6 точек которым следует шприцевать
По одной точке на крестовинах идущим к мостам, и по 2 идущих от раздатки(шлицевые)
Сколько смазки вкачать через тавотницы. Как я понял, как всегда…, без фанатизма…, это не тот случай «кашу маслом не испортишь», испортишь…)), в крестовины до появления новой/свежей смазки, в шлицевые соединения(возможно не точно выразился)…, до сдвига 3-5 мм.
Если в кратце, то всё как выяснилось просто…, процедура не сложная, можно даже проделать с земли и не опытному водителю и не долгая, НО, если делать на яме, то намного будет удобнее и чище.
Теперь буду всю эту процедуру совмещать со сменой резины, весна — осень, так как машина будет на подъемнике, пока переобувать будут, я сам пробегусь по точкам со шприцом)).
Шприцевание крестовин для Чайников
В комплекте шприца: наконечник (одевается на наши масленки), конический наконечник, металлическая трубка и гибкий шланг.
Заправка шприца смазкой.
Открутить цилиндр шприца, снять крышку тубы, вставить тубу по стрелке в шприц, …
открыть тубу, потянув за колечко (у меня оно оторвалось, заканчивал пассатижами), …
закрутить цилиндр обратно, прикрутить шланг и наконечник (если пальцы не железные, то лучше ключами, иначе смазка будет лезть в эти соединения), покачать пока не полезет смазка – шприц готов к работе.
Шприцевание.
Всего крестовин – три (показаны стрелками).
Чтобы до них добраться снял задний лист защиты и приопустил передний.
Чтобы не разбирать узел для смазки придумали пресс-масленки: корпус с конической резьбой, в нем клапан (подпружиненный шарик).
Начал я с задней, как самой удобной. На заднем валу масленки Г-образной формы располагаются по середине крестовин. Масленка нашлась под слоем грязи, причем в удачном положении для шприцевания.
Надел наконечник шприца (туго) и довольно долго качал, пока не вылезла старая (весьма вонючая) черная смазка, и полезла новая.
Отличить их оказалось совсем не трудно. Закрались подозрения, что ОД до сюда не добирался. Вытер вылезшую гадость и продолжил.
Средняя масленка встала не так удачно: приподнял заднее колесо (передача нейтральная) и повернул вал (руками) до нужного положения. В остальном – тоже.
Передняя масленка – прямая и находится между лучами крестовины, встала тоже удачно (иначе надо было бы поднять переднее колесо).
Тут меня ждала засада: узел размером поменьше заднего и наконечник не входит. Читал об этом, но забыл. Как и положено, наждак оказался на огороде (*даче*) и пришлось минут 10 шкрябать напильником, благо сталь оказалась достаточно податливой :).
Но хуже другое: старой смазки вылезло совсем мало, зато кусок смазки был прилеплен сбоку (там, где на фото блестящая железка), похоже еще на заводе мимо крестовины пролетел и был доблестно покрыт антикором у ОД :(.
Подозрения, что ОД до сюда не добирался, переросли в уверенность.
На *обратном пути* смазал графиткой болты крепления защиты (открутились легко, но для профилактики).
Шприцевание
Одна из профилактик для авто — шприцевание.
Рекомендую проводить шприцевание одновременно с заменой масла, раз в 10000 км.
Но если авто преодолевает водные преграды, броды, реки, то шприцовку делать желательно при первой возможности, вечером в гараже, на следующий день на СТО и т.д.
Для шприцевания рекомендую использовать Mobilgrease Special и Mobilgrease XHP 222
Имеем 16 точек шприцевания.
Наконечник рулевой внешний — 2шт. — №1, №2, Mobilgrease Special;
Наконечник рулевой внутренний — 2шт. — №3, №4, Mobilgrease Special;
Сошка рулевая — 1шт. — №5, Mobilgrease Special;
Опора шаровая верхняя — 2шт. — №6, №7, Mobilgrease Special;
Опора шаровая нижняя — 2шт. — №8, №9, Mobilgrease Special;
Шлицы торсиона со стороны нижнего переднего рычага — 2шт. — №10, №11, Mobilgrease Special или Mobilgrease XHP 222;
Шлицы торсиона со стороны регулируемого рычага — 2шт. — №12, №13, Mobilgrease Special или Mobilgrease XHP 222;
Крестовина переднего кардана — 1шт. — №14, Mobilgrease XHP 222;
Крестовины заднего кардана — 2шт. — №15, №16, Mobilgrease XHP 222.
№1, №2 — наконечник рулевой внешний (левый, правый).
№3, №4 — наконечник рулевой внутренний (левый, правый).
№6, №7 — опора шаровая верхняя (левая, правая).
№8, №9 — опора шаровая нижняя (левая, правая).
№10, №11 — шлицы торсиона со стороны нижнего переднего рычага (левый, правый).
Закладываем смазку под пыльник.
№12, №13 — шлицы торсиона со стороны регулируемого рычага (левый, правый).
Закладываем смазку под пыльник.
№14 — крестовина переднего кардана.
№15 — крестовина заднего кардана со стороны коробки.
№16 — крестовина заднего кардана со стороны моста.
А так же, можно для долговечной работы рулевого маятника врезать тавотницу (масленку) в корпус маятника, который я ни разу не менял, а только шприцую.
Весомое дополнение от mgdLAN «…после шприцевания, по возможности, удалить излишки выдавленной смазки(особенно карданы)тк разбрызганные излишки могут ввести в заблуждение относительно общего здоровья авто, ну и несомненно также нанести вред окружающей среде))).»