3. Вентиилятор печки ( устраняем гул, чистка, профилактика)
Наверное многие из вас увидев этот пост сталкивались с таким явлением как гул вентилятора печки, особенно владельцы холодных и грязных регионов!
Проблема вообщем банальная методы решения известны!
У меня стоит Climatronic и на максимальных и пред-максимальных оборотах был очень сильный гул! Хватит это терпеть! Решается вопрос только снятием вентилятора и чисткой! И так приступим…
1. Нам нужны Ключи TORX 15 и 20 пришлось купить, но пригодится еще не раз я уверен!
3. Откручиваем 5 болтов в бардачке и 2 под ним!
4. Вытаскиваем бардачок! Отгибаем штатную шумоизоляцию!
5. Теперь действуем по описанию на фото!
7. Вентилятор снимается в принципе не трудно, но тут как повезет тяните его на себя поворачивайте в разные стороны и обязательно все получиться! Не бойтесь отгибать нижнюю пластиковую рамку она имеет ход +- 5 см!
8. Готовый результат! Грязи было невероятно много! Я теперь не удивлен почему он так гудел, чистим аккуратно использовал ватные палочки и диски) Водой не мыл не мочил, можно продувать воздухом или просто протрясти его хорошо, грязь выпадала кусками!
Работа носит профилактический характер считаю с грязным климатом делать надо каждые 1.5-2 года стабильно — это сильно продлит ресурс!
Если есть какие вопросы помогу — чем смогу! Всем удачи)))
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Шум вентилятора охлаждения
Заметил что шумит вентилятор как то не так, хотя он и не тихий у нас, но шум какой то не такой…
Покрутил за крыльчатку, крутится туговато…
За 13 лет туда никто не лазил, подумал — может уже щеткам конец…Короче вскрываем…
Внутри он такой грязный, ужас 😱, пыль от щеток… Вычищаем.
Сами щетки в хорошем состоянии…
Откуда шум тогда?
Оказалось подшипник, решил его заменить, но крышка подшипника сидит на клепках, срезал их своей самодельной приблудой …
Подшипник который стоял оказалось не смазан, странный пыльник стоит. Даже если его смазать, смазка высохнет и вытечет через щели этого пыльника, в общем на долго не хватит, надо менять …
Меняем на нормальный подшипник, с хорошим пыльником…цена 50 рублей.
Срезал клепки, поставил новый подшипник, крышку посадил на болты, предварительно сделал факсу в отверстиях, чтобы болты уходили в потай и не цепляли якорь.
Щетки подвязываем ниткой и надеваем на якорь, не забывайте их убрать потом 😁
Мотор собираем до кучи и смотрим чтобы якорь не зажало, ведь я добавил шайбу…
Помазал герметиком, для герметичности, хотя можно было и не мазать…
Итог. Работает просто отлично, кажется даже что обороты стали больше, шумов от мотора не слышно, работает мягко «как по маслу» Да и просадки оборотов при включении вентилятора стали меньше…
Вот уже лето 🌞🌴🏄🎇 откатал…
Вот еще покажу свою приблуду, которой много уже дел переделал, работает от 12v, а так же подключается к машине через прикуриватель, а дома питается от БП от компа… Преимущество: Маленькая, достаточно мощная, дешевая в изготовление…Ладно уже, отклонился от темы…
Гудит вентилятор в машине под капотом
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
хочу спросить у вас)
я обладатель 220, и мне кажется что он (двигатель) чересчур шумно работает. не знаю какой звук вам даже привести в пример, но на мой взгляд так быть не должно
И еще. вентилятор, который охлаждает радиатор, тоже че т очень сильно шумит 
когда включается прям как пылесос. даже кассир на заправке спросила у меня как то: «почему ваша машина таккая шумная?»
подскажите пожалуйста, по поводу мотора и вентилятора, которые у меня громко работают.
появилась у меня такая проболема.
у меня очень шумно работает вентилятор охлаждения! незнаю как у вас, но помоему он должен работать не так шумно как у меня. Да и к другим машинам я прислушивался.
Когда он включается, звук от него как от старого пылесоса! звук скажу вам неприятный и очень сильно действует на нервы! даже стараюсь кондей или обогрев не включать! 
чтобы не раздражал.
скажите можно ли как нибудь устранить эту проблему смазав что нибудь или что то еще сделав? 
а то цена у него 800 зеленых!
я понимаю что в машине много что может шуметь.
но я спросил это потому что это не характерный для него звук
может кто то сталкивался или что то еще, может его как то почитстить надо или смазать.
и такой шум я считаю не малой проблемой
откуда вы знаете какой характерный, а какой нет? вы представляете как шумит этот вентилятор на максимальных оборотах? рядом разговаривать нормальным голосом при этом НЕЛЬЗЯ!
вот и весь ответ романофф.
мотор и вправде гоняет вентилятор на полных оборотах.
что мне с этим мотором можно сделать? тут только замена?
спасибо!
хотелось бы узнать у соклубников, как мне починить вентилятор охлаждения и убрать так называемый «ковер» между радиаторами
причиной стало то что во первых вентилятор стал очень сильно издавать гул! и даже некоторое поскрипывание. температуру держит исправно. но порой этот звук меня просто раздражает, очень громкий!
знаю что некоторые из вас просто скажут: «ЗАМЕНА», «ДИАГНОСТИКА»
но может возможно очевидное решение проблем?
как например смазать этот вентилятор охлаждения радиатора и все проблемы решатся
вторая проблема, это грязь между радиаторами, возможно ли ее тоже самостоятельно убрать.
в случае если все сказанное я смогу сделать самостоятельно и без каких-либо спец средств, расскажите как снять все эти девайсы: вентилятор и радиаторы
Борьба с вибрацией и шумной работой вентилятора охлаждения
В последнее время стал замечать что при включении вентилятора охлаждения вибрация в салоне ощущалась все больше и больше.Если покачать за крыльчатку ощущался люфт в моторе вентилятора. Почитал форумы и выяснил что много у кого такое происходит, но никто на 3-м мегане или флюенсе его не разбирал. Решил попробовать как то это исправить своими силами т.к. новый оригинальный вентилятор 214810898R стоит 22 килорубля, а аналог от Валео 8-10 тыщ.
Весь процесс занял примерно 2 часа неспешной работы. Фотки с телефона, но вроде все понятно там.
Итак по порядку:
1. Снимаем аккумулятор и ящик для его установки. Процедура думаю много кому знакома, тут объяснять нечего.
2. Откручиваем гайку крепления пластикового воздуховода от двигателя и снимаем скобу крепления к дроссельной заслонке.
3. Отводим толстый жгут проводов, расцепив хомут.
6. Откручиваем крыльчатку от мотора. Резьба левая!
7. откручиваем сам мотор от диффузора
8. Аккуратно, и равномерно со всех строн по кругу отковыриваем отверткой крышку с подшипником со строны крепления вентилятора. Сделайте пометку положения крышки для обратной сборки.
Подшипник в передней крышке оказался в хорошем состоянии, его менять не стал. Задняя втулка была сухая, и ней то и был люфт, но до износа не дошло. Смазываем втулку графитовой смазкой только без фанатизма, что бы смазку потом не накидало на коллектор. Кому надо номер переднего подшипника 608Z.
10. С обратной стороны статора есть отверстия для удержания пружин щеток, вставляем туда спицы, фиксируем пружины, отводим щетки, вставляем ротор обратно, впрессовываем крышку в положении по отметке которую нанес при разборке. Спицы применяйте стальные, зубочистки и спички может обломить. При необходимости подогнуть удерживающие проушины молотком, не повредив статор.
11. После этой процедуры люфта не стало. Артикулы деталей по отдельности:
12. После промывки радиаторов, вентилятор был весь в смеси грязи и масла. Отмываем это дело.
13. Собираем все в обратной последовательности.
После этой процедуры во время работы климата из салона вообще не понятно когда включен вентилятор. Вибрации полностью ушли.