Автомобильный ионизатор воздуха своими руками
Самый простейший ионизатор воздуха, предназначенный для автомобилей, можно смастерить своими руками, не вкладывая в это практически никаких денежных средств. Все, что вам потребуется – это детали старой ненужной аппаратуры. Принцип работы устройства основывается на высоковольтном преобразователе напряжения, который будет работать по схеме блокинг-генератора.
Как собрать ионизатор своими руками?
Схема преобразователя является простой и доступной, в ее состав входит один-единственный активный элемент – транзистор. Выбор транзистора не важен. Можно использовать различные модели, начиная от прямых транзисторов серии КТ818 и заканчивая транзисторами обратной проводимости, например, КТ819.
Использовать можно и аналоги перечисленных выше моделей, но при этом придется немного изменить схему и поменять полярность питания. При воплощении схемы желательно устанавливать транзистор на теплоотвод.
Диапазон работы схемы инвертора довольно широк, работать устройство начинает уже от одного вольта входного напряжения.
В качестве умножителя следует использовать такие диоды как КЦ106 или же подобные ему аналоги, выбор конденсатора не критичен, главное обращать внимание на то, что у конденсатора рабочее напряжение должно быть выше трех кВ (идеал – 6кВ), а его емкость должна варьироваться в пределах 500-4700пкФ.
Трансформатор высоковольтного типа мотается на сердечнике Б30, размер и форма сердечника значения не имеют. Первая обмотка состоит из 2х30 витка провода. Сечение провода должно быть 0,75мм, но можно также использовать и провод 0,65мм и 1мм. Поверх первой обмотки необходимо уложить изоляцию, которая сделана из фторопласта или любого другого изоляционного материала, затем начинаем делать вторую обмотку. Делать обмотку лучше всего по слоям, каждый слой должен состоять из ста витков (при проводе 0,05мм).
Для того чтобы избежать межслойных пробоев, необходимо каждый слой изолировать с особой тщательностью. После того как трансформатор будет готов, его желательно залить эпоксидной смолой.
Ионизатор воздуха. Вариант реализации №2
Рассмотрим вариант №2, суть заключается в инсталляции на автомобиль ионизатора с одним электродом в качестве излучателя.
Цель: Экономия топлива и экология.
Через сайт объявлений я купил с рук ионизатор Снежинка за 600р, он как нельзя лучше подходит для эксперимента.
Кстати новый купить можно вот на этом сайте
www.zavpo.ru/production/household/ion1
Ионизатор был разобран и установлен на автомобиль, в корпус воздушного фильтра сразу был установлен блок умножения ну а сама плата вместе с блоком питания расположились в подкапотном пространстве в лоток для пищевых продуктов, над АКБ.
Перед установкой на автомобиль, всю плату и места пайки обработал цапонлаком.
Да и вот ещё что, ионизатор работает от переменного тока, вам потребуется переходник инвертор, думаю это не проблема и все давно уже обзавелись такими чудными девайсами.
Дальнейшая эксплуатация покажет + и — данной установки, сразу оговорюсь что в качестве излучателя просто распушенный медный провод, конечно же надо увеличить количество электродов для повышения генерациия количества аэроионов.
Установка выдаёт честные 36 киловльт, о чём есть справка, при включении электрод шевелиться, если его нарастить сантиметров на 20, отвёртка индикатор горит красным пламенем, дуновение ветерка ощущается прилично.
Я было расстроился, подумав о ценах на бензин, но помните, что даже сейчас литр 92 бензина дешевле чем в 1986 году и немного, но станет легче.
15.11.2014
Добавлен новый излучатель, взамен медного провода.
16.11.2014
Изменён вид излучателя, швейные иголки с ушком и основа из тонкой жести.
Поток ионов гораздо сильнее.
Впереди стандартный маршрут, посмотрю как машина покажет себя.
*не каких изменений, площадь ионизации была смехотворна, тем не менее этот эксперимент нужно было провести.
21.11.2014
Изменён вид излучателя, 1 метр тонкой металлической проволоки из тросика.
Поток ионов гораздо сильнее.
Произвёл тестирование, субъективно конечно, но автомобиль стал лучше ехать.
Конечно такого рода улучшения нужно отлавливать на стендах и при условии когда автомобиль на 100% технически исправен, но меня интересуют именно значительные изменения в поведении автомобиля или же эффект заметного снижения расхода топлива.
На перспективу, можно будет уместить в корпус воздушного фильтра 2 метра, но это предел уже в данном исполнении, попробую реализовать, но только после того, как пройду стандартный маршрут.
Так же в планах по улучшению конструкции, подбор и заказ тонкой нихромовой нити или оцинкованной проволоки. (Спасибо участникам процесса, сегодня получил 2 метра нихромовой проволоки 0.3 мм в планах ещё найти диаметром от 1.6 мм до 2 мм)
27.11.2014
Считаю, что форма излучателя в виде тонкой проволоки, уступает острым иголкам и острым углам.
Следующие варианты излучателя :
1. будет метёлка, по виду ближе походить будет на кисточку.
2. вариант с банкой алюминиевой, вырезаем ровный лист, кладём на твёрдую поверхность протыкаем шилом раз 200 и получаем 200 а то и больше острых зазубренных частей, металл тонкий поэтому когда протыкаем он как бы рвётся.
1.03.2015
Проект жив.
Незначительные корректировки произведены, ионизация только в совокупности с увлажнением будет работать далее на моём автомобиле. В природе, после дождя во время грозы, прибавку мощности, которую наблюдают автолюбители и о чём так любят писать зазывалы в описании к своим чудо устройствам не более чем непонимание процессов, любой ионизированный воздух с отрицательно заряженными ионами теряет свои качества и свойства сразу же проходя через плотный воздушный фильтр(фильтр пропускает только молекулу воздуха), додумайте дальше сами.
Кстати чтобы не подвергать людей опасности, для контроля за излучением приобретён прибор, RADEX EMI 50.
Ионизатор для авто – своими руками
Ионизатор насыщает окружающий воздух отрицательными ионами кислорода, это убивает большую часть бактерий и делает воздух более легким и насыщенным.
Получить горный воздух можно и в домашних условиях с применением самодельного ионизатора. Само слово “ионизация” подсказывает, что прибор тесно связан с высоким напряжением.
На самом деле, ионизатор имеет достаточно простую конструкцию и легко может быть сделан в домашних условиях за несколько часов. Сама конструкция не содержит дефицитных компонентов, поэтому детали можно приобрести буквально в любом магазине электронных компонентов. Существует огромный выбор схем конструкции, но мы выбрали только одну, наиболее простую и несколько раз проверенную схему с применением генератора на микросхеме 555.
Таймер 555 – это первый интегральный таймер, одна из самых популярных микросхем, стоит всего 0,3-0,5$. Микросхема может работать в двух режимах – как таймер (прямое предназначение) и как одноканальный генератор прямоугольных импульсов. В нашей схеме она подключена в качестве генераторов. Настроить на нужную рабочую частоту можно подбором компонентов RC цепочки.
Полевой транзистор может быть заменен не любой аналогичный. Мощность всей этой установки может доходить до 70 ватт. Вся основная нагрузка рассеивается на силовой ключ, что приводит к его перегреву, поэтому следует установить на достаточно большой теплоотвод, поскольку перегрев достаточно сильный.
Трансформатор – предназначен для повышения начального напряжения (12Вольт) до уровня 800-1500 Вольт.
Намотка делается на Ш-образном сердечнике. Такой сердечник можно найти практически в любом компьютерном БП (стоят в дежурке). Для начала аккуратно греем половинки феррита и с помощью пинцета отделяем их друг от друга. Далее нужно смотать все заводские обмотки и мотать новые.
Первичная обмотка мотается сразу 4-я жилами провода с диаметром 0,4-0,6мм (каждая жила). Обмотка содержит 7-8 витков. Далее поверх этой обмотки ставим изоляцию (8-10 слоев прозрачного скотча) и мотаем повышающую обмотку. Обмотка мотается по слоям, изоляция ставится через каждые 70-80 витков. В итоге обмотка содержит порядка 700-800 витков медного провода с диаметром 0,07-0,1мм.
В выходной части схемы применен умножитель напряжения. В нем использованы высоковольтные диоды отечественного производства (диоды типа КЦ106).
Конденсаторы подбираются с рабочим напряжением выше 3кВ, желательно использовать на 5 или 6,3кВ, емкость от 1000 до 3300мкФ, в нашем случае 5кВ 2200пФ.
После сборки, умножитель желательно залить эпоксидной смолой во избежания от внешних пробоев.
Схему можно поместить в пластикувую трубку подходящих размеров. Выходные контакты умножителя напряжения располагаются друг против друга на расстоянии 5-7см, так, чтобы разрядов не было. Таким образом в темноте можно будет наблюдать ионизированный поток и некое фырканье.
Хочу сказать, что такой ионизатор гораздо мощнее промышленных автомобильных ионизаторов из-за схемы повышенной мощности.
Выходное напряжение устройство достаточно опасное, поэтому во время тестирования и монтажа соблюдайте все меры по безопасности.
Самодельный автомобильный ионизатор воздуха
Вы никогда раньше не интересовались, почему в маленьких помещениях так часто бывает душно. Всё потому что воздухом с преобладанием молекулярного газа дышать тяжелее, чем ионизированным кислородом. А в закрытых помещениях ионов воздуха в 10 – 15 раз меньше, чем на открытом воздухе. К тому же любые электрические приборы поглощают отрицательно заряженные частицы из воздуха.
Ну, а через системы вентиляции и отопления автомобилей проходит и вовсе мёртвый воздух. Возможно, из-за воздуха лишённого ионов кислорода, вас за рулём машины так часто и клонит в сон. Впрочем, есть смысл подумать, об установке прибора для ионизации воздуха в любом случае. Поскольку, вдыхая богатый ионами воздух, можно делать профилактику болезней дыхательных путей, кроветворных органов и сердечно-сосудистой системы.
Ещё одна, немало важная, польза от ионизатора заключается в том, что он достаточно хорошо устраняет неприятные запахи. Поэтому, если в салоне машины кто-то курит, то и в этом случае пригодится ионизатор, он же быстро удаляет зловоние от табачного дыма.
Хватит рассуждать, пора приступать к делу. Ведь ионизатор имеет совсем простую конструкцию, и его не сложно собрать самому. Для сборки самоделки понадобятся доступные детали, которые можно найти дома или дёшево купить.
Теперь нужно посмотреть, как отдельные части ионизатора соединены вместе на схеме, и узнать какие запчасти понадобятся для его сборки.
Импульсный генератор собран на микросхеме интегрального таймера NE555, которая стоит всего 0,3 – 0,5 доллара. Микросхема имеет два режима работы: высокоточный таймер и
генератор прямоугольных импульсов. В данной схеме она подключена для работы во втором режиме.
Все подключённые до микросхемы резисторы (R2 на 1 кОм и R3 около 3 кОм), конденсаторы (C1 на 10 пФ и C2 около 3 пФ) образуют времязадающую RC-цепочку. Резистор R1 на 5 – 10 Ом ограничивает ток на затвор полевого транзистора IRL3705. Повышая ёмкости конденсаторов или уменьшая сопротивления резисторов RC-цепочки можно уменьшить частоту работы генератора, и наоборот. Хотя это не так важно для работы ионизатора.
Гораздо важнее подобрать полевой транзистор. Так как собираемый генератор является однотактным, то вся нагрузка ложится на один ключ – транзистор. Поэтому мало того, что транзистор должен быть подобран достаточной мощности (свыше 70 Вт), а также его потребуется закрепить на теплоотводе – радиаторе.
Повышающий трансформатор должен иметь первичную обмотку с 7 – 8 витками провода диаметром 0,8 мм, и вторичную обмотку с 700 – 800 витками провода диаметром не меньше 0,1 мм. Низковольтную первичную обмотку трансформатора совсем просто намотать виток к витку, а высоковольтную придётся постараться уложить равномерно слоями по 70 – 80 витков. Также между слоями вторичной обмотки желательно прокладывать обмоточную изоляцию.
Сердечник повышающего трансформатора должен быть сделан из феррита, потому что трансформатор работает в импульсном режиме. Но, достать магнитопровод из такого материала совсем не сложно, поскольку маленькие трансформаторы, намотанные на ферритовом стержне, можно найти в старых блоках питания компьютера. Также они установлены в цоколях КЛЛ (экономных лампах), да и в другой импульсной аппаратуре, которая заселила сегодня каждый дом.
Умножитель напряжения, в нашем случае, четырёхкратно увеличивает напряжение с вторичной обмотки трансформатора. Собирается эта часть схемы из высоковольтных диодов и неполярных конденсаторов. Диоды можно купить, а можно забрать КЦ106 из умножителя напряжения строчной развёртки отечественного телевизора, или найти импортные 2CL72, 2CL73, R4000, R5000 в других умножителях. Конденсаторы нужно найти на рабочее напряжение свыше 3 кВ, и одинаковыми ёмкостями от 470 до 3300 пФ. Оптимально подойдут конденсаторы ёмкостями по 2200 пФ, и на напряжение 5 кВ или 6,3 кВ.
Собранный умножитель желательно залить эпоксидной смолой или свечным стеарином (парафином), чтобы избежать пробоя при близком расположении к другим частям ионизатора.
Концы проводочков, выходящие из умножителя, можно припаять к двум металлическим сеткам расположенным друг от друга на небольшом расстоянии, или просто залудив их, развести на расстояние 2 – 3 мм.
После соединения всех элементов схемы ионизатора вместе, готовый прибор необходимо поместить в пластмассовую трубку подходящего диаметра. Эта трубка-ионизатор в салоне машины будет лежать на боку, в удобном месте. Главное чтобы хватило длины выведенных наружу проводов для подключения прибора к сети питания машины.
Ионизатор воздуха. Может кто-то слышил или пробывал.))
Когда едешь вечером машина едет более лучше т.е. приемистее т.к. воздух ионизирован… Вот попалась одна статья, если интересно-прочтите, выразите свое мнение или может кто-то сталкивался…
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА ВПУСКНОЙ СИСТЕМЫ
Под впечатлением от прочтения статей об ионизации воздуха, я решил сделать такой прибор, оценить его эффективности и при положительных результатах установить его на свой автомобиль Daewoo Nexia.
Предложенные схемы реализации в сети мне не очень понравились и я решил начать с нуля. До получения жизнеспособной и надежно работающей конструкции было спалено очень много деталей.
В конце концов конструкция была собрана и установлена в авто однако никакого эффекта я не получил, Ионизатор работал, светилась нитка, шел запах озона, а результата «0». Снова перечитал все материалы в сети, вспомнил опыт конструирования Люстры Чижевского. Ошибка в конструкции нашлась достаточно быстро. Суть была в том что Высоковольтные выводы ионизатора были изолированы от корпуса авто при работе преобразователя и на минусе и на плюсе ВВ проводов ионизатора образовывалась разность потенциалов относительно массы, это было заметно при поднесении вв проводов на массу пробивала искра до сантиметра. В трубке ионизатора между плюсовой трубой и ниткой с минусовым потенциалом возникала ионизация, однако при прохождении ионизированного воздуха через впускной коллектор и далее в двигатель за счет присутствия высокого потенциала отрицательно заряженный воздух терял свой заряд.
Практика подтвердила гипотезу после соединения минуса ионизатора с массой появился положительный эффект. Машина начала лучше разгоняться, особенно ощутимо увеличилась тяга на низких оборотах, начиная с ХХ, можно было переключаться значительно раньше. Можно было спокойно трогаться со второй, чего раньше не отмечалось. На высоких оборотах прирост оказался не столь существенным. Возможно необходимо увеличить мощность ионизатора., сейчас она составляет около 20 Вт.
Основной недостаток всех выложенных схем ионизаторов в сети является то, что умножитель не соединен с массой, в итоге от ионизированного воздуха не остаётся и следа. Если провести аналогию с люстрой Чижевского, то если не заземлить (напрямую либо через сеть 220, ) положительный вывод умножителя нужного лечебного эффекта не будет.
Не так давно мне в руки попал ионизатор воздуха промышленного производства под названием «ЭФФЕКТ-2». Выпускался он в 1990г ставился на ВАЗы инструкция обещала прирост мощности, увеличение приемистости, лучший завод при низких температурах. Состояла схема из транзисторного генератора, ключа и катушки зажигания. Излучатель представлял собой 2 металлические трубки внешняя трубка- изолятор-внутренняя трубка, Внешняя подключалась к массе, внутренняя в катушке зажигания ионизатора.
Так же нашел очень интересный материал по теме Д/Ф Ударная Сила – Плазменная атака (filmz-demon.nnm.ru/udarnaya_sila_plazmennaya_ataka, или искать тут) — рекомендую всем посмотреть.
Свою схему я построил на базе микросхемы К1211ЕУ1, полевых транзисторов с низким сопротивлением канала, повышающем трансформаторе и умножителе напряжения.
Применение в преобразователе микросхемы-генератора имеет ряд плюсов- включенная в двухтактном режиме она исключает насыщение магнитопровода, способствует получению большей мощности, чем при однотактном преобразовании. Между полуволнами есть пауза, что исключат протекание в ключах сквозного тока, ключи открываться / закрываются прямоугольными импульсами с достаточно крутыми фронтами, что позволяет уменьшить разогрев транзисторов в момент переключения, есть возможность построения различных защит, регулирования мощности, напряжения.
Повышающий трансформатор был намотан на феррите от импортного ТДКСа.
Первые мои умножители были собраны с использованием сборок КЦ106, однако практика показала, что они не тянут нужных мощностей, максимальный ток сборки 10мА, а падение напряжения больше 20В. Так умножители на КЦ106 работали у меня не больше часа, после чего благополучно вылетали. Поиск высоковольтных диодов с большим током результатов не дал. Пришлось выходить из ситуации применяя сборку из диодов 1N4007 и UF4007, которые держали 1000В 1А штука.
Диоды паялись в сборку «змейкой», потом из этих сборок паялся умножитель. После сборки и проверки умножитель помещался в подходящую коробочку и заливался эпоксидкой. Это обязательное условие для надежной работы умножителя- есть надежная изоляция между узлами умножителя, отсутствует коронирование ВВ контактов умножителя, схема защищена от пыли и влаги, что очень важно так как в машине это не редкость. Очень большой минус заливки смолой- невозможность ремонта умножителя в случае выхода из строя. Поэтому умножитель должен быть рассчитан с запасом по напряжению и току. Положительный вывод с умножителя должен быть сделан высоковольтным проводом, например от строчника, либо обычным проводом с дополнительной изоляцией из нескольких слоёв термоусадки.
На схеме DA1 формирует стабилизированное напряжение +10 В для питания микросхемы. R1, R4 защищают микросхему от выхода из строя в случае пробивания транзисторов. R3, C3- частотозадающая цепочка. С4- защищает транзисторы от бросков напряжения ЭДС самоиндукции, которая может составлять сотни вольт. Т1- повышающий трансформатор. VD1-VD33, C5-C14 умножитель напряжения.
В качестве транзисторов-ключей могут применятся любые мосфеты с сопротивление канала не более 30-50 МОм и напряжением не менее 30-50 В, например IRF3205. При токе преобразователя в 2 А на длительной работе они незначительно нагреваются, желательно установить их на небольшие радиаторы. В моем варианте были использованы транзисторы IRFR2905 поверхностного монтажа и запаяны на теплоотвод из фольги размером около 2х2 см непосредственно на плату.
Коэффициент трансформации, число каскадов и параметры умножителя должно расчитоваться приблизительно и для получения нужного напряжения необходимо на собранном устройстве подобрать количество витков первички Т1.
Так для пробивания 1мм воздушного промежутка постоянным напряжением необходимо около 1 кВ напряжения.
Для ионизатора необходимо около 30 кВ и выше. Конденсаторы умножителя, первая диодная сборка должны выдерживать более 2-х напряжений вторички, остальные диодные сборки одно напряжение вторички. В качестве трансформатора Т1 можно применить строчный трансформатор например ТВ-110 или любой аналогичный (без диода в обмотке!), от него потребуется вторичная обмотка, первичку придётся мотать. В зависимости от желаемой мощности необходимо применить провод сечением 2-3 А/мм2 и желательно лицендратом жилами по 0,5 мм. Намотать 20 витков, если понадобится еще повысить напряжение — смотать несколько витков.
Излучатель ионизатора был сделан из водопроводной пластиковой трубы 52х300 мм. В неё впритирку входят 2 спаянные трубки диам 45 мм из дезодорантов. Острые края и зазубрины должны отсутствовать для исключения пробоя. С каждой стороны пластиковой трубы до металлической трубы должно быть расстояние не менее 40-50 мм — это воздушный изолятор. Если есть техническая возможность, желательно сделать трубу толще. По торцам пласт. трубки сделаны пропилы и вставлены стеклотекстолитовые распорки на которых через трубу натягивается тонкая стальная, либо другая тугоплавкая проволока диам. 0,3-0,5 мм. Слишком тонкую брать нельзя т.к. может порваться при значительном токе ионизации. Натяжение должно быть значительным чтобы не было провисания. Качественно сделанный излучатель препятствует пробиванию искры, он будет просаживать напряжение, при повышении напряжения начнет ярче светиться проволока, шнур плазмы станет толще.
После сборки конструкции необходимо проверить в следующем порядке – отключить первичку Т1, замерить напряжение на 8 ноге генератора — 10 В, замерить напряжение генерации на 4-й и 6-й ноге, при измерении на постоянном напряжении 4-5 В.
Ток потребления генератора 10-20 мА. Подключить Т1 с соблюдением полярности, отключить вторичку. Проверить потребление тока, Оно не должно превышать 0,5-0,6 А установив вместо R3 подстроечный резистор на 51-75 К добиваемся минимального потребления тока, тем самым повышая КПД и уменьшая нагрев как ключей так и трансформатора. Далее подключаем умножитель с трубой замеряем ток, если необходимо повысить ток ионизации отматываем первичку Т1, если выше желаемого – доматываем. Необходимо также проверить на работоспособность схемы при 15-17 В.
После окончательной сборки и наладки устройство необходимо проверить на надежность длительной работой при напряжении питания в 14 В. Трубу выкидываем в окно, закрываем окно — включаем. Критическая температура полупроводников 125 градусов, учитывая температуру в 90 гр. под капотом, радиаторы, трансформатор не должны нагреваться при тестировании выше 35 гр. от комнатной температуры. Хотя у меня был случай когда на включенном устройстве СМД транзисторы нагревались до плавления припоя! И не сгорели, правда это был кратковременный перегруз. По питанию обязательно должен быть предохранитель на 5-7,5 А!
После прохождения всех формальностей можно смело ставить в авто. Запитать схему необходимо так, чтобы она начинала работать только при включенном зажигании.
В настоящий момент ведутся работы по дальнейшему усовершенствованию ионизатора.
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ
Преобразователь имеет следующие особенности:
— включение при заводе двигателя
— регулировка тока
— защита от КЗ ограничением тока
— максимальная выходная мощность на менее 80 Вт
ПРИ НАСТРОЙКЕ следует обратить внимание — микросхема будет давать импульсы при выполнении таких условий:
— напряжение питания не менее 8 вольт
— на DT(4) напряжение должно находиться в пределах лог «0»
— Напряжение на ноге 2 больше чем на 1
— Напряжение на ноге 15 больше, чем на 16
Рекомендую разобраться в даташите.
Поскольку микросхема не обладает качественными встроенными драйверами, была применена микросхема IR4426 представляющая собой двойной драйвер, она обеспечивает крутые фронты открытия-закрытия мосфетов. Силовые транзисторы – IRF3205, у меня в один прекрасный момент одно плечо коротнуло, после этого применил по 2 транзистора на плечо. Можно найти аналог получше, ориентироваться надо на более высокое напряжение и меньшее сопротивление. Транзисторы стоят на радиаторе от старого «пня». Цепь снаберов-необезательна, при применении трансформатора из ТВСа она не понадобилась.
Пробовал мотать трансформаторы разного типа, но большинство было косяковые. Успех пришел после применения переделанного строчника ТВС-110ПЦ15 (ЗУСТ). Используется родная высоковольтная обмотка. Первичка мотается с другой стороны магнитопровода от вторички. Внешний вывод – высоковольтный, откусывается до такого состояния, чтоб на него можно было припаяться. Припаиваем высоковольтный провод, низковольтный провод. Остальные обмотки не используются, и выводы обкусываются, чтоб не мешали. Сердечник родной, разбирать ничего не надо. Там стоит немагнитная проставка, с ней проницаемость около 200.
Труба сейчас стоит диаметром 65 мм.
Анализ работы двигателя с ионизатором с трубой при разных мощностях дал такие выводы.